Как прикрепить брус к потолку

Обновлено: 11.05.2024

Есть потребность установить в комнате некую конструкцию из деревянного бруса. В этой конструкции есть стойки, которые должны располагаться "в распор" между полом и потолком, вдали от стены. Я понятно обрисовал?
Наверняка существуют какие-то способы крепления бруска так, чтобы снаружи не было видно. Каких-то уголков не хотелось бы городить.
Подскажите, пожалуйста, чтобы я не изобретал велосипед

Элементарно, Ватсон (с).
Сами же хотите в "распор"
Сверлите в торце бруса отвестие диаметром 12-16мм. Затем внутрь вставляете болт М12-16 с накрученой гайкой и шайбой, устанавливаете брус вертикально. Скручивая гайку с болта, создаете необходимый распор. Понятно обьяснил?

Обьяснил понятно.
Т.е. гайка, скручиваясь с болта, будет заставлять его шляпкой упираться в потолок?
Мне кажется, что у такого крепления будет мало прочности на смещение вбок. Ну, разопрёт её немного . Со временем брус слегка усохнет и оно в самый неподходящий момент рухнет.

Немножко подумав, решил, что можно было бы устроить в потолке углубление под шляпку болта. Тогда даже "не распёртая" до конца конструкция не будет иметь возможности сместиться вбок. Да?
Хотя, нет! Как же тогда крутить гайку, не давая возможности крутиться болту??

В общем, хочу ещё вариантов

Дырка в потолке, штырь вверху бруска. Заводите брусок в наклонном состоянии и подвигаете низ. Может и так стоять (если длина точно подобрана и вонце пришлось подвигать ударами), если сильно надо - похожая схема внизу, только в брусе паз с той стороны, в которую нагрузок не предполагается.

evg87 написал :
В общем, хочу ещё вариантов

Мы будем делать так: В торце балясины и в полу по 4 отверстия димаметром10 мм,на любой хороший клей шканты 10х100 мм.
А вверху:

Luddit написал :
только в брусе паз с той стороны

где более невидимо.

Что такое "шканты"?

evg87 написал :
Т.е. гайка, скручиваясь с болта, будет заставлять его шляпкой упираться в потолок?
Мне кажется, что у такого крепления будет мало прочности на смещение вбок. Ну, разопрёт её немного . Со временем брус слегка усохнет и оно в самый неподходящий момент рухнет.

Все правильно понял, только болт нужно упирать не в потлок, а в пол. Легче распирать и подтягивать , когда рассохнется. Если у Вас вместо бруса будет рейка, то тогда да, если сильно разопрешь, выгнется и сломается. Ну, а если брус 10х10см, то разопрется так, что сил не хватит вбок сдвинуть
Вообще-то, обычно совета спрашивают применительно к конкретной конструкции. Тогда корректно можно и ответить. А так получается гадание: какой брус, какая на него нагрузка, какое усилие смещения.. Ну и так далее. Я предложил свой вариант. У меня таким образом книжный стеллаж закреплен. Если Вы хотите стеновую перегородку сделать, возможен и другой вариант крепления.
ЗЫ: Шканты - это в сечении круглые деревянные стержни. Применяются для соединения мебели. Но дырявить пол и потолок я бы не стал. Если конструкция, которую Вы ваяете, не стационарная, и не придется со временем ее убирать, как надоест

Необходимость выполнить крепление бруса к бетону может появиться в самых разных случаях – при монтаже полов, выполнении отделки стен, реализации других задач в процессе ремонта и строительства. Древесину к бетонной поверхности можно крепить несколькими методами, выбор зависит от условий эксплуатации, состояния материалов, планируемых нагрузок и массы других факторов.

В устройстве пола деревянный брус еще называют лагами. Их монтируют при необходимости уложить финишную отделку. Для крепления к полу и стене выбирают разные технологии. До начала работ важно все тщательно изучить, выполнить расчеты, составить проект, подготовить поверхности, а потом четко и правильно смонтировать конструкцию, которая будет надежной, прочной и долговечной.

Основные методы крепления бруса к монолиту из бетона – это применение различных видов крепежных элементов (дюбели, анкерные болты, саморезы, шурупы, гвозди из пластика, металла), а также посадка элементов на клей, монтажную пену. Могут применяться П-образные скобы, уголки из металла, деревянные шплинты.

Величина сечения деревянного бруса.
Толщина поверхности бетона.
Отделка поверхности, к которой крепится брус.
Размер и вес удерживаемой конструкции.
Условия эксплуатации и учет всех факторов, которые будут оказывать воздействие на деревянный брус.

Установка лаг на бетонное основание: крепить или нет?

Обычно лаги кладут на бетонную основу для дальнейшего настила фанеры или досок. В зависимости от ситуации и конструкции, которая в будущем будет собираться, брус может требовать жесткого крепления либо же предполагать отсутствие жесткой связи. Тут многое зависит также от того, что расположено под бетонным основанием.

Если снизу есть соседи, лучше исключить жесткий крепеж, так как это негативно скажется на звукоизоляции. В многоэтажных домах под лаги монтируют виброгасящие прокладки из резины, которые выравнивают пол и позволяют установить лаги на определенном уровне. Такие же прокладки монтируются между стенами и торцами бруса. Так удастся добиться максимальной звукоизоляции, и соседи не будут жаловаться на громкий топот.

При отсутствии жесткого крепления лаг все равно пол будет надежным – вполне достаточно фиксации резиновыми прокладками. Да и уложенный сверху материал (фанера, доски, ОСБ и любые другие листы) качественно стянет конструкцию. Дополнительную жесткость обеспечит установка мебели.

Такая конструкция прослужить сможет так же долго, как и закрепленный брус, но при условии, что материал укладывался сухим и сушился в камере (брус в эксплуатации не поведет). В противном случае лаги может повести и брус начнет подниматься, подрывая слой.

При желании исключить такой риск можно крепление деревянного бруса сделать составным – взять 2-3 доски, которые дадут в сумме нужное сечение, объединить их в брус саморезами или гвоздями, забитыми в шахматном порядке с двух сторон. Выкладывая доски, следят за тем, чтобы годовые кольца дерева были направлены одно к другому. Сращенный брус не поведет точно, да и экономия получится заметной – три доски по 5х2.5 сантиметра обойдутся дешевле бруса 5-7.5 сантиметра сечением.

Обязательно крепить брус к бетонной стене нужно в частном доме, где пол выполнен в виде бетонной стяжки. Если это стяжка черновая, то она призвана отсечь грунтовые воды. Если же их уровень нормальный, стяжку по грунту в качестве основания для лаг не делают – в таком случае проще сложить столбики из кирпича или камня и опереть на них лаги.

Крепить лаги к бетонному полу можно жителям первых этажей – в их случае добиваться высокого уровня звукоизоляции не обязательно, тут основными выступают задачи утепления и гидроизоляции. Кроме того, обязательно крепят брус к стенам (где он выступает в качестве обрешетки для монтажа различных материалов), к потолку. В этих случаях исключений нет и тут задача состоит в выборе оптимального метода крепежа, правильного выполнения всех работ.

Как закрепить лагу к бетонной стене

До того, как закрепить брус к стене, следует учесть предполагаемые нагрузки на конструкцию и выбрать один из подходящих методов. Самых популярных способов два – монтаж на раствор алебастра/гипса либо с применением клея и шурупов/анкеров. Для конструкций, призванных выдерживать небольшой вес и нагрузки, выбирают вариант с гипсом, для большей надежности используют анкеры.

Выбрать шуруп нужного размера, обмотать его медной проволокой по всей длине и достаточно плотно.
Проделать отверстие на бетонной поверхности, заполнить его раствором гипса, вставить шуруп с проволокой – все это нужно делать быстро, пока раствор не успел схватиться.
Вывинтить шуруп по прошествии 7-10 минут – гипс к этому времени чуть подсохнет, но не затвердеет до конца.
К моменту, когда раствор высохнет полностью, брус нужно приставить к стене, аккуратно закрепить шурупом.

Сначала нужно подобрать пробки нужного диаметра, пропитать их любым клеем, кроме водного (от него древесина может разбухнуть).
Высверлить в бетоне отверстия диаметром 0.5-1 сантиметр сверлами из победита или с алмазным напылением. В процессе выполнения работу нужно периодически останавливать для охлаждения сверла в холодной воде (опускают на 3-5 секунд).
В отверстия вбивают пробки молотком.
После высыхания клея брус прикладывают к бетонному основанию, фиксируют шурупами, вставленными в пробки из дерева. Если использовать анкерные болты, крепеж получится более качественным.

Крепление бруса к бетону

Задумываясь о том, как прикрепить дерево к бетону, стоит рассмотреть виды крепежей. Подойдут даже обычные шпильки или дюбеля. Для плотного и прочного бетона выбирают нагеля или шпильки, для не очень надежного лучше брать дюбеля. Нагели – хороший выбор, но для работы с их шестигранной шляпкой понадобится специальный инструмент с головками нужного размера.

Нельзя экономить на крепежах – нужно следить, чтобы четко была нарезана резьба, металл был не перекаленным, прочным. Также допускается применять быстрофиксирующий анкер-гвоздь – стальной крепеж, который фиксируют в просверленное отверстие, но тут нет необходимости в заглушке (она уже есть, так как вокруг стержня создана металлическая оболочка, она расширяется при забивании гвоздя, который удерживает брус за счет распирающей силы).

Сверление отверстий в бетоне в 2 этапа: диаметр сверла должен быть больше сечения шляпки, сверлят 5-10 сантиметров либо до средины толщины бруска, потом диаметром меньше размера винта на 1-2 миллиметра досверливают насквозь.
Лаги кладут на место, прокладками выравнивают по уровню. Прокладки из одной стопки нужно скрепить одну с другой винтами/саморезами либо клеем. Стопки прокладок кладут на месте, проверяя ровность выставленных лаг.
Далее закрепляют брус с одной стороны, а через выполненные в нем отверстия и прокладки отмечают места на бетоне.
В отверстия вставляют крепеж, не забивая, а просто позволяя болтам удерживать прокладки.
Брус отодвинуть, досверлить отверстие в бетоне до определенной глубины. При монтаже на дюбеля диаметр выбирают под дюбель/заглушки, если анкерами или шпильками – сверло должно быть сечения меньше шпильки на 1-2 миллиметра.
Установка бруса, затяжка крепежа.

Так выглядит общая технология, в реальности же могут быть варианты: при необходимости поднять пол используют толстые прокладки, могут применяться отрезки доски в качестве столбиков.

Крепление бруса без сверления и крепежа

Крепление бруса без крепежа и сверления предполагает просто установку его на прокладки. Если же такой метод кажется недостаточно надежным, можно применить фиксацию бетоном. Замешивают полусухой раствор из цемента и песка марки М250 либо выше (на часть цемента берут 2.5-3 части песка), выкладывают кучками вдоль стен там, где будут смонтированы лаги.

Шаг выбирают в соответствии с толщиной бруса. Чем его сечение больше, тем реже требуется опора. Для бруса 5х5 сантиметров шаг должен быть 40-50 сантиметров, для 10х5 – шаг 60 сантиметров, под 15 сантиметров делают 80 шаг. Высота цемента должна быть выше уровня нижнего края бруса. Далее брус выкладывают на смесь, придавливают, ровняют, дают схватиться. Брус фиксируется и лаги получаются надежными.

Крепление уголками

Данный метод не очень правильный, но вполне рабочий и дает возможность не жертвовать высотой помещения. Брус крепят к бетону монтажными уголками, сделанными из качественной стали, с просверленными предварительно отверстиями. Уголки размещают по обеим сторонам бруса (допускается в шахматном порядке либо один напротив другого).

По линии крепят уголки к полу, потом брус по краям по уровню, далее выравнивают середину. Тут придется повозиться: скорее всего, придется придавливать или поднимать брус. После закрепления посредине промежуточные выставить проще (если брус не покрученный, а ровный). Выставив с одной стороны, уголки монтируют с другой, делая конструкцию устойчивой.

Применение специализированных клеев

Специализированные клея подходят для случаев, когда нужно прикрепить нетолстый брусок к бетонной стене или другой поверхности – вес деталей должен быть небольшим, нагрузки на конструкцию – тоже. Правильно подобранный клей хорошо зафиксирует любую конструкцию.

Монтажная пена

Подходит лишь состав повышенной прочности, применяется в монтаже подоконников, стеновых панелей, напольных покрытий.

Разумная стоимость.
Высокий уровень прочности после полного высыхания вещества.
Низкий уровень теплопроводности, что особенно важно при отделке стен и полов.
Гидрофобность.
Прекрасные звукоизоляционные свойства.
Биологическая стойкость.
Простое применение.

Из недостатков данного варианта монтажа можно указать длительный срок высыхания пены. В течение 5 минут нужно держать деталь в нужном положении, чтобы она не отошла от бетонной поверхности. Чтобы обеспечить оптимальный контакт поверхностей, которые склеиваются с пеной, их нужно немного намочить водой.

Подготовка поверхности – залог успеха

До начала работ очень важно правильно подготовить древесину и особенно бетонную поверхность. Обязательной подготовка является при фиксации бруса на бетон при помощи клеевых составов, монтажной пены. Чтобы обеспечить должное качество сцепления, брус и бетон должны быть обеспыленными, гладкими, обезжиренными.

Главная проблема тут – пористая структура бетона, что особенно ярко проявляется после обработки материала с применением алмазного бурения.

В таком случае клеящие составы сильно впитываются до момента, когда сцепление становится достаточно прочным и надежным. Для снижения количества пор в бетоне поверхность покрывают грунтовками глубокого проникновения: они впитываются в пористую структуру, застывая там и закрывая микропоры. Далее дерево клеят к бетону в строгом соответствии с инструкцией.

Если планируется применять соединение на крепежные элементы, можно не пропитывать бетон грунтовкой.

Крепеж с применением дюбелей

Дюбеля применяют для крепления мелких элементов и конструкций небольшого веса, на которые не будут воздействовать большие нагрузки.

Декоративная балка на потолке всегда становится «изюминкой» любого интерьера. Такой элемент поможет сделать комнату визуально шире или длиннее, скроет некоторые дефекты перекрытия и может служить основой для установки светильников. Однако, если фиксация балок на деревянных перекрытиях не взывает особенных вопросов и проблемой не является, то разобраться с тем, как крепить брус к потолку из бетона стоит отдельно.

Виды бруса

Для начала, стоит определиться с тем, какой именно брус будет закреплен. В продаже есть как детали из цельного дерева, так и их имитации. Каждый из вариантов имеет свои особенности, в том числе и по методу крепления. Наиболее распространенными будут такие модели балок:

Из цельного дерева. Наиболее тяжелые, дорогие и трудоёмкие в установке изделия. Использовать цельное дерево нецелесообразно и это вариант применяется лишь в тех случаях, когда использование других моделей по каким-то причинам невозможно. В большинстве случаев монтаж осуществляется с применением опорных элементов и это значительно увеличивает и без того немалый бюджет оформления помещений.
Собранные из деревянных планок имитации. Это более легкие конструкции, полые внутри, а снаружи в точности имитирующие настоящие балки. Вес у таких конструкций приличный, но, монтаж осуществляется намного проще и они могут использоваться для монтажа встроенного освещения, так как пустота внутри позволяет проложить там проводку и разместить внутреннюю часть прибора освещения. Стоимость зависит от выбранной породы дерева для заготовок или шпона, которым будет покрыто изделие.
Полиуретановые конструкции. Наиболее современный и функциональный вариант. Такие изделия можно крепить даже на клей или «жидкие гвозди», благодаря их небольшому весу. Пустота внутри также позволит проложить внутри балки провода для подключения врезных светильников и смонтировать их. Кроме того, в продаже есть множество вариантов таких балок с имитацией различных поверхностей – от новенького блестящего дерева до изъеденной временем древесины. Наиболее универсальный вариант, позволяющий подобрать внешний вид декора под существующий интерьер.

Варианты расположения

Выбрав подходящий вариант деталей не стоит сразу начинать монтаж. Еще до того, как прикрепить первый брус к потолку необходимо разработать схему крепления всех составляющих композиции. Несколько интересных вариантов и схем расположения деталей показаны на фото ниже. Можно отталкиваться от представленных схем, а можно придумать свой собственный вид композиции.

Разные схемы предполагают и получение различных визуальных эффектов. Следует тщательно продумать свой вариант и осуществлять установку деталей строго по придуманному плану. Определившись, каким конкретно образом балки из бруса будут располагаться на потолке, можно переходить непосредственно к монтажным работам.

Как осуществляется монтаж

В зависимости от выбранного материала крепление деталей будет осуществляться по разному. Наиболее сложный метод применяется для установки самых тяжелых, сделанных из цельного дерева элементов. Здесь либо потребуется смонтировать опорный элемент, либо просверлив балку насквозь, через проделанное отверстие вбить в потолок анкер. Можно воспользоваться дюбель гвоздями подходящего диаметра и длины. Метод фиксации не столь сложен, сколь трудоемок.

С фальшбалкой все будет намного проще, благодаря тому, что вес ее существенно меньше и не требуется столь массивное крепление. К поверхности перекрытия в нужных местах прикрепляются деревянные бруски, такого размера и формы, чтобы они плотно входили во внутренний проем устанавливаемой детали. После этого, деталь отрезается до нужных размеров и при помощи клея и саморезов фиксируется на смонтированных брусках. На рисунках ниже показано именно такое крепление бруса к потолку.

После окончания монтажных работ, необходимо задекорировать стыки отдельных фрагментов и замаскировать места вкручивания саморезов. Проще всего, сделать это, при помощи декоративных лент в виде металлических полос. На иллюстрациях ниже показаны несколько разновидностей таких изделий и метод их монтажа на балку.

Подвесные потолки из вагонки можно назвать классическим способом отделки для дач, балконов и лоджий. Материал экологичен, долговечен, а монтаж можно выполнить своими руками. В этой статье расскажем, как правильно выбрать вагонку, а пошаговая инструкция поможет без проблем обшить потолок.

Виды вагонки

В качестве материала используют древесину хвойных и лиственных пород, чаще всего это сосна, ель, осина, лиственница или липа. Продаётся необработанной, но встречается лакированная или окрашенная.

Вагонка применяется и для наружной, и для внутренней отделки. В первом случае доски нужно обработать — покрыть лаком или краской для защиты от воды. Исключением является лиственница — эта древесина не гниёт, а потому влага ей не страшна.

По форме вагонка представляет собой обрезную доску с шипом на одной стороне и пазом на противоположной. Торцы обрезаны ровно и при монтаже рейки плотно примыкают. А соединение «шип-паз» прочно скрепляет элементы друг с другом.

Дизайн лицевой части отличается, в зависимости от этого выделяют несколько видов:

классическая с гладкой поверхностью;
имитация бруса;
блок-хауз — закруглённая лицевая часть, напоминающая бревно;
евровагонка с двумя пазами на тыльной стороне для вентиляции и удаления конденсата, меньше разброс по возможным размерам;
американка с наклонной лицевой частью, обшивка имитирует доски, уложенные друг на друга внахлёст;
штиль — гладкая с фаской по бокам, обшитая ей поверхность смотрится цельной.

По качеству деревянная вагонка делится на четыре класса:

С — с большим количеством дефектов (трещин, сучков, неровностей);
В — количество недочётов ограничивается;
А — допускаются только маленькие сучки и незначительные трещины;
«Экстра», или «Прима» — поверхность без дефектов, обычно получают сращиванием более мелких кусков.

Чем выше класс — тем ровнее и эстетичнее потолок из вагонки. Но и стоимость тоже растёт.

В России нет стандартов по размерам вагонки. Производители предлагают доску с такими параметрами:

длина 0,2-6 м;
ширина 76-220 мм;
толщина 12-40 мм;
высота шипа — 3-5 мм.

У евровагонки рамки уже:

Стоимость вагонки зависит от класса и материала. Примерный диапазон — от 300 до 1500 рублей за квадратный метр.

Какую вагонку выбрать

Вагонка выпускается как в необработанном виде, так и уже окрашенной или отлакированной. Для облицовки предпочтительнее первый вариант. Необработанную вагонку можно покрасить в любой цвет, а также дополнительно обработать пропитками от гниения и возгорания. Кроме того, доска может искривиться из-за неправильного хранения (влажности, неровной поверхности и т. п.). Необработанный материал способен отлежаться и до некоторой степени выпрямиться, а крашенный останется таким же.

Для подшивки потолков выбирают более тонкий и лёгкий материал — не больше 16 мм толщины, оптимально около 12,5-13.

Хорошие декоративные качества у вагонки класса А и «Экстра», поэтому её выбирают для отделки жилых помещений. Кроме того, у таких досок нет выпадающих сучков, а потому не будет дырок, через которые выходит тепло. Вагонкой класса В можно подшить потолок хозяйственных построек, в которых не требуется качественная отделка.

Если помещение не отапливается зимой, внутри меняется влажность, от этого вагонка то разбухает, то высыхает. Со временем происходят деформации, доски может повести и скрутить. Чтобы избежать этого, сезонные дачи, террасы, балконы и лоджии лучше отделать евровагонкой. Благодаря желобкам на тыльной стороне материал сохраняет свою форму даже при изменении влажности.

Для бани и сауны подходит обшивка осиной, которая хорошо переносит высокие температуры в парилке. Для влажных помещений рекомендуется лиственница, так как она не подвержена гниению.

Выбор направления обшивки

Вагонку можно прикрепить несколькими способами:

вдоль комнаты;
поперёк;
по диагонали;
в разных направлениях.

Первые два варианта проще в исполнении. Но расположение вдоль помещения визуально вытягивает его, особенно если это мансардный потолок. Поэтому чаще всего вагонку крепят поперёк, это расширяет комнату.

Диагональная отделка потолка вагонкой расширяет комнату во всех направлениях и выглядит оригинально. Но её сложнее монтировать, так как нужно точно соблюдать угол при обрезке и укладке.

Можно сочетать разные варианты обшивки. Например, в одной половине комнаты вагонка лежит поперёк, а в другой — вдоль. Или комбинировать диагональную укладку с разными направлениями. Такой способ подходит для больших комнат, которые нужно разделить на зоны (к примеру, кухня-столовая).

Подготовка потолка к отделке

С такой обшивкой идеальное выравнивание перекрытия не требуется, но предварительный этап всё-таки нужен. Сначала удаляют остатки старого покрытия — краски, штукатурки, обоев и т. п. Трещины, швы и впадины шпатлюют. Если местами бетонная плита начала откалываться, кусочки предварительно аккуратно вынимают. Добиваться абсолютно ровной поверхности не нужно, достаточно заделать основные недочёты.

Затем потолочное перекрытие рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения. Это укрепляет поверхность. Желательно выбирать средства с защитой от плесени.

Прекрасный внешний вид, долговечность и экологичность не всегда означают высокую цену. Имитация бруса на потолке создаёт впечатление деревянного строения, но позволяет использовать современные материалы, которые лучше сохраняют тепло. Благодаря многообразию пород и вариантов дизайна легко выбрать имитацию, подходящую под конкретные условия. А несложная технология монтажа даёт возможность сделать обшивку своими руками и сэкономить на стоимости ремонта.

Отличия имитации бруса от вагонки

Эти материалы похожи, но между ними есть и разница. Классическая вагонка — плоская обрезная доска с креплением «шип-паз». У фальшбруса тот же принцип соединения, но доска более массивная. Имитация толще и часто шире, а фаска треугольная. Такая форма позволяет имитировать натуральный брус.

Наружная сторона фальшбруса, как правило, качественно обработана. На ней мало или совсем нет дефектов.

Виды материала

Имитация деревянного бруса отличается по разным параметрам. Один из них — отделка поверхности. Доска может быть нешлифованной и ничем не покрытой. Такой материал дешевле, но его нужно дополнительно обрабатывать. В домашних условиях с ручным инструментом сложно добиться таких же результатов, как на производстве. Поэтому многие предпочитают приобретать шлифованный фальшбрус с гладкой поверхностью.

Также можно приобрести уже окрашенный материал, выбрав цвет в каталоге или заказав у производителя. У такой обработки есть плюсы:

не нужно проводить подготовку на стройке или красить обшивку после монтажа;
готовая поверхность более однородная, нет пятен или неравномерного покрытия;
некоторые производители предлагают мебельное качество окрашивания.

Отделка потолка имитацией бруса с покраской имеет и минусы:

увеличивается стоимость;
не получится обработать антипиреновыми средствами;
иногда появляются опасения, что под слоем краски могут скрываться дефекты.

У фальшбуса есть отличия и по размерам:

длина — от 2 до 6 метров;
ширина — 145-200 см;
толщина — 15-35 (для потолка предпочтительнее более лёгкие, до 18 мм).

Совет! Широкие доски выбирают для просторных деревянных домов. Небольшие комнаты и городские квартиры лучше обшивать более узкими.

Имитацию бруса делают из разных пород древесины:

Сосна — распространённый и недорогой вариант для внутренней отделки.
Лиственница не гниёт, поэтому подходит для влажных помещений (кухни, ванной, бани, сауны) и наружной отделки (на террасе или балконе).
Кедр также используется в банях, так как обладает приятным запахом.
Для этих помещений подходит и осина, которая стойко переносит повышение температуры.
Спальням больше подходят доски из лиственных пород без выраженного запаха: липа, ясень, ольха, бук и т. п.
Дуб отличается повышенной прочностью и долговечностью.

Можно сочетать на потолке имитацию бруса из 2-3 пород. Благодаря разному оттенку и текстуре получается интересная, неоднородная поверхность.

Подготовка инструментов

Для монтажа понадобятся:

уровень (пузырьковый или лазерный);
карандаш для разметки;
рулетка;
шнур;
пила или ножовка по дереву;
молоток;
перфоратор или дрель;
шуруповёрт.

Монтаж обрешетки

Для обрешетки берут деревянные рейки со стороной сечения от 25 до 50 мм. Более тонкие используют для узкой имитации, широкие — для массивных фальшбрёвен.

Важно! Древесину необходимо хорошо просушить и обработать средствами от пожара и гниения.

Предварительно брус должен отлежаться — то есть набрать ту влажность, которая есть в помещении. Дерево обрезают по размерам комнаты. На потолке отмечают места расположения планок, а на стенах — высоту крепления.

Обрешётку располагают параллельными рядами через 50-60 см перпендикулярно расположению панелей. Каждую рейку крепят с шагом в 40-50 см. При монтаже проверяют, чтобы обрешётка располагалась на одном уровне. При необходимости под рейки подкладывают деревянные клинья. Перпендикулярные планки для имитации бруса не нужны.

В кирпичном доме рейки крепят к плите перекрытия через дюбели. В деревянном доме или на мансарде можно прикрутить саморезами прямо к балкам.

Иногда вместо бруса используют алюминиевые профили для гипсокартонных потолков. Материал хорошо переносит сырость, поэтому такая обрешётка подойдёт, например, для ванной или бани. Профили крепят через П-образные металлические подвесы, их также используют и с деревянным брусом. Подгибая подвесы, можно легко регулировать высоту конструкции.

Особенности утепления и гидроизоляции

Свободное пространство у потолка даёт возможность уложить дополнительные материалы. На мансардной крыше обязательно понадобится гидроизоляционная мембрана, которую укладывают поближе к кровле.

Затем идёт слой теплоизоляции. Чаще всего используют минеральную вату, пеноплекс или полистирол. С материалами в рулонах или плитах удобно работать, они легко режутся и укладываются.

После этого с помощью строительного степлера крепят слой пароизоляции. Она не даёт проникать в утеплитель влаге, которая конденсируется из дыхания людей, при перепадах температуры и т. п. Стыки необходимо проклеить пароизоляционным скотчем. Поверх пароизоляции устанавливаются дополнительные рейки, которые прижимают её.

Обшивка потолка имитацией бруса

Крепление имитации бруса на потолок делают двумя способами — на шурупы или кляймеры. Технология подшивки в обоих случаях похожа, но имеет некоторые нюансы.

Внимание! При любом способе оставляют небольшие зазоры у стен — 10-15 мм. Это нужно учитывать, нарезая доски по размеру.

На шурупы

Этот вариант установки выбирают при более массивной обшивке. Шурупы держат надёжнее, но снять фальшбрус без повреждений уже не получится.

Первую доску приставляют к стене поперёк обрешётки и тщательно выравнивают. При этом пользуются уровнем или натянутым шнуром. Начальную фальш-балку прикрепляют финишными гвоздями, которые забивают в каждую планку обрешётки. Маленькие шляпки практически незаметны на фоне обшивки.

Затем приставляют следующий элемент и вставляют шип в паз уже закреплённой панели. Тоже выравнивают и вкручивают в паз саморезы. Их нужно полностью утопить в дереве, чтобы шляпка не мешала крепить следующую панель. Таким образом подшивают весь потолок. Если паз слишком узкий, саморез вкручивают в шип.

Для крепления используются специальные саморезы с самозасверливающимся наконечником и зинкующейся шляпкой, которая легко утапливается. Размер подбирается в зависимости от толщины имитации бруса.

Иногда не удаётся подобрать ширину панелей так, чтобы хватило целых планок, тогда последнюю обрезают вдоль и закрепляют гвоздями.

На кляймеры

Кляймеры — это небольшие металлические скобы с отверстиями под крепления, их надевают на нижнюю выступающую часть паза. Саморезы вкручивают не в имитацию бруса, а в отверстие на крепеже. Такое соединение достаточно надёжно, не оставляет следов на обшивке и не расщепляет дерево.

В дальнейшем все планки можно снять и использовать повторно, в этом же помещении или в другом. Это может пригодиться на случай ремонта в запотолочном пространстве, или когда нужно сменить одну из досок в середине потолка.

Завершающие работы

Если укладывалась имитация бруса без предварительной пропитки защитными составами, её покрывают 2-3 слоями лака или краски. Большую поверхность обрабатывают валиком, для углов и стыков со стенами берут широкую кисть. После каждого слоя нужно дождаться, пока он высохнет, и только потом наносить следующий. Лучше красить в направлении, перпендикулярном предыдущему — так покрытие получается более ровным, без выраженных полос и плохо обработанных мест.

У стен укладывают деревянный потолочный плинтус. Он прикроет щели, которые оставляют для компенсации расширений — древесина меняет свои размеры в зависимости от влажности и температуры в помещении. Чаще всего плинтус выбирают под потолок — из той же породы дерева и с аналогичной обработкой. Можно выбрать и контрастный вариант. Но нужно учитывать, что он подчёркивает линии, а потому подойдёт только для ровных стен и перекрытий.

Несколько советов для легкой работы

Монтаж имитации бруса на потолок начинают с внешней стены (от окна). Так меньше заметны неровности и недочёты.
Чтобы ровно уложить обрешётку или саму обшивку, натягивают по уровню шнуры. Так проще контролировать работу — выступающая доска будет отгибать верёвку, а слишком высоко расположенная — не доходить до неё.
Если нужно обрезать доски, это делают после того, как обшивка отлежится. Так габариты не поменяются со временем, и отрезок точно подойдёт по размеру.

Потолки из имитации бруса в интерьере

Деревянная облицовка в доме позволяет почувствовать связь с природой, расслабиться и отдохнуть от забот. Потолок из имитации бруса позволяет достигнуть этого без лишних затрат. Он подойдёт и солидному частному коттеджу, и сезонной даче, и бревенчатому срубу, и даже городской квартире.

Читайте также: