Как правильно залить фундамент под котельную

Обновлено: 25.04.2024

Добрый вечер, коллеги!
Прошу помощи у вас. Имеется котельная с дымовой трубой.
Грунты:
1 слой - Насыпной (h=1,4 м)
ИГЭ-1 - Суглинок голубовато-серый, текучепластичный (h=3,5 м). IL = 0,93.
ИГЭ-2 - Суглинок голубовато-серый, текучий (h=1,8 м). IL = 1,21.
. подобные убогие суглинки.
ИГЭ-5 - Песок серый мелкий на глубине ~15 м.
Как Вы уже поняли грунты очень слабые. Понимал, что сваи не подуйт, все же в первом приближении принял их, за одно проверить стат. зондирование. Каково же было мое удивление, когда в геологии увидел несущие способности свай по результатам статического зондирования - для 5м = 28,5тс . Определил расчетное сопротивление грунта на глубине 5м (это в аккурат граница ИГЭ-1 и ИГЭ-2) R= 9,4 тс/м2. Полезная несущая способность 5-м сваи примерно 1 тн.
Нюансы:
1. Нагрузка от котельной 1,5 тс/м и 3 тс/м.
2. Нагрузка от дымовой трубы на фундамент: F = 17 тс, M = 142,5 тс*м, Q = 7,6 тс.
3. Котельная на поверхности насыпного грунта (под котельной еще 1,4 м насыпного грунта);
4. УГВ очень высокий - 1 м от Ур.з.
Вопрос заключается в следующем: какой вариант фундамента вы считаете приемлемым в данном случае. В особенности пугает ростверк под дымовую трубу с его колосальным ветровым моментом. Сваи гнать до песка на глубину 16-17м считаю нецелесообразным.

Спасибо! Прикинул буронабивные сваи 15мх0.5м, 21 штука, ростверк 6.7х6.7х1.5м Осадка основания 106 мм.
А что можете сказать по котельной? заглублятся хотя бы до суглинков, и делать плавающий фундамент, а до уровня котельной стенами выходить? Большое водонасыщение грунтов, боюсь за морозное пучение, ведь котельная непосредственно связана с дымовой трубой.

Можно сделать под все плавающие фундаменты на подушках, а можно и свайные. И то и то дорого в таком болоте. Если есть контакт с Заказчиком проговорите два варианта с картинками. Но у Вас еще и водопонижение появляется. Труба лимитируется креном - выдержать соотношение краевых напряжений. Ориентировочно плита 9х9м (минимум).
Но я за сваи - суглинки голубоватые - смахивают на озерно-болотные отложения. Да пускай будут и 17м.
Если бы котельная была легкая - модульная, а труба стальная?
У меня сейчас башня на границе Свердловска и Тюмени высотой 75м на таком же г---не с моментом 1420т*м. Уговорили-упросили плиту, слов нет хороших. типа стадия была проект нельзя отступать - накажут)))). А геология на этой стадии была полная лажа.
Ну я им и запендюрил 17х17м. Крен ниже нормы, но зато осадка 20см - это только по разовым условиям, без консолидации, а до стабилизации до Пекина уйдет. Но тут тоже крен основное. Все равно халтурспецстрой все испортит)))).

У меня сейчас башня на границе Свердловска и Тюмени высотой 75м на таком же г---не с моментом 1420т*м. Уговорили-упросили плиту, слов нет хороших. типа стадия была проект нельзя отступать - накажут)))). А геология на этой стадии была полная лажа.
Ну я им и запендюрил 17х17м.

Момент устрашающий) это конечно не 1420, но тем не менее.
Под котельную бы я еще попробовал посчитать плити, но опять же морозное пучение.
Предлагаете так же сваи с "оприранием" в пески под котельную ставить?

Котельная 18х15м, я думаю она модульная будет. Нагрузки от нее 1,5 и 3 тс/м. "Труба" - это конструкция из 3-х металлических труб высотой 30м.

1. Я просто начинал работать еще при Советах - и меня приучили проектировать вариантно. Варианты предлагать Заказчику с объяснением рисков и затрат.
2. Везет Вам))). Мне приходится все делать - выбирая тип и способ водопонижения. И еще искать подрядчиков - потому что начальнички с опытом дачного строительства - руко-ного-водители)))).
3. Нагрузки от котельной маленькие. Можно на плиту с пирогом из щебня внизу. Щебень снимет эффект морозного пучения (см. руководство по проектированию на пучинистых грунтах (на форуме есть), да и в самой котельной будет зимой не холодно))). Щебень вообще сведет нагрузку к минимуму - если правильно сделают))). Но напрягает разность осадок - как организуется система дымоудаления - не порвет? Технологов допросить))). Все будет садиться, но по разному. Строил прорабом фундамент под капитальную ж.б. трубу в 60м - там каналы серьезные.
4. Если проект по смете делается лучше конечно сваи - тогда объем и смета нормальная. Просто малое количество свай не выгодно. Транспорт и погрузо-разгрузочные работы бюджет сожрут. Одним скрипом все заколбасят.
5. Принимают все (много областных и прочих экспертиз прошел), только документы представляй (сертификаты и т.п.) - но любят ручные расчеты. У меня тульские программы личные - справку с места работы)))) и сертификат)))). При мне в Туле и в Иркутске было, эксперты в "Фундаменте" чужые проекты проверяли))). Иногда расчеты даю ручные, а подбор арматуры и т.п. по жб по программе - берут.

по наихудшим напряжениям от РСН исходя из условия СП 50-101-2004 п.5.5.27 рmin/рmax ≥ 0,25?

----- добавлено через ~1 мин. -----

1. Я просто начинал работать еще при Советах - и меня приучили проектировать вариантно. Варианты предлагать Заказчику с объяснением рисков и затрат.

Но напрягает разность осадок - как организуется система дымоудаления - не порвет? Технологов допросить)))

2. Везет Вам))). Мне приходится все делать - выбирая тип и способ водопонижения. И еще искать подрядчиков - потому что начальнички с опытом дачного строительства - руко-ного-водители)))).

Нагрузки от котельной маленькие. Можно на плиту с пирогом из щебня внизу. Щебень снимет эффект морозного пучения (см. руководство по проектированию на пучинистых грунтах (на форуме есть), да и в самой котельной будет зимой не холодно))). Щебень вообще сведет нагрузку к минимуму - если правильно сделают))). Но напрягает разность осадок - как организуется система дымоудаления - не порвет? Технологов допросить))). Все будет садиться, но по разному. Строил прорабом фундамент под капитальную ж.б. трубу в 60м - там каналы серьезные.

Просто малое количество свай не выгодно. Транспорт и погрузо-разгрузочные работы бюджет сожрут. Одним скрипом все заколбасят.

Сваи будут буронабивные D = 0,5м, L = 15,5 м. Под трубу ростверк 6,7х6,7х1,5, кол-во свай 25 штук с шагом 1,5м ))) под ленту котельной шаг выйдет порядка 4-х - 5-ти метров. Общее количество свай под котельную 26 штук. Я думаю, это достаточно трудоемкое занятие (найти бы шнек еще такой)

Принимают все (много областных и прочих экспертиз прошел), только документы представляй (сертификаты и т.п.) - но любят ручные расчеты. У меня тульские программы личные - справку с места работы)))) и сертификат))))

Чем хорош свой дом? тем, что в середине сентября можно самостоятельно включить отопление (а не стучать зубами в ожидании 1 октября, когда управляющая компания изволит озаботиться открытием крана в подвале дома), а в середине апреля самостоятельно выключить отопление, а не мариноваться в 30 градусную жару в собственном соку. Но, чтобы управлять отоплением, это самое отопление надо сначала сделать. Дом то ведь еще строящийся.

Разобравшись с концепцией отопления , я решил не откладывая в долгий ящик заказать основной источник тепла - твердотопливный котел. Изучив варианты, прошерстив с десяток магазинов на предмет посмотреть удобство выбранных трех вариантов котлов и изучив десятка три отзывов и обзоров, я остановился на котле Кобальт 35 от компании СТЭН ( история выбора котла и обзор ).

Еще до заказа котла, в процессе изучения его характеристик мне необходимо было решить одну задачу: как и куда установить 180 кг металла, которые, прибавив 70 кг теплоносителя и 25-40 кг дров, в процессе работы будут весить уже почти 300 кг. Пол в котельной у нас по деревянным лагам сечением 100х200, пролет 3,5 метра, планируется стяжка, которая и так прибавит 150-200 кг нагрузки на каждый квадратный метр. А еще и теплоаккумулятор куда то пристроить нужно. Необходимо было что то срочно придумывать.

После недолгого мозгового штурма было найдено вполне логичное решение: отдельный фундамент под котел и отдельный фундамент под два теплоаккумулятора по 1000 литров (ну или один на 2-2,5 тонны, горизонтальный). Так как фундамент у меня на буронабивных сваях, то под котел и теплоаккумулятор было решено сделать такой же фундамент: 4 сваи под котел и еще 8 под теплоаккумулятор(ы). Сами сваи следующей конструкции:

диаметр 200 мм, глубина заложения 2 метра, высота бетонной части над уровнем земли - 0 метров. В эти сваи планировалось замонолитить НКТ трубы диаметром 60 мм, и опереть котел и теплоаккумулятор на эти трубы через металлические столики.

Для того, чтобы разместить сваи строго под ножками котла, мы с супругой озадачили магазин, в котором заказали котел непосильной задачей: выяснить размеры ножек котла и расстояние между ними.

Большой такой булыжник полетел в огород всех производителей котлов, и в огород компании "СТЭН" в частности. Почему нельзя указывать эту информацию в характеристиках, или хотя бы в паспорте котла?

Надо отдать должное менеджерам магазина, размеры они выяснили у производителя буквально за пару дней, и я приступил к строительству фундамента.

Потолок у меня на тот момент еще не был утеплен, поэтому при помощи лазерного нивелира я сначала подобрал расположение дымовой трубы так, чтобы она была максимально удалена от всех балок и стропил. Обозначил ее положение прямо на полу карандашом, и далее отталкиваясь от этой метки разметил положение котла и соответственно расположение ножек котла. Проверил, чтобы ножки не попадали на балки пола и за одно разметил расположение опор под теплоаккумуляторы

Подготовка скважин для фундаментов для меня была уже делом привычным (натренировался на заборе в 2015 году), поэтому я быстро сделал выноски разметки на доски, которые в процессе работы не будут демонтироваться, по выноскам при помощи отвеса перенес разметку на грунт, и при помощи своего любимого бура Торнадо профи 200 пробурил скважины глубиной метр. Сделав из отрезка 25й трубы удлинитель для бура, я добурил все 12 скважин (4 под котел и 8 под теплоаккумуляторы) до глубины 2 метра.

Перед тем, как бетонировать сваи, я заранее заказал в одной из металлобаз 28 метров БУ НКТ трубы (еще 4 метра необходимы были для того, чтобы сделать столб для ввода электричества на участок ). Заливал сваи самомесным бетоном, по рецепту 3:2:1 (щебень 20-40:отсев дробления щебня 0-5: цемент М500). Сначала заливал до уровня земли сваи, которые перекрываются одной общей доской, прикручивал на свое место доску чернового пола ( в ней заранее были прорезаны отверстия под стальные трубы), после этого через эти отверстия загонял в бетон стальную трубу (постукивая по трубе обычным молотком, главное вовремя остановиться, а ), выравнивая верх труб по лазерному уровню.

Вот такой фундамент под котел получился. На заднем плане возле коробки из под дымохода частично виднеется аналогичный фундамент (сваи) под теплоаккумулятор.

Вариант строительства пристройки котельной к дому экономически и технически выгодный. Такой проект обеспечивает высокую скорость монтажа, удобное расположение коммуникаций и дополнительное утепление внешней стены.

Тем не менее, принимая такое решение, собственник дома должен отчетливо понимать, как пристроить котельную к дому, какие сложности технического, нормативного и законодательного характера подстерегают его на этом пути.

Для того чтобы такая котельная была безопасной для окружающих и ее официально приняли в эксплуатацию, потребуется правильно выполнить все этапы, начиная с получения разрешений от органов архитектуры на начало строительства до ввода пристройки с котельным оборудованием в эксплуатацию.

Требования и нормы к пристроенным котельным

В случае, когда отсутствует требуемое помещения для установки отопительного котла в доме, и нужно быстро ввести в эксплуатацию объект — такую котельную располагают в пристройке, которую возводят специально для этих целей.

Правильнее будет строить пристройку из того стройматериала, которым были возведены стены основного дома, но если нет такой возможности, выбирают теплый, легкий, среднепрочный, негорючий стеновой материал, чтобы он не будет мог нести большую весовую нагрузку. По всем этим параметрам хорошо подходит пеноблок, даже тогда, если будет возводиться постройка котельной к деревянному дому либо из кирпича.

По требованиям к объему и габаритам, пристраиваемой топочной, где будет безопасно размещаться котел, они аналогичные отдельно стоящим помещениям.

Дополнительно нужно учитывать нормативные особенности для таких видов топочных:

Пристройка устанавливаться исключительно у сплошной стеновой конструкции дома.
Ее можно пристроить к дому из пеноблоков с соблюдением минимального расстояния до оконного или дверного проема в 1м.
Стеновой материал должен быть негорючим и выдерживать не менее 45 мин до воспламенения, каркасный вариант стены не допускается.
Стены такой постройки не могут иметь связь с несущей стенкой дома и его фундаментом, она должна иметь самостоятельный фундамент на все 4-е стены.

Дальше идут требования по обустройству топочной инженерных систем и вентиляции, которые зависят от вида сжигаемого топлива.

Больше всего требований к котельной, работающей на газовом топливе:

установка в одной топочной не более 2-х котлоагрегатов;
обустройство негорючих стен и пола: бетон, металл или плитка;
смежные дверные полотна в кочегарке и доме выполняются из противопожарного материала;
высота газовой топочной не меньше 2.5 м;
площадь котельного зало более 6 м2 с объемом свыше 15 м3;
оконный проем устанавливаться с площадью свыше 0,5 м2;
естественная вентиляция в здании топочной должна обеспечить трехкратную циркуляцию воздуха в час;
ширина дверного полотна устанавливается более 0,8 м;
топочная оборудуется отдельными инженерными линиями: вода, электро, газ и водоотведение;
система дымоотвода устанавливается в согласованности с мощностью котла, должна обеспечить полный вывод дымовых газов в атмосферу и иметь запасной люк для проведения обслуживания и очистки от сажи;
выход трубы должен выступать выше конька кровли, точный параметр указывается в проектной документации;
котлоагрегат должен иметь со всех сторон свободное пространство для безопасного обслуживания, точные размеры зависят от модификации котла и применяемого топлива и уточняются заводом-изготовителем оборудования;
между пристройкой и зданием может быть установлена общая терраса для обслуживания.

Что учесть до начала работ

Перед началом проектирования собственник дома должен будет взять технические условия у газовиков, энергетиков и водоснабжающей организации, которые должны быть учтены проектами на пристройку.

Перед началом строительства выполняют такие обязательные мероприятия:

подбор участка для строительства топочной;
предварительный расчёт размера пристройки с выбором материала;
расчёт коммуникаций на соответствие увеличенной мощности в связи с введением в эксплуатацию котельной;
принятие решения об обустройстве прохода между зданием и топочной, дверных и оконных конструкций.

После завершения возведения пристройки для топочной, нужно будет внести изменения в технический паспорт дома в органах архитектуры и БТИ.

Какие документы нужно подготовить

Чтобы начать пристраивать здание, потребуется получить в управлении архитектуры и местных органах власти разрешение на начало строительства.

Для этого владельцу жилого дома потребуется предоставить такие документы:

Заявления типового образца, можно взять в отделе архитектуры по месту жительства.
Документы подтверждающие право собственности на дом и земельный участок.
Проект топочной с расчетами тепловых нагрузок, выбором оборудования и схемами подключения труб системы отопления.
Технические условия от производителей услуг газо-, водо- и электроснабжения.
Паспорт на котельное оборудования и сертификат его соответствия российским нормам.
Санитарное заключение по санитарной безопасности объекта для проживающих.
Заключение МЧС по пожарной безопасности объекта.

Пристройка для топочной допускается для установки 2-х котлов с суммарной производительностью до 150 кВт.

Чертежи

Внешний вид котельной Вы можете подбирать сами. Самое главное соблюдать требования к дверям окнам, вентиляции и площади помещения.

Инструмент и материалы для строительства пристройки

Возведение пристройки к дому для оборудования котельной требует использования инструментов, для инженерных, общестроительных и облицовочных работ, они не являются дефицитными и технически сложными и, как правило, присутствуют в каждом домохозяйстве:

лопаты и лом для выполнения земляных работ;
бетономешалка, емкости для переноса раствора для заливки фундамента;
плотницкий инструмент для выполнения опалубочных работ;
набор каменщика: линейки, уголки, отвесы, мастерок, кельма и шпателя для кладочных работ;
болгарка, дрель, молоток, плоскогубцы для установки армированного пояса и крепления опалубки для фундамента;
бензопила для возведения кровли.

Стеновой материал приобретается по проектным спецификациям по типу и количеству с запасом 10-15 %. Если это будут пеноблоки, то также потребуется клеевая сухая смесь.

Приобретать материал лучше у производителя камня с сертификатами качества, а не у неизвестного продавца. Также не стоить брать очень дешевые блоки, что может свидетельствовать о плохом качестве стеновых изделий. Для работы используют хорошо высушенный материал, процесс кладки осуществляют в теплый и сухой период времени.

Пристройка котельной своими руками

Пристройка котельной выполняется по проекту. Вначале приступают к сооружению фундамента. Если задние должно возводиться быстро, можно использовать столбчатый фундамент, который не требует время на усадку, как ленточный. Основание пристройки возводят на том же уровне, что и у дома, он должен обладать равной усадкой с основной конструкцией дома.

Перед кладкой стен из пеноблоков, фундамент изолируют рубероидом или другой рулонной гидроизоляцией и начинают поднимать стены. Пенобетонные стенки поднимаются с углов, 1-й ряд кладут на цементный раствор, а последующие на клеевой с толщиной укладочных швов не более 3 мм, чтобы не создавать дополнительные мостики холода в холодное время года.

Толщина стен и схема укладки определяется проектом, если это будет однослойная конструкция не выше 3 м, то достаточно будет ширины 300 мм, в этом случае дополнительная теплоизоляции не потребуется. При толщине стены от 150 до 300 мм, потребуется выполнение внешнего теплозащитного слоя из минваты или Пеноплекса.

Для усиления стеновой конструкции после укладки 5 рядов пеноблоков, я выполняю армирования, пропиливаю по 2 горизонтальные ложбинки по периметру строения, в которые закладываю арматуру 10 мм с нахлестом в местах соединения и заливаю ее клеем.

Если проем больше 1,75 см устанавливаю перемычки. Для этого делаю деревянный каркас, затем на него укладываю ряд из U-образных элементов. В вырез также укладываю арматуру и заливаю всё бетонным раствором.

Не стоит сразу выполнять жёсткую привязку пристроенных стен из пенобетона к основному зданию, поскольку после усадки между ними будут образоваться трещины.

Рекомендую это расстояние заложить минеральной ватой, выполнить обрешетку и обшить всю конструкцию сайдингом. Что создаст дополнительную защиту от тепловых потерь и защитит дом от перекосов.

После затвердевания перемычки деревянный каркас разбираю и перехожу к установке перекрытия потолка, она должна быть ниже основного здания, что сможет защитить постройку от усадки и кроме того атмосферные осадки не будут попадать на основное здание, особенно при возведении стен из бруса. Утепление выполняют, только в том случае если был уложена тонкая стена, что должно быть оговорено проектом.

Учитывая, что пенобетон теплый, но гигроскопичный материал, возможно потребуется перед облицовкой выполнить только гидроизоляцию и парозащиту с установкой мембранной пленки.

После этого этапа приступают к заливке полов и фундамента под котел, установке оконных и дверных блоков, монтажу инженерных сетей и установке котельного оборудования, внутренней и внешней отделки.

После окончания всех строительно-монтажных работ и подключения котла к инженерным сетям, приглашают представителей проектной организации, СЭС, МЧС и архитектуры, которые должны подписать акт на введения пристройки и котельного оборудования в эксплуатацию.

Комиссия будет проверять соответствие выполненных СМР проекту, если замечаний нет, они подписывают общий акт, который будет являться основанием для внесения изменений в проект дома и получения разрешения от горгаза на запуск топлива на котел.

Первый запуск газа выполняет представитель горгаза при условии, что газовая линия выполнена в соответствии с проектом, имеется система защиты и газовый счетчик. После этого собственник заключает договор на газоснабжения и сможет эксплуатировать котельное оборудование.

Таким образом для строительства котельной мощностью до 150 кВт вполне приемлемый вариант — это возведения пристройки из пеноблоков к основному зданию. В этом случае можно быстро и экономно провести строительные работы и установить котельное оборудование, которое не будет мешать в доме.

Все работы выполняются по проекту, перед началом работ необходимо получить разрешение в органах архитектуры. Строительство пристройки не является сложным объектом, его вполне можно выполнить самостоятельно, при наличии строительного опыта у застройщика.

Комплекс работ на бетонирование фундаментов включает в себя следующие этапы производства работ:

опалубочные работы;
арматурные работы;
бетонирование конструкций.

Опалубочные работы

Сборка опалубки выполняется из отдельных элементов. Для покрытия рабочей поверхности опалубки применяют гидрофобизирующие смазки на основе продуктов нефтехимии, не загустевающие на морозе: солидольную или петролатумно-керосиновую.

Место установки опалубки очищается от щепок, мусора, снега и льда. Установка опалубки начинается с угловых и торцевых точек фундаментов. При установке щитов нужно следить за плотностью их примыкания друг к другу.

Для восприятия бокового давления от свежеуложенной бетонной смеси применяют внутренние крепления из шпилек, соединяющих противоположные стены опалубки.

После выверки положения щитов и закрепления в проектном положении на подготовке, производится их сращивание.

После позиционирования элементы опалубки сразу же закрепить на земле путем подпирания снаружи подпорными раскосами.

Бетонные работы

До начало укладки бетонной смеси в опалубку необходимо проверить:

элементы крепления опалубки;
качество очистки опалубки от мусора и грязи;
качество очистки арматуры от налета ржавчины;
правильность установки арматурных конструкций;
смазку на поверхности опалубки;
выноску осей пристройки на арматурный каркас.

Бетон на строительную площадку доставляется централизованно автобетононосмесителями.

Бетонирование выполняется с помощью автобетононасоса и автомобильного крана с бадьей для бетонирования. Бетонирование ведут непрерывно по захваткам на всю толщину конструкции.

Распределение бетонной смеси в бетонируемой конструкции производят горизонтальными слоями одинаковой толщины, укладываемые в одном направлении.

Рабочие швы бетонирования устраивают без разрыва рабочей арматуры, по границе шва установить внутреннюю, несъемную опалубку в виде стальной сетки из проволоки с ячейкой не более 5x5 мм.

Расположение рабочих швов бетонирования следует назначать по согласованию с проектной организацией. При этом следует руководствоваться следующими правилами:

швы следует выполнять прямолинейными, либо ступенчатыми;
плоскость шва должна быть перпендикулярна оси линейных элементов (балок, колонн, пилонов, стоек и стен);
швы в плитах следует располагать на удалении от опоры не менее 3-х толщин плиты, преимущественно в зоне 1/3-1/4 пролета, а также параллельно одному из пролетов.

Уплотнение бетонной смеси производят глубинным вибратором с гибким валом (вибраторы с гибким валом типа ИВ-67 и ИВ-80, поверхностный вибратор ИВ-2). Глубина погружения вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать частичное углубление его в ранее уложенный незатвердевший слой бетона.

При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки.

Признаками окончания уплотнения бетона при работе вибраторов является:

прекращения оседания бетонной смеси;
покрытие крупного заполнителя раствором;
появление цементного молока на поверхности и в местах соприкосновения с опалубкой;
прекращение выделения воздушных пузырьков.

После окончания бетонирования и перерывов в работе более 1 ч необходимо очистить от остатков бетонной смеси вибраторы и мелкий инструмент.

По окончании бетонирования каждой захватки необходимо:

предохранять твердеющий бетон от ударов, сотрясений и других механических воздействий;
регулярно увлажнять поверхность бетона водой для качественной гидратации;
после приобретения бетоном прочности 3 – 5 кг/см2 укрывать его поверхность гидрофильными материалами (брезент, мешковина, песок и др.), поддерживаемыми постоянно во влажном состоянии периодическим рассеянным поливом их водой;
если постоянное увлажнение нецелесообразно или невозможно, бетон следует укрывать полимерными пленками;
движение людей по забетонированным участкам плиты, а также установка на них лесов и опалубки для вышележащих конструкций допускается при достижении бетоном прочности не ниже 15 кг/см2.

Уход за бетоном должен осуществляться с соблюдением следующих правил:

необходимо обеспечивать благоприятные температурно-влажностные условия для твердения бетона, предохраняя его от вредного воздействия ветра, прямых солнечных лучей путём систематического полива водой влагоёмких покрытий (мешковины, слоя песка, опилок и т.д.) поверхностей бетона; частота полива влагоёмких покрытий зависит от климатических условий и необходимости поддержания поверхности бетона во влажном состоянии;
в сухую погоду открытые поверхности бетона должны поддерживаться во влажном состоянии до достижении 10%-ной проектной прочности.

В зимних условиях необходимо следить за тем, чтобы к моменту возможного замерзания монолитные железобетонные конструкции набрали не менее 70% проектной прочности.

При возведении монолитных конструкций в зимнее время должны предусматриваться организационно-технические мероприятия, не допускающие замерзания бетона в конструкциях до достижения им критической прочности

В зимнее время до начала бетонирования необходимо очистить опалубку и арматуру от снега и наледи, утеплить опалубку до расчетной величины коэффициента теплопроводности опалубки и открытых поверхностей бетона, защитить основание от промерзания в процессе устройства железобетонных конструкций.

Максимальная допустимая температура бетонной смеси на выходе из бетоносмесителя не должна превышать 35°С.

Получение бетоном проектируемой прочности обеспечивается следующими способами:

Фундамент уже достаточно отстоялся. На тот момент когда проводились земляные работы особо видео съемка не велась, да и не было на это времени. Сейчас стройка возобновилась, в связи с чем решил сделать серию видеороликов (статей) с самого начала строительства, надеюсь кому ни будь будет полезна данная информация.

Это часть №1 из данной серии, и будет она про возведение фундамента.

Перед началом работ, необходимо запастись инвентарем – исходя из опыта советую сразу купить хорошую штыковую лопату с удлиненным штоком из хорошей стали и лазерный уровень – он же нивелир.

Перед этим, пробовал копать обычной лопатой и использовать гидроуровень, намучался изрядно и потратил кучу времени…

Итак начнем.

Первый этап это определение места, размера будущего сооружения, планировки, выбор материала из которого собираетесь строить и соответственно выбор типа фундамента. В моем случае размер составляет 6 на 9 метров со стеной по середине 9 метровой стороны, материал стен керамзитобетон. Изучив множество литературы, было решено возводить мелко заглублённый ленточный фундамент шириной 40 см глубинной 60.

Второй этап это разметка, делать ее лучше с помощью двух веревок, определяющих внутренний и внешний контур фундамента. Так удобнее в дальнейшем будет копать. Как можно точнее выведите диагонали прямоугольников они должны быть равны.

Третий этап это земляные работы, при раскопке старайтесь делать дно по уровню, в этом вам очень поможет лазерный уровень, удаляйте выкопанный грунт сразу за внутренние приделы фундамента, чтобы не делать двойную работу, поверьте проще сразу выкидывать за пределы – как видно на фотографии я знаю о чем говорю=)

Глубину раскопки необходимо определять с учетом 30 сантиметровой песочной подушки.

Четвертый этап. После удаления грунта необходимо сделать песчаную подушку под будущий фундамент. Для этого подойдет крупный песок без содержания глины. Укладываем его на дно ровным слоем, опять же толщину контролируем нивелиром. После этого утрамбовываем и проливаем водой, чтобы он максимально осел.

Пятый этап это армирование. Была выбрана арматура 10 мм. Наварены одинаковые заготовки по три прутка, уложено все в опалубку. Арматуру я не вязал, все было приварено. Также перед самой заливкой были усилены углы отдельными прутками.

Шестой этап это опалубка – сделана она была из разобранных евро поддонов. Внутри степлером до самого дна был прикреплён рубероид. Верхний край опалубки выставляем опять же с помощью нивелира. Советую при сборке опалубки использовать саморезы. В дальнейшем проще будет ее разбирать, и аккуратней все получится. (если использовать новые материалы и не мудрить с поддонами, то конечно сначала сооружается опалубка потом закладывается арматура. В моем случае все наоборот, мне так было удобнее. )

Седьмой этап это заливка бетона. Было решено мешать бетон на месте. Для этого была заказана машина ПГС с содержанием гравия 60-65% . Использовался 400 цемент. Пропорция цемента к ПГС 1 к 6. Количество воды изменялось в зависимости от влажности компонентов. Бетон должен быть достаточно густым, и в свою очередь подвижным. Также при заливке его необходимо обязательно его утрамбовывать, Лучше всего это делать глубинным вибратором. Расчетная марка бетона М250.

После заливки необходимо укрыть бетон пленкой, и по потребности проливать водой.

Восьмой этап финальный, это снятие опалубки. Думаю здесь комментировать нечего. Разбираем и отправляем бывшие поддоны на дрова.

Оринтировочные затраты

В общем при возведении фундамента я затратил средств: Арматура около 10 т.р. Машина ПГС – 9 т.р. , Цемент около 14 т.р Пару рулонов рубероида, саморезы, электроды веревки и прочая мелочь около 4 т.р. , (песок завозился раннее) и конечно же свой труд. Спустя уже где-то 3 года на фундаменте нет никаких изъянов и трещин. Получился прочный и экономичный вариант фундамента.

В этом году нагрузил его керамзитобетонными стенами, методом монолитной заливки со съемной опалубкой. Об этом будут опубликованы следующие части про дальнейшее развитие стройки. Чтобы их не пропустить не забудьте подписаться на канал YouTube и Яндекс.Дзен.

Спасибо за просмотр (прочтение), надеюсь мой труд не был напрасным и это видео было для Вас полезным.

Если вы пролистали весь материал и устали читать, в видео все подробно описано!

Читайте также: