Как прикрепить багет к стене если там пустота

Обновлено: 16.05.2024

Добрый день всем участникам! У меня в ванной плитка не доходит до плиты перекрытия примерно на 5-6 см. Замерщик предложил мне как вариант чтобы не сверлить плитку накидать на стену ротбанда вровень с плиткой и крепить багет через него не сверля плитку, при этом спустив нижнюю часть багета на плитку, чтобы ничего не торчало. Как Вы считаете на сколько это реально будет сделать (само крепление поверх плитки через новый слой ротбанда) и стоит ли вообще так делать? Или не бояться сверления плитки, возможных трещин и успокоиться? Заранее всем спасибо.

Добрый день всем участникам! У меня в ванной плитка не доходит до плиты перекрытия примерно на 5-6 см. Замерщик предложил мне как вариант чтобы не сверлить плитку накидать на стену ротбанда вровень с плиткой и крепить багет через него не сверля плитку, при этом спустив нижнюю часть багета на плитку, чтобы ничего не торчало. Как Вы считаете на сколько это реально будет сделать (само крепление поверх плитки через новый слой ротбанда) и стоит ли вообще так делать? Или не бояться сверления плитки, возможных трещин и успокоиться? Заранее всем спасибо.

Если для вас не имеет значения что часть плитки (около 4-5 см.) скроется за потолком, то можно и плитку сверлить. В этом случае многие компании берут доплату (особенно за керамогранит).
Работать ротбандом во влажных помещениях не совсем правильно, раньше это было указано в инструкции по использованию ротбанда. Может быть сейчас есть модификации для влажных помещений.
Мы обычно рекомендуем выравнивать плоскость цементно-песчаной смесью или плиточным клеем. Если на плитке есть рисунок или вы хотите сохранить визуально размер плитки и высоту потолка, то выравнивать конечно актуально.

Думаю брус над плиткой и потолочный багет - проще..

Спасибо за ответ. А для чего нужен тогда брус, если крепление будет к потолку? И из чего должен быть этот брус? Из дерева? Так он же сгниет ванной? Или обрабатывать его антисептиком.
Про вариант с брусом замерщик ответил, что это будет гораздо дороже сверления плитки, будет считаться как конструкция по всему периметру потолка.

Если для вас не имеет значения что часть плитки (около 4-5 см.) скроется за потолком, то можно и плитку сверлить. В этом случае многие компании берут доплату (особенно за керамогранит).
Работать ротбандом во влажных помещениях не совсем правильно, раньше это было указано в инструкции по использованию ротбанда. Может быть сейчас есть модификации для влажных помещений.
Мы обычно рекомендуем выравнивать плоскость цементно-песчаной смесью или плиточным клеем. Если на плитке есть рисунок или вы хотите сохранить визуально размер плитки и высоту потолка, то выравнивать конечно актуально.

Спасибо за Ваш ответ. Доплата за плитку есть, но она меня не смущает, плитка обычная керамическая настенная, беспокоит только, что плитка может треснуть. Спасибо за подсказку про плиточный клей. А если все-таки выравнивать, то надо до самой потолочной плиты перекрытия или можно поменьше?

Спасибо за Ваш ответ. Доплата за плитку есть, но она меня не смущает, плитка обычная керамическая настенная, беспокоит только, что плитка может треснуть. Спасибо за подсказку про плиточный клей. А если все-таки выравнивать, то надо до самой потолочной плиты перекрытия или можно поменьше?

Если плитка приклеена качественно без пустот, то вероятность трещин минимальна.

Высота монтажного багета 3,5 см, у вас от плитки до потолка 5-6 см. Думаю что тут экономить негде.

привет всем, у меня у друга пришли устанавливать натяжной потолок в ванной не над плиткой, а по плитке, установили все и через две недели у него потолок с одной стороны плитку оторвал несколько штук, там даже самарезы было видно, почему так

пустота в плитке или толстый слой под плиткой саморез короткий до основной стены не достал вот и вырвало ведь полотно после натяжки еще немного усаживается

Пацаны, у меня проблема. Не могу приделать плинтус. У меня панельная пятиэтажка. Лицевая стена, ну в которой окно, практически пустая. Или от большого количества влаги бетон настолько испортился, что превратился в труху. Короче, дюбелю не за что зацепится. Не могу придумать, что делать. Может кто сталкивался с подобной проблемой.

Интересный вопросик. Ну мне например зразу приходит на ум дедовский способ крепления предметов к бетону. В эру отсутствия перфораторов было большой удачей, если в стене было какое-либо отверстие или пустота. В это отверстие забивался деревянный чопик. Причём диаметр мог быть достаточно большим. Главное, что бы плотно сидел. Ну а в чопик уже вкручивался шуруп или саморез. Мне кажется должно помочь.

Если прям совсем пустая, можно выдолбить нужные для крепления места и замазать хорошим раствором. Когда высохнет, аккуратненько крепить плинтус на дюбеля.

Я всё-таки против дюбелей и раствора. Соглашусь, что может быть и проще выдолбить несколько больших отверстий. Но заделывать их стоит не раствором. Лучше в отверстие вставить небольшой брусок и уже потом замазать щели. Так плинтус к стене будет крепится с помощью самореза, а не дюбеля. Что не приведёт к повторным разрушениям от перфоратора.

Почему никто не предлагает жидкие гвозди. По мне так отличный вариант. Главное всё пройдёт без шума и пыли. Только придавить нужно как следует.

Жидкие гвозди, звучит конечно оптимистично. Но под них стену нужно ровнять. Если стена кривая, а в панельных пятиэтажках она кривая. Напряжения будут достаточно сильные и клей не удержит. Тем более, что вторая поверхность скорее всего толстый слой известки или штукатурки.

Короче, чопиков нахриначил. Через один плотно забились. В них саморезы и вкрутил. Вроде держится. Если надумаю делать глобальный ремонт, придётся всё долбить и закладывать или заливать. Даже не знаю.

Можно было прямо в дыру герметика набуцкать, ну или жидких гвоздей. Вставить дюбель и подождать когда замёрзнет, а потом спокойно сам саморез вкрутить.

Алексей Наперекосяк писал(а): Можно было прямо в дыру герметика набуцкать, ну или жидких гвоздей. Вставить дюбель и подождать когда замёрзнет, а потом спокойно сам саморез вкрутить.

Не уверен, что дюбель будет держаться на герметике. Пустоты сильно большие. Если бы чуть поменьше, то сработало бы.

В каждой квартире возникает необходимость повесить что-либо на стену – ковёр, картину, зеркало, полку. Вещи могут быть лёгкие, могут быть тяжёлые. В любом случае крепление на стене должно быть прочным и долговременным. А стены бывают разные, и прочность их со временем меняется. И крепление может ослабнуть, а это недопустимо. За настенными креплениями надо следить и при необходимости восстанавливать. Умельцы знают по крайней мере 6 способов намертво закрепить дюбель в разбитом отверстии.

Устройство настенного крепежа

Есть много способов восстановления настенного крепления. Выбор оптимального варианта зависит от материала стены, тяжести повешенного предмета, от умения мастера и наличия у него нужных материалов. Обычно в стене сверлится отверстие с расчётом на будущий гвоздь или саморез, в отверстие плотно забивается дюбель, а в него – выбранный гвоздь или саморез.

Дюбель – это пластмассовая пробка сложной конфигурации, которая плотно забивается молотком в заготовленное отверстие в стене. А в центральное отверстие дюбеля плотно завинчивается саморез или забивается гвоздь. Вот на его шляпку навешивается крючок или петля нужного предмета. К сожалению, очень часто плотно забитый дюбель начинает болтаться в своём гнезде. На рисунке ниже представлены дюбели для простейших случаев крепежа

Для специальных случаев существуют и специальные дюбели. Их установка даёт более надёжный результат, чем «народные методы».

Дюбели для газо- и пенобетона бывают пластмассовые для малых нагрузок и металлические для больших нагрузок, например для подвески кондиционера. В рыхлой стене следует ставить дюбели большого диаметра с поперечными рёбрами. Дюбель с продольными рёбрами может вылезти из гнезда.

Гипсокартон часто применяется при изготовлении межкомнатных перегородок. Но он очень непрочный. Дюбели для гипсокартона имеют свою резьбу. Их можно сразу вкручивать в гипсокартон. Чем выше планируется нагрузка, тем больше должен быть диаметр дюбеля.

Общий порядок установки дюбелей всех типов:

Сначала нужно просверлить в стене отверстие сверлом с диаметром на 1-2 мм меньше диаметра дюбеля (сверлить не перфоратором).
Пропылесосить и прочистить от пыли отверстие.
Загнать в отверстие клейкую массу (клей, эпоксидку, жидкие гвозди).
Забить туда дюбель.
Выдержать нужное время для застывания клейкого состава.
В дюбель ввинтить саморез.

Простейший способ восстановления крепления

Простейший способ, который первым приходит на ум, заключается в новой рассверловке старого отверстия сверлом большего диаметра. В это новое отверстие забивается новый дюбель чуть большего диаметра. Он будет какое-то время держаться крепко. А потом всё равно разболтается. Если предмет держится на нескольких креплениях, то при ремонте почти обязательно появится перекос. Так что этот способ хоть и самый простой, но не самый лучший.

Крепление с чопиком

Чопик – это круглая деревяшка, которую забивают в подготовленное в стене отверстие. А затем в чопик по оси завинчивается саморез. Чопик является деревянной заменой дюбеля. Чопики продаются готовые в строительных магазинах. Но ещё надёжней вариант с самодельным чопиком. Только его надо заготовить не круглым, а квадратным. Скругляется и слегка заостряется конец, который уходит в стену. Если перед забиванием чопика в отверстие в стене выдавить из тюбика немного любого клея, то материал стены не будет крошиться, а чопик закрепится намертво.

Упрочнение гнезда

Перед забиванием дюбеля или чопика в рыхлую стену можно предпринять меры по дополнительному укреплению гнезда. Для прочности посадки дюбель перед забиванием в стену обматывается мокрым гипсовым бинтом. Другой вариант – заполнить гнездо сначала акриловой грунтовкой, затем – составом «жидкие гвозди». Монтаж продолжать после застывания смеси через сутки.

Если стена вокруг гнезда потрескалась или раскрошилась, её нужно восстановить. Воронку вокруг гнезда можно залить клеевой шпаклёвкой, эпоксидной смолой, заделать ремонтной салфеткой.

Капроновый вариант

Вариант, который юмористы называют «женским». И только потому, что в качестве стройматериала используются старые капроновые чулки или колготки. Обрезки капрона с усилием забиваются в гнездо в стене. Перед этим можно туда же залить немного клея «Момент» или состав «Жидкие гвозди», или эпоксидную смолу. Потом эту пробку по центру нужно проткнуть разогретым гвоздём. Это будет отверстие для гвоздя или самореза. Получается встроенный в стену дюбель. Будет крепко и бесконечно долго держаться в любой стене.

Вариант электриков

Крепление в непрочном материале

Современным решением для любых стен, а особенно для изготовленных из непрочных и рыхлых материалов, является «химический анкер». Это сложный химсостав, ориентированный на материал стены. Он заливается в отверстие в стене, в которое уже вставлен металлический элемент конструкции крепежа. Это может быть шпилька с резьбой, обрезок арматуры, специализированная деталь. После застывания химсостава к этому элементу можно крепить любую подвеску. Способ позволяет создать подвеску для очень тяжёлых нагрузок – в несколько тонн.

Лайфхаки мастеров

Сверление отверстий в стене следует выполнять в безударном режиме или в режиме мягкого удара. Сверло желательно иметь с победитовой головкой. После сверления тщательно прочистить отверстие. Потом его загрунтовать. Залить туда клейкую массу и забить дюбель.

Заключение

Стены украшают квартиру. Не только сами по себе, но и теми украшениями, которые на них висят. А висеть они должны прочно. Для этого и устанавливаются в стены дюбели.

При креплении карниза обнаружил пустоту в бетонной плите как раз под местом расположения дюбелей. Пустота диаметром с кулак на глубину всей плиты. Вначале решил выйти из положения, забив в нее чушку твердой древесины. Некоторое время решение простояло, но так как вектор тяги карниза направлен по направлению из стены - карниз под нагрузкой тяжелых штор вытащил чушку.

Как капитальнее решить такую задачу? Залить полость каким-нибудь раствором и заново насверлить отверстий в нем под дюбеля?

2zdenis Как насчет дебеля - бабочки? Успехов

zdenis написал :
Как капитальнее решить такую задачу?

Применением соответсвующего дюбеля.

На первый взгляд такие дюбели подойдут, если есть небольшое отверстие с большой пустотой за ним. У меня само отверстие диаметром около 40 мм, а карниз крепится 3мя шурупами, которые по идее надо вкрутить как раз в это место

2zdenis
Скорее всего, надежнее будет методом "от противного".Расширяйте еще немного.В дырку кусок кирпича на смеси.Соответственно в него дюбель.

zdenis написал :
отверстие диаметром около 40 мм, а карниз крепится 3мя шурупами

Неужели нельзя обойтись меньшим количеством шурупов? Даже если в стену 3 дырки под дюбели просверлить на близком расстоянии, то вывалится всё это добро, не говоря уже про сантиметровый слой плиты на потолке. Наверняка 3 штуки нужны только при креплении на доску.

Можно взять жестяной профиль для гипсокартона, который входит в дырку. Например, 27*28. Два куска длиной сантиметров по 10-15 соединить саморезами (вместо буквы П сечением будет прямоугольник) для увеличения жёсткости. Посередине установить ваше крепление на саморезы (на длинные - насквозь через всю конструкцию). Разобрать. Засунуть железки в дырку, и неспеша восстановить её внутри плиты. Деталь от гардины наживулить, но не затягивать, пусть поболтается. Подмазать дыру в плите цементной смесью (за несколько раз хорошо замажется). Притянуть деталь гардины к потолку. Всё.
:-)))

Стеновой багет (на фото) в одном углу очень удачно пришелся на штробу с проводом освещения; на участке примерно миллиметров 300. Т.е. просверлить насквозь нельзы. Надо сместить крепление примерно на 20-25 мм вверх. Посоветуйте, как быть?

Года полтора назад делали мне натяжной потолок, была точно такая же проблема. Вот блин, не могу точно вспомнить, как мужики сделали, а ведь смотрел же тогда. они поверх критичного места деревянный брусок прокинули вплотную к стене, к потолку его закрепив, и багет к нему прикрепили.
Что брусок там есть, это я точно помню, а вот детали - как к нему багет закреплен - забыл. Наверное, уголками.

Профан27 написал :
они поверх критичного места деревянный брусок прокинули вплотную к стене, к потолку его закрепив, и багет к нему прикрепили.

ответ на вопрос. Сначала багет крепится к бруску, а потом все вместе к потолку.

В критичном месте нужно использовать потолочный багет, прикрепленный к бруску(лучше к алюминиевому уголку)

Так по идее: багет прикручен к бруску, только саморезы не как обычно а навстречу. Брус после устанавливается вплотную к стене.
Самурай без меча подобен самураю с мечом, только без меча.

Я вот надумал взять полоску фанеры шириной миллиметров 50 и ею прижать багет к стене.
Прокатит?

Фанера жесткости на изгиб не имеет практически никакой. А сила натяжения от полотна изрядная. Лучше металлическим уголком или все-таки толстеньким бруском. Там ведь о красоте думать не надо - все скрыто.

А Вы самостоятельно потолок монтируете? Мастера-то такие вопросы на автомате решают, у них отработаны все эти приемчики и конструкции.
Если сами, то не забудьте про закладные под светильники и карнизы.

Читайте также: