Как приклеить газоблок к потолку

Обновлено: 28.03.2024

Тенденции современного строительства стали смещаться в сторону применения энергоэффективных, лёгких и недорогих строительных материалов, к которым относятся и газобетонные блоки. Благодаря этому многократно возросла скорость строительства, упростились конструкции и существенно экономятся денежные средства застройщиков. Если сказать простым языком, то у населения осталась возможность строить себе такие же уютные и теплые дома, не разоряясь при тотальном повышении цен.

Известно, что газобетон обладает уникальными теплоизоляционными свойствами, которые достигаются благодаря наличию в его структуре пустот, заполненных газом. Это же свойство приводит к потере прочностных характеристик, поэтому навешивать на стены из этого материала тяжелые предметы интерьера стало проблематичным. В данной статье будет рассказано про дюбеля для газобетона, которые используются для решения этой проблемы - опишем всё многообразие решений, их конструкционные особенности и технические возможности.

Можно ли повесить кухонный гарнитур или телевизор на газобетонную стену

Как ни странно, но этот вопрос в интернете задаётся очень часто. Тем людям, у кого он возникает, советуем задать самому себе другой вопрос: «Живут ли люди в домах из газобетона без шкафов, без кухонь, без телевизора - а может всё не стоит на полу»? Конечно же, нет! В этой ситуации правильной формулировкой будет, на что следует повесить мебель и бытовую технику, чтобы они были зафиксированы надежно и не упали.

Для данных целей разработан целый ряд специализированного крепежа. Каждое изделие имеет собственные технические характеристики и особенности, и может хуже или лучше подходить для той или иной задачи, поставленной перед монтажником.

Какой крепёж лучше всего использовать для газобетона

Крепежные элементы для газобетона можно классифицировать по двум признакам: тип анкера и материал его изготовления. Начнём с профиля, так считаем этот параметр наиболее важным при работе с газобетоном, и далее вы поймете почему.

Проект FH-90 Windows

Проект FH-114 Optimus

Проект дома FH-115 Status

В работе используются следующие виды анкеров и дюбелей:

  • Дюбель-шурупы и дюбель-гвозди для газобетона - имеют металлический распорный элемент и полимерный дюбель. При вхождении одного элемента в другой, происходит расклинивание крепежной части, за счет чего и происходит фиксация. Использоваться он может совместно со всеми видами бетонов, в том числе и с пористыми блоками. Держит изделия достаточно прочно - но при условии, что конструкция самого дюбеля изменена под работу с газобетоном. Что подразумевают упомянутые изменения?
  • Все хоть раз держали в руках классический дюбель-гвоздь, который используется при монтаже различных конструкций, например, гипсокартонного каркаса. Этот крепеж имеет хорошую несущую способность, однако под газобетон применяется его специальный аналог, у которого расклинивание монтажной части происходит в четыре стороны. Благодаря этому приспособление держит лучше, и сохраняет простоту монтажа за счёт того, что центральный металлический элемент не вкручивается в дюбель по газоблоку, а забивается в него. Это позволяет избежать прокручивания дюбеля внутри отверстия, что часто случается с теми же универсальными анкерами.
  • Дюбеля для газобетона под крепление наружных элементов фасадов позволяют прикрепить различные профили к газобетону, которые используются для навешивания панелей. Также их применяют под шкафы и полки, так как элементы имеют хорошую длину и способны выдерживать большие горизонтальные нагрузки после установки.
  • Универсальный распорный дюбель в классическом виде для газобетона практически не применяется, так как он не способен создать надежную точку крепления. Использовать его можно разве что для легких конструкций - например, гардин, плинтусов, небольших полочек или кабель-каналов.
  • Однако существует универсальный распорный элемент именно для ячеистых бетонных блоков. Делают данный крепёж из нейлона или полипропилена, так как принцип его действия подразумевает высокую эластичность монтажной части изделия. Представляет она собой гильзу, которая с внешней стороны имеет рёбра в виде засечек. Практически по всей длине дюбель имеет четыре прорези, благодаря которым расклинивание дюбеля будет оказывать давление во все направления сразу. Совместно с такими дюбелями применяются длинные саморезы, что позволяет добиться следующего эффекта - в момент закручивания к основанию дюбеля начинает подтягиваться его конечная часть. Лопасти при этом расходятся в стороны и заворачиваются винтом, что обеспечивает высокую жесткость элемента и его надежную фиксацию внутри газобетонного блока. Применять такой крепёж стоит при среднем и низком весе монтируемого предмета.
  • Рамные дюбели за счёт своей большой длины хорошо удерживают дверные и оконные рамы, поэтому для этих целей в газобетонных домах другой крепёж не требуется.
  • Теплоизоляционные крепёж – это фасадный дюбель для газобетона крепления минваты и плит из пенополистирола. Так как теплоизоляция не весит много, плюс часто в качестве дополнительной фиксации используется клей, никаких серьезных нагрузок на газобетонные основания он не оказывает. Поэтому допускается использование стандартного крепежа подходящего для всех видов бетона. Качественный теплоизоляционный крепёж имеет дюбель со шляпкой в форме грибка диаметром 5 сантиметров и выше. В качестве распорного элемента применяется гвоздь, шляпка которого внутрь нейлоновой оболочки, играющей роль термоголовки. Такое дополнение позволяет нейтрализовать воздействие перепада температур в зимнее время, из-за которого на штукатурных фасадах появлялись неопрятные рыжие пятна.
  • Винтовой нейлоновый дюбель для газобетона. Такой вид крепежа имеет специальную форму, представляющую собой сужающуюся к концу гильзу, по наружной части которой закручены под небольшим углом несколько лопастей. Благодаря такому строению, во время установки распорного элемента, давление дюбеля на стенки отверстия внутри газобетонного блока становится равномерным. Применяется такой дюбель для монтажа дверей, окон, бытовой техники, крепления натяжного потолка к стене или перегородке из газобетона, сантехники, кабель-каналов и прочих элементов, сопоставимых по массе.
  • Винтовые дюбеля - чаще эти элементы изготавливаются из металла, и в отличие от остального крепежа для них не требуются распорные элементы, хотя не всегда. Такой крепёж необходимо завинчивать в заранее подготовленные отверстия при помощи шуруповерта или шестигранника. При этом жёсткие лопасти врезаются в материал, образуя внутри резьбу, которая и удерживает элемент. То есть, по факту мы говорим о своеобразном саморезе, использовать который можно для легких предметов и конструкций. Применение распорного элемента усиливает фиксацию.
  • Самые тяжёлые предметы мебели, кондиционеры, водонагреватели лучше всего подвесить на стальные анкера по газобетону. Строение у такого крепежа следующее. Они имеют металлическую центральную гильзу, которая раскрывается в самой дальней ее части, подтягивая головку к шляпке винта. Распирание происходит в четырех плоскостях и на большой глубине, за счёт чего и создается высокая несущая способность элемента.

Каждый из перечисленных видов крепежей имеет множество разновидностей и подтипов, и так как вариаций очень много, при выборе человек не всегда может правильно сориентироваться. Чтобы не путаться, запоминая все варианты крепежа, важно понимать, что в газобетоне крепко будет держаться только тот дюбель, который имеет достаточную глубину, и при расклинивании оказывает давление не в две стороны, а минимум в четыре. Самые лучшее представители этого класса распираются по окружности, причём такими могут быть как металлические, так и полимерные изделия.


Виды дюбелей для газобетона по материалам

Теперь давайте более детально рассмотрим всё разнообразие материалов, применяемых для изготовления дюбелей под газобетон.

Металлический крепёж

Для такого крепежа, как правило, применяется в производстве оцинкованная сталь, для которой характерна высокая прочность, эластичность и невосприимчивость к коррозии. Анкера из металла считаются пожаробезопасными, поэтому на них можно монтировать потолочные конструкции из гипсокартона и более тяжелых материалов.

Они способны выдерживать большие нагрузки как сами по себе, так и будучи вкрученными в газобетонный блок. Металлические изделия прекрасно подойдут для навеса крупной бытовой техники, тяжелых шкафов и фиксации трубопроводов любой конфигурации.

Отдельно стоит отметить анкер-клинья, которые по идее совместимы со всеми видами бетона. Однако такой крепеж расклинивается в 2 стороны, и за счет своего огромного запаса прочности сам раздавливает и крошит блок изнутри. Применять его необходимо только в плотных перекрытиях из газобетона.

Пластиковый крепеж для газоблока

Название пластик присуще целому классу материалов синтетического происхождения, подходит оно ко всем дюбелям, не сделанным из металла. Однако под этим названием прочно закрепились изделия из полипропилена и полиэтилена, да и выделить их в отдельную группу стоит за схожие характеристики.

  • Полимеры не коррозируют как металл, обладают определенной эластичностью и при расклинивании не давят на внутреннюю структуру газобетона так сильно, что тот разрушается. Для такого крепежа характерны низкая стоимость и способность выдерживать средние и высокие нагрузки.
  • Если сравнивать оба этих материала, то полипропилен будет однозначно лучше, так как имеет более широкий диапазон рабочих температур, изначально более пластичен и одновременно прочен.
  • Полиэтиленовые дюбеля самые дешёвые на рынке, но покупать их не советуем, так как из-за хрупкости их часто невозможно вставить в подготовленное отверстие, не сломав.

Пластиковый крепёж обычно не применяют для фиксации очень тяжелых грузов и монтажа профилей, выступающих основанием для фасадных панелей, так как в условиях отрицательных температур они становятся хрупкими и могут легко разрушиться.

Нейлоновый дюбель

Этот полимер также относится к категории пластиков, однако его обыкновенно выделяют в отдельный тип крепежа. Причина тому - его свойства:

  • По механическому износу и устойчивости к перепадам температур у нейлона запас намного больше, чем у названных выше аналогов.
  • Нейлоновые дюбеля прекрасно подходят для наружных работ, монтажа дверных и оконных блоков, тяжёлых зеркал и осветительных приборов.
  • Нейлон имеет куда более высокую стоимость, чем полипропилен и полиэтилен, поэтому на изделия из него потребители обращают меньше внимания.

Химические анкеры

Этот вариант крепежа совершенно не похож на ранее перечисленные решения, используемые для крепления грузов к ячеистым бетонам. Представляет он собой густой пластичный раствор, чаще двухкомпонентный, который вводят в заранее подготовленное отверстие, после чего погружают туда же металлическую шпильку.

Затем в течение некоторого времени в смеси происходят химические реакции, благодаря которым она застывает в твердую и крайне прочную массу. Благодаря такому принципу действия, на газобетон изнутри практически не оказывается давления, присоединение крепежа максимально технологично, и вырвать такой анкер из газобетонного блока очень сложно. По этой причине, химические анкера считаются самыми надежными креплениями в классе. Из недостатков назовем только растянутость установки во времени и высокую стоимость.

Используйте химические анкера там, где стена максимально ослаблена, но при этом необходимо выполнить монтажные работы, или там, где масса подвешенного груза слишком велика для прочих вариантов крепежа.

Чем сверлить газобетон

Газобетонные блоки известны своей податливостью - например, при помощи самый простой ножовки по дереву можно распилить блок пополам, не повреждая при этом инструмента, и не предлагая больших усилий. Соответственно, сверление отверстий в газобетонных блоках не требует применения каких-то специализированных средств. В частности, для этих целей используются стандартные сверла по бетону с победитовыми наконечниками.

Сам процесс сверления можно осуществлять даже шуруповертом, не обладающим высоким крутящим моментом. Если у вас в наличии не оказались буры и сверла по бетону, выполнить работу получится и другими типами сверл - подойдут варианты по металлу и даже по дереву, однако дальнейшее целостность инструмента останется под вопросом.

Какой размер шурупов нужен для крепления техники

Диаметр крепежа подбирается строго по массе навешиваемых предметов.

  • Для легких конструкций, полочек или трубопровода вполне хватит крепежа диаметром 6 мм.
  • Для навеса бытовой техники, шкафов на кухне, проточных котлов и всего прочего, что имеет среднюю массу 10-20 кг, необходимо брать крепеж с минимальным диаметром в 8 мм.
  • Когда речь заходит о навесе тяжёлых шкафов или сантехнических приборов, например, раковины, то минимальный диаметр крепежа должен составлять 10 мм.

Если в инструкции изделия, которое навешивается на стену, нет прямых указаний на тип крепежа, который допустим, необходимо учесть не только его общий вес, но и расположение центра тяжести. Ярким примером является обычная раковина, которая не просто висит на стене – ее центр тяжести находится далеко от газобетонного основания, из-за чего давление на анкер оказывается не только вертикальное, но и горизонтальное.

Другими словами, раковина как бы пытается переломиться через свой нижний край, вытягивая анкер из стены, что говорит о повышенных нагрузках на крепёж. Именно по этой причине сюда нужно взять крепкие стальные шпильки и ввинтить их в нейлоновые или металлические дюбеля, раскрываемые в четыре стороны.

Как пользоваться анкером для газобетона

Понимаем, что технология монтажа не представляет собой сверхсложной задачи, но мы должны полностью осветить тему, чтобы у читателя не осталось вопросов после прочтения статьи. Разобьем работу на три этапа.

Сверлим отверстия

Лучшим инструментом для работы будет перфоратор, установленный в режим сверления с ударом. Подбираем бур необходимого диаметра и вставляем его в патрон до характерного щелчка.

Виталий Кудряшов

Будьте осторожны, чтобы случайно не спустить курок, и не привести инструмент в действие. Не сложно догадаться, что это чревато получением травмы, поэтому неопытным мастерам лучше вынуть на время таких манипуляций вилку из розетки.

  • Инструмент устанавливается в рабочее положение - следите за тем, чтобы угол между буром и стеной был прямым, без существенных отклонений.
  • Старайтесь не сверлить в районах швов, так как тут могут появляться пустоты, и крепёж не будет держаться надежно.
  • Нажмите слегка на курок, приводя бур во вращение. Как только его наконечник начнёт погружаться в тело газобетонной стены, раскручивайте электроинструмент сильнее и достигайте нужной глубины.

Виталий Кудряшов

Если речь идет о монтаже анкера в доме, где уже выполнена внутренняя отделка, то перед началом бурения необходимо удостовериться, что в намеченной точке под слоями штукатурки не проходит электрическая проводка. Для этого используются специальные детекторы, индикаторные отвертки, мультиметры и прочие народные методы. Помните, что в случае аварии произойдет короткое замыкание, что чревато отключением электричества. Иногда неосторожность мастера может привести и к несчастному случаю, поэтому всегда необходимо проявлять осторожность.

Если никакого инструментария для проверки у вас нет, то можно сориентироваться по положению розеток и выключателей. Известно, что электрики никогда не тянут проводку наискось, прокладывая её только горизонтально или вертикально. То есть от любой электроточки провод тянется сначала вверх, достигая уровня распределительной коробки, а потом поворачивает в нужном направлении.

Чтобы не сделать отверстие слишком глубоким, необходимо использовать отметку на буре или специальный стопор, прикрепляемый к ручке перфоратора. Разметить бур можно любым маркером, либо кусочком изоленты, намотанным сверху.

Установка крепежа

На следующем этапе в отверстие необходимо поместить дюбель. В большинстве случаев эта часть крепежа просто забивается в отверстие молотком до тех пор, пока внешняя манжета не упрется в стену. Этот стопор не дает дюбелю провалиться в отверстие.

  • Если гильза имеет нарезанную сверху резьбу, ее необходимо в отверстие ввинтить. Обычно для этого используется шестигранник на 4 или 6 мм, который вставляется в центр дюбеля, после чего тот помещается обратным концом в отверстие, и начинается вращение по часовой стрелке.
  • Проще всего ввинтить в стену металлический крепёж, так как он имеет высокую жесткость, тогда как нейлон будет отчаянно сопротивляться вхождению, что доставит монтажнику некоторые неудобства.
  • Если происходит установка анкер-клина из оцинкованной стали, его также необходимо забить в отверстие. Но будьте осторожны и не попадите молотком по распорной части - иначе произойдет раннее раскрытие, что разобьет стенки отверстия на входе и существенно ослабит точку крепления. Удары нужно наносить слабые, по специальной площадке сбоку от клина.

Дюбель для газобетона металлический рамного типа также забивается в отверстии. При этом невозможно допустить его преждевременного раскрытия, так как оно осуществляется только посредством вращения центрального винта в изделии.

Буду строить стены туалета и ванной (совмещенные) в новостройке из пенобетонных блоков толщиной 100мм. К монолитной стене будут крепиться уголками через каждые 2-3 ряда. Смотрел много инструкций, но остались вопросы:

1) Хочу именно пеноблок, а не газоблок, потому что у него лучше звукоизоляция и меньше водопоглощение, если верить этой таблице:


Похоже, в магазине путаница с наименованием. Какой из них ПЕНО блок? ,

2) Надо или не надо армировать швы кладочной сеткой? Одни пишут, что это никак не влияет на прочность, другие, что обязательно!

3) Между перегородкой и потолком будет 1-2 см пустоты, которая будет заполнена пеной или минватой. Как связывать перегородку с потолком: мягкими перфорированными полосочками (подвесами) или жесткими уголками? Мягкое крепление с помощью подвесов слишком слабое, а жесткое крепление с помощью уголков может привести к тому что все лопнет. Дом монолитная новостройка, надо мной еще 2 этажа.

  1. Газоблок. В Леруа тоже он ) Выдумываете велосипед. Посмотрите в той же таблице усадку пеноблока и толщину кладочного шва.
  2. Надо, если газоблок
  3. Никак.
  1. То есть оба- газоблоки? Там две ссылки.
  2. Спасибо, значит положу сеточку самую тонкую (ведь слой клея 2-3 мм, значит сеточку в миллиметр-два)
  3. Почему? Из-за того, что сверху еще 2 этажа или просто для пено/газоблочных стен никогда не делают перемычки с потолком?

У них тонкость в процессе производства. Точно их отличить один от другого мало кто может, но никто в этом не признается. Поэтому диапазон мнений по классификации огромный.

Вам бы сертификат глянуть, но его тоже нет.

  1. То есть оба- газоблоки? Там две ссылки.
  2. Спасибо, значит положу сеточку самую тонкую (ведь слой клея 2-3 мм, значит сеточку в миллиметр-два)
  3. Почему? Из-за того, что сверху еще 2 этажа или просто для пено/газоблочных стен никогда не делают перемычки с потолком?

Как-то так повелось среди строителей ) Пены вполне достаточно. Если вдруг задумаете делать, то все ударные шумы сверху будут передаваться по этим перемычкам.

Как отличить ? Самое важное отличие. У газобетонных блоков более точные размеры самих блоков, а у пенобетона блоки более отличаются по размерам - отсюда тонкий шов не сделать.

M@STER71 , надеюсь вы правы, я никогда о Ytong раньше не слышал (первый раз занимаюсь ремонтом). Только Кнауф на слуху, они по-моему вообще все делают.
В видеоуроках, которые я смотрел и , тоже нигде не ставили перемычки с потолком, как вы и посоветовали. Впрочем, там и не армируют швы и даже не крепят к монолитным стенам, поэтому эти видео не истина в последней инстанции.

Как класть сетку на углу? Т.е. идет одна стена, идет вторая стена и в месте их соединения, где сделана перевязка блоков, сетку класть друг на друга внахлест (увеличив толщину шва) или без нахлеста (ослабив армирование)?
И еще вопрос, надо привязывать блоки к несущим стенам жесткими прочными уголками или гибкими подвесами для ГКЛ, согнутыми Г-образно?

AlexBrbrbr написал:
M@STER71 , надеюсь вы правы, я никогда о Ytong раньше не слышал (первый раз занимаюсь ремонтом). Только Кнауф на слуху, они по-моему вообще все делают.
В видеоуроках, которые я смотрел и , тоже нигде не ставили перемычки с потолком, как вы и посоветовали. Впрочем, там и не армируют швы и даже не крепят к монолитным стенам, поэтому эти видео не истина в последней инстанции.

Как класть сетку на углу? Т.е. идет одна стена, идет вторая стена и в месте их соединения, где сделана перевязка блоков, сетку класть друг на друга внахлест (увеличив толщину шва) или без нахлеста (ослабив армирование)?
И еще вопрос, надо привязывать блоки к несущим стенам жесткими прочными уголками или гибкими подвесами для ГКЛ, согнутыми Г-образно?

AlexBrbrbr , Сетку внахлест, чтобы не увеличивать шов - всегда можно стесать часть блока. То же самое, если в процессе кладки у вас будут выступы. Армировать можно каждый третий ряд. Лучше гибких. Излишняя жесткость при начальном уровне кладки ни к чему.

M@STER71 , спасибо, теперь с сеткой все понятно!
Что значит "при начальном уровне кладки"? Значит, в нижних рядах? Многие вообще советуют арматуру в стену забивать и к ней привязываться (вот где жесткость так жесткость), как же так?

AlexBrbrbr написал:
Многие вообще советуют арматуру в стену забивать и к ней привязываться (вот где жесткость так жесткость), как же так?

Да, а потом такие темы

Начальный уровень это к человеку, который редко делает кладку.

AlexBrbrbr написал:
Какой из них ПЕНОблок? ссылка 1, ссылка 2

AlexBrbrbr написал:
Надо или не надо армировать швы кладочной сеткой?

Армирование конечно увеличивает прочность, но, во всём должна быть мера.
Поэтому, перегородки армировать не принято.

AlexBrbrbr написал:
Как связывать перегородку с потолком: мягкими перфорированными полосочками (подвесами) или жесткими уголками?

Механически перегородки не крепят к потолкам. Раньше просто закидывали штукатуркой, а вы запеньте, и этого крепления будет достаточно.

M@STER71 , жуть какая, стена получается разделилась на части и каждая часть висит в воздухе на арматуре, даже руками шатать можно. Это из-за усадки? Потому что вроде стены и пол двигаться не должны, если они монолит (как у меня) или старая панелька (как у автора той темы). Остается только усадка.
Тогда правда лучше толстыми подвесами закрепить, без использования жестких уголков! Хотя это контринтуитивно. Интуитивно хочется все супер-жестко к стенам и полу привинтить

Делайте стены из двойного щелевого кирпича ввкз, и будет вам счастье

Грэй , еще видел советы вместо пены использовать каменную вату. Натолкать в щель побольше. Якобы звукоизоляция лучше. Мне нравится этот совет. Хотя смущает то, что пена хоть как-то сцепляет перегородку к потолку, а вата никак не будет этого делать. Но я думаю, это не критично

Грэй написал:
Армирование конечно увеличивает прочность, но, во всём должна быть мера.
Поэтому, перегородки армировать не принято.

Грэй ,
Что вы имеете ввиду под мерой? Сетка, положенная в шов в каждый третий ряд- это в меру?

Сан-Сан написал:
Делайте стены из двойного щелевого кирпича ввкз, и будет вам счастье

Сан-Сан , я сейчас прикинул массу такой стены без учета раствора в кладке. Площадь одной стены (а их будет две с перевязкой) 5.5 кв. метра. Предложенный вами кирпич 250x120x138, вес 4.7 кг. Итого понадобится 150 двойных щелевых кирпичей, масса стены- 705 кг . Мне кажется, это очень много!
Для стены из газоблока (размер 100x250x625 мм, вес 10,5 кг) понадобится 36 блоков. Масса одной стены получится 378 кг , в два раза меньше.
Я знаю про плюсы керамических кирпичей перед газо и пеноблоками, но опасаюсь ставить такую тяжесть. Все-таки я не профессионал, могу не увидеть опасность повредить перекрытие там, где эта опасность есть.

AlexBrbrbr , уверяю вас, этот вес проходит со свистом. А материал классный и стены из него превосходны. В отличии от "говноблоков"

AlexBrbrbr написал:
Сетка, положенная в шов в каждый третий ряд- это в меру?

нет, это тоже черезчур .

--то есть, вообще не нужно. От слова "совсем".

В жк "Вершинино", я был первым, кому разрешили строить все межкомнатные перегородки из кирпича, хотя там очень мнительное руководство ук и тонкие перекрытия.
Просто доводы мои были основаны на цифрах, а с ним не поспоришь))

AlexBrbrbr написал:
Что вы имеете ввиду под мерой?

Почитайте значение слова мера.

Вы же не сами будете делать, а каменщика видно сразу, он разметит стены и начнёт класть в первый же день, может и за день выложить.

И раньше армировали прутом, каждый ряд, даже специальный инструмент есть пазы делать в блоке.

По уму сделанная перегородка будет стоять как литая. Пена сверху это от сквозняков.

Сан-Сан , то есть вам пришлось доказывать УК свою правоту, что бы построить перегородку из кирпича? А можно было "по тихому" это сделать?

AndyMirror , ну вот прутом армировать я точно не буду. А сетка- разве она помешает? Цена-то, пять копеек. Жалко, что ли? Пусть даже это излишне, прочности мало не бывает

AlexBrbrbr , сетка будет создавать трудности для вертикального выравнивания блоков. И, очень большие трудности, для вас как для начинающего - непреодолимые.
Далее. - при правильной укладке просто на клей, без армирования, швы получаются прочнее, чем сами блоки. При усадке блоки трескаются не по швам, а по телу блоков.
.
и вообще, где логика? Как увязать ваши два противоречивых утверждения:

AlexBrbrbr написал:
Пусть даже это излишне,прочности мало не бывает

AlexBrbrbr написал:
ну вот прутом армировать я точно не буду

Грэй написал:
AlexBrbrbr , сетка будет создавать трудности для вертикального выравнивания блоков. И, очень большие трудности, для вас как для начинающего - непреодолимые.

То есть сетка как армирующий элемент не имеет недостатков, кроме как сложности установки для новичка? Она не ухудшает связь между рядами, не дает других минусов?

Грэй написал:
и вообще, где логика? Как увязать ваши два противоречивых утверждения:

AlexBrbrbr написал:
Пусть даже это излишне,прочности мало не бывает

AlexBrbrbr написал:
ну вот прутом армировать я точно не буду

Никак не увязать, просто туплю немного. Я не строитель, поэтому могу руководствоваться только вашими советами и собственной логикой. Сетка, мне кажется, не на столько прочная вещь, поэтому ее много не бывает, а прут- излишне для перегородки санузла (перевязанные 2 стены по 2 метра длиной). Даже учитывая тот момент, что под первым рядом перегородки будет пробковая подложка 6 мм, т.е. стена не будет жестко связана с полом.

Грэй написал:
Далее. - при правильной укладке просто на клей, без армирования, швы получаются прочнее, чем сами блоки. При усадке блоки трескаются не по швам, а по телу блоков.

Грэй , а что значит "правильная укладка"? И еще вопрос: надо грунтовать блоки по периметру, где клей будет?

M@STER71 , важный вопрос! Если использовать армирование сеткой и каждые три ряда привязывать перегородку к стене, как их вместе сочетать? Делать уголки и сетку в одном шве или в разных? Если в одном- уголком прижимать сетку к блоку или класть сетку сверху уголка?

AlexBrbrbr написал:
M@STER71 , важный вопрос! Если использовать армирование сеткой и каждые три ряда привязывать перегородку к стене, как их вместе сочетать? Делать уголки и сетку в одном шве или в разных? Если в одном- уголком прижимать сетку к блоку или класть сетку сверху уголка?

AlexBrbrbr , В принципе не вижу особой разницы. Уголок сверху или сетка. Под уголок можно сделать в блоке выемку. Смотрите как Вам удобнее.

AlexBrbrbr написал:
а что значит "правильная укладка"

Укладка в соответствии с рекомендациями производителя блоков.

AlexBrbrbr написал:
Она не ухудшает связь между рядами, не дает других минусов?

Сетка ухудшает связь между кирпичами, так как она вызывает утолщение швов. А толстые швы недопустимы при укладке на спецклей. Вам придётся бодяжить самодельный ЦПС раствор, что нежелательно, ибо вы не сможете самостоятельно создать оптимальный состав. А заводских смесей для укладки на толстый шов не существует.
Поэтому не надо бабушку лохматить. Делайте как положено, без самодеятельности

Грэй , а пробковая подложка, которую я собираюсь подложить под основание и в месте контакта со стеной- разве не самодеятельность? Если вы говорите про ухудшение качества швов, то это все меняет. Я хочу крепкую стену при поперечных нагрузках (облокотился слон, ударил ногой с разворота), а сетка, как я понимаю, влияет только на вертикальную прочность (движение плиты перекрытия вверх-вниз). Посмотрел рекомендации производителей- они советуют армировать только протяженные участки, фундаменты и место под окном- все это не мой случай. Наверное действительно воспользуюсь вашим советом и откажусь от идеи что-то закладывать в швы. Пробка в основании даст амортизирующий эффект и снизит вероятность появления трещин, а гибкие крепления к несущим стенам (тоже через пробку) дадут достаточную прочность против поперечных нагрузок. Подумаю еще о вертикальном армировании, ненадежность пробкового основания по сравнению с прямой цементной связью не дает покоя, но может и его не буду делать.

  1. Каким должен быть раствор? Можно ли укладывать газобетон на тот же раствор, что и, например, кирпич?

Для укладки газоблоков используется клеевой раствор или монтажная пена специального состава. Лучше всего использовать клеевой раствор, потому что он дает минимальную толщину шва (всего 1 — 3 мм). При этом понятно: чем тоньше шов между блоками, тем меньше тепла будет через него теряться. Клей для кладки газоблоков изготавливают из портландцемента, в него добавляют присадки (включая и теплоизоляционные). Толщина шва получается от 1 до 3 мм, а теплопроводность после застывания получается примерно такая же, что и у самого газоблока. Так что на выходе мы получаем практически монолитную стену.

А если класть газоблоки на тот же цементно-песчаный раствор, что и соседнюю кирпичную постройку — получится шов в десять раз больше. Теплопотери могут составлять 30%. Но очень важно знать следующее: первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор. Это единственный такой ряд — раствором можно будет выровнять неровности фундамента.

Для начала, как и в случае любого другого стройматериала, фундамент надо гидроизолировать по верхней поверхности. Это можно сделать с помощью разнообразных гидроизолирующих материалов: рулонных, обмазочных, оклеечных и т. д. Главное — чтобы капиллярная влага из фундамента не имела никакой возможности проникнуть в газобетонный блок. Ведь мы с вами помним, насколько гигроскопичен этот материал и как важно уберечь его от отсыревания.


Второй важный шаг — определить, где будут установлены угловые блоки. Для этого разметьте стены, в соответствии с проектов: вбейте колья по углам фундамента, прикрепите к ним разметочный шнурок. Там, где шнуры пересекутся под прямыми углами, и будут углы дома. Но на этом этапе обязательно перепроверяйте размеры и диагонали на соответствие с проектом. Отклонений быть не должно.

Обязательно использовать натянутую шнурку. Следите, чтобы блоки не оттягивали шнур — ведь таким образом может сместиться целый ряд. Так что после того, как вы натянули шнурку — приготовьте клеевой состав (порошок разводится водой по инструкции).

Клей наносится специальным мастерком — кельмой. Важно, чтобы размер мастерка совпадал с шириной блока — таким образом кладочный шов будет той самой минимальной толщины, 1 — 3 мм.

Блоки нужно очищать перед укладкой: смахивать с них пыль, грязь. Так что на площадке обязательно пригодится и щетка.

Первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор. Вертикальные швы выполняются клеем, причем им намазывается торец уже установленного блока. Клей наносится мастерком снизу вверх. После того, как вы установили блок, надо его выровнять. Он должен стоять ровно, но чуть выше, чем соседний. После того, как вы состыкуете оба блока идеально ровно — в дело идет киянка: именно с ее помощью блоки выравниваются по высоте.


В таком случае устанавливается доборный блок. Мы с вами уже говорили о том, что газобетонные блоки — материал, который с легкостью распиливается, от него удобно отрезать куски нужного размера и геометрии. Поэтому если в ряд, который вы укладываете, не помещается целый блок, надо выпилить тот, который подойдет — доборный. Используется для этого ножовка для газобетона (наверняка она найдется в арсенале вашей строительной бригады, но если вы решили экспериментировать самостоятельно — специалисты говорят, что подойдет и простая болгарка, и даже ручная пила). Резать блоки начинаем через ребро.

Важно знать вот что: чтобы правильно сформировать вертикальные швы доборного блока, надо намазывать клей на боковые стороны именно его, а не на уже установленный соседний блок (как это было при основной кладке). Излишки клея уберете сразу же, пока он не успел застыть.

Для начала надо посмотреть, ровные ли получились стыки. Если есть неровности поверх ряда, их надо сточить специальным рубанком. Поскольку зубцы в этом рубанке «смотрят» в разные стороны и под разными углами, полоски на поверхности от него остаются не самые глубокие — но их тоже надо убрать (шлифовальная доска с абразивом поможет вам в этом). Нужно, чтобы неровностей между рядами был минимум: помним, что наша задача — минимум мостиков холода. Не должно быть и перепадов уровня блоков — ведь благодаря этому не будет и очагов высокого напряжения, и трещин в стене.

Рубанок и шлифдоска пригодятся нам после каждого ряда, не нужно ими пренебрегать. Потом всю пыль нужно будет тщательно убрать щеткой — поверхность должна быть ровной и чистой. А теперь можно класть следующий ряд.

В следующем ряду газоблоки кладут со смещением относительно предыдущего: сантиметров на 8 — 12. Класть начинаем точно так же, с угловых блоков, на клей. Продолжаем промазывать вертикальные швы клеем тоже.

Важно: чтобы шов заполнился клеем на сто процентов, блок надо сначала поставить на ребро, потом подвести к предыдущему — и только потом опустить на поверхность предыдущего ряда.

Если прочность блоков не самая высокая, то придется армировать каждый третий ряд. Но если вы привезли на площадку самые прочные блоки (например, марку D400 В 2,5), то этого не требуется.

Возвожу стену из пенобетона, к стенам крепил с помощью арматуры, Возник вопрос, как лучше закрепить верхний слой кладки к потолку (перекрытия бетонные из плит). По аналогии с гипсовыми пазогребневыми плитами можно закрепить верхний слой эластично с помощью монтажной пены и немного подштукатурить. Это снизит вертикальную нагрузку на блоки при колебании плит. Или просто монтировать на клеевой цементный раствор и не париться?
С нетерпение жду ответа.

Luchok написал :
закрепить верхний слой эластично с помощью монтажной пены и немного подштукатурить.

закрепить верхний слой эластично с помощью монтажной пены и не париться

Спасибо за оперативные ответы, а то меня одалевали сомнения перед завтрашней стройкой. Засверлю ещё дополнительно несколько арматурин в потолок для горизонтальной фиксации и всё посажу на пену.

Удобнее привязывать подвесами для ГКЛ.Присверливаете к потолку или стене так-чтобы он согнулся по дуге в плоскости стены.Тоесть-чтобы ребро жесткости было на оси перпендекулярной плоскости стены.Только подвесы должны быть фирменными-из прочной стали.Загнутая часть подвеса должна попасть в шов между блоками.

Перегородку нельзя крепить к потолку.

При возведении перегородок оставляется щель 10мм для осадки. Впоследствии она запенивается и штукатурится.
Вообще всё это есть в соответствующем СНиПе, но лень сейчас искать. Я уже как-то его здесь приводил, если не верите на слово, то можете поискать сами в Сети или поднять мои посты по перегородкам.
Перегородки крепятся только к стенам.

п.с. Речь не идёт о ГКЛ и других каркасниках.-

По теории-наверное правильно.Но,честное слово,не понимаю-как может осесть монолитное перекрытие,несушееся монолитом же.К тому же,я использую подвесы.При вертикальной нагрузке они должны самортизировать.Ну а пена-само собой..

Вернее-не самортизировать,а компенсировать нагрузку)

Михалыч написал :
При возведении перегородок оставляется щель 10мм для осадки.

никто этого не соблюдает и щелей не оставляет, всё делается впритык к потолку
разве что в новострое оставляют

Планировки квартир практически одинаковы. Т.е. над своей такая же сверху.
1 кирпич силикат весит 5 кг. В 1кв их 42 шт. Загруженная плита и нет имеет до 2 см разницы. Если над Вами построят позже, то перегородка будет давиться (трескаться). Если раньше, а потом будет перепланировка, то крепеж утащит верхний ряд вверх. Это идеальная модель, в практике вариации на тему. Пена компенсирует все безобразие, разгружает и забирает в себя изм геометрии. Трещины в доделках устранять дешевле и сосед не пойдет на конфликт из-за копеек. Переделка пергородки существенно дороже, подписать на это существенно сложней.

tom написал :
как может осесть монолитное перекрытие,несушееся монолитом же

  1. Оседает перегородка. Если она прикреплена к потолку, т.е. к перекрытию, то тянет его за собой. А если наверху джакузи стоИт?-
  2. Перекрытие прогибается со временем, а также при меняющейся нагрузке может её воспринимать и передавать на перегородку, которая может давить на своё основание и т.д. Чтобы не было непредсказуемого результата, перегородка не крепится.

stroika написал :
всё делается впритык к потолку

Согласен щелей нет. Но не крепится ничего. Тем самым две плоскости могут оставаться независимыми.

Газобетонные и газосиликатные блоки отличаются от традиционных строительных материалов и требуют отдельного подхода к укладке. Особенно важно использовать специализированные клеевые составы для этих материалов.


Газобетон — специфический строительный материал, требующий особого подхода к методике кладки и к используемым материалам. Все попытки применять к газоблокам традиционную технику строительства из штучных материалов лишь создают проблемы либо сразу, либо в недалеком будущем. Это особенно сказывается на соединительном материале — использовать обычный раствор при кладке газобетона нельзя, хотя возможны разные варианты. Вопрос сложный и требующий внимательного рассмотрения. Он касается физических свойств газобетона и особенностей состава воздуха в жилых помещениях, что необходимо знать и учитывать при проектировании дома из газоблоков.

Особенности и свойства газобетона


Газобетон — это специфический строительный материал из группы ячеистых бетонов. Он обладает пористой структурой, делающей его непохожим на традиционные виды бетона. Основные компоненты у материала те же, что и у плотных марок бетона — цемент, песок и вода. Однако, в состав добавлена известь и алюминиевая пудра (паста) в качестве газообразователя. Именно эти добавки и придают газобетону специфические свойства. При изготовлении все компоненты тщательно перемешиваются и добавляется вода. Начинается химическая реакция извести с алюминиевой пудрой, сопровождаемая активным газовыделением. Массив газобетона набухает и поднимается подобно дрожжевому тесту (так его на этой стадии и называют производители). Когда реакция завершается, материал приобретает пористую структуру с множеством мелких пузырьков углекислого газа (2-4 мм). После этого массив нарезают на блоки и обрабатывают горячим паром под давлением (автоклавный газобетон) или без давления, просто выдерживая в атмосфере горячего пара (газобетон естественного твердения).

Полученный материал обладает массой специфических свойств, резко отличающих его от традиционных плотных бетонов:

  • малый вес. Это важнейшее качество, позволяющее уменьшить расходы на строительство фундамента, а также облегчить разгрузку и укладку блоков;
  • низкая теплопроводность. Стены из газобетона способны сохранять и аккумулировать тепловую энергию, что позволяет экономить на обогреве помещений;
  • ровная и точная геометрическая форма блоков позволяет свести к минимуму толщину кладочных швов.

Список достоинств газобетона на этом не заканчивается, но приводить его целиком нецелесообразно. Важнее рассмотреть недостатки газобетона:

  • низкая прочность. Газобетон не способен выдерживать высокое давление, так как воздушные полости схлопываются, и материал проседает;
  • гигроскопичность. Материал способен впитывать количество влаги до 25 % от собственного веса;
  • неспособность переносить разнонаправленные (растягивающие) нагрузки.

Эти особенности материала заставили строителей пересмотреть технологию строительства и разработать собственную методику кладки.

Гигроскопичность газобетона

Способность газоблоков активно впитывать воду оказалась серьезной проблемой. Все виды бетона склонны поглощать влагу, но они достаточно легко отдают ее, как только возникают подходящий условия. Однако, газобетон не просто поглощает влагу, а накапливает ее в полостях. Высушить газоблоки не просто, надо создать соответствующие условия и дать достаточно времени на завершение процесса.

Такая особенность материала создала две проблемы:

  • невозможность использовать обычный кладочный раствор из-за впитывания воды и нарушения режима затвердения;
  • недопустимость возникновения мостиков холода на несущих стенах из-за оседания конденсата и намокания газоблоков.

Опасность намокания стен заключается в склонности материала к аккумулированию влаги. В зимнее время она замерзает и начинает расширяться, разрывая стены изнутри. Этот процесс незаметен и определяется только на поздней стадии, когда разрушения стен достигают серьезных масштабов. Именно по этой причине используется тонкошовная технология кладки газобетона, когда допустимая толщина швов не превышает 4-5 мм. При такой толщине мостики холода не могут образоваться, так как окружающие сверху и снизу газоблоки отдают часть тепловой энергии для подогрева швов. Если же использовать обычный раствор с толщиной слоя до 2 см, энергии блоков будет недостаточно и появятся мостики холода. Начнется оседание конденсата, стены намокнут и станут понемногу разрушаться.

Клеевые составы для газобетона


Склонность к поглощению влаги вызвала необходимость использовать специальный клей для газобетонных блоков, способный сохранять достаточное количество воды для кристаллизации состава. Стандартный песчано-цементный раствор здесь не годится, так как вода из него быстро уходит в тело блока, и режим кристаллизации материала нарушается. Получить конструкционную прочность нужного уровня от такого соединения невозможно.

Необходимо отметить, что некоторые специалисты используют обычный раствор, обильно смачивая поверхности блоков для снижения потерь воды. Это дает свои результаты, но мостики холода при этом появятся обязательно. Такая методика используется вынужденно, если газоблоки попались некачественные, с неровными и слишком разными размерами граней. Обычной шлифовкой их не выровнять, и приходится увеличивать толщину шва.

Работники неофициальных бригад часто кладут газоблоки на обычный раствор для того, чтобы ускорить процесс кладки. Ими движет обычное нежелание шлифовать каждый ряд — это трудоемкая и весьма пыльная процедура. Если пришлось нанимать подобных специалистов, заказчику надо внимательно следить за ходом работ и вовремя пресекать попытки облегчить кладку за счет качества и долговечности стен.

Сухие клеевые смеси для газобетона


Согласно технологическим требованиям, для укладки газоблоков используются специализированные клеевые смеси. Они создаются на базе обычного песчано-цементного раствора, но имеют влагоудерживающие добавки для сохранения воды и обеспечения штатного режима твердения. Кроме того, используется мелкий песок, усиливающий адгезию клея к газоблокам. В сети имеются свидетельства о произведенных испытаниях, когда газоблок, уложенный на клей, пытались отбить кувалдой. В результате блок отломился от кладки, но клеевой шов остался на месте и не пострадал.

В продаже имеется множество специализированных составов. Выбирая клей, следует обращать внимание на пометку «для ячеистых бетонов», или более прямое указание на газобетонные или газосилкатные блоки. Однако, иногда в магазине не оказывается специализированных составов, и приходится срочно решать, чем приклеить газоблоки, чтобы не останавливать стройку. Многие мастера пробовали клеить газоблок на плиточный клей. Результаты оказались вполне удовлетворительными.

В сети встречаются утверждения о том, что клей для плитки и для газосиликатных блоков, по сути, один и тот же состав. Плиточный клей для газобетона является вполне родственным материалом, обеспечивающим хорошую адгезию к газобетону и практически ничем не отличающимся от специализированных смесей. Однако, для получения оптимального результата рекомендуется выбирать составы для наружных работ, способные выдерживать зимние морозы и перепады температур без потери рабочих качеств.

Клей-пена


Кроме этого, существуют методы монтажа газобетонных блоков на клей пену. Это полиуретановый состав, внешне весьма похожий на монтажную пену. Он обладает несколькими преимуществами:

  • не нуждается в затворении перед кладкой, так как продается в готовом виде;
  • экономичный расход (на 1 паллету блоков требуется 1 баллон);
  • простота и высокая скорость нанесения (делается три продольные полоски клея — на расстоянии 3-5 см от краев и по середине);
  • схватывание клей пены происходит за 10 минут, чего вполне достаточно для установки и выравнивания очередного блока.

Полное отверждение пены происходит через 12 часов после нанесения. Однако, газосиликатные блоки можно обрабатывать или шлифовать без опасения случайно сдвинуть их с места уже через 40 минут после укладки. Нанесение клея возможно при температурах от -10° до +35°, что позволяет производить строительные работы как летом, так и зимой.

Официальный рейтинг клея для газосиликатных блоков возглавляет польский Tytan, который продается в баллонах по 0,75 л. Каждый из них способен дать сплошную полосу клея длиной 60 м. Однако, клей пена Ytong, выпускаемая в таких же баллонах, дает сплошную полосу длиной 110 м, что почти вдвое превосходит польский аналог. Если учесть слишком высокую скорость схватывания клея Tytan (60 секунд), можно сделать вывод о явном преимуществе пены Ytong. Если необходимо построить перегородку в эксплуатируемом частном доме или квартире, использовать цементный клей или раствор нежелательно. В таких ситуациях монтажная пена для газоблоков становится оптимальным вариантом, обеспечивающим быстрое и прочное соединение элементов перегородки.

Кроме того, газобетон на пену можно класть без увлажнения, и гарантированно исключить возможность образования пустот в швах. Это самый опасный недостаток «мокрых» клеевых составов — если кладку выполняют неподготовленные или неопытные люди, возможно появление так называемой «пустошовки», когда в стенах появляются сквозные щели между газоблоками. Чаще всего они возникают на вертикальных стыках, но иногда встречаются и горизонтальные пустоты. При укладке блоков на пену подобные ситуации полностью исключаются, соединение получается сплошное и герметичное.

Еще одним преимуществом пены, о котором пользователям необходимо знать, является низкая теплопроводность. Пенополиуретан является эффективным теплоизолятором, и соединения газоблоков автоматически перестают быть фактором риска в отношении возникновения мостиков холода.

Некоторые пользователи за неимением специализированных составов, применяют обычную монтажную пену. Однако, несмотря на внешнее сходство, это разные материалы, предназначенные для решения абсолютно несхожих задач. Если положить газоблок на пену специального назначения, получится прочное и герметичное соединение. Монтажные составы отличаются меньшей прочностью и недостаточной адгезией к газобетону. Их можно использовать только для дополнительной герметизации швов, заполнения пустот или дефектов кладки на клей.

Комбинированный способ кладки


Несмотря на явное преимущество полиуретановой пены для кладки газоблоков, многие строители относятся к ней с осторожностью. Это вполне оправданно, поскольку подобные способы соединения блоков в климатических условиях нашей страны еще недостаточно изучены. Эластичность швов имеет массу преимуществ, но общая прочность стен из-за нее несколько снижается. Возникает расхождение с нормативными показателями механических свойств кладки, что может стать причиной для возникновения деформаций или разрушений при возникновении разнонаправленных усилий. Например, морозное пучение грунта или весеннее подтопление фундамента могут вызвать изменения конфигурации опорной системы. Как поведет себя в таких условиях эластичное соединение, пока неизвестно, собранной статистики недостаточно.

При этом, многие строители пытаются использовать положительные свойства пеноклея. Они применяют комбинированные методы укладки, когда на горизонтальные поверхности рядов наносится «мокрый» клеевой состав, а вертикальные швы соединяют на пену. Этот способ позволяет исключить пустоты боковых соединений, которые считаются наиболее рискованными в этом отношении.

Совместное использование двух составов имеет свои минусы — приходится приобретать оба вида клея, на площадке надо разводить «мокрый» состав и рассчитывать его количество к объему газобетона, который можно уложить за один раз (как правило, это один ряд). Однако, навыки работы подобным способом появляются очень быстро, а результаты дают полную уверенность в прочности и герметичности стен.

Читайте также: