Как приготовить ламинат в домашних условиях

Обновлено: 17.05.2024

Ламинат – это практичное и красивое напольное покрытие, отличающееся доступной ценой и простотой монтажа. От того, насколько аккуратно выполнена укладка материала зависит интерьер всего жилого помещения. Чтобы добиться идеального ламинатного пола, необходимо заранее позаботиться о необходимом инструменте: подготовить набор для ламината для укладки, выбрать чем пилить панели, приготовить дополнительные приспособления, принять решение об использовании электрического и ручного инструмента.

У каждого инструмента есть свои особенности, технические возможности и приемы эксплуатации о которых мы расскажем в этой статье. Поэтому, дочитав до конца, вы поймете какие инструменты нужны для укладки ламината, чтобы не допустить ошибок и не тратить много сил.

Бытовой и профессиональный инструмент

Плавающая система соединения пола из ламината позволяет выполнять монтажные работы по устройству напольного покрытия значительно проще и легче по сравнению с паркетом или керамогранитом. До момента начала работ следует определиться, какие инструменты нужны для укладки ламината своими руками, подготовить их или при необходимости купить.

При подборе приспособлений для укладки ламината, прежде всего, принимается во внимание мастерство и профессионализм исполнителя, а также объем предстоящих работ. Учитывая такие критерии, классификация инструментов может быть представлена в двух категориях:

бытовой инструмент;
профессиональный инструмент.

Отличие второго от первого заключается в более высокой интенсивности использования и улучшенной эргономичности конструкции. Чтобы выдерживать повышенные нагрузки, производители профессионального инструмента применяют в его конструкции более качественные материалы, что, естественно, увеличивает его цену.

Совет: Если вы хотите своими руками положить ламинатный пол в квартире или доме на площади до 100 квадратных метров, то не стоит переплачивать за профессиональный инструмент. Достаточно приобрести бытовой. А если вы планируете провести монтаж пола в коттедже площадью более 100 кв. м., то лучше приобрести профессиональный инструмент. Это позволит быстрее выполнить работу, и вы будете меньше уставать.

К инструментам для укладки ламината своими руками относятся:

рулетка;
карандаш или маркер;
строительный угольник или металлическая линейка;
пластиковый или деревянный брусок;
киянка или молоток;
распорные клинья;
скоба монтажная для укладки последних панелей ламината;
любой режущий инструмент по дереву или ДСП.

Большинство из перечисленных пунктов наверняка имеется у каждого хозяина в доме. Рассмотрим подробнее каждый отдельно.

Рулетка

Рулетка является измерительным инструментом, который имеется практически у всех в доме. С ее помощью удобнее, чем металлической линейкой, отмерять ламели перед распилом. Рекомендуется использовать изделие, имеющее эргономичную форму и четкое нанесение делений. Это обеспечит правильность измерений и продолжительность эксплуатации. Чтобы рулетка хорошо сидела в руке используйте изделие с прорезиненным корпусом от проверенных производителей.

Карандаш

Карандаш требуется для разметки листа. Удобнее всего использовать строительные карандаши, имеющие толстый грифель и оболочку с овальным или прямоугольным сечением, что не дает ему скатываться по поверхности. Но если вы не собираетесь класть ламинатный пол площадью более 100 кв. м., то вполне можно использовать простой канцелярский карандаш.

При разметке ламината можно использовать маркер, но лучше этого не делать. Если вы ошиблись и сделали разметку не в том месте или не с той стороны, то удалить следы маркера будет очень трудно.

Угольник

Строительный угольник представляет собой инструмент для столярных работ. Он необходим для поверки плоскостей и взаимной перпендикулярности между деталями. Для бытового использования инструмент представлен в виде двух линеек (одна толще другой), соединенных под углом 90°. В профессиональном угольнике дополнительно можно выполнить измерение углов и разметку радиуса. При укладке ламината угольником очень удобно отмечать перпендикулярные линии для отреза лишнего куска панели.

Молоток или киянка

Каждую ламель ламината необходимо плотно прижать к предыдущей, чтобы покрытие смотрелось максимально цельно без зазоров и щелей. Для этих целей производится подбой доски при помощи молотка или киянки. Не всегда получается точно выполнить удар и рассчитать силу. Поэтому чтобы не повредить нежные замки ламината дополнительно применяется ударный брусок. Иногда его называют подбойный брусок.

Молоток или киянку следует использовать среднего размера, чтобы хорошо контролировать силу удара.

Подбойный брусок

Ударный брусок из дерева или пластика используется при подбивке ламелей во время укладки. Он изготавливается из ударопрочного пластика или древесины ясеня, бука, ореха. Брусок устанавливается на противоположной стороне от крепления панели и киянкой или молотком производится подбой панели к уже установленным. Его задача распределить нагрузку от удара на большую площадь и предотвратить повреждение замкового элемента планки.

Распорные клинья

Распорные клинья предназначены для установки температурных зазоров по краям ламинатного пола. Они представляют собой колышки разной толщины с уклоном от одного края к другому. Для изготовления используется пластик или дерево твердых пород. Для проведения ремонта на небольшой площади, как альтернативу, можно использовать куски ламината или гипсокартона. Профессиональные детали имеют особый профиль для соединения 2-х и более элементов в различных направлениях.

Скоба монтажная

Монтажная скоба для укладки ламината представляет собой металлическую деталь для подбоя последних укладываемых ламелей в направлении к себе (в отличие от бруска). Она может продаваться отдельно или в комплекте с бруском и клиньями. В бытовом исполнении скоба простой конструкции, а для профессионалов – она с большей площадью и подкладками из войлока.

Набор инструментов для укладки ламината

Почти все необходимое для укладки (рулетка, карандаш, молоток, ножовка, уголок) есть у каждого домашнего мастера. Недостающие инструмента производители объединили в набор для укладки ламината и паркетной доски, имеющий в составе:

распорные клинья из дерева или пластика (обычно в наборе от 30 до 50 штук);
деревянный или пластиковый ударный брусок для подбивки панелей;
монтажную скобу для укладки последних ламелей ламината.

Такой набор инструментов для укладки ламината можно купить в магазинах, специализирующихся на продажах ламинатного покрытия. Цены на приспособления являются доступными. Эффективность применения вспомогательных приспособлений полностью оправдывает затраты на их приобретение.

Шаблон

Опытные мастера по укладке напольных покрытий всегда имеют в своем арсенале шаблон для измерения изгибов. Он позволяет точно выполнить подгонку планок в труднодоступных местах, около выступов или вокруг коммуникаций. С помощью шаблона можно легко и быстро прочертить линию среза с минимальной погрешностью. Применение такого инструмента поможет более качественно уложить ламинированное покрытие.

Режущий инструмент

Укладка ламинированного напольного покрытия не обходится без подгонки панелей под требуемые размеры. Невозможно выполнить укладку только цельными листами ламината. Панели материала приходится пилить под размер при монтаже каждого ряда. Для этих целей можно применять любой режущий инструмент по дереву, так как состав ламината по своей структуре очень схож с деревом. Самым простым вариантом является ручная пила или ножовка, которая есть у рачительного хозяина в каждом доме.

Совет : перед тем, как приступить к распилу, на это место следует наклеить малярную ленту, которая предохранит от образования сколов на месте реза. Доску при этом рекомендуется укладывать лицевым покрытием вверх.

Если вы хотите ускорить процесс и снизить физические затраты, целесообразно применять электрический инструмент: лобзик, болгарку или циркулярную пилу.

Среди мастеров бытует мнение, что для того, чтобы уложить ламинат, достаточно иметь минимальный комплект инструмента, включающий рулетку, строительный карандаш, угольник, молоток, электролобзик или ножовку, и самое ценное – мастерство. Таким минимальным набором можно обойтись, если предстоит укладывать ламинат на небольшой площади, с четкими ровными поверхностями без выступов и перегородок.К числу желательных аксессуаров на время ремонта пола следует отнести:

малярный скотч для защиты декоративного слоя при отпиливании ненужных частей планок ламината;
шуруповерт или дрель, оснащенную насадкой-коронкой для прорезки отверстий под трубы и коммуникации;
строительный или канцелярский нож для вскрытия пачек с материалом;
гидро- или лазерный уровень для проверки горизонтальности основания;
средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, респиратор и пр.

Важно! Не стоит пренебрегать применением СИЗ. Перчатки предотвратят руки мастера от случайных царапин, легких ударов и заноз. При распиле ламината образуется много опилок и мелкой древесной пыли. Очки не позволят попасть стружке и опилкам в глаза, а респиратор защитит ваши легкие от мелкодисперсной древесной пыли, которая может быть пропитана смолами, содержащими формальдегид.

Профессиональные инструменты для укладки ламината, как правило, имеют расширенный ассортимент составных частей. Профессионалу необходимо оперативно принимать решения в самых непредвиденных и нестандартных ситуациях, что требует наличия различных нетиповых устройств и приспособлений для укладки: монтажная струбцина, различные шаблоны, профессиональный угольник, угломер, металлическая скоба, разноуровневые добойники и многое другое.

Профессиональный инструмент всегда имеет высокое качество изготовления. Использование такого инструмента рассчитано на продолжительный срок и напряженность эксплуатации. Поэтому для него характерны лучшие эргономические решения и грамотная инженерная проработка отдельных деталей. Для производства таких изделий используются материалы с высоким уровнем прочности и качества. Поэтому и цена таких инструментов заметно выше, чем у бытовых.

Выводы

Готовясь к монтажу ламинатного пола своими руками, заранее подумайте чем будете пилить ламинат (ножовкой, болгаркой или электролобзиком) и подготовьте необходимый инструмент для укладки (рулетку, карандаш, угольник, молоток и прочие аксессуары). Ударный брусок, клинья и монтажную скобу можно приобрести в виде набора для укладки ламината в специализированных магазинах.

Если вы укладываете пол в своей квартире и не занимаетесь на постоянной основе ремонтом напольных покрытий, то нет необходимости переплачивать за профессиональные инструменты. Выгода от их приобретения появится только при интенсивном использовании.

Какой бы красивый и дорогой материал для пола вы ни приобрели, без качественной подготовки чернового основания удовлетворительного результата не получить. И особенно это касается ламината, по которым чувствуется каждый бугорок или впадинка. Подложка, конечно, несколько сглаживает неровности, но под ней всё равно должна быть ровная прочная опора. Подготовка пола под ламинат осуществляется разными способами, и о нескольких наиболее применяемых мы расскажем далее.

Подготовка пола под ламинат

Особенности подготовительных работ

Существует не меньше десятка различных способов, с помощью которых можно создать прочное и стабильное основание под производство любых облицовочных работ. Выбор подходящей технологии осуществляется в зависимости от конструктива пола вообще, и его состояния в частности, а так же необходимости поднятия отметки или устройства утепления (в том числе и монтажа греющей системы).

Схема пирога с плитным утеплением

Мы постараемся рассмотреть наиболее часто возникающие ситуации и рассказать, как действовать в том или ином случае.

Цены на ламинат Kronospan

Может ли служить основанием старое финишное покрытие?

Если вы желаете постелить ламинат в эксплуатируемом помещении, не затрачивая при этом времени и средств на демонтаж старого покрытия, необходимо как минимум знать, в каких случаях это возможно.

В принципе произвести новую ламинатную облицовку можно практически поверх любого покрытия, кроме ковролина. Из-за того, что его ворс приминается, доски будут «играть» и ломать замки. Так что, этот вопрос сразу отметаем.

На такой линолеум класть ламинат нельзя

Старый линолеум можно не снимать, но при условии, что в нём нет дыр, бугров, отслоений от основания – более надёжно, когда он приклеен к черновому полу. В этом случае, линолеум сыграет роль подложки, и необходимость её покупки под ламинат отпадает.

Если покрытие кафельное

Если на полу старая кафельная плитка, её тем более не хочется снимать, так как этот процесс очень трудоёмкий и грязный. Что ж, подготовить к новой облицовке можно и такой пол. Но прежде нужно произвести его ревизию.

Иногда новый настил хочется сделать исключительно ради обновления интерьера, потому что любоваться на старую плитку с немодным оформлением просто надоело, хотя она и держится прекрасно. Это удачная ситуация, при которой можно просто стелить подложку и монтировать ламинат.
Но чаще всего такое решение принимается, когда керамическое покрытие уже не выдерживает критики: плитки шатаются, на них имеются щербины или одна после падения тяжёлого предмета вообще разбита.

Старое разбито покрытие

Ремонт плиточного покрытия

Через несколько дней, когда раствор полностью затвердеет, заделанные участки желательно прогрунтовать для укрепления поверхности вашей мини-стяжки – и пол можно считать подготовленным к дальнейшей работе.

Что делать с деревянным покрытием

Нередко ламинат требуется постелить на деревянное основание. Такие ситуации возникают очень часто, ведь в большинстве старых типовых квартир полы делались либо дощатыми, либо паркетными. С годами, из-за многократного окрашивания у них становится неприглядный вид, между досками появляются щели.

Такой пол требует капитального ремонта

Удалить всю конструкцию до плиты перекрытия – значило бы значительно опустить отметку пола. Добирать её толстым слоем бетона было бы трудоёмко и дорого, а в домах с балочными перекрытиями и невозможно из-за значительного веса стяжки. Поэтому чаще всего ремонт имеющегося «пирога» остаётся единственным вариантом подготовки.

Таблица 1. Подготовка деревянного основания

Шаг 1 – ремонт покрытия

Шаг 2 – замер площади

Шаг 3 – раскрой листов

Шаг 4 – монтаж листов. Способ 1 - на клей

Шаг 5 – монтаж. Способ 2 – по подложке на саморезы

Шаг 6 – заделка швов

Шаг 7 – настил подложки для финишного покрытия

Шаг 8 – укладка покрытия из ламината

На каких основаниях можно сделать наливной слой

Если ламинатные полы планируется настилать при первичной отделке помещений в новостройке, то, скорее всего, у вас черновой пол будет бетонным. Да и в частном доме, если это полы первого этажа, они представляют собой залитую по грунту бетонную плиту. Вашей задачей в этом случае будет выравнивание их поверхности.

Выравнивание пола тонкослойным наливным полом

Тут, конечно, всё зависит от того, насколько качественно была выполнена предыдущая работа. Будем считать что нормально, и перепады составляют не более 3-х мм. В таком случае наливная стяжка – то, что вам нужно.

Все о преимуществах и недостатках, видах, составе и процессе заливки наливного пола мы рассказали в статье «Технология заливки наливного пола». Подробные пошаговые инструкции процесса, полезные видео и советы экспертов прилагаются.

Процесс работ

Пол наливного типа можно сделать не только на бетонном, но и на любом другом основании, выдерживающем нагрузки свыше 150 кг/см². Это могут быть и листовые поверхности, выполненные из гипсоволокна, ЦСП или той же влагостойкой фанеры. Но в этом случае, тонкослойная стяжка делается при подготовке под плиточную облицовку.

Таблица 2. Монтаж наливных полов

Шаг 1 – заделка щелей в полу и на стыках со стенами

Шаг 2 – очистка черновой поверхности

Шаг 3 - грунтование

Шаг 4 – устройство демпфера

Шаг 5 – определение уровня

Шаг 6 – Нахождение нулевой отметки

Шаг 8 – разметка уровня будущего пола

Шаг 9 – замешивание смеси

Шаг 10 – отстаивание раствора

Шаг 11 - заливка

Шаг 12 – распределение смеси

Вот как выглядит качественная подготовка

Несколько часов спустя по такому полу уже можно ходить, поэтому можно смело приступать к монтажу подложки и ламината.

Подробную пошаговую инструкцию по укладке ламината вы найдете в статье «Как постелить ламинат». Рассказываем о нюансах, выборе подложки и её типах, процессе укладки и как вырезать отверстия.

Цены на ламинат «Таркетт»

Видео — Выравнивание пола под ламинат своими руками

Опубликовал(а): Екатерина Пильникова
Обновлено: 12.01.2021

Ламинат в последнее время уверенно занимает лидирующие позиции среди всех половых покрытий. Он сочетает в себе многие преимущества натуральных материалов, отличается высокими показателями износостойкости, надежности и длительности эксплуатации.

Изготавливается из плит МДФ, за счет использования инновационных добавок ламинат приобретает уникальные свойства. Что касается выделения вредных химических соединений, то такие проблемы имеют все современные материалы, технология их производства предполагает применение синтетических смол, а они все в том или ином количестве выделяют формальдегиды. Мебельный лак, синтетические краски, полимеры и прочие современные материалы отравляют воздух. Концентрация контролируется государственными организациями, разработаны строгие нормы безопасности.

Основные слои ламината

Важно. Только беспрекословное выполнение существующих рекомендаций строительных норм и правил может гарантировать длительную эксплуатацию покрытия. Класс ламината дожжен учитывать фактические нагрузки.

Кроме преимуществ, ламинат имеет и недостатки. Правильность выбора способов укладки может их нивелировать или усилить. Не пытайтесь изобретать свои технологии, такие эксперименты имеют только негативные результаты.

Универсальные советы по укладке

О существующих способах мы поговорим немного ниже, а сейчас надо ознакомиться с общими для всех рекомендациями.

Ламинат имеет два вида замков , соединять их следует с учетом рекомендаций производителей.

Современные замки ламината

Видео — Обзор замков ламината

Типы подложек

Многие неопытные застройщики не могут принять правильного решения при выборе подложки. Предлагаемая нам и информация поможет принять оптимальное решение.

Тип подложки	Описание эксплуатационных характеристик
Пробковая	Изготавливается путем прессования пробковой крошки с добавлением связующих веществ. Толщина от нескольких миллиметров, отличается относительно высокими показателями прочности, имеет низкий коэффициент теплопроводности, может применяться на деревянных основаниях. Пробковая подложка запрещена к применению в условиях повышенной влажности. По стоимости занимает лидирующие позиции, что существенно ограничивает круг пользователей.
Битумно-пробковая	Более дешевая подложка универсального применения, основание из пропитанной битумом целлюлозы. Пробковая крошка приклеена лишь с одной стороны. Можно настилать сразу на бетонные основания, по всем стальным эксплуатационным параметрам уступает пробковой, но намного ее дешевле.
Из вспененного полиэтилена	Наиболее дешевая подложка, широко используется с различными основаниями. Недостаток – быстро теряет свои свойства, садится и крошится. Как показала практика, через 5–6 лет эксплуатации не выполняет поставленные задачи.
Из пенополистирола	Плотность позволяет выдерживать относительно большие нагрузки, реализуется плитами со специальными замками. Не рекомендуется под системы теплых полов – низкая теплопроводность значительно ухудшает их показатели эффективности.
Фольгированный пенополиэтилен	Верхний слой покрыт алюминиевой фольгой, который отражает инфракрасные тепловые лучи. За счет этого ламинатные полы становятся более теплыми без дополнительных потерь энергии для подогрева.

Надо помнить, что без подложек укладывать ламинат запрещается (исключение — деревянный пол). Во-первых, она немного компенсирует нагрузки, что для тонких ламелей очень важно. Во-вторых, защищает покрытие от влаги.

Пошаговая инструкция по укладке ламината

Во всех инструкциях от производителя рекомендуется укладывать ламинат вдвоем. Дело в том, что ламели вначале соединяются по всей длине помещения в торцах , а только после этого можно защелкивать их боковыми замками. Если делать это самостоятельно, то есть риски механических повреждений длинных панелей, они могут под собственн ым весом выходить из замка, критически изгибаться , давать трещины. В этой инструкции мы расскажем, как все работы сделать в одиночку и при этом не подвергать риску ламинат.

Калькулятор расчета количества ламината на комнату

Шаг 1 . Проверьте качество основания. Для этого длинное правило или уровень в нескольких направлениях прикладывайте к поверхности и смотрите просвет.

Основание под укладку ламината

Шаг 2 . Занесите материал в комнату.

Ламинат должен отлежаться

Если он хранился в неотапливаемом помещении, то надо дать примерно двое суток для выдержки. За это время не только сравняется температура, но и испарится конденсат. В местах расположения замков ламели очень тонкие, при повышенной влажности могут сломаться. Кроме того, влажный ламинат после защелкивания уменьшает прочность соединения. Температура в помещении должна быть больше + 18°, относительная влажность менее 70%.

Шаг 3 . Подготовьте инструменты. Для работы требуется ручная ил и эле ктрическая п ила, клей по д ереву, каранда ш , монтажный нож и угольник. Обязательно следу ет иметь подкладки для созда ния зазора между стенами и покры тием, по п ериметру затем фиксируе тся пли нтус.

Набор необходимых инструментов

От влаги ламинат защищается влагонепроницаемой подложкой, для звукоизоляции можно использовать специальную дополнительную.

Шаг 4 . Расстелите на основании подложку .

Подложка под ламинат

Практический совет. Есть варианты сразу укрывать всю поверхность комнаты, но опытные строители советуют это делать поэтапно в зависимости от потребности.

Дело в том , что при ходьбе или рабочих движениях она может смещаться , а непрочная полиэтиленовая рва т ь ся. Потребуется перестилка или ремонт материалов, поэтапный настил полностью исключает появление этих ситуаций.

Шаг 5 . Приступа й те к укладке ламината .

Начало укладки ламелей

Первая ламель всегда должна располагаться у левой стены, это связано с особенностями размещения замков – н а одном торце есть шип, а на втором паз, только в таком положении можно их защелкнуть.

Определитесь с методом укладки, чаще всего стыки смещают на 1 / 2 длины, так покрытие прочнее и красивее. Разложите без соединения первый ряд и посмотрите на остаток у противоположной стены. Общее правило – крайне нежелательно допускать соединения кусками длиной менее 30 см. Если у вас такая ситуация, то надо на соответствующую длину подрезать первую ламель. Не забывайте, что паз дол жен располагаться с внешней стороны, а шип с внутренней.

Шаг 6 . Левой рукой придерживайте лежащую на полу панель, а правой приподнимите вторую примерно на 15–20°, выровняйте стыки по ширине, плотно прижмите и опустите.

Если все делать правильно, то должен послышаться щелчок. Л амели должны входить с незначительным усилием , есл и это не так, то вы настилаете бракованный материал.

Продолжение укладки ламината, первый ряд

Важно. Никогда не пытайтесь соединить панели в параллель н ом положении, всегда надо приподнимать.

Замок имеет такую конструкцию , что для п л авного вхождения элементов они должны располагаться под углом . Во время опускания его конец приподнимается и заходит в специальное т ехнологическое углубление второй ламели .

Шаг 7 . Таким методом соединяйте первый ря д . У противоположной стены отрежьте излишек. Делается э т о в несколь к о этапов.

Сделайте зазор шириной примерно 1 см между стеной и первой панелью, он необходим для компенсации тепловых расширений. В противном случае возможно коробление покрытия, щель потом закрывается плинтусом.
Приставьте последнюю панель вплотную к противопол ожной стене, положение такое же, к ак и при соединении.
Переверните ее на 180° и отметьте место отрезания . При этом сам срез также должен предусматривать зазор у стены.

Если вы работаете электрическим лобзиком или циркульной пилой, то лучше резать с обратной стороны, именно на этой поверхности образуются сколы, что связано с особенностями расположения зубьев. Рабочий ход у них вверх, вниз делается холостой. Почему конструкторы инструмента выбрали такой алгоритм движения зубьев? Дело в том, что во время рабочего хода материал приподнимается и плотно прижимается к подошве, что намного упрощает процесс и повышает качество среза – тонкие заготовки не вибрируют.

Из ненужных обрезков сделайте прокладки между стеной и покрытием, разломите их на небольшие кусочки. Подкладки надо ставить на все х стыках ламелей и торцах ряда. Прикрепите последнюю панель.

Шаг 8 . Начинайте укладывать второй ряд. Если длина обрезка превышает минимально допустимую, то используйте его, в иных случаях начинать рекомендуется с половинки панели.

Укладка второго ряда

Укладка покрытия в одиночку имеет свои индивидуальные особенности.

Присоедините торцы панелей. Но теперь их не надо точно выравнивать, а смещать на длину шипа. Положите соединенные ламели на подложку.
Перейдите ко второму торцу, приподнимите его и вставьте в замок первого ряда, опустите ламель на пол. У вас замок соединится не по всей длине, а примерно до половины длины.
Опять перейдите к началу и резко ударьте по месту примыкания, панель плотно войдет в замок, линия кромки выровняется до заводских параметров.

Работайте очень внимательно, не прилагайте слишком больших усилий. Такое соединение и так создает увеличенные нагрузки на элементы замка, при превышении углов загиба они могут отломиться или дать трещину. Это ослабит прочность соединения ламелей и станет причиной появления крайне неприятных скрипов при ходьбе.

Укладка последней доски второго ряда

Практический совет. Перед установкой внимательно осматривайте ламели, убирайте мусор и заусеницы с замка. Они препятствуют правильному соединению, для устранения проблемы необходимо вынимать ламель. Создаются дополнительные риски механических повреждений, не забывайте, что вы и так укладываете с нарушением инструкции производителя. Он требует не создавать лишних нагрузок на тонкие элементы, выполнять защелкивание вдвоем сразу всего ряда.

Шаг 9 . По такой же технологии устанавливайте оставшиеся ряды, не забывайте о подкладках между стеной и торцами.

Укладка третьего ряда

Периодически проверяйте прочность соединения, прижимайте и покачивайте установленные панели. При помощи такого приема удастся перевести замок в нужное положение и проверить прочность защелкивания. Иногда бывают ситуации, когда средина длинной ламели не села на место, есть небольшая щель – покачиванием прижиманием проблема устраняется.

Между ламелями не должно быть щелей

Если от удара руки замок в стыке не зафиксировался , то это указывает на кривизну ламелей . Отрежьте кусок длиной примерно 20 см, вставьте его в проблемный стык на замок. Затем ударами киянки осторожно подгоните покрытие, точно соедините плоскости близлежащих ламелей.

Шаг 10 . Установите плинтусы . Шаг фиксации 40–50 см, метизы выбираются с учетом материала изготовления плинтуса.

Мы привели инструкцию самостоятельной установки обыкновенного ламината. В настоящее время производители предлагают варианты покрытия с пластиковыми защелками, они специально предназначены для таких работ. Замки имеют достаточную пластичность и без проблем выдерживают изгибы, что полностью исключает вероятность их поломок. Но стоят такие материалы дороже обыкновенных.

Если спустя какое-то время после укладки ламинат начал скрипеть, не стоит паниковать. Просто откройте подробную статью на нашем сайте, чтобы узнать, как решить проблему скрипа в два счета! Подробная инструкция + советы от опытных мастеров-отделочников! Кроме этого мы написали подробную статью о том, как правильно выбрать ламинат.

Видео – Как укладывать ламинат

Видео — Все этапы монтажа ламината на стену. Необычное решение

Многие покупатели в качестве напольного покрытия выбирают ламинат. Этот материал долговечен, неприхотлив в эксплуатации, имеет невысокую стоимость. Качество нового покрытия зависит от того, как подготовлены полы под ламинат. Особенности этапа подготовки полов определяются материалом основания: работа с бетонной или деревянной поверхностью выстраивается по разной технологии.

Что учесть при подготовке пола к укладке ламината?

Во время подготовки пола под укладку ламината можно придерживаться следующих рекомендаций:

Чтобы сделать бетонный пол теплее, стелят подложку под ламинат. Она изготавливается из натуральных материалов (пробковая, хвойная, битумно-пробковая, резино-пробковая) или синтетических (пенополистирольная, пенополиэтиленовая, фольгированная). Подробнее читайте в здесь .
Место прохождения труб и проводов нужно отметить на поверхности пола. Такой прием позволит запомнить их месторасположение и избежать повреждений во время монтажа.
Перед тем как укладывать ламинат, необходимо убедиться, что пол гладкий и ровный. Для этого используется уровень. Если имеются погрешности, необходимо сделать выравнивание пола.
Перед тем как выравнивать пол нужно сделать грунтовку трещин в предыдущей стяжке и отверстий около труб. Для больших трещин отлично подойдет плиточный клей. Так жидкий наливной пол не протечет вниз к соседям снизу.
Поверхность перед укладкой должна быть идеально чистой. Для этого лучше всего взять пылесос .

Основные требования к основанию

Чтобы провести качественную подготовку пола под ламинат, основание должно отвечать ряду требований:

Покрытие должно быть сухим. Нельзя выкладывать ламинатные панели на бетон с высоким уровнем остаточной влажности. Недостаточная сухость помещения и пола вызывает хрупкость и вздувание материалов.
Отсутствие неровностей - это означает, что ямки или выпуклости на поверхности не должны превышать 1 мм в высоту на 20 кв. см или 2 мм на 2 кв. метра пола. Перед работой многие сомневаются, нужно ли выравнивать пол под ламинат. Если поверхность под ламинатом с дефектами, это будет приводить к образованию пустот под досками. В таких местах ламинат будет уязвимым для нагрузок, со временем крепление расшатается, листы начнут прогибаться .

Подготовка бетонного пола

Для устройства пола из ламината на бетоне нужно следовать следующей инструкции:

Проведите визуальную проверку поверхности. Если на ней есть рассыпающиеся фрагменты или грубые неровности, их нужно удалить.
Уберите неровности и бетонные нашлепки с помощью долота или большого скребка, чтобы в процессе устройства пола из ламината не образовались деформации и доски не начали со временем скрипеть.
Подпилите косяки с помощью пилы или ножовки на высоту ламинатной доски и подложки .
Почистите поверхность от загрязнений с помощью промышленного пылесоса. Покрытие должно быть чистым и сухим. Если специального пылесоса нет, можно использовать веник и совок. Обработка труднодоступных мест (углов, трещин) проводится малярной кистью. После этого помещение нужно проветрить.
Подготовьте грунтовку для глубокого проникновения. Сделайте раствор, в соответствии с инструкцией, и залейте его в емкость с пульверизатором.
Опрыскайте составом пол и оставьте до полного высыхания. Это обеспечит сцепление материала.
Установите оцинкованные маяки, которые будут использоваться в качестве направляющих.

Мокрая стяжка

Этот вид стяжки выполняют только в зданиях, которые могут выдержать бетонный пол. Процесс состоит из нескольких этапов:

Проведение ревизии перепада высот. Если его величина превышает 2 см, выполняется черновая стяжка цементно-песчаной смесью.
Грунтовка основания, при условии, что нем отсутствуют щели.
Выставление маяков из металлического профиля или стальных труб при помощи лазерного уровня. Для их закрепления используется быстросохнущая семь из гипса или алебастра.
Замешивание раствора, в соответствии с инструкцией производителя.
Заливка пола по установленным маякам.
Удаление маяков, спустя несколько дней. Заполнение пустот на их месте раствором и затирка. Стяжку необходимо укрыть полиэтиленом или регулярно увлажнять в течение нескольких дней, чтобы не образовались трещины и пустоты.
Ожидание показателя прочности от 50% (обычно это занимает не менее 4 недель).
Покрытие стяжки 2 слоями грунтовки.
Очищение покрытия от загрязнений.
Контроль степени высыхания бетона и набора прочности. Для этого можно поставить на поверхность стяжки пустую банку и оставить ее на сутки. Если за это время на внутренних стенках сосуда не образовался конденсат, значит слой полностью высох и можно переходить к следующему этапу.
Гидроизоляция пола полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить разбухание ламината. Если основанием пола служит старый паркет, дерево или линолеум, этот этап проводить не нужно, т.к. полиэтилен, наоборот, будет накапливать влагу.

Сухая стяжка

Сделать сухую стяжку можно и на бетонном полу, и на деревянном покрытии. Она выполняется в несколько этапов:

Пароизоляция - укладывание слоя полиэтиленовой пленки толщиной не менее 200 мкм. Рулон с материалом расстилают по поверхности внахлест. Полотнища нужно скрепить между собой строительным скотчем.
Прокладывание демпферной ленты вдоль стен. В углах рекомендуется сделать разрезы.
Установка маяков.
Сухая засыпка гранул стяжки и их выравнивание: нивелирование материала по 2 направляющим рейкам по направлению от дальнего угла помещения к двери.
Настил гипсокартонных листов по уровням. Они должны лежать внахлест в 2 слоя. Можно использовать фанеру или плиты ДСП.
Скрепление слоев между собой саморезами.
Засыпка основы, обычно - керамзита или крупного песка. Керамзит легкий, хорошо удерживает тепло, с помощью него можно сделать толстый слой насыпи. Песок, наоборот, тяжелый. Его засыпают тонким слоем, когда требуется минимальная коррекция.

Сухой вид стяжки служит меньше, чем мокрый, т.к. со временем основа усаживается.

Цементно-песчаная стяжка

Цементно-песчаный раствор используется для выравнивания "чернового" варианта пола. Это покрытие прочное, надежное, но требует больших трудовых и временных затрат. Алгоритм работы следующий:

Фиксация демпферной ленты по периметру помещения, чтобы отделить стяжку от стен.
Определение толщины слоя по самой высокой точке "чернового" покрытия.
Укладка армированной сетки, чтобы повысить прочности покрытия и предупредить образование трещин.
Монтаж маяков выше самой высокой точки покрытия.
Заливка цементно-песчаной смеси.
Выравнивание поверхности по маякам.
Удаление маяков, спустя 12 ч после заливки, и заполнение пустот раствором стяжки.

Такая поверхность сохнет 10-30 суток (точный срок указан на упаковке). Дополнительное выравнивание не требуется.

Наливные полы

Нужен ли наливной пол под ламинат, зависит от ровности поверхности. Если имеются неровные участки от 2 до 10 см, для устранения дефектов используют самовыравнивающийся раствор. Заливка пола происходит очень быстро. Важно заранее подготовить все необходимые материалы, т.к. раствор почти моментально схватывается, нужно работать оперативно.

Процедура выполняется пошагово:

Подготавливается основание: все щели заделываются цементным или гипсовым раствором. Для лучшей адгезии на поверхности не должно быть мусора или пыли.
Проводится двойная обработка проникающей грунтовкой валиком с длинной ручкой, кистью или широким шпателем.
Монтируется демпферная лента по периметру помещения. Она не даст стенам разрушаться в случае увеличения наливного пола в размерах.
Подготовка раствора по инструкции производителя.
Заливка пола "змейкой". Работа не должна превышать 40 минут. Спустя это время раствор начнет терять эластичность.
Выравнивание поверхности игольчатым валиком.
Ожидание высыхания пола. Время зависит от состава раствора: смеси на гипсе высыхают около 12 ч, на бетоне - около 24 ч.
Заливка специального финишного раствора для выравнивания поверхности.

Самовыравнивающиеся составы

Строительные магазины предлагают различные составы для стяжки пола, которые не требуют установки маяков, выравниваются под действием силы тяжести и быстро твердеют. Это то же самое, что и наливной пол, работы выполняются по аналогии. Перед нанесением слоя самовыравнивающейся смеси поверхность дважды грунтуется. После заливки пола он покрывается слоем полиэтилена и оставляется на 3-4 дня для полного застывания. В этот период нельзя допускать сквозняки или перегревы в помещении.

Подготовка деревянного пола

Если пол в деревянном доме ровный, его можно отреставрировать (провести циклевку) и покрыть фанерными листами. Перед тем как перейти к работе, нужно осмотреть покрытие на выявление скрипящих половиц. Если они есть, необходимо закрепить доски с помощью саморезов.

Если на досках есть серьезные повреждения, их можно перевернуть или заменить на новые. Щели и неровности нужно зашпаклевать, выступающие шляпки гвоздей - удалить.

Циклевание

Перед подготовкой пола для укладки ламината проводится циклевание дерева - снятие верхнего слоя с помощью специальной машинки, поверхность обновляется. Эта процедура выполняет функции шлифовки и полировки. Проводить циклевку можно, пока это позволяет толщина покрытия. После завершения работ оно должно быть не тоньше 2 мм.

Перед процедурой необходимо подготовить доски: удалить краску, грязь и плесень, заменить сгнившие доски на новые.

Вначале выполняется грубое циклевание - удаляются остатки краски и верхний слой дерева. После этого доски шлифуются.

Покрытие фанерой

Перед устройством пола из ламината на деревянной поверхности нужно ее выровнять. Для этого используются листы фанеры . Их укладывают с Т-образным стыком. Перехлест швов предупредит вздувание досок.

В процессе подготовки поверхности под ламинат с фанерой нужно предусмотреть слой подложки, который обеспечит звуковую и теплоизоляцию. Она изготавливается из пенополиэтилена, пробкового дерева, пробковой крошки с битумом или пенополистирола. В зависимости от ровности поверхности выбирается толщина фанеры - от 10 до 20 мм.

Монтаж фанеры осуществляется с помощью саморезов, которые крепятся через каждые 30-40 см. Это обеспечит отсутствие скрипа половиц, закрепит доски "чернового" покрытия.

Устройство пола из ламината на основе фанеры - долговечное, прочное и качественное.

Важный этап подготовки

Перед выравниванием пола и после проведения всех работ нужно провести подготовку поверхности. Очень важным этапом подготовки пола является его тщательная очистка от мусора и пыли. Для этих целей отлично подходит строительный пылесос.

Даже мелкие кусочки засохшей стяжки или монтажной пены могут испортить всю работу. В месте их соприкосновения с доской начинается истирание, ламинат может деформироваться. Особое внимание нужно уделить углам и местам по периметру помещения. Подготовка пола к укладке ламината будет неполной, если пропустить этот этап.

Видео подготовки пола под ламинат

На видео можно посмотреть, как подготовить бетонный пол под ламинат своими руками.

Заключение

Подготовку пола под ламинат можно провести своими руками, процесс несложный и понятный в освоении. Главный гарант качественного пола - ровное основание под ламинатом. Только в случае отсутствия неровностей на его поверхности напольное покрытие прослужит долго, не будет скрипеть, вздуваться, расходиться и деформироваться.

Полы в жилище каждый день подвергаются серьёзным испытаниям на надежность и при этом обязаны сохранять свою красоту. Благодаря этому и требования к ним особенные - не лишь радовать глаз, но и оставаться износостойкими. Кроме того, рекомендуется, чтобы новое напольное покрытие не обескровило домашний бюджет, а работы, связанные с настилкой, не являлись достаточно трудоёмкими и длительными.

Каминам (его ещё называют ламинированным паркетом или ламинированным напольным покрытием) во многом отвечает этим требованиям. К числу достоинств данного материала относятся простота монтажа, устойчивость к нагрузкам любого рода и, наконец, — долговечность.

Как правило, доска ламинированного паркета состоит из четырёх слоёв. Первый — защитный. Это прозрачный слой высокой прочности на основе акриловой смолы с различными добавками, например, порошка корунда. Второй слой — декоративный, имитирующий текстуру какой-нибудь породы дерева или вид покрытия из других отделочных материалов. Третий слой, составляющий основную часть массива ламината, — это его «тело». Он состоит из спрессованных древесных волокон, по существу — это ДВП высокого качества. И, наконец, четвёртый слой — подстилающий, из специальной, пропитанном составом, который затрудняет намокание доски и помогает сохранить её форму.

Классы ламината. Европейские нормы утвердили классификацию с делением ламината на классы в зависимости от износостойкости покрытия.

Всего различают шесть классов: 21, 22, 23 и 31, 32, 33. Ламинаты из первой группы менее износостойкие, их используют в основном в жилых помещениях с малой эксплуатационной нагрузкой. Вторая же цифра показывает уровень износостойкости внутри группы: ламинат класса 23 прочнее ламината класса 21.

«Троечки» (ламинаты из второй группы) используются в общественных зданиях, офисах, магазинах и т. д. Ламинат класса 33 — наиболее износостойкий, он рассчитан на нагрузки сельской дискотеки и даже лёгкого автотранспорта.

Классы значительно отличаются по цене. Ламинат класса 21 примерно в 4-5 раз дешевле ламината класса 33. Чтобы выбрать нужный материал, перед покупкой стоит проконсультироваться у продавца в магазине.

Подготовка основы. Перед настилкой ламинированного паркета нужно подготовить основу. В качестве неё могут выступать цементная стяжка, старое дощатое покрытие, паркет, линолеум, керамическая плитка. Если стяжка неровная, решить проблему можно с помощью самовыравнивающихся смесей. Отдельные незначительные погрешности стяжки можно устранить локально: небольшие впадины заделать цементным раствором, а выступы сошлифовать.

Неровные стены также представляют собой определённую проблему, поскольку доски первого и последнего рядов, как и торцы крайних досок, придётся выпиливать по линии стены, что затрудняет работу.

Подложка из вспененного полиуретана скомпенсирует мелкие дефекты основания и выполнит функцию дополнительной звуко-и теплоизоляции.

Перед укладкой ламината на готовую основу застилают полиэтиленовую плёнку для защиты ламината от влаги, а поверх плёнки — специальную подложку из вспененного полиуретана. Толщина подложки — 2-5 мм. Она компенсирует мелкие дефекты основы и выступает в роли дополнительной тепло- и звукоизоляции. И полиэтиленовая плёнка, и пенополиу-ретановая подложка должны заходить на стену на несколько сантиметров.

Поскольку подложка продаётся рулонами шириной 1-1,5 м, то полосы для получения единого полотна придётся склеивать. Лучше всего для этого использовать клейкую ленту. Если ширины купленной плёнки недостаточно, её тоже придётся склеивать. Плёнку, кроме того, можно приклеить и к полу при помощи двусторонней ленты или клея, а подложку, в свою очередь, — к плёнке. Но можно этого и не делать, поскольку ламинат прижмёт подложку к основе.

В местах выхода из пола труб или крепежа подложку и плёнку вырезают по месту и приклеивают вокруг препятствий.

Монтаж. Необходимо помнить, что ламинированный паркет не крепят к основе. Его не надо ни приклеивать, ни привинчивать шурупами, ни прибивать гвоздями. Пол, уложенный таким способом, называют плавающим.

Для монтажа ламината потребуются специальные приспособления: металлическая скоба, технологическая подкладка и клинья.
Чтобы между досками не осталось даже небольших щелей, при стыковке доски подбивают лёгким постукиванием молотка по кромке через подкладку.
По всему периметру комнаты в зазор между стеной и краем ламинированного покрытия устанавливают клинья.

Инструментов для монтажа ламината понадобится немного. Это — лёгкий молоток, универсальная ножовка с мелким зубом, строительный нож, перфоратор с набором буров, клинья, металлическая скоба для подгонки крайних досок и защищающая кромку доски при постукивании по ней молотком, небольшая деревянная или пластиковая технологическая подкладка (её иногда почему-то называют бобышкой), в качестве которой можно использовать обрезок ламината. Из расходных материалов понадобятся двусторонняя 'или обычная самоклеящаяся лента, дюбель-гвозди, клей и герметик.

Перед началом работы приобретённый ламинат должен в течение суток полежать в тех условиях, в которых будет производиться монтаж. После этого можно приниматься за укладку напольного покрытия.

Есть несколько общих правил выполнения данной работы. Во-первых, укладывать доски нужно в направлении светового луча. Так швы между досками будут менее заметуы. Это правило не строгое, и его часто нарушают, исходя из соображений экономии или учитывая преимущественное направление движения в комнате. Во-вторых, между стеной и кромкой ламината обязательно оставляют зазоре 10-15 мм. Это правило обязательное. Связано оно с тем, что из-за сезонных колебаний влажностного режима в помещении напольное покрытие изменяет размеры. Если поставить доски впритык к стене, то впоследствии пол может выгнуться горбом или перекоситься так, что швы между отдельными досками разойдутся. Такой же зазор оставляют между покрытием и выступающими из основы препятствиями, например, трубами.

Третье правило касается последовательности работы. Укладку начинают с дальнего левого угла помещения. Это правило также не строгое, но работать так удобнее.

Укладка первого ряда — дело ответственное, поскольку от него зависит правильность монтажа всего покрытия пола. Доски первого ряда укладывают шипом к стене, внимательно отслеживая ширину отступа. Чтобы доски не придвинулись к стене в процессе работы, в зазор между досками и стеной вставляют клинья нужной толщины. Устанавливают клин и со стороны торца первой доски.

При монтаже каждого ряда сначала стыкуют все торцевые замки, а потом, когда ряд будет собран, готовую половицу вставляют в продольный замок предыдущего ряда.

Если стена — неровная, то придётся размечать и выпиливать всю переднюю кромку ламината так, чтобы зазор всюду был одинаковым— те же 10-15мм. Работа эта кропотливая, но необходимая, поскольку зазор большей ширины перекрыть плинтусом будет сложно, да и весь пол ляжет неровно.

Пилить ламинат следует осторожно, поскольку при резких движениях можно повредить лицевую поверхность доски. Нем зубья пилы мельче и острее, тем лучше.

Удерживая вторую доску первого ряда под углом в 45°, вставляют её шип в торцевой паз первой, после чего укладывают на пол. Доски при этом должны плотно примыкать друг к другу.

Пройдя весь ряд от стены до стены, его необходимо сжать с торцов при помощи специальной металлической скобы. После этого в зазор между стеной и торцом крайней доски вставляют клин.

При монтаже второго ряда сначала стыкуют все торцевые замки, а затем, когда ряд будет собран, готовую половицу вставляют в продольный замок первого ряда. Прижимать паркетины друг к другу следует с небольшим усилием, приподнимая свободный конец монтируемой доски.

Редко бывает так, что размер комнаты кратен размеру паркетин. Поэтому последние доски обычно приходится пилить, подгоняя под нужный размер. Длина укороченной доски не должна быть при этом меньше 30 см.

Отпиленным куском доски можно начинать следующий ряд. При этом, правда, следует помнить, что в соседних рядах торцевые швы должны быть смещены относительно друг друга на расстояние не менее 20 см. Если в очередном ряду не получается выдержать такое смещение, то первую доску заменяют выпиленной по месту. Рисунок укладки ламината при этом будет чётким, напоминающим правильную перевязку швов кирпичной кладки, а соединение досок — наиболее надёжным.

Доски ламината следует стыковать без зазоров. Если в одном шве допустить ошибку на полмиллиметра, то в следующих рядах может появиться солидный зазор. Подгоняют доски лёгким постукиванием молотка по кромке доски через технологическую подкладку.

Для ламината лучше использовать специальный клей, но по опыту знаю, что подходит практически любой, на этикетке которого есть слово «дерево» или «ламинат». Клей аккуратно наносят на нижнюю полку паза, в который вставляют шип следующей доски. Из щели между досками при этом должны выступить излишки клея, которые удаляют чистой влажной тряпкой. Их можно и не трогать, но потом очистить поверхность будет труднее.

После того как собран очередной ряд, его оставляют минут на 15-20, чтобы схватился клей, а потом приклеивают всю половицу целиком к предыдущему ряду. Когда смонтированы три-четыре ряда, их нужно просушить в течение двух-трёх часов и лишь после этого продолжать работу. Клинья не вынимают до конца просушки.

Когда дело дойдёт до последнего ряда, вероятнее всего, окажется, что доски придётся раскраивать продольно с учётом зазора между стеной и последним рядом покрытия. Чтобы на доске наметить линию раскроя, доску переворачивают шипом к стене, кладут на доску предпоследнего ряда и подводят к стене, оставляя зазор 10 мм. После этого на доску переносят линию внешней кромки предпоследнего ряда — это и будет линия распила.

Если же вдруг после завершения укладки ламината всё-таки обнаружились мелкие огрехи в виде небольших щелей между досками, их можно заделать специальным герметиком для ламината. Герметик выдавливают в щель и затирают мягким шпателем. Когда состав высохнет, его при необходимости зашлифовывают мелкой шлифовальной шкуркой заподлицо с поверхностью напольного покрытия. Если делать это аккуратно, то никаких следов на ламина-те не останется.

Монтаж плинтуса. И, наконец, завершающий этап в монтаже ламинированного паркета — установка плинтусов по периметру комнаты. Плинтус можно использовать любой, какой придётся по вкусу. Но лучше выбрать вариант с полостью внутри — его можно использовать в качестве кабель-канала для электропроводки или прокладки информационных сетей. Крепят плинтусы либо на клей (этот способ годится, если стены гладкие и ровные), либо с помощью дюбель-гвоздей (к кирпичным или бетонным стенам) или шурупов (к деревянным стенам).

Читайте также: