Как правильно залить опалубку под котел

Обновлено: 04.05.2024

Лить иль не лить, вот в чём вопрос! Именно так можно перефразировать одно известное изречение, когда форумчанин берется заливать ленточный фундамент без использования съёмной опалубки.

· Заливка ленточного фундамента в землю

· Алгоритм бетонирования без опалубки

· Заливка ленточного фундамента в грунт: пошаговая инструкция

Заливка ленточного фундамента в землю

В горячих спорах о том, можно лить ленточный фундамент в землю или ему необходима опалубка, сломано немало копий. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать . Наш форумчанин с ником Радомир999 после долгих раздумий и чтения рекомендаций пользователей FORUMHOUSE решил для строительства своего частного дома из тёплой керамики залить ленточный фундамент здания прямо в землю. И, как показали дальнейшие события, он ни разу не пожалел об этом!

Участник FORUMHOUSE

Изучив информацию на нашем форуме, первоначально я выбрал такую методику возведения этого типа фундамента. Ленточный фундамент будем лить за 1 раз, заводским бетоном марки М250, в деревянной опалубке. Далее будет выполняться гидроизоляция ленточного фундамента в земле (битумная обмазка + наплавление стеклоизола).

По мнению форумчан, грамотно, по технологии поставленная и потом снятая опалубка всегда останется «деловой» доской. И в дальнейшем её можно будет пустить на черновой пол или обрешётку крыши.

Но отец нашего форумчанина не хотел тратить деньги (примерно 50-60 т. руб.) на опалубку из досок толщиной 40-50 мм.

Мы походили вместе с отцом по соседям в поселении, порасспрашивали про виды фундаментов. Оказалось, что все льют бетон вообще без опалубки! Поголовно практикуется заливка ленточного фундамента в траншею , и дома стоят уже по 5-10 лет.

Форумчанин принял решение делать в земле несъёмную опалубку из ЭППС. А сверху, над землёй, запланировал устройство невысокой опалубки из досок для цоколя.

Однако на этом этапе возникли сложности.

Я начал искать темы про то, как лить ленточный фундамент на поверхность земли, но ничего толкового не нашёл. Все категорически советовали сооружать качественную деревянную опалубку. Также предлагали, как вариант, лить бетон слоями (за 2-3 раза): когда застынет предыдущий слой, разбирать опалубку, поднимать эти доски наверх для следующего слоя и так до верха фундамента. Но этот вариант меня тоже не устраивал. Т. к. лить бетон под ленточный фундамент за один раз – это лучшее решение из всех возможных.

На нашем форуме уже есть одна тема, посвящённая вопросам литья бетона прямо в землю . Она помогла нашему форумчанину составить детальный план по строительству ленточного фундамента. Ведь тщательное планирование – это уже половина успеха всего дела.

Топикстартер этой темы придумал неплохой вариант. Именно здесь я увидел первые чертежи и варианты литья ленточного фундамента в землю в 2-х вариантах: с рубероидом и с пенопластом.

Но, по мнению нашего пользователя, рубероид в земле в основании ленты фундамента всё равно не был бы идеальным вариантом, т. к. стенки ленточного фундамента получились бы не ровными. Поэтому он склонился в пользу экструдированного пенополистирола, несмотря на то, что он в 2,5-3 раза дороже обычного пенопласта.

Сопоставив цены ЭППС с ценами на опалубку высотой 1,9 м, из досок толщиной 50 мм, мы с отцом выяснили, что ЭППС обойдётся нам дешевле.

Также при использовании ЭППС стенки ленточного фундамента будут гладкими и не будут цепляться за грунт по весне при пучении. И фундамент будет сразу утеплён.

Тщательно обдумав все детали, касающиеся возведения ленточного фундамента, Радомир999 составил для себя такой строительный план:

Заливка бетона без опалубки

1. Траншею копать вручную.

Стенки канавы будут иметь максимальную гладкость и будут ровными для лёгкой установки листов ЭППС в земле.

2. На дно траншеи укладывать песок 20 см. Песок предварительно смачивать, а потом трамбовать. Так мы выравниваем дно котлована.

3. В траншею укладывать полиэтиленовую плёнку толщиной 200 микрон. Стыки плёнки склеивать скотчем. Это позволит сохранить цементное молочко для большей прочности бетона.

4. Поверх полиэтилена, на дно траншеи выкладывть рубероид, тоже на стыках внахлёст.

5. Затем вертикально вставлять листы ЭППС толщиной 50 мм и забивать их в землю гвоздями.

6. Произвести армирование ленточного фундамента .

7. Установить опалубку из досок шириной 15 см, толщиной 25 мм, над землёй –для цокольной части фундамента.

8. Листы ЭППС вставить горизонтально внутри деревянной опалубки, прикручивая саморезами снаружи.

Размеры листов ЭППС –120х60х5 см. Поэтому первый ряд в земле легко ставить вертикально, а второй и верхний – горизонтально.

Из нашей статьи вы узнаете, как самостоятельно возвести утеплённый фундамент.

Для наглядности – размеры периметра моего ленточного фундамента следующие : 11,6х11,6 м, есть средняя несущая стена. Высота: 180 см (130 в земле, 50 над землёй - цоколь), ширина ленты 50 см. УГВ = 5,5 м. Грунт пучинистый (40 см верхнего слоя - чёрная земля, далее суглинок, очень пластичная глина). Глубина промерзания грунта - 1,6 м. Подземные воды не беспокоят, есть верховодка по весне.

Заливка ленточного фундамента в грунт: по шаговая инструкция

1. Разметка ленты фундамента

Для разметки стенок траншеи вам понадобятся: прочные нитки, рулетка, длиной больше диагонали периметра дома, отвес; длинные саморезы с крупной заметной шляпкой.

Затем определяется место на участке, где вы хотите копать траншею. На углах устанавливаете по 2 доски. В них забиваются небольшие гвозди, к которым привязываются верёвки. Палки забиваются в землю с выносом за углы, чтобы они не мешали вам в дальнейшем копать.

Фундамент уже достаточно отстоялся. На тот момент когда проводились земляные работы особо видео съемка не велась, да и не было на это времени. Сейчас стройка возобновилась, в связи с чем решил сделать серию видеороликов (статей) с самого начала строительства, надеюсь кому ни будь будет полезна данная информация.

Это часть №1 из данной серии, и будет она про возведение фундамента.

Перед началом работ, необходимо запастись инвентарем – исходя из опыта советую сразу купить хорошую штыковую лопату с удлиненным штоком из хорошей стали и лазерный уровень – он же нивелир.

Перед этим, пробовал копать обычной лопатой и использовать гидроуровень, намучался изрядно и потратил кучу времени…

Итак начнем.

Первый этап это определение места, размера будущего сооружения, планировки, выбор материала из которого собираетесь строить и соответственно выбор типа фундамента. В моем случае размер составляет 6 на 9 метров со стеной по середине 9 метровой стороны, материал стен керамзитобетон. Изучив множество литературы, было решено возводить мелко заглублённый ленточный фундамент шириной 40 см глубинной 60.

Второй этап это разметка, делать ее лучше с помощью двух веревок, определяющих внутренний и внешний контур фундамента. Так удобнее в дальнейшем будет копать. Как можно точнее выведите диагонали прямоугольников они должны быть равны.

Третий этап это земляные работы, при раскопке старайтесь делать дно по уровню, в этом вам очень поможет лазерный уровень, удаляйте выкопанный грунт сразу за внутренние приделы фундамента, чтобы не делать двойную работу, поверьте проще сразу выкидывать за пределы – как видно на фотографии я знаю о чем говорю=)

Глубину раскопки необходимо определять с учетом 30 сантиметровой песочной подушки.

Четвертый этап. После удаления грунта необходимо сделать песчаную подушку под будущий фундамент. Для этого подойдет крупный песок без содержания глины. Укладываем его на дно ровным слоем, опять же толщину контролируем нивелиром. После этого утрамбовываем и проливаем водой, чтобы он максимально осел.

Пятый этап это армирование. Была выбрана арматура 10 мм. Наварены одинаковые заготовки по три прутка, уложено все в опалубку. Арматуру я не вязал, все было приварено. Также перед самой заливкой были усилены углы отдельными прутками.

Шестой этап это опалубка – сделана она была из разобранных евро поддонов. Внутри степлером до самого дна был прикреплён рубероид. Верхний край опалубки выставляем опять же с помощью нивелира. Советую при сборке опалубки использовать саморезы. В дальнейшем проще будет ее разбирать, и аккуратней все получится. (если использовать новые материалы и не мудрить с поддонами, то конечно сначала сооружается опалубка потом закладывается арматура. В моем случае все наоборот, мне так было удобнее. )

Седьмой этап это заливка бетона. Было решено мешать бетон на месте. Для этого была заказана машина ПГС с содержанием гравия 60-65% . Использовался 400 цемент. Пропорция цемента к ПГС 1 к 6. Количество воды изменялось в зависимости от влажности компонентов. Бетон должен быть достаточно густым, и в свою очередь подвижным. Также при заливке его необходимо обязательно его утрамбовывать, Лучше всего это делать глубинным вибратором. Расчетная марка бетона М250.

После заливки необходимо укрыть бетон пленкой, и по потребности проливать водой.

Восьмой этап финальный, это снятие опалубки. Думаю здесь комментировать нечего. Разбираем и отправляем бывшие поддоны на дрова.

Оринтировочные затраты

В общем при возведении фундамента я затратил средств: Арматура около 10 т.р. Машина ПГС – 9 т.р. , Цемент около 14 т.р Пару рулонов рубероида, саморезы, электроды веревки и прочая мелочь около 4 т.р. , (песок завозился раннее) и конечно же свой труд. Спустя уже где-то 3 года на фундаменте нет никаких изъянов и трещин. Получился прочный и экономичный вариант фундамента.

В этом году нагрузил его керамзитобетонными стенами, методом монолитной заливки со съемной опалубкой. Об этом будут опубликованы следующие части про дальнейшее развитие стройки. Чтобы их не пропустить не забудьте подписаться на канал YouTube и Яндекс.Дзен.

Спасибо за просмотр (прочтение), надеюсь мой труд не был напрасным и это видео было для Вас полезным.

Если вы пролистали весь материал и устали читать, в видео все подробно описано!

Чем хорош свой дом? тем, что в середине сентября можно самостоятельно включить отопление (а не стучать зубами в ожидании 1 октября, когда управляющая компания изволит озаботиться открытием крана в подвале дома), а в середине апреля самостоятельно выключить отопление, а не мариноваться в 30 градусную жару в собственном соку. Но, чтобы управлять отоплением, это самое отопление надо сначала сделать. Дом то ведь еще строящийся.

Разобравшись с концепцией отопления , я решил не откладывая в долгий ящик заказать основной источник тепла - твердотопливный котел. Изучив варианты, прошерстив с десяток магазинов на предмет посмотреть удобство выбранных трех вариантов котлов и изучив десятка три отзывов и обзоров, я остановился на котле Кобальт 35 от компании СТЭН ( история выбора котла и обзор ).

Еще до заказа котла, в процессе изучения его характеристик мне необходимо было решить одну задачу: как и куда установить 180 кг металла, которые, прибавив 70 кг теплоносителя и 25-40 кг дров, в процессе работы будут весить уже почти 300 кг. Пол в котельной у нас по деревянным лагам сечением 100х200, пролет 3,5 метра, планируется стяжка, которая и так прибавит 150-200 кг нагрузки на каждый квадратный метр. А еще и теплоаккумулятор куда то пристроить нужно. Необходимо было что то срочно придумывать.

После недолгого мозгового штурма было найдено вполне логичное решение: отдельный фундамент под котел и отдельный фундамент под два теплоаккумулятора по 1000 литров (ну или один на 2-2,5 тонны, горизонтальный). Так как фундамент у меня на буронабивных сваях, то под котел и теплоаккумулятор было решено сделать такой же фундамент: 4 сваи под котел и еще 8 под теплоаккумулятор(ы). Сами сваи следующей конструкции:

диаметр 200 мм, глубина заложения 2 метра, высота бетонной части над уровнем земли - 0 метров. В эти сваи планировалось замонолитить НКТ трубы диаметром 60 мм, и опереть котел и теплоаккумулятор на эти трубы через металлические столики.

Для того, чтобы разместить сваи строго под ножками котла, мы с супругой озадачили магазин, в котором заказали котел непосильной задачей: выяснить размеры ножек котла и расстояние между ними.

Большой такой булыжник полетел в огород всех производителей котлов, и в огород компании "СТЭН" в частности. Почему нельзя указывать эту информацию в характеристиках, или хотя бы в паспорте котла?

Надо отдать должное менеджерам магазина, размеры они выяснили у производителя буквально за пару дней, и я приступил к строительству фундамента.

Потолок у меня на тот момент еще не был утеплен, поэтому при помощи лазерного нивелира я сначала подобрал расположение дымовой трубы так, чтобы она была максимально удалена от всех балок и стропил. Обозначил ее положение прямо на полу карандашом, и далее отталкиваясь от этой метки разметил положение котла и соответственно расположение ножек котла. Проверил, чтобы ножки не попадали на балки пола и за одно разметил расположение опор под теплоаккумуляторы

Подготовка скважин для фундаментов для меня была уже делом привычным (натренировался на заборе в 2015 году), поэтому я быстро сделал выноски разметки на доски, которые в процессе работы не будут демонтироваться, по выноскам при помощи отвеса перенес разметку на грунт, и при помощи своего любимого бура Торнадо профи 200 пробурил скважины глубиной метр. Сделав из отрезка 25й трубы удлинитель для бура, я добурил все 12 скважин (4 под котел и 8 под теплоаккумуляторы) до глубины 2 метра.

Перед тем, как бетонировать сваи, я заранее заказал в одной из металлобаз 28 метров БУ НКТ трубы (еще 4 метра необходимы были для того, чтобы сделать столб для ввода электричества на участок ). Заливал сваи самомесным бетоном, по рецепту 3:2:1 (щебень 20-40:отсев дробления щебня 0-5: цемент М500). Сначала заливал до уровня земли сваи, которые перекрываются одной общей доской, прикручивал на свое место доску чернового пола ( в ней заранее были прорезаны отверстия под стальные трубы), после этого через эти отверстия загонял в бетон стальную трубу (постукивая по трубе обычным молотком, главное вовремя остановиться, а ), выравнивая верх труб по лазерному уровню.

Вот такой фундамент под котел получился. На заднем плане возле коробки из под дымохода частично виднеется аналогичный фундамент (сваи) под теплоаккумулятор.

Приусадебная территория во многих случаях обустраивается при помощи простого бетонирования двора. Это достаточно дешевый и практичный вариант получить хорошее покрытие.

Если вы хотите облагородить двор таким способом, достаточно придерживаться простых рекомендаций опытных мастеров, которые будут приведены в этой статье. Разберемся и покажем, как забетонировать двор в частном доме своими руками, чтобы полученный результат радовал вас многие годы.

Этапы работ

В процесс входят такие шаги:

Земляные работы.
Обустройство дренажной системы.
Монтаж опалубки.
Гидроизоляционные работы.
Армирование.
Монтаж маяков.
Заливка смеси бетона.
Обработка поверхности во время затвердения бетонной смеси.

Этапы должны быть четко выполнены. Только так гарантируется высококачественное покрытие.

Земляные работы

Ход проведения зависит от особенностей почвы, рельефа земляного участка. Двор необходимо разметить, разровнять поверхность, затем подсыпать щебень. Слой земли снимается, чтобы бетонная поверхность располагалась на уровне с земляной поверхностью – приблизительно на 25 см.

Если основа состоит из глины, щебень можно не подсыпать. Плодородная почва снимается, отправляется на огород, где она будет действительно полезна.

Обустройство дренажа

Слой нужен для отвода влажности от бетонной поверхности, так как наличие жидкости в земле негативно отражается на его характеристике прочности. Система выполняется в качестве подсыпки, содержащей песок, щебень. Вначале нужно около 5 см песка и хорошо утрамбовать.

Вторым слоем укладывается 7 см щебня, после чего засыпается песок. Трамбовка не выполняется. Необходимо только хорошо разровнять слой. Чтобы засыпать дренаж, следует применять материал мелкой/средней фракции. Большие камни не улягутся сразу, со временем дадут усадку. По данной причине в бетонной поверхности со временем появляются трещины.

Монтаж опалубки

Применяется плоский стройматериал, одна из сторон которого – гладкая. Для этой цели подходят:

Чтобы залить криволинейную дорожку, следует применять листовой пластик. Монтаж конструкции осуществляется по краю территории, которая выкопана/размечена во время выполнения работ. Закрепляется конструкция кольями, которые вбиваются с двух сторон. Компоненты опалубки, размещенные друг напротив друга, можно распирать.

Гидроизоляционный слой

Для устройства применяется стандартная полиэтиленовая пленка. Подходит гидроизол, рубероид. Обустройство осуществляется для исключения попадания в бетонный слой влаги из земли и устранения ухода воды из бетона сразу после выполнения заливки. Также в будущем гидроизоляция предотвращает прорастание растений сквозь бетон.

Армирование

Выполняется для придания прочности бетонной заливке. Арматурная сетка делается из металлической сетки с тонкостью проволоки не меньше 6 мм. Ячейки должны иметь размер не менее 10 см. Сетка укладывается готовыми листами внахлест. При наличии металлических прутьев диаметром свыше 8 мм и подобных материалов, можно выполнить армирование при помощи них. Металл размещается на щебне. Соединяется вязальной проволокой.

Монтаж маяков

Работа проводится для определения верхнего уровня площадки при выполнении стяжки, заливки бетонной смеси. Используется металлический профиль, применяемый для установки листов гипсокартона.

Маяки устанавливаются поперек, а не вдоль площадки. Применяя уровень, стоит установить несколько из них по краям. Закрепление выполняется в горках из песчано-цементного раствора. Применять для данной цели гипсовые растворы не следует.

После схватывания раствора между этими маяками натягивается несколько шнуров, по которым ставятся другие маяки. Таким образом, они будут на одном уровне. На площадках маячковые рейки ставятся вдоль парами.

Бетонирование территории

Думая, как залить площадку бетоном своими руками, нужно знать условия, при которых этот процесс происходит и требования к нему.

Процесс заливки считается трудным и простым в одно и то же время. Работы следует выполнять при температуре окружающей среды в пределах 5-25оС. Для бетонирования можно приобрести готовый бетон или сделать бетонную смесь для экономии средств.

Обустройство технологических зазоров

Перед заливкой делаются технологические зазоры, которые по-другому называются температурными швами. В случае изменения температуры на улице они позволяют компенсировать тепловые расширения бетонной конструкции.

Поперек площадки ставятся плоские полосы из ДВП/фанеры. Толщина материала – до 3 мм. При начале схватывания бетонной смеси материал вынимается. После него остаются ровные щели.

Процедура заливки

Покупается цемент М400. Смесь создается путем добавления в него частей: 2,5 песка, 4,2 щебня. Так удается получить бетон М200. В случае применения цемента М500 к нему следует добавить 3,2 песка, 4,9 щебня. Изначально составляющие следует перемешать в сухом виде, потом медленно добавляется вода, пока смесь не будет готова к заливке. Она отправляется внутрь опалубки для заполнения всех существующих пустот, профилей, находящихся внутри. Изначально высота укладки раствора должна превышать уровень маяков на 5 см.

До того, как залить бетонную площадку, нужно знать, что за один раз она заливается полностью. Остановки делаются исключительно на температурных швах. Если за день залита часть площадки, при продолжении работ в другой день станут образовываться трещины.

Высыхание, обработка бетонного слоя

После заливки смеси следует подождать, пока поверхность высохнет. Процесс происходит в течение 1-2 суток. Затем вынимаются вставки, устанавливаемые для получения термошвов, поверхность зачищается от неровностей.

Время полного затвердения бетонной поверхности составляет до 28 суток. Эксплуатация площадки начинается через 1,5-2 недели.

Теперь вы знаете, как правильно забетонировать двор в частном доме. Придерживаясь простых рекомендаций, работы можно выполнить самостоятельно, затратив на них минимум средств.

Видео описание

Как происходит бетонирование участка, вы узнаете из этого видео:

Бетонная площадка под авто

До того, как сделать стоянку для автомобиля на даче своими руками, нужно выбрать материал, из которого она будет делаться, чтобы она была долговечной и прочной.

Распространенные материалы и их преимущества:

бетон – прочный материал, однако самый сложный вариант, монолитное основание обеспечивает высокую надежность парковки на очень длительный срок;
плитка – долгий и трудоемкий процесс, но площадка получается прочной и прослужит максимально долго, имеет эстетичный вид, в швах может со временем прорастать трава;

экотекстиль – эстетичный вид, но со временем появляются колеи от колес, отличается простотой обустройства, трава требует периодического полива;
газон – участок посыпается семенами травы и периодически поливается водой, самый простой и недорогой вариант, но при частых и обильных дождях налипает много грязи, остаются следы от колес;
гравий/галька/щебень – необходим средней фракции материал, простота устройства парковки с небольшими затратами, не очень эстетичный вид и не совсем удобно передвигаться по насыпи, особенно на каблуках.

Большинство владельцев частных участков выбирает в основном плитку из-за ее красоты и долговечности. Но иногда покрытие начинает «плыть», если не соблюдены все технологии укладки, к тому же есть ограничения на нагрузку. Когда необходимо ставить очень тяжелый автомобиль или их будет несколько, тогда лучше обустроить бетонное основание.

Видео описание

Смотрите видео, как залить площадку бетоном под авто:

Создание парковки

Прежде чем приступать к выполнению задач, надо уточнить, как залить площадку бетоном под авто во дворе, а делается это в несколько шагов:

подготовительные работы на участке;
обустройство дна будущей площадки, опалубки;
последующее армирование;
подготовка раствора и его заливка.

Чтобы соорудить стоянку, необходимо знать вес авто. Это позволит подобрать правильную марочную прочность бетона для соответствующих нагрузок. Лучше всего использовать цемент 500-й марки (с внесением морозостойких добавок), речной песок.

Подготовительные работы

Этот этап включает определение расположения парковки, замеры и все необходимые расчеты. Площадка должна быть доступной для свободного передвижения автомобиля. Габариты стоянки зависят от количества паркуемых авто, их размеров и веса. При этом плита не должна вплотную располагаться к фундаменту любых строений. Границы участка размечаются колышками и веревкой.

Обустройство

Разобравшись с тем, как сделать парковку на даче своими руками, надо подготовить сам участок. Удаляется трава и мусор, снимается не меньше 20 сантиметров грунта, обустраивается песчаная подушка:

дно засыпается слоем песка (до 15 см), выравнивается, увлажняется и утрамбовывается;
засыпается щебень (минимум 10 см), ровняется и утрамбовывается;
третий слой не обязательный (но рекомендуемый специалистами) – агроволокно/геотекстиль (материал будет сдерживать другие слои и не позволит им расползтись при заливке бетона и из-за его тяжести).

Сама площадка должна иметь небольшой уклон, надо предусмотреть место слива.

Опалубка и армирование

После высыхания смеси опалубка будет демонтирована. Ограждения могут быть деревянными или металлическими, скрепляются между собой любыми удобными способами. Реже применяется несъемная опалубка. Для ее создания используют бордюрный камень, который устанавливается по периметру. Потребуется подготовить соответствующее основание.

Маяки выставляются после обустройства опалубки. Они необходимы для контроля ровности заливки смеси. Маяками могут выступать штыри из металлопрофиля или подобные материалы. Расстояние между маяками допускается не более 0,5 метра.

Раствор и заливка

Иногда в смесь не добавляют щебень. Тогда масса должна быть такой плотности, чтобы могла проникнуть между камнями в подготовленной подушке.

Заливка осуществляется за раз, количество бетона должно хватить на слой основания 20-25 сантиметров. Для стоянки стандартная смесь делается из следующих компонентов: 2/1/3 щебень/цемент/песок. Воды должно быть достаточно для создания густого раствора.

Видео описание

Как сделать парковку на даче из бетона, вы узнаете из этого видео:

Отвердевание происходит в течение двух суток, чтобы выпустить воздух из массы основание прокалывается в нескольких местах. Можно оставить пазы для предотвращения деформации бетона из-за температурных перепадов.

Специалисты рекомендуют накрывать саму конструкцию пленкой и увлажнять ее 3-5 раз в день. Это дает возможность бетону быстрее высыхать и лучше схватываться. Процедуру повторяют в течение недели. Бетон полностью застывает и набирает марочную прочность через месяц. Только тогда он может использоваться по назначению.

Заключение

Из статьи вы узнали, как сделать площадку под машину на даче своими руками или просто бетонированный двор, который можно использовать для своих нужд. Эти знания позволят вам контролировать работу подрядчиков, которые будут обустраивать на вашем участке стоянку. Вы точно будете знать, что вас никто не обманывает, все выполняется правильно и по технологии.

Несмотря на большое развитие рынка отопительных приборов, печи для частных построек не теряют своей популярности. Они помогут обогреть дом и при этом сэкономить немало денег. Возведение печи начинается с обустройства основания. Фундамент под печь в деревянном доме гарантирует устойчивость конструкции, защиту от разрушения и растрескивания или пожара. Создание базиса под камин – ответственное мероприятие, требующее знания определенных нюансов.

Предназначение фундамента под печь

Если печь весит не больше 250 кг, можно обойтись без обустройства основания. Но если пол в доме выполнен на основе дерева, крайне велика вероятность воспламенения, так что стоит задуматься о заливке базиса.

Кирпичная печь не может быть установлена без фундамента, это связано с пучением почвы и просадкой конструкции. Если основание дома выполнено с использованием железобетона, то базис под печь может иметь другую разновидность. Фундамент для печи обеспечит равномерное распределение нагрузки от изделия, защитит его от повреждений, разрушения, растрескивания.

В целом основание поможет существенно продлить срок эксплуатации камина, предотвратит возможное возгорание постройки и расширит функциональность конструкции.

Нюансы закладки фундамента

При обустройстве основания для камина понадобится учитывать ряд определенных правил. К ним относятся:

Фундамент для печи в доме должен быть отдельным, никак не соединенным с базисом самой постройки. Это связано с тем, что со временем дом может просесть. При этом он не должен быть связан с печью, в противном случае это может привести к ее деформации, ухудшению тяги или другим повреждениям. Иногда можно частично соединить базисы одной стеной.
Если основания постройки и камина расположены рядом, их нужно разъединить засыпкой на основе песка с толщиной в 50 мм.
Если базис постройки ленточный, основание печи никаким образом не должно соприкасаться с ним.
При выборе места размещения отопительного сооружения и его основания нужно учитывать местонахождение дверей, окон и балок кровли. Нужно, чтобы труба дымохода в процессе обустройства не задела перекрытия балки.
Выполняя расчет размера и глубины основания, нужно учитывать вес печи с дымоходом и перекрытий.

Размер основания зависит не только от веса печки, но и от качества почвы, на которой будет производиться ее монтаж. Большую часть давления оказывает дымовая труба, так что в процессе проектирования нужно стараться располагать ее по центру базиса. Это позволит предотвратить асимметричность нагрузки и усадку конструкции. Также на выбор базиса влияет материал, из которого будет обустраиваться печь. Глубина заложения основания для металлических и кирпичных каминов будет значительно отличаться.

Виды оснований под печь

Наиболее распространенными вариантами базиса для подобных конструкций являются:

На основе бетона сплошной заливки.
Бутобетонный.
Опорно-свайный.

Обычный фундамент строится из бута на цементном составе или из бетона. По размерам он должен быть примерно на 100 мм больше площади самой печки. Высота используется такая же, как и при обустройстве базиса для обычной постройки. На готовую конструкцию производиться монтаж рубероида или нескольких слоев гидроизоляции, сверху кладется кирпич, а с помощью металлических уголков получится гарантировать пожарную безопасность.

При выборе типа основания и его размеров нужно обязательно учитывать качество почвы. Плотность грунта и уровень его промерзания имеют большое значение. Существует 3 типа почвы: глина, супесь и суглинок. На местности, где находятся реки, водоемы и озера, чаще всего осадочная разновидность грунта. В таком случае создание фундамента лучше доверить специалистам, так как понадобится выполнить точные расчеты точки прохождения вод.

Довольно распространенным является такой вид почвы, как суглинок, в состав которого входят песок и глина. Из-за этого грунт имеет низкие показатели пластичности, и обустройство основания может быть проблемным. Дело в том, что в сухом состоянии суглинок рассыпается, в холодное время он пучинится, а при выпадении осадков значительно повышается вязкость. Чтобы избежать осложнений с таким типом почвы, глубина заложения базиса должна быть выше точки промерзания.

Обустройство бетонного основания

Фундамент под русскую печь на основе бетона создается при помощи следующих материалов и элементов:

Цемент. Если грунт содержит большое количество сульфатов, лучше всего подойдет сульфатостойкий цемент марки ССПЦ.
Песок. Нужен крупнозернистый тип без включений, оптимальным выбором станет горный песок, речной и морской также подойдут.
Опалубка.
Щебень.
Гидроизоляционный слой. Хорошим выбором станет рубероид.
Емкость для приготовления строительной смеси.
Штыковая и совковая лопаты.
Уровень для замеров.
Молоток, гвозди и строительный степлер.

Чтобы построить качественное основание, нужно тщательно соблюдать все инструкции. Процедура состоит из следующих этапов:

Разметка, вырывание котлована и его засыпка песком и гравием.
Обустройство опалубки и монтаж арматуры.
Заливка бетонного раствора.

Вырывание ямы и засыпка

Первым делом понадобится определиться с местом расположения печки, исходя из ее размеров, объема дома, количества окон и дверей. На земле обозначаются примерные размеры конструкции. Основание должно быть больше отопительного прибора примерно на 20 см. С помощью колышков обозначаются границы котлована.

После чего вырывается траншея. Она должна быть глубже уровня промерзания грунта и на 100 мм шире базиса. Благодаря такому заделу получится избежать последствий возможного движения почвы. Для сухих песчаных грунтов глубина котлована должна быть порядка 80 см, для пучинистых видов – не меньше 1 м.

Затем на дне ямы укладывается подушка. Сначала засыпается слой песка толщиной примерно 15 см, он заливается водой. Когда вода испарится, досыпается еще небольшое количество песка и снова заливается вода. После чего укладывается щебень и мелкие камни, толщина этого слоя должна равняться 20 см. Подушка утрамбовывается, затем снова засыпается песок и заливается вода. Действие необходимо повторять до тех пор, пока песок не перестанет оседать.

Установка опалубки и арматуры

По периметру траншеи осуществляется монтаж опалубки. Для этого можно использовать старые доски или листы фанеры, материал никак не повлияет на функционал конструкции. Подпорки необходимо устанавливать с интервалом 50 см. Нужно учитывать, что между опалубкой и почвой должно быть свободное пространство не меньше 10 см. По углам конструкция скрепляется металлическими скобами. Крепление досок осуществляется при помощи гвоздей.

Готовая опалубка погружается на дно траншеи. Затем понадобится осуществить гидроизоляцию основания. Для этого используется полиэтилен, его необходимо по периметру прикрепить степлером к опалубке. Далее проводится армирование. Оно позволит обеспечить жесткость всей конструкции. Армирование выполняется при помощи прутьев из стали сечением в 12 мм, которые скрепляются между собой сваркой или проволокой. В конце понадобится провести состыковку пола с фундаментом. Для этого нужно выложить ровный ряд кирпичей.

Заливка бетона

Для изготовления бетонного раствора понадобится: 1 часть цемента, 3 части печка, 5 частей щебня и вода. Все ингредиенты тщательно смешиваются, при этом вода добавляется постепенно. Для замешивания лучше всего использовать бетономешалку, по консистенции состав должен напоминать сметану.

Перед заливкой опалубку рекомендуется увлажнить, чтобы древесина не впитывала в себя влагу из раствора. После чего заливается состав, послойно по 20 см. Каждый слой нужно взбивать, чтобы избавиться от воздуха в растворе. Постепенно заполняется весь котлован. Верхняя часть фундамента выравнивается и накрывается полиэтиленом или рубероидом, чтобы гарантировать защиту от внешних воздействий во время сушки. На сушку уйдет не менее 3 недель, все это время фундамент нужно постоянно увлажнять.

Финальной процедурой станет демонтаж опалубки. Пустое пространство между грунтом и базисом понадобится заполнить гравием и песком крупной фракции.

Видео описание

Отчет по возведению качественного фундамента для печи можно посмотреть здесь:

Обустройство бутобетонного базиса для печки

Создание такого типа базиса для печки состоит из следующих этапов:

Осуществляется разметка траншеи. Так же, как и в случае с бетонным основанием, размер ямы должен быть на 10 см больше самого фундамента, чтобы движение грунта не нанесло весомого ущерба конструкции. Вырывается яма.
На дне котлована обустраивается подушка на основе щебня с толщиной в 15 см. Слой тщательно трамбуется.
Затем на дно укладывается слой камней большого размера, но при этом в диаметре они должны быть не более 15 см. Сверху засыпается щебень, который заполнит пустые пространства между камнями.
Заливается цементно-песчаный состав, изготовленный в пропорции 1 к 3. Лучше всего использовать цемент марки 400 или выше.
Через сутки укладывается новый слой камней, и так пока не заполнится вся траншея. Слои камней должны отстояться, в противном случае срок эксплуатации бутового базиса будет значительно снижен.
Когда яма будет заполнена, при помощи строительного уровня замеряется ровность поверхности. Если замечены неровности, они устраняются с использованием цементно-песчаного состава.
Ровное основание накрывается пленкой и оставляется до полного высыхания. На это уходит минимум 2 недели. Раствор нужно постоянно увлажнять и защищать от воздействия солнца.
После высыхания осуществляется демонтаж опалубки и производится гидроизоляция. Для этого можно использовать расплавленный гудрон. Пустые пространства между базисом и почвой засыпаются песком крупной фракции и щебенкой.

Создание опорно-свайного фундамента

Довольно популярной разновидностью базиса является опорно-свайная контрукция. Она отличается прочностью и надежностью, так что отлично подойдет для печи, бани или деревянной постройки. Процесс создания такого основания выглядит следующим образом:

Осуществляется разметка на земле согласно размерам печки с добавлением 10 см в каждую сторону.
Штыковой лопатой выкапывается 20 см грунта.
По периметру осуществляется монтаж колышек и натягивание веревки.
В местах установки колышка бурятся ямы с глубиной в 50 см и с диаметром 20 см.
Создается опалубка на основе досок, которые соединяются при помощи гвоздей. Она устанавливается в котлован.
По периметру опалубки к ее стенкам крепится полиэтилен. Он поможет обеспечить гидроизоляцию.
На дно траншеи засыпается слой песка в 15 см и тщательно утрамбовывается. Сверху засыпается гравий и заливается вода.
На основе проволоки диаметром 0,8 мм вяжется арматура. Ее понадобится тщательно скрутить.
В ямы устанавливаются сваи. Для таких целей лучше всего использовать асбестовые трубы.
Сваи заливаются бетонным раствором. На высыхание состава уйдет порядка 2 недель.
После того как бетон застынет, можно залить всю площадь основания. На его высыхание также уйдет примерно 2-3 недели.

Такой базис отличается прочностью и качеством, но на его создание уйдет довольно много времени. Если хочется завершить стройку поскорее, лучше отдать предпочтение бетонному или бутобетонному типу.

Основание для металлической печки

Металлическая отопительная конструкция также требует отдельного базиса. Дело в том, что если печка не будет стоять ровно, это может привести к ее деформации и разрушениям.

Порядок действий для возведения базиса под печку весом не больше 150 кг выглядит следующим образом:

Осуществляется разметка и вырывание траншеи. Ее глубина должна быть не больше 0,5 м.
Укладывается и трамбуется щебенка. Финишный слой подушки должен иметь толщину минимум в 30 см.
Заливается бетонная смесь. На ее схватывание понадобится выделить день. Такой раствор изготавливается в следующих пропорциях: 1 часть цемента, 4 части песка и вода.
После того как цемент схватится, осуществляется монтаж рубероида. Он будет служить в качестве гидроизоляционного слоя.
Оставшееся пространство также заливается бетонным составом, но изготовленным в других пропорциях. Понадобится взять 1 порцию цемента, 4 порции гравия и 3 порции песка и воды.
Финишный слой выравнивается при помощи строительного уровня.

На застывание такого базиса также уйдет порядка 2-3 недель. Его понадобится периодически увлажнять.

Возведение фундамента под печь – необходимый этап при строительстве этой конструкции. Даже для легкой печи, вес которой не станет критичным для поверхности, на которой она установлена, монтаж основания необходим в целях безопасности. Правильно устроенный фундамент защитит дом от возможного пожара, а также существенно продлит срок действия печи, которая будет надежно защищена от перекосов и разрушений.

Читайте также: