Как правильно залить фундамент под эркер

Обновлено: 26.04.2024

После того, как участок очищен от, различного рода мусора, травы и других объектов, мешающих строительству дома, начинается первый и очень важный этап постройки – разметка фундамента.

Естественно, от разметки ни в коем случае не зависит прочность и надежность Вашего дома, но от ее точности зависят правильные углы, симметричность, длина стен, и даже будущая планировка внутри дома.

Содержание статьи:

Сейчас я покажу схематично, один из простых способов разметки как прямоугольных стен любой сложности, так и эркеров, без специальных приспособлений, с помощью одной только рулетки.

Разметка фундамента под дом с прямыми углами

Начнем, пожалуй, с самого простого – разметки дома прямоугольной формы. Тем более что даже дома со сложной планировкой, но с прямыми углами, основываются на этом методе.

Начинается разметка любого по форме дома с определения его местоположения на строительном участке.

Если вы начинаете строить, то у Вас уже должно быть на руках разрешение на строительство и сопутствующие документы, в которых прописан минимальный отступ от всех границ участка.

Начнем с самого простого примера, когда участок, как и дом, имеет прямоугольную форму (см. схему выше). Не имея специальных, дорогостоящих инструментов под рукой, на мой взгляд, самый простой способ произвести разметку фундамента будет следующий:

Определяем местоположение будущего дома на участке, в нашем случае это правый нижний угол.
Выбираем две самые близлежащие границы участка (в нашем случае, это границы, обозначенные на схеме выше - черным цветом).
Выставляем первые 4 колышка обозначенные цифрами 1-4, в соответствии с отступами от границ участка и натягиваем между ними, как показано черным пунктиром, шнуры. Таким образом, мы нашли один угол нашего дома.
Затем от колышка №2 замеряем длину, равную длине стены BD, и выставляем колышек №6. Аналогично выставляем колышек №8.
От колышка №3, вдоль нижней границы участка, отмеряем длину стены CD, и выставляем колышек №7. Аналогично выставляем колышек №5.
Натягиваем шнуры, как показано на схеме черным пунктиром, получившиеся углы и будут углами дома.
Проверяем, на сколько правильный получился у нас прямоугольник, методом, описанным ниже.

Стоит отметить, что очень часто бывает так, что участок имеет не прямоугольную форму, тогда необходимо отталкиваться не от двух сторон участка, а только лишь от какой-нибудь одной, натянув лишь один шнур, параллельно ей. Остальные шнуры натягиваются «на глаз», исправляя затем ошибки, как описано далее.

Проверка диагоналей и исправление ошибок разметки фундамента

Если Вы все сделали правильно, то расстояние от точки A до точки D, должно быть равно расстоянию от точки B до точки C. Другими словами – диагонали прямоугольника должны быть равны (менее 1 см – допустимая разница).

Если у Вас обе диагонали равной длины – поздравляю, основная часть разметки пройдена и можно приступать к разметке внутренних стен. Но, к большому сожалению, в большинстве случаев при замерах диагоналей, есть незначительные расхождения. Причин может быть несколько – не совсем прямоугольный участок, высокая трава, мешающая замерам, да и вообще человеческий фактор.

Как быть в этом случае, начинать все заново?

Допустим, что у Вас диагональ CB получилась длиннее диагонали AD на 20 см, тогда Ваш периметр дома выглядит как на схеме.

Порядок дальнейших действий с разметкой фундамента под дом:

Углы A и B сдвигаем влево, примерно на 10 см (половину разницы размеров диагоналей).
Замеряем заново все стороны и диагонали. Стороны не должны измениться в размерах, но лучше перестраховаться.
Если разница уменьшилась, но все же они не равны (допустим разница стала 5 см), то повторяем пункты 1 и 2, но уже сдвигая их на 2,5см.
Если теперь диагональ AD стала больше, то так же повторяем пункты 1 и 2, но сдвигая углы в противоположную сторону (в нашем случае вправо).

Разметка фундамента сложной формы

Хорошо, когда размечается обычный прямоугольный фундамент под дом, сделать это своими руками не представляет никаких трудностей. А как быть, если дом сложной формы.

Тут, конечно, разметка будет немного сложнее, но все же не на столько, чтобы за это отдавать часть своего драгоценного бюджета.

Размечая дом сложной формы своими руками, порядок действий должен быть следующий:

Необходимо дом заключить в прямоугольник, как показано на схеме синим пунктиром (исключив выступающие эркеры).
Размечаем данный прямоугольник на участке, как в предыдущем разделе, проверяем и поправляем диагонали.
Затем размечаем все оставшиеся углы таким же способом, как и для прямоугольного дома, только натягивать шнуры будем не от границ участка, а уже от границ самого дома (синего прямоугольника).
Проверять диагонали каждого отдельного получившегося прямоугольника, в принципе, не надо, потому что если синий прямоугольник получится идеально ровным, то натягивая параллельно его сторонам шнуры, мы получим точную разметку фундамента будущего дома.

Разметка эркера

Сама по себе разметка эркера, хоть и сложнее чем прямоугольная разметка, но тоже не представляет собой особой сложности и опасности, как может показаться на первый взгляд.

Я не буду так подробно описывать разметку эркера, как это было в предыдущем разделе с фундаментом прямоугольной формы, потому что принципы те же самые. Опишу только нюансы, которые необходимо учесть, если вы делаете это своими руками.

Разметку эркера будем производить так же – своими руками. Порядок разметки фундамента под дом в виде эркера следующий:

Итак, дом уже размечен, шнуры не убираем.
На шнурах 5-7 и 1-3 размечаем выпуклость эркера и натягиваем шнур.
Затем на нижней границе участка отмеряем длину эркера и выставляем колышек №9.
Переносим эту длину на сторону дома CD (точка H) и натягиваем шнур между полученной точкой и колышком №9 (уже должны получиться очертания в виде прямоугольника).
Далее просто от точки C и от точки H, согласно проекту, отмечаем одинаковые расстояния и переносим их на шнур, натянутый в пункте 2 (точки E и F).

Разметка прямых углов фундамента дома с помощью «египетского треугольника»

Есть еще один способ сделать разметку фундамента своими руками – с помощью «египетского треугольника».

Как известно из школьного курса геометрии – «египетский треугольник» это прямоугольный треугольник со сторонами 3, 4 и 5. А в каких единицах, в сантиметрах или километрах – не важно.

Для того, чтобы собрать такой треугольник своими руками, необходимо 3 относительно жестких рейки, размером 3м, 4м и 5м, деревянных или металлических. И если из этих реек собрать треугольник, то он будет прямоугольный.

С помощью такого треугольника можно размечать прямые углы и направления перпендикулярных стен.

Но, как показывает практика, этот треугольник, во-первых, сложно сделать идеальным, а во-вторых, если дом большой, то и треугольник нужен большой, а это просто нецелесообразно. Маленьким треугольником, будет погрешность, которую все равно потом исправлять, измерением диагоналей.

Учитыва вышесказанное - изготавливать «египетский треугольник» своими руками, для разметки фундамента, в большинстве случаев не имеет смысла.

Выводы и советы:

Итак, на первый взгляд, все очень трудно и без профессиональной помощи – не обойтись, но это далеко не так. Если вникнуть и понять суть, то разметка фундамента под дом своими руками станет для Вас сущим пустяком.

Вот несколько советов:

Перед тем, как начинать разметку, обязательно убедитесь, что Вы сделали достаточные отступы от соседских участков и красной линии (согласно документам).
Идеальными колышками будут куски арматуры диаметром 10-14мм, так вы сможете более точно произвести разметку фундамента.
Хорошо натягивайте шнур между колышками, чтобы из-за травы, его направление не отклонялось.
Натянутые шнуры не убирайте, пока траншея не прокопается лопатой на 2-3 ряда, иначе, точная разметка может превратиться в неровный фундамент.

Внимание! Как бы Вы точно не разметили фундамент под дом, все равно, при дальнейших работах с ним после заливки, будь то кладка кирпича, блоков или дальнейшая заливка, необходимо перепроверять диагонали.

Нередко к уже готовым и довольно длительное время существующим домам возникает желание возвести определенную пристройку.

Заливаем фундамент под пристройку

Для того, чтобы знать, как залить фундамент под пристройку к дому, необходимо помнить о следующем:

для выбора фундаменте для пристройки необходимо выяснить какой тип фундамента использован под домом. Нужно определить на какую он уходит глубину, его ширину и т.д.
нужно также уточнить какой тип грунта располагается под фундаментом.

Для выяснения будущих параметров нового фундамента для постройки необходимо знать о следующем:

Выкопайте рядом с фундаментом дома яму небольшой глубины, для того, чтобы иметь возможность внимательно разглядеть размеры фундамента. Конечно, если вы сами заливали этот фундамент и знаете о его конструкции, то яму рыть не обязательно;
Сделайте замер параметров и определить тип его конструкции.

После того как предварительные расчеты будут сделаны, можно будет приступить к земляным работам. Траншея для будущего фундамента необходимо рыть той же глубины что и глубина фундамента дома. Ширина фундамента должна совпадать с шириной фундамента под домом.

Технология сопряжения

посредством использования арматуры, для этого потребуется соединить два фундамента при помощи некоторого числа толстых прутьев из металла – бурим отверстия, вбиваем арматуру и оставляем запас, чтобы с него продолжить армирование нового фундамента;

можно между двумя фундаментами создать так называемый специальный деформационный шов.

Второй вариант сопряжения применяется в основном при возведении многоэтажных сооружений.

Также деформационный шов может применяться в случаях разноуровневых домов. Данный шов будет держать фундаменты, которые испытывают различные нагрузки из-за разницы этажей между домами. И наконец такие швы могут быть применены при пристройке к сооружению новой части.

А вот первый вариант сопряжения нашел большое распространение в строительстве небольших частных домов. Как было сказано выше, пристройка соединяется с домом посредством соединения при помощи арматуры.

Технология жесткого армирования

Для соединения двух фундаментов, в основном фундаменте просверливаются отверстия такой ширины, которая будет достаточна для прохода в них прутов арматуры.

Также вы можете вбить в фундамент анкер, зафиксировать его и в дальнейшем соединить с арматурой нового фундамента.

Есть вариант заанкероваться с помощью шпилек – для этого в фундаменте сверлятся сквозные отверстия, шпильки стягиваются гайками. Схему можете рассмотреть на фото ниже.

В прошлой статье я начал писать про начала работ по возведению фундамента. На эти работы ушло 4 дня. Следующий этап это опалубка и армирование, бетонирование.

Опалубка

Материал для опалубки из разносортной доски мне достались совершенно бесплатно, не считая доставки на своем уазике. Я работаю на заводе в Тольятти инженером капстроительства. У нас на заводе есть практика отдачи бу досок работникам, называется "вывоз деревоотходов", главное условие, чтобы были не новые.

По котловану был перепад около 25 см, поэтому начали возводить щиты с самой низкой точки котлована. На эти работы у нас ушло два дня.

Опалубку особо не раскрепляли, просто подсыпали все суглинком и ни одна доска в дальнейшем не двинулась.

Армирование

Вот с фотками армирование вышла засада. Работы было много и работали вдвоем. Поэтому сфотографировать не успели по времени, да и забыл совсем.

Схема каркаса простая: три хлыста 14ти мм арматуры вдоль и поперечные с шагом 200 мм. Углы армировали по такой схеме ниже

После всех подготовительных работ выставили уровень заливки бетона по внутренней стороне, обозначили леской. Арматуру подняли обломками кирпича, расставив их в диагональном порядке.

Уровень выставили оптическим нивелиром фирмы ADA он не дорогой и простой в работе. С одной точки выставляется весь уровень. Недостаток у него только в том, что нужно двое человек минимум. Приобрел его через сайт все инструменты. Штатив и линейка идут в комплекте.

Бетон

Все подготовительные работы до заливки бетона делали только в выходные дни. На все ушло 5 выходных недель.

Бетон заводской марки М250 на мелком заполнители заказал две машины в сумме около 13 кубов. Считал несколько раз и на бумаге все сходилось, а вот реально не хватила около куба бетона, пришлось дозаказывать.

В день Х приехал друг с коллегами на помощь, в общем нас было 7 человек. Бетон принимали с двух сторон по деревянному лотку шесть метров из доски 150х50 мм. Работа тяжелая, сказать, что мы устали, ничего не сказать. На заводе обговорили машины слать с интервалом час, по факту вышло три часа, не знаю с чем связано. Ближе к вечеру уже залили весь бетон. Совместно с заливкой использовали вибратор для устранения воздуха из бетона.

Рискнем предположить, что большинство горожан не отказались бы жить в квартире с эркером. А большинство частных застройщиков если и не сделали его в своем доме, то, во всяком случае, задумывались над этим. Поговорим о том, какова история этого архитектурного элемента, есть ли в нем практический смысл и почему остекленный балкон и эркер — не одно и то же.

В России эркер появился как элемент архитектуры позднего классицизма. Считается, что впервые он был использован архитектором Павлом Петровичем Жако в 1837 году при строительстве собственного четырехэтажного доходного дома на углу Большой Морской улицы и Кирпичного переулка в Петербурге. В Западной Европе же эркер известен со времен Средневековья — так называли цилиндрические или многогранные оборонительные выступы на крепостных стенах и башнях замков, через амбразуры в которых лучники стреляли в штурмующих цитадель противников. Недаром немецкое слово erker , означающее «выступ», восходит к латинскому arcora — «дуга», «лук».

Было у эркера и еще одно, «мирное» назначение. Выступ с отверстием в полу, нависающий над канавой, прорытой вдоль фасада, служил в те времена отхожим местом. Подобные «нужники в виде эркера или трубы в стене» жилых башен в средневековых крепостях упоминаются, например, в книге «Эльзас и Страсбург» из серии «Памятники всемирного наследия» (Е. Н. Грицак, 2007).

Современная архитектура определяет эркеры как остекленные вертикальные объемы, выступающие за плоскость фасада, которые являются частью помещения и призваны увеличить его площадь, улучшить освещенность, а также расширить сектор обзора. Кстати, слово erker имеет и другой перевод — «фонарь». Действительно, такие выступы на стене, с окнами по всем сторонам, при включенном свете очень напоминают большие фонари. И в России, на заре появления эркеров, за ними закрепилось именно это название. К примеру, в рассказе «Башка» у Д. Н. Мамина-Сибиряка читаем: «Налево был подъезд со стеклянным фонарем; в этом фонаре, защищенная от ветра и снега, стояла сама Анфиса Парфеновна» (1884). А вот еще из современной публикации «Пушкинские места в Торжке»: «Здесь, на Ямской улице (ныне улица Дзержинского), останавливались многие русские писатели. Пушкин обычно занимал комнату, находившуюся на втором этаже в правом крыле дома. Окно комнаты с фонарем-эркером выходило на площадь, и поэт мог наблюдать за жизнью бойкого купеческого города».

Ночь, улица, фонарь…

Не следует путать эркер, который когда-то называли фонарем, с так называемым окном-фонарем. Такое окно имеет не плоскостную, а объемную конструкцию рамы, с выносом наружу, створки в которой (три или более) расположены под углом друг к другу. В сравнении с обычным, окно-фонарь дает больший обзор и обеспечивает лучшую инсоляцию помещения, но в отличие от эркера не добавляет дому полезной площади. Подобные окна оживляют фасад и смотрятся очень оригинально, но из-за необходимости принимать особые меры по теплоизоляции «фонарей» у нас их можно встретить нечасто, а вот в европейских странах с мягким климатом они широко распространены.

Эркеры сооружают в форме полукруга, многогранника, треугольника, прямоугольника. Варианты их расположения возможны самые разные. Они могут быть одинарными, охватывать несколько этажей на любой высоте фасада, тянуться сплошной линией по всему зданию от первого этажа до последнего. Проектируют такие выступы как на плоскостях стен, так и на углах. Эркеры, стоящие на фундаменте, называются несущими, а те, что «вырастают» из фасада, «земли не касаясь», — висячими, опорой для них служат различного типа консоли внутренних несущих конструкций (колонн каркаса, балок и плит перекрытий), а также кронштейны.

Обратите внимание: словом erker в немецкой традиции обозначаются только висячие выступы, а для опирающихся на основание есть другое слово — auslucht. Согласно же российским СНиПам оба вида конструкций именуются одинаково — эркеры.

Обилие именно висячих эркеров на фасадах домов в старинных европейских городах имеет вполне логичное объяснение: с их помощью можно было «прирастить» площадь жилищ, не «загромождая» при этом и без того узкие улочки

Апсида — поднимающийся от фундамента выступ на фасаде христианских храмов — конструктивно и по своим очертаниям имеет сходство с несущим эркером, но, являясь элементом культовых сооружений, несет в себе особый сакральный смысл.

При строительстве эркеров специалисты рекомендуют частным застройщикам выбирать материалы, которые способны обеспечить ограждающим конструкциям повышенное сопротивление теплопередаче. Это могут быть пустотелые керамические блоки («теплая» керамика), щелевой кирпич, пенобетон, утепленные железобетонные панели . Особой точности исполнения требуют эркерные выступы в деревянных домах: здесь важно не допустить появления мостиков холода в угловых врубках и узлах соединения стен эркера со стенами сруба, грамотно, под нужным углом зарезать выпуски бревен, а также контролировать осадку конструкций.

Эркер: утилитарная изысканность

Какие преимущества дает помещению наличие в нем эркера? Как уже говорилось, это, конечно, прежде всего увеличение полезной площади. Притом выступ не только добавляет простора, но и меняет конфигурацию пространства, делая его более сложным и интересным для восприятия, а также существенно расширяет спектр интерьерных решений. Вариации использования зоны эркера безграничны. Если он находится на кухне (а именно так чаще всего бывает в многоквартирных домах), здесь, как правило, ставят обеденную группу. В детской это наилучшее место для письменного стола или островка для игр. В гостиной тут принято обустраивать зону отдыха с диванами и креслами или небольшой зимний сад. Но, в зависимости от назначения основного помещения и размера самого выступа, эркер может играть роль столовой, мини-будуара, бильярдной, кабинета, тренажерного уголка, зоны релакса с джакузи (в загородном доме — почему бы и нет?) и пр.

Здесь самое время подчеркнуть, что эркер имеет радикальное отличие от балкона, и оно очевидно. Последний не включен в пространство помещения, а является отделенным от него стеной дополнительным объемом, который не учитывается в жилой площади дома (и в общей, кстати, тоже; см. Жилищный кодекс РФ ч. 5, ст. 15). Тем не менее остекленные балконы иногда всё же называют эркерами, хотя понятно, что с точки зрения архитектурной классификации это неверно. Всё дело в том, что, наряду с «выступом» и «фонарем», слово erker переводится с немецкого еще и как «закрытый балкон» — отсюда и возникает некорректность в определениях. Действительно превратить балкон в эркер технически возможно, но строительные нормы этого не допускают.

Разница между эркером и лоджией еще более очевидна, чем при его сравнении с балконом. Лоджия вообще не является выступом, а, наоборот, «утоплена» в помещение и не выдается за плоскость фасада

Второе важное преимущество эркера в том, что комната с ним получает намного больше дневного света, чем может обеспечить простое окно. Так, например, на северном фасаде только «фонарь» способен поймать столько солнечных лучей, чтобы на его подоконнике благоденствовали светолюбивые растения.

хотим дом с эркером. Будем копать под эркер и вот делема, связывать или нет.

Мнения расходятся, я все же склоняюсь что не стоит связывать, два разных сооружения же.

Фундамент под эркер будет 0.4 ширина глубина 1.5м

Глубина промерзания 1.2м

Поверх фбс залит мощный армопояс, м300, 6 прутов 12мм арматура со всеми правильными связями. Вот думаем связать будущий фундамент эркера с армопоясом

По кладке эркер перевязывать с домом точно не будет, если порвёт или сдвинет, то кирпич не выдержит, лучше шов потом дополнить.

Между домом и швом эркера думаю вложить демферную ленту, либо просто запенить…

Интересует мнение каждого участника, найдём компромисс))

Комментарии 80

помню по книжкам: новое строение — свой фундамент
я бы не привязывался, новый фундамент в любом случае сядет, так лучше чтобы он равномерно, без перекосов сел вдоль существующего, который уже давно осел

Да, вопросов нет, само собой даст усадку, вопрос что не отьехал. При усадке я не совсем уверен что арматура, заанкеренная в фбс удержит новый фундамент, а вот что может не даст отьехал-думаю стоит попробовать. Просто вчера очень много литературы перечитал, все же советуют привязаться чтобы не уехал))

Куда он может уехать?
1. Если будет закреплен, то пойдет вниз именно дальний угол
2. Без крепления, — просто весь целиком пойдет вниз вдоль (параллельно) существующего фундамента. В этом случае хорошо бы между фундаментами установить что-то ровное и гладкое — лист железа или ДСП

На практике необходимо чтобы фбс были зажаты лентой, т.е снизу заливается подбетонка, далее фбс, сверху лента, в моем случае снизу фундаменте подушки, фбс и армопояс. Чтобы нагрузка была не на отдельный блок, а на весь фундамент в целом. Это если по уму.

Хотелось бы узнать, где такое написано, что армапояс, правильно рассчитанный, а не из стекло пластика сядет вместе с основанием, которое осело.

Соглашусь, если все блоки разом дали усадку, то и армопояс вслед за ними, но если один, два блока "упали" то армопояс останется на своём месте и вступит в" работу". Иначе бы его не лили попросту.

С плитами пк смысла сравнивать нет. У них нагрузка на 1кв.м 800кг. Армопояс же несёт на себе нагрузку, значительно превышающую 800кг. Если плиту нагрузить выше нормы, сами знаете что произойдёт.

По поводу преднатяжения, к примеру пк без преднапряжения арматуры в эпюре изогнется на 5см, а с преднапряженной арматурой всего на 1-2см. В этом и смысл.

Ну если со мной не согласны, тогда почему все балки, консоли, фундаменты делают не то что без преднапряжения арматуры, а вообще из пластиковой арматуры.

Читайте также: