Как приклеить рубероид на крышу гаража без горелки

Обновлено: 19.04.2024

Чтобы качественно приклеить рубероид, следует правильно подобрать клей. Сегодня на рынке предлагают разные виды битумной мастики, которую можно использовать при установке мягкой кровли или при проведении гидроизоляции фундамента, если выбрать подходящий состав такого клея.

Каким бывает клей?

Для фиксации рубероида можно использовать горячую или холодную битумную мастику. При использовании холодной технологии не придется разогревать такой состав. В холодную мастику для наклейки рубероида входит битум и растворитель, в качестве которого могут выступать:

Такие нефтепродукты хорошо растворяют битум, если брать компоненты в пропорции 3: 7. Растворять следует разогретый битум, только в этом случае клей останется после остывания жидким.

Используют такую мастику для наклейки небольших объемов рубероида на крыше или при укладке плиточного рубероида в ходе проведения ремонта мягкой кровли. Стоит холодный состав довольно дорого, поэтому для проведения ремонта всей кровли его не применяют. Он хорошо подходит, когда нужно склеить между собой куски рубероида, устранив деформации и трещины в нескольких местах уже готовой мягкой кровли. При этом работать с холодным составом проще, так как не нужно нагревать клей.

Горячие составы использовать требуется только в разогретом состоянии. Битум разогревают на медленном огне, добавляют в него присадки и масло. Применяют такую технологию обычно при ремонте больших площадей, когда мягкую кровлю приклеивают к бетону на плоской кровле или когда проводят гидроизоляцию фундамента.

Сегодня производители предлагают готовые клеевые составы для наклейки рубероида по холодной технологии. Их не нужно разогревать перед использованием, что существенно упрощает процесс работы.

Производители

На современном рынке строительных материалов представлено много российских и зарубежных производителей битумных клеев. Одной из ведущих компаний по производству мягкой кровли и материалов для ее установки является фирма «Технониколь». Она начала работать в Выборге в 1994 году, когда была запущена первая производственная линия. Сегодня этот производитель поставляет свою продукцию в 95 государств.

В холодной мастике «Технониколь» при изготовлении используется битум, в который добавляются растворители, добавки и наполнители. Применять данный вид клея можно для рубероидов разных марок:

РКП;
РПП;
РКК;
стеклоизола и других видов мягкой кровли.

Клеевой состав «Технониколь» позволяет приклеивать рубероид на бетонные, цементно-песчаные и другие поверхности. Работать с таким клеем можно в течение всего года. Он выдерживает отрицательные температуры до -35 градусов.

Хотя расход клея довольно большой на 1 метр квадратный, невысокая стоимость, которая составляет в среднем 500-600 руб. за 10 литровую емкость, и высокое качество клея компенсируют этот недостаток.

Еще одна битумная мастика производства российской компании «Технониколь» – AquaMast. Это многокомпонентный состав, который отлично подходит для проведения быстрого ремонта мягкой кровли и гидроизоляции различных строительных материалов:

кирпича;
дерева;
бетона;
металлических конструкций.

Работать с этим битумным клеем можно в температурном диапазоне от -10 до +40 градусов. Цена 10-литрового ведра составляет примерно 600 руб.

КРЗ – производитель мягкой кровли в Рязани, который поставляет на рынок качественный рубероид разных видов и материалы для его наклеивания.

Кроме отечественных производителей, на российском рынке представлены мастики польского производства одного из ведущих мировых производителей клеевых составов различных видов, которые выпускаются под маркой Tytan.

Польская холодная битумная мастика Abizol KL DM Tytan по своим рабочим характеристикам похожа на клей «Технониколь» и может выдерживать отрицательные температуры до -35 градусов. Стоит она в 2,5 раза дороже. За емкость весом в 18 кг придется в среднем заплатить 1800 руб.

Инструкция по применению

Используя готовую битумную мастику, можно без нагрева клеевого состава своими руками приклеить рубероид к различным поверхностям:

к шиферу;
на бетон;
к металлу;
к дереву;
на кирпич к стене;
к железу при ремонте металлической кровли.

Перед покупкой клея нужно сразу рассчитать расход такого материала, учитывая, сколько его потребуется для гидроизоляции кровли, стен или фундамента. Обычно мастика продается в ведрах по 10 кг. Расчет проводится с учетом общей площади поверхности, на которую будет наноситься клей, и особенностей материала, из которого она сделана.

Сначала нужно очистить плоскость от пыли и мусора или от старого рубероида. При наклеивании рубероидных листов на бетон нужно его полотно предварительно прогрунтовать для улучшения склеивания материала с бетонной поверхностью. В качестве грунтовки можно использовать разогретый битум, который растворяют соляркой или бензином. Можно применять в качестве грунтовки уже готовый клей, закупив его в нужном количестве.

При ремонте деревянной крыши нужно сделать ее обрешетку, используя обрезную доску, после чего тщательно заделать все щели. Потом рулон рубероида следует нарезать на листы по размеру той площади, на которую он будет приклеиваться. При нарезке рубероида для крыши необходимо создать запас с каждой стороны примерно по 20 см для создания нахлеста.

Если уклон крыши не более 3 градусов, то укладывать рубероид можно как вдоль, так и поперек. Если на плоской кровле есть отклонение угла от нормативных значений, то укладку рубероида следует проводить вдоль ската, чтобы вода от дождя и растаявшего снега не застаивалась на крыше. На скатных кровлях укладка рубероида всегда ведется вдоль ската.

Подготовленную поверхность нужно смазать битумным клеем и сразу начинать укладку нарезанных листов, делая нахлест в 10 см. Как только лист рубероида будет уложен на поверхность, смазанную клеем, надо его прокатать валиком, чтобы материал плотно прилип к основе. Пользоваться при прокатке рубероида следует металлическим валиком, который можно сделать из куска трубы.

Следующий слой наклеивается по такой же технологии со смещением в сторону на половину ширины листа. Это позволяет создать мягкое герметичное покрытие, в котором не будет стыков и щелей. Важно тщательно проклеить стыки.

Когда будет укладываться последний слой, потребуется тщательно согнать пузыри воздуха из созданного рубероидного покрытия, пройдясь по нему металлическим валиком. Следует основательно прокатать все места стыков, чтобы они не разошлись потом из-за плохого проклеивания и не деформировали мягкую кровлю.

Холодные битумные клеевые составы обычно полностью высыхают за сутки при хорошей погоде и соблюдении всех рекомендаций производителя по их использованию.

Как разбавить?

Если такой битумный клей загустел, его можно разбавить, правильно подобрав растворители. Современные производители в битумные клеи добавляют различные присадки и наполнители, которые увеличивают эластичность клеевого слоя:

резиновые;
полиуретановые;
каучуковые;
масляные;
латексные.

Загустевшие клеевые составы, сделанные на основе битума, можно развести универсальными растворителями:

низкооктановым бензином;
уайт-спиритом;
керосином.

Прежде чем выбрать оптимальный вид растворителя резиново-битумного клея, следует исходить из базовых технических характеристик клея, чтобы не нарушить их при растворении.

При растворении битумного клея можно придать ему нужные технологические характеристики, добавив определенные компоненты.

Если нужна антикоррозийная мастика, которая будет наноситься на металлические поверхности, нужно добавить в масляно-битумный клей машинное масло. В этом случае смесь, которую планируется использовать для нанесения на металлические подземные коммуникации, не будет затвердевать. Получаемая после нанесения такого состава на поверхность материала пленка будет долго оставаться эластичной. Использовать подобную смесь можно только при проведении гидроизоляции на трубопроводах и системах отопления.
При работе с кровлей кроме растворителя в битумный клей рекомендуется добавлять не масло, а резиновую крошку. Это обеспечит долговечность и прочность клеевого состава за счет улучшения его эластичности. В этом случае клеевой слой после затвердевания получится нужной прочности и сможет выдерживать повышенные механические нагрузки и удары.

Правильно подобрав готовый битумный клей для монтажа рубероида, можно самостоятельно не только починить мягкую кровлю, провести гидроизоляцию фундамента или антикоррозийную обработку металлического трубопровода, но и установить мягкую кровлю на своем дачном доме, сарае или гараже без лишних финансовых затрат.

В этой статье подробно рассмотрены вопросы, связанные с наплавляемой кровлей, начиная с необхоходимого инструмента и выбора материала и заканчивая ньюансами ремонта плоских крыш.
Если вы собираетесь что-то наплавить своими руками, например перекрыть крышу на своём гараже, то всё нижеизложенное как раз для вас.

1. Выбор материала

Наплавляемая мягкая кровля применяется для гидроизоляции крыш с небольшим уклоном, гидроизоляции фундамента и стяжек. Монтаж кровельного покрытия осуществляется с разогревом кровельной горелкой основы и самого материала.
В каждом конкретном случае применяется различный тип материала, попробуем разобраться с его выбором.
Материал продаётся в рулонах, шириной 1метр и длиной чаще всего 10 или 15 метров. При рассчёте необходимого количества кровли на крышу необходимо делать запас примерно в 15 процентов на нахлёсты и обрезки, чем сложнее крыша и больше количество примыканий, тем больше необходимо брать и запас.

По своей структуре кровельный материал представляет из себя негниющую основу (основные это стеклохолст, стеклоткань и полиэфир), на которую с двух сторон нанесена битумно-полимерная смесь. Устройство кровли осуществляется чаще всего в 2 слоя. Материал для верхнего слоя имеет защитное покрытие в виде посыпки каменной крошкой, которое призвано предохранить кровлю от разрушения под действием солнечных лучей.
При выборе типа основы для кровли рекомендуется материал на стеклоткани или полиэфире, так как стеклохолст довольно непрочный и может лопаться на морозе либо от механических воздействий. Материал с полиэфирной основой более эластичный, чем на тканевой, и применяется в тех случаях, когда возможны подвижки основания.
Состав битумно-полимерной смеси определяет несколько его характеристик, одна из которых - гибкость материала при низких температурах. Чем больше полимеров в составе этой смеси, тем при более низкой температуре материал станет хрупким.
Кроме того, материал различается своей толщиной.

Для устройства плоской кровли рекомендуется использовать кровельный материал с характеристиками не ниже приведённых в этой таблице.

2. Инструмент.

Основным инструментом при ремонте крыш является кровельная горелка. Она должна обладать достаточной мощностью (не менее 100 КВт ), косвенно о мощности горелки можно судить по диаметру сопла, желательно чтобы эта величина составляла 50-60 мм. Также горелка должна иметь удобную длину, рекомендуется в районе 90 сантиметров. Цена кровельной горелки около 1000 рублей.

Оптимальная длина газового шланга для горелки 10 метров, можно использовать и более короткий шланг, но возникнет необходимость чаще передвигать баллон.
Вторым необходимым атрибутом является газовый баллон для пропана, главное здесь чтобы у него не истёк срок очередного освидетельствования.

Стоит такой баллон в районе 2500 рублей, а расход газа составляет около 1 литра на 2-4 квадратных метра кровли.
Из вспомогательного инструмента необходимыми являются кочерга для раскатки рулонов, обычный нож со сменными лезвиями и топоры для вырубки старой кровли.
Что касается спецодежды, то здесь в первую очередь необходимо обратить внимание на обувь, которая не должна иметь ярко выраженного протектора, чтобы не оставить следы на нагретой кровле.

3. Подготовка основания.

Этот вопрос зачастую вызывает горячие споры, так как существуют два варианта ремонта старой кровли: со съёмом старого покрытия и без. Рассмотрим оба варианта.

3.1 Ремонт со съёмом старого покрытия

Этот вариант самый правильный и надёжный. Необходимо снять старое покрытие, в случае с гаражом — зайти минимум на 20 сантиметров на соседние крыши. Затем, если это необходимо — выполнить ремонт стяжки, дождаться когда она высохнет. Затем наносится битумный праймер.

Лучше оставить его на сутки, чтобы как следует высох. После этого можно приступать непосредственно к монтажу наплавляемой кровли. Покрытие осуществляетя обязательно в два слоя, хотя существуют и примеры покрытых в один слой по стяжке крыш, которые несколько лет стоят без протечек.

3.2. Ремо нт без съёма

Нужно сразу сказать, что долговечность и надёжность такого ремонта очень сильно зависит от состояния старой кровли. В среднем, надёжность такой крыши можно оценить примерно в 70% от первого варианта. Преимущество этого способа — это более чем в 2 раза низкая стоимость и трудоёмкость. Именно поэтому большинство крыш ремонтируются по второму варианту. Чаще всего, исходя из экономии финансов, ремонт осуществляется в один слой, иногда в два, в таком случае надёжность покрытия приближается к первому варианту.

Есть случаи, когда снимать старое покрытие нужно обязательно, некоторые из них:
1) наличие воды в пироге или под кровлей, которую оттуда невозможно удалить
2) слишком толстое или неровное покрытие
3) покрытие, на которое невозможен монтаж наплавляемой кровли из-за плохой адгезии или по другим причинам, например жидкая резина.
4) наличие большого количества пузырей и необходимость ремонта слоя пароизоляции (к гаражам это не относится).

Итак, если вы решили не снимать старую кровлю, подготовка основания будет заключаться в выравнивании неровностей, удалении пузырей и заплавлении больших трещин.

4. Технология наплавления

Самый правильный и рекомендованный производителем способ наплавления кровли — раскатка рулона на себя при помощи кочерги с одновременным прогревом основания и материала. Греть необходимо до такой степени, чтобы на месте стыка появился небольшой валик расплавленного битума. Следует обратить внимание на равномерность прогрева и на нахлёст рулонов. Из-под нахлёста по всей его длине должен вытекать расплавленный битум.
Существует много ньюансов по монтажу примыканий, обходу труб, расположению рулонов на крыше и другим возникающим вопросам.

К сожалению, невозможно охватить вс е вопросы в одной статье.
Более подробно и наглядно о работе с наплавляемой кровлей вы сможете узнать, посмотрев серию видеороликов:

А начиналось все довольно безобидно. На дворе стоял чудесный август 2016г.
Типичная проблема — крыша дала течь. В любимом гараже стало сыро и неуютно. Вопрос казалось бы легкорешаемый — берешь и стелишь новое покрытие и дело в шляпе, однако…
Изначально планировалось по старинке поставить полубочку, запастись дровами, плавить битум да стелить классический рубероид. Однако умные люди подсказали что технология эта уже стара и не эффективна.
В итоге, после долгих и жарких дискуссий с верными друганами-соратниками (с которыми собственно и планируется проводить основные работы, за что парням отдельное огромное человеческое спасибо за весь в итоге пройденный тяжелый путь) было решено стелить НАПЛАВЛЯЕМЫЙ РУБЕРОИД. По плану: демонтируем верхний износившийся слой старого рубероида и стелим новенький. И вот дождавшись солнечного погожего денька лезем на крышу и начинаем проводить демонтаж. И тут начинается эпика.
Снимая слой обнаруживаем что под ним всего лишь еще один слой давно постеленного рубероида. Да и то слоем его назвать было тяжело. Все что когда то было рубероидом превратилось в ошметки прогнившей от старости и влаги массы. В итоге снимая старый верхний слой мы снимаем все так называемое покрытие крыши и в итоге у нас голые плиты, которые укладывались в качестве основы крыши гаража. Плиты не идеальные, во многих места провалы, которые в свое время при строительстве подсыпали каким то строительным мусором, шлаком и прочим подручным материалом. Стелить новый рубероид на такое безобразие просто невозможно. Плюс обнаружилось что на стыке борта из фэсок с тыловой части гаража с самой крышей образовались мягко говоря трещины и как раз туда очень лихо протекала вода.

Делать ничего не оставалось кроме как затариваться цементом и песком и попросту делать новую цементную стяжку на крыше…
Итак максимально очищаем нашу крышу от всякого рода бутора и для верности проходимся по поверхности струей из керхера (соседям, чьи машины стояли в тот момент недалеко от места действия в очередной раз приносим 1000 извинений)))

Далее делалось очень много замесов из смеси песка, цемента и воды. Стяжку слишком высоко не задирали, но уклон конечно же сделали. Также заделали раствором швы на стыке фэсок с крышей. Стяжка получилась отличная. Гладенькая, новенькая, ровненькая. Совсем другое дело. Теперь наплавлять рубероид будет само то.
Итак, вычитав технологию наплавления приступаем.

Цементную стяжку промазываем БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ. Праймер превосходно заменяет битум. Вы избегаете необходимость жечь костры и многих других заморочек и неудобств. Одновременно с этим Праймер имеет теже свойства что и битум. Т.е. является гидроизоляционным материалом. Так же Праймер необходим при использовании наплавляемого рубероида потому как при укладке, поверхность крыши одновременно с рубероидом нагревается газовой горелкой — Праймер подплавливается и обеспечивает идеальное сцепление материала с основанием. Наноситься Праймер на поверхность довольно легко и оперативно. Для нанесения использовали обычные валики. Что касается расхода: было куплено одно ведро Праймера объемом 25л. После нанесения в один слой на крышу площадью в 24кв.м. осталось чуть больше половины ведра, т.е. расход довольно приемлемый. После нанесения необходимо дать просохнуть промазанной поверхности около суток.

Приступаем непосредственно к наплавлению рубероида. Среди многообразия материалов было решено использовать СТЕКЛОИЗОЛ ТПП для нижнего (подкладочного слоя) и СТЕКЛОИЗОЛ ХКП для создания верхнего финального слоя кровли. Выбор был сделан за счет хорошего соотношения цены и качества. Для наплавления приобрели газовую горелку с регулятором огня (лучше не экономить, так как дешевые горелки быстро выходят из строя) и баллон с редуктором для пропана (рекомендую брать баллон не менее 28л. Мы купили баллон на 12л, в итоге приходилось часто ездить заправлять его). Технологию наплавления расписывать не буду, информации с лихвой полно в интернете. Особых тонкостей нет.
Первый слой (тпп) наплавили вдоль поверхности крыши. Промазали его вышеупомянутым Праймером. Второй финальный слой постелили поперек крыши. Начинать укладывать финальный слой необходимо от начала крыши чтобы стыки ложились поверх ранее уложенной полосы материала дабы в будущем, вода стекая по уклону не встречалась с преградами на своем пути.

Сегодня моё величество наконец нашло время и соизволило поднять свое царственное тело на крышу гаража, и что же это самое тело узрело:

Понял что надо перекрывать заново крышу и делать козырьки из листового металла как над воротами, так и сзади крыши.Информации по ремонту и покрытию крыши бикростом в интернете полно, вот например.
Я хотел спросить есть ли еще какие практические нюансы?Нужен ли зачем нибудь будет гудрон?Чем отличается бикрост(1000 руб/рулон) от стеклоизола(600 руб/рулон)?Хватит ли мне двух 15-ти метровых рулонов, при площади крыши 28 квадратов(4*7 м), что лучше использовать-паяльную лампу или можно обойтись газовыми балончиками (типа как для примусов) с горелкой?Спасибо заранее)))

Метки: ремонт, крыша, стеклоизол, бикрост

Комментарии 52

Зробив собі профнастилом. Але це якщо є час, гроші і бажання поморочитися.

Вот интересно, все просто вроде

совет, вместо бикроста использовать техноэласт. лучше в два слоя, без посыпки и с посыпкой. он надежнее ведет себя со временем. паять кровельной газовой горелкой лучше. стяжку отремонтировать, пройтись праймером и потом наплавлять техноэласт. стыки проверять на предмет спайки обязательно.

лампа нужна, иначе просто не будишь успевать прогреть слой; дополнительный битум никчему, у стеклоизола и так полно смолы, а площадь которую покрывает рулон можно прикинуть — ширина зернистой части (где то 90 см наверное )(кроме нахлеста) на 15м — 0,9*15=13,5м^2, в самый притык, без свесов (( так что бери 2 по 15 и 1 -10 метров, и на свесы хватит и на нахлест, если не будет целой полосы.
изол бери с посыпкой .
там у тебя на час работы.
залог успеха: рулетка-бумага-карандаш-голова )))
удачи.

и напарник желателен, чтоб придержал горелку или рулон если чего.

лучше использовать газовую горелку только балон не маленький 5 литровый а литров на 25 тк мелкий будет обмерзать замучишься )))

На трубу привариваешь кусок металла и затачиваешь его типа шпателя на большой ручке и этой штуковиной обдираешь всю крышу. Гудрон в мешках по 25 кг. Топишь его и когда он стал жидким снимаешь с огня и доливаешь солярки ( я лил на ведро 10 литров около 2-3 литров солярки). По констистенции должна быть как водичка черная. (Вариант дороже купить сразу готовую мастику в боченках на стройбазах) Мазать удобно это дело веником. Промазал полосу и сразу на нее с газовой пропановой горелкой ложишь уже рубироид, бикрост или что еще решишь. По готовой крыше потом все швы пройтись этим же жидким составом без фанатизма просто промазать. Не забывай что крыть надо начинать первый лист с самой низкой точки крыши. Удачи в работе и сухости в гараже.

и желательно в два слоя.
потом верхний слой поливаешь, этой " мастикой " и развеиваешь над ней песок

Второй слой можно уже купить с присыпкой. И не забывайте чаще заглядывать что на крыше за ней тоже надо ухаживать. Летом в гаражах умельцы часто выкидывают сломанные гайки и болты на чужие крыши. Они нагреваясь на солнце вплавляются в вашу новую крышу. Также мусор всякий сметать и если образуется мох или плесень то надо с моющим средством помыть крышу.

Сейчас еще и жидких составов много которые просто шпателем мажуться и застывают одной массой но цены дорогие.

Я так понял данную чачу можно как праймер использовать?

верно а то я это слово забыл )))) Спасибо за напоминание. Раньше добавлял отработку но спецы подсказали опыт с соляркой и я его применил. Очень хорошо протекает в трещинки и прилипаемость хорошая а главное не сохнет так.

гудрон или резино-битумная мастика нужны для грунтования поверхности крыши перед наплавлением рулонного материала

Сегодня многие дачники и владельцы частных домов особое внимание уделяют гидроизоляции деревянного перекрытия построек. Речь идет не только о хозяйственных сооружениях, но и о собственном жилье. В данном случае идеальным строительным материалом является стеклоизол. Он отличается высоким уровнем эластичности, удобством укладки и длительным сроком эксплуатации. Единственное «но» – не у каждого человека с первого раза, получается, правильно его уложить. Поэтому, прежде чем приступать к монтажным работам, важно ознакомиться с особенностью данного материала, его преимуществами, инструментами, необходимыми для укладки, ну и самое главное – технологическим процессом.

Инструменты и материалы

Прежде чем приступать к знакомству с необходимыми инструментами и материалами, следует более подробно узнать, что такое стеклоизол и для чего он используется. Стеклоизол, или, как его называют за границей еврорубероид – это строительный материал являющийся гарантом усиленной гидроизоляции, способным прослужить верой и правдой своим владельцам не один десяток лет.

В процессе его производства применяются стеклянные либо тканевые холсты, обработанные битумом – смолянистой вязкой массой, которая заполняет щели между волокнами.

Поверх пропитанного холста накладывается пленка, увеличивающая прочность структуры материала. Готовые холсты скатываются в рулон, упаковываются и в таком виде отправляются на продажу.

Данный материал применяется для проведения кровельных работ, либо выкладывается в качестве дополнительного изолятора влажной среды. Если стеклоизолом покрывается крыша, поверх материала накладывается слой специального вещества, имеющего порошкообразное состояние. Это вещество является защитой еврорубероида от воздействия ультрафиолета.

Если материал используется в качестве гидроизолятора, поверх него выкладывается полиэтиленовая пленка. Если необходимо обеспечить гидроизолятору защиту от влаги, холст покрывается полиэтиленовым слоем с обеих сторон.

Далее предлагается познакомиться со списком преимуществ стеклоизола, за которые данный материал так полюбился владельцами частных домов и дач.

А теперь, разобравшись с особенностями стеклоизола, можно познакомиться с инструментами и дополнительными материалами, которые потребуются для его монтажа.

Еврорубероид. Для монтажных работ предполагается использовать подкладочную и кровельную разновидность материала. Прежде чем его покупать, необходимо сделать расчет покрываемой поверхности, учитывая припуски и нахлесты.
Праймер. В качестве аналога можно использовать обычную грунтовку, либо приобрести полимерную или битумную мастику. Они являются важным веществом, связующим поверхность и материал.
Цементно-песчаная смесь. Этот сыпучий материал в разведенном виде необходим для заделки просветов в бетоне.
Острый нож. Этот инструмент поможет раскроить материал на листы необходимых размеров. Главное понять, как резать холст, скатанный в рулон.
Паяльная лампа. С ее помощью листы стеклоизола соединяются между собой и фиксируются на покрываемой поверхности.
Ручной каток или валик для раскатки. Не в каждом доме имеется такой инструмент. Поэтому многие строители-самоучки заменяют его обычным куском трубы, диаметр которой составляет как минимум 20 см.

Подготовка поверхности

Перед любыми строительными работами, в том числе и перед укладкой стеклоизола необходимо тщательно подготовить рабочую поверхность.

Важно очистить покрытие от мусора, избавиться от пыли и удалить всю грязь.
Необходимо проверить поверхность крыши на наличие маслянистых пятен. Если таковые найдутся, от них следует избавиться.
Укладывать стеклоизол на старое покрытие не рекомендуется. Гидроизолятор, пришедший в негодность, следует удалить. Если таковое невозможно старое покрытие придется отреставрировать.
Используя зубило и молоток, необходимо удалить выступающие кромки и зашлифовать оставшиеся шероховатости.
Выбоины в бетоне следует заделать цементным раствором.

После того, как рабочая поверхность прошла начальную подготовку, необходимо приступать к 1-му этапу монтажных работ – покрытие основания мастикой, а лучше всего праймером. Благодаря наличию грунтовочного слоя обеспечивается лучшее сцепление стеклоизола с покрываемой поверхностью. Что примечательно, праймер можно использовать при монтаже стеклоизола на деревянную крышу, на рубероид, на бетон и даже на кровлю.

Технология укладки разными способами

Стеклоизол является уникальным материалом, который используется в разных направлениях строительства. Его можно использовать не только при обустройстве крыши.

Согласно техническим параметрам стеклоизол является отличным защитником фундаментов, качественно справляется с ролью гидроизолятора вертикальных конструкций, даже расположенных в воде.

Человек, не смыслящий в строительстве, не сможет самостоятельно разобраться, как правильно укладывать стеклоизол. Именно поэтому предлагается познакомиться с несколькими способами укладки на разные поверхности. Вникнув в азы монтажных работ, каждый владелец собственного участка сможет своими руками уложить представляемый материал на крышу гаража, различных хозяйственных построек и даже в жилом доме.

Для начала необходимо рассмотреть вариант укладки на деревянную крышу. Первое, что необходимо сделать – установить деревянную обрешетку. Сделать ее можно из досок, либо фанеры, обладающей параметром влагостойкости. Поверх наносится мастика, и только после ее застывания следует стелить стеклоизол.

Крайне редко, но все же случается, что стеклоизол приходится клеить на старый рубероид. В такой ситуации, прежде всего, делается реставрация изношенного покрытия. Если восстановить старый рубероид невозможно, его следует полностью снять. Дальнейшей способ укладки стеклоизола не имеет значения. Можно остановить свой выбор на монтаже с направлением, либо с применением битумной мастики.

Примерно тот же принцип укладки работает с покрытием нового стеклоизола на старый. Только в дальнейшем необходимо использовать горячий или холодный способ монтажа.

Гидроизолирующий стеклоизол можно использовать в качестве кровельного материала. Крепление его производится на основании шифера. Для работы также необходимо установить деревянную обрешетку, где расстояние между досками должно составлять примерно 50 см, и только после этого класть листы еврорубероида. Шифер, покрывающий крышу, обрабатывается битумной мастикой, поверх которой выкладывается стеклоизол с применением холодного способа.

Те, кто впервые столкнулся с данным материалом, не знают, нужно ли снимать с него пленку. И не найдя ответа начинают ее срывать. На самом деле пленка на стеклоизоле играет несколько функций. Во-первых, она не позволяет скатанному в рулон материалу склеиться. Во-вторых, при использовании горячего метода укладки, данная пленка играет роль индикатора. Она покажет, когда нагреваемая сторона холста будет к ней готова.

И еще одно, прежде чем крыть поверхность стеклоизолом, необходимо разрезать его на листы нужных размеров.

Наверняка многие заметили, что в представленной информации часто встречаются разные способы укладки стеклоизола. Горячий способ предполагает приклеивание уже разогретого горелкой гидроизолятора. Холодный метод протекает без нагрева. Холсты приклеиваются на битумную мастику клеевой смесью. В качестве клейкого вещества рекомендуется использовать тот, что рекомендован производителем стеклоизола.

Холодным

Теперь же предлагается более подробно узнать о холодном способе монтажа.

При укладке стеклоизола на крышу необходимо раскатать рулон, и оставить его в таком состоянии на сутки. А спустя указанное время скатать в неплотные свертки с обратной стороны.
Первый рулон раскатывается до середины, чтобы сделать замеры. Затем разложенный холст с двух сторон сворачивается в трубки. Таким образом, получается рулон, скатанный с двух сторон.
Затем мастикой покрывается рабочая поверхность. Не рекомендуется промазывать большую площадь. Клейкое вещество может застыть до того, как стеклоизол будет раскатан.
Далее стеклоизол выкладывается на промазанную поверхность и раскатывается ручным катком или трубой. Важно проверять, чтобы на приклеиваемой поверхности не возникали сгибы и пузыри. В противном случае эти участки очень быстро придут в негодность.
Укладка следующего листа делается внахлест, примерно 10 см на приклеенный холст. Важно, чтобы укладываемый материал был направлен к противоположной стороне крыши.
Процесс монтажа следующих листов идентичен выкладке первого холста.

После того как укладка была завершена, необходимо сделать проверку стыков. Недостаточная плотность дорабатывается мастерком.

Горячим

Монтаж стеклоизола горячим способом необходимо проводить в сухую погоду при температуре выше 20 градусов.

В противном случае влага, попавшая на мастику, ухудшит качество соединения основания с материалом.

Ну а теперь предлагается познакомиться с последовательностью действий при укладке еврорубероида горячим способом.

Подготовив основание крыши, необходимо раскроить материал, учитывая припуски и величину нахлеста. Для удобства монтажа на каждом рулоне производители предусмотрели продолжительную маркировку, являющуюся показателем величины нахлеста на следующий лист. На этой небольшой полосе отсутствует поверхностный слой покрытия.
Начинать монтаж материала необходимо с нижней стороны крыши, так чтобы полосы холстов смотрели в противоположную от крыши сторону.
Перед монтажом необходимо нанести гидроизолятор с указателями ХПП или ТПП.
Далее раскатывается стеклоизол и прогревается паяльной лампой, пока полимерная пленка не приобретет белый цвет. Затем холст приклеивается к прогрунтованной поверхности.
Далее необходимо прокатать приклеенный лист ручным катком или трубой. Клеить стеклоизол необходимо постепенно. Нельзя наносить мастику или праймер на всю обрабатываемую поверхность.
Следующий холст необходимо клеить внахлест по 10 см поверх предыдущего листа. В процессе укладки важно постоянно следить, чтобы следующие полосы покрывали предыдущие.
В местах, где трубы примыкают к стенам, необходимо клеить дополнительные участки стеклоизолятора.

Если правильно использовать горячий метод монтажа, срок службы представляемого материала будет достигать примерно 20 лет. При возникновении каких-либо повреждений поверхности, испорченный участок можно отреставрировать. Более подробно об этом смотрите далее.

Читайте также: