Как правильно выливать бетон из бетономешалки
Обновлено: 16.05.2024
Пост для тех, кому нужно сделать вёдер 10+ бетона или раствора, а бетономешалки по каким то причинам нет, или в лом тащить её на надцатый этаж.
Написать эту статью, меня сподвигло вчерашнее общение на одном из форумов. Когда речь зашла о изготовлении раствора для небольшой стяжки, я посоветовал замесить его вулканчиком, и тут же пришли вопросы от нескольких участников: «А что это такое вулканчик, Гугл об этом молчит» .
Объяснил в нескольких словах, и получил авторитетное замечание, что для таких целей есть перфоратор с миксером, и бадья.
Представив, как этот бедолага будет изготавливать хотя бы 0.25 куба раствора, с помощью перфоратора с миксером, я и решил поподробнее осветить эту тему.
Начнём с пропорций растворов.
Пропорции раствора
Пропорции растворов обычно даются в частях (1 х 3, 1 х 4, и т.д.), есть даже в вёдрах, на некоторых мешках с цементом, я же их дам ближе к трудовым реалиям, то есть в совковых лопатах (не путать с БСЛ), и без М-200 и прочих маркировок.
Одна маркировка, вообще-то, будет — это цемент М-400.
1. Бетон для фундамента и монолитного домостроения.
35 (40) лопат ПГС (ОПГС) на мешок (50 кг.) цемента.
2. Раствор для кладки и штукатурки.
30 лопат песка на мешок цемента. Рекомендую добавлять мел из расчёта пол мешка мела (15 кг.) на мешок цемента.
3. Раствор для стяжки.
40 лопат обогащённого песка на мешок цемента.
Если стяжка толстая, более 5 см, то можно использовать ПГС с добавлением речного песка.
Пропорции воды зависят от влажности наполнителя, и берутся на глаз из следующих рекомендаций.
Бетон для фундамента должен быть текучим, но не настолько жидким, когда ПГС начинает оседать на дно.
Раствор для кладки и штукатурки должен быть пластичным, но не текучим. Он не должен стекать с кельмы, или мастерка.
Раствор для стяжки должен быть полусухим, или очень густым, как Вам больше нравится. Нужно это для того, чтоб по высыхании, стяжка дала минимальную усадку, и все Ваши усилия по скрупулёзному выставлению маяков, не пропали бы даром. Чем меньше усадка, тем ровнее плоскость
Изготовление бетона без бетономешалки
Бетон субстанция текучая, и для его изготовления нужна или старая ванна, или корыто, или что-то на них похожее, и соответствующего размера.
А вот вместо совковой лопаты, слава приезжим хлопкоробам, лучше использовать мотыгу. Лопата, конечно же нужна, куда же без неё, только ей Вы будете не месить раствор, а накладывать в емкость ПГС, и выкладывать готовый бетон, а вот месить лучше, и гораздо легче мотыгой.
С первым замесом определяем количество воды, необходимое для одной порции. Для этого сначала выкладываем в емкость 30 или 15 лопат наполнителя, и соответственно мешок, или пол мешка цемента. Слегка перемотыживаем, и заливаем ведро воды.
Перемешивая смотрим, сколько нужно добавить воды, чтоб наполнитель «поплыл». Добавляем воду, и запоминаем сколько всего её потребовалось. Напомню, что количество воды зависит от влажности наполнителя, а уж если подойти совсем скрупулёзно, то и от качества воды.
Например, в нашей местности, воды из водопровода, нужно больше, чем дождевой воды, набравшейся в бочку со стёка крыши.
Следующие замесы делаются проще. В емкость наливается необходимое количество воды, высыпается нужное количество цемента, делается цементное молочко, и в него, при постоянном перемешивании, засыпается необходимое количество наполнителя.
Качество полученного бетона будет тем выше, чем интенсивнее Вы будете работать мотыгой.
Точно так же можно приготовить раствор для кладки или штукатурки, а вот раствор для стяжки лучше делать методом вулканчика.
И вот этот метод.
Раствор для стяжки без бетономешалки
Как я уже говорил выше, раствор для стяжки должен быть очень густым, или полусухим, поэтому месить его в ёмкости, а потом выгребать его оттуда — занятие не из лёгких.
Избежать этого удовольствия можно сделав замес методом вулканчика.
Вулканчик делается на жёстком основании. Это может быть участок залитого ранее пола, лист железа (жести), лист ламинированной фанеры, и т.п. Я как-то делал его даже на куске старого линолеума.
Из инструмента нужны только лопата и ведро для воды.
В зависимости от Вашего богатырского здоровья, вулканчик можно делать за один приём на мешок цемента, а можно растянуть это удовольствие на три приёма.
Так как возраст у меня уже преклонный, то я покажу как раз растянутый вариант.
Насыпаем вот такой «могильный» холмик из 30 лопат наполнителя и мешка цемента.
Затем перемешиваем его, просто перекладывая его чуть в сторону и обратно, после чего делим на три части.
В первой части делаем по центру углубление, заливаем в него воду, и начинаем потихоньку подсыпать на края «кратера» сухую смесь с внешнего края холмика. Затем опять расширяем углубление в середине, и процесс повторяется.
Вот таким образом можно, с минимально возможными усилиями, замесить довольно густой раствор, после чего выложить его на стяжку.
И получить вот такой результат, без трещин и усадки.
Как получить такой результат, читайте в статье Как сделать ровную стяжку пола.
Ну вот, теперь если у Вас не окажется бетономешалки, особых проблем с изготовлением растворов не будет.
Ещё раз напомню: качество раствора, изготовляемого в ручную, напрямую зависит от того, насколько активно Вы будете работать лопатой или мотыгой. То есть чем чаще, тем лучше.
Желаю трудовых успехов.
♦ -Ой-ёй-ёй! Мне больно.
-Лёха всё перекур. Со мой доска разговаривает.
Есть вещи совершенно очевидной полезности, которые я ни разу не видел в продаже. Простейшие. Из пары досочек, гвоздя и верёвочки. Но отчего-то никто не озаботился их производством. Даже вездесущие китайцы.
Одна из причин, по которой мне нравится заниматься строительством — необходимость постоянно решать какие то маленькие инженерные задачки.
Например, как в одиночку закинуть листы OSB на крышу? "Изобрёл" наклонные полозья с падающим стопором. Или как поднимать на второй этаж вёдра с бетоном? Пришлось придумать переставной "подъёмный кран" с ручным приводом.
Однажды, полночи думал как затащить несколько сотен тяжеленных блоков на второй этаж. Придумывал конструкцию из старых роликовых коньков, наклонных рельс из досок и электрической лебёдки. В итоге, блоки на поддонах удалось закинуть манипулятором. Бедняга так вытянул стрелу, что чуть не перевернулся. Но сумел .
Наш дом мы решили строить не из хорошо горящего дерева и не из популярного газобетона. Подумали, подумали и выбрали технологию несъёмной опалубки заполняемую бетоном. Монолитный дом. Прочно, тепло и самое главное — легко справимся. Это вам не кирпич, который ещё правильно "ложить" надо.
Всё это замечательно, кроме одного "но". Бетона для стен требовалось много. А что такое месить бетон руками мы знали. Ещё с тех пор, как заливали фундамент для бани, замешивая раствор в старой чугунной ванне.
Объёмы предполагались совсем другие, около 40 кубов , и пришлось купить бетономешалку. Самую простую. Типичное изделие лучших китайских мастеров. Она весело крутилась и замешивала. Знай кидай лопатой цемент, песок и щебень. Один, три, пять. Один, три, пять. И вода по вкусу. Отлично работает.
Обо всём китайцы позаботились. О моторчике, мощности которого хватает, чтобы крутить барабан, о "руле" опрокидывающем грушу, и даже о педальке, что фиксирует мешалку в рабочем положении. И лишь об одном не позаботились.
Мало бетон смешать, надо его ещё и доставить к месту укладки. А значит переместить в ведро. И как? Как это сделать?
Выливать в ящик, а потом перекладывать в ведро? Как-то муторно, да и не слишком удобно. Простое опрокидывание над ведром не помогает: когда мешалка остановлена, бетон вываливаться не хочет, когда вращается — льётся куда угодно, только не в ведро. Нет, в ведро тоже попадает, но большая часть летит мимо . Выковыривать лопатой? Это несерьёзно.
В общем, пришлось на пару минут задуматься и соорудить из металлического листа и пары досок небольшую приспособу. С одной стороны у неё ножки, высоты достаточной чтобы пролезло ведро, а с другой — два крючка, чтобы цеплять за мешалку. И пара косых бортиков, чтобы бетон не разливался. Причём, в самом узком месте должна проходить лопата .
Опрокидываем грушу, сливаем немного бетона на лоток и лопатой стряхиваем в ведро. Готово, можно оттаскивать. Остаток бетона крутится дожидаясь своей очереди.
Читающие мои заметки, уже знают, что мы с женой приобрели участок за городом и своими силами строим собственный дом . Строим самостоятельно. Иногда приходит на помощь Младший Архитектор. Как я говорю — строительство ведётся "в полторы каски". Я рассказывал о выборе материала для строительства и возведении стен . Несколько раз мне задавали вопрос о бетоне из которого мы заливали стены. Как мы его замешивали и в каких пропорциях. Рассказываю
Итак, бетон. Как сообщает нам всезнающий интернет
Бетон (от фр. béton) — искусственный каменный строительный материал, получаемый в результате формования и затвердевания рационально подобранной и уплотнённой смеси, состоящей из вяжущего вещества (например, цемент)
Заметим, что вяжущим веществом не обязательно выступает цемент. Бывает и другие вяжущие вещества. Например, битум. Тогда получается асфальтобетон. Кроме цемента в бетон входят песок и щебень. Вопреки расхожему мнению, что щебень добавляется в бетон "для прочности", это не совсем так. Щебень, в основном, добавляют для экономии цемента, так как он занимает большой объём и расход дорогого цемента уменьшается.
Это, конечно, не означает, что щебень абсолютно не важен для прочности. Если использовать хрупкий щебень, то и бетон получится, прямо скажем, барахло.
Основное требование к щебню, чтобы он был прочным и такого размера, чтобы не застревать в узких местах между прутьями арматуры. Такой формы, чтобы при укладке между отдельными камешками не образовывалось "мёртвых зон" не заполненных раствором. Лучше всего если все камешки будут "угловатыми кубиками". Характеристика формы щебня называется смешным словом лещадность и зависит от процентного содержания плоских и игольчатых камешков . Мы использовали гранитный щебень фракции 5-20 с местного Курманского карьера, расположенного всего в нескольких километрах от нашего участка. Это удобно и недорого.
Забавно, что директором этого карьера, некоторое время после войны, работал мой дедушка. Я даже нашёл дом в котором он жил.
Кроме щебня, в состав " рационально подобранной " смеси, также входит мелкая твёрдая фракция — песок. Песка рядом с нами не водится и мы использовали вместо него отсев, остающийся после дробления щебня. Отсев, естественно, привозили с того же самого завода, что и щебень.
С щебнем и отсевом нам сильно помог вездесущий интернет. Поизучал местный строительный форум и обнаружил контакты некоего Александра, который с тех пор исправно снабжает нас щебнем и отсевом. Достаточно просто позвонить и сообщить адрес. Как правило, в течение часа, КАМАЗ с щебнем уже разгружается на участке.
Для прочности бетона очень важно, чтобы песок и щебень были чистыми и не содержали следов глины. Глина очень снижает характеристики бетона. Щебень и песок даже специально моют. Поскольку щебень и отсев мы получали напрямую с дробилки, где за этим следят — он был абсолютно чистым.
Замешивали бетон в обычной китайской бетономешалке с объёмом груши 150 литров. Это позволяло за один замес приготовить 50-70 литров бетона. Должен поклониться в пояс неизвестным китайским мастерам, изготовившим прочную мешалку, которая уже сумела выдержать перемешивание около 40 кубометров бетона. Правда, должен сказать, что мне пришлось всё же поменять опорные подшипники. Но это чепуха, стоимость ремонта — рублей 200.
Бетон собственного изготовления, конечно, уступает заводскому, хотя бы потому, что невозможно обеспечить постоянство состава. Это на заводе есть возможность точно отмерять ингредиенты, мы же набрасывали составные части "на глазок", просто измеряя количеством лопат.
Процесс выглядел следующим образом. В бетономешалку наливалась вода и забрасывалось 5 лопат щебня и после этого 4 лопаты цемента. Некоторое количество щебня необходимо, чтобы цемент хорошо перемешивался с водой и образовалось цементное молочко. После образования молочка, забрасывалось 9 лопат отсева и вся смесь некоторое время перемешивалась до образования однородной массы, пока не оставалось непромешанных комков. Затем добавлялось еще 10 лопат щебня. После того как щебень равномерно распределялся — считали, что раствор готов к укладке.
Получается, что мы использовали соотношение 1:3:5. При использовании цемента М400 это позволяет получить бетон М200. При заливке более ответственных мест, например перемычек над окнами, слегка увеличивали количество цемента.
Готовую смесь сразу же выливали из бетономешалки в ведро. Это не так просто, как может показаться — бетон из мешалки льётся довольно широко и неравномерно, попасть в ведро сложно. Для упрощения работы изготовили небольшой лоток, который закрепили на мешалке. Бетон выливался в широкий лоток и уже с него, через узкую горловину, в ведро. Удивлён, что такие приспособления не продают в комплекте с бетономешалкой. Элементарная вещь, сильно облегчающая жизнь.
Количество воды варьировали в зависимости от температуры воздуха и влажности отсева, больше ориентируясь "на глазок", чтобы получать удобную для укладки и уплотнения смесь. Да, мне известно, что такое водоцементное отношение и на что оно влияет. Меня полностью устраивает пористость получившегося бетона.
Готовый бетон доставлялся к месту укладки в вёдрах, укладывался в опалубку и тщательно штыковался куском арматуры. Никогда бы не поверил, но постепенно кусок арматуры от трения о бетон заострялся.
Таким образом было изготовлено, вёдрами доставлено и уложено около 40 кубометров бетона. Считаю, что что-то героическое в этом было. Позже, несколько раз приходилось сверлить получившуюся стену. Оценил прочность.
Подписывайтесь на канал, ставьте Лайк , если вам понравилось. Иногда у меня бывает интересно. Буду стараться и дальше рассказывать о наших делах.
Больше всего неудобств в работе с бетономешалкой вызывает налипание раствора на поверхности емкости.
Налипает он как снаружи, от брызг, так и внутри, вследствие непромеса. Скапливается в пространствах между лопатками и на выходном сужении.
Самый простой, и как правило самый популярный, но в то же время и самый вредный способ удалить такие налипания — это обстучать бетономешалку молотком, после того как налипший раствор засохнет. И наверняка не ошибусь, если предположу, что 90% мешалок постоянно звенят под ударами молотков и кувалд.
И что в результате?
1. Вмятины на корпусе, которые потом ещё больше собирают раствор.
2. Оббитая фирменная краска, и как следствие, ржавчина.
3. Невозможность дочиста выбить засохший раствор, особенно в местах крепления лопаток к корпусу.
4. Неизбежное постепенное разрушение центрального опорного подшипника, и выход бетономешалки из строя.
Всего этого можно избежать, и работать в удовольствие этим инструментом очень долго, если перед началом эксплуатации емкость бетономешалки обработать антикоррозийным, водоотталкивающим составом.
Лучше всего для этих целей подходят автомобильный антикор, и силикон, продающийся в строительных магазинах. Одной такой обработки, хватает на 2-3 месяца непрерывной работы, после чего её можно повторить.
Автоантикор всё же лучше. Сначала я покрывал сужение силиконом, внутри и снаружи, но потом применял только антикор. Причём именно тот, которым делают после продажную подготовку в автосалонах.
К антикору, да и к силикону, практически ничего не прилипает, а что всё же зацепится, то легко смывается водой, зато у них самих отличная агдезия и износоустойчивость, что позволяет им долго держаться на поверхности, в чрезвычайно экстремальных условиях.
Отдельный вопрос по шестерёнке, а именно можно/нужно её смазывать, или нет.
Некоторые производители говорят об этом в инструкциях, но не все, а те которые говорят, прямо запрещают это делать, и вот почему.
Шестерёнка открытая, и при наличии смазки на неё налипнет гораздо больше мусора, даже относительно крупные галыши могут прилипнуть и попасть на зуб.
В результате вместо предполагаемой пользы, получится гарантированный вред.
Переходим к установке.
Установка бетономешалки.
Правильная установка бетономешалки избавит Вас в дальнейшем от лишней суеты во время работы.
Мешалка — инструмент довольно тяжёлый, и постоянно вибрирующий, особенно при неполной загрузке, или приготовлении раствора.
На мягком грунте она норовит в него просесть, одной из своих трёх точек, и перекоситься, а на твёрдом основании — сместиться в ту или иную сторону. Поэтому бетономешалку сразу нужно установить твёрдо и фиксировано, но в то же время и мобильно.
То же касается и ванны, если Вы будете её использовать в качестве ёмкости для приёмки раствора. Кстати, старая железная ванна удобнее, чем квадратная строительная бадья.
Во-первых — её проще найти на шару, во-вторых — она легче, в третьих — её проще промывать, в четвёртых — из неё легче и чище вынимается раствор, нужно лишь немного подрихтовать края лопаты, т.е. сделать их чуть более скруглёнными.
Достигаются эти условия очень просто. Нужно сделать вот такие опоры:
Ещё одним обязательным условием, является твёрдая площадка с загрузочной стороны. Это может быть лист железа, или на худой конец, деревянный настил, на который будет насыпаться песок или ПГС.
С твёрдого основания их удобнее брать, что при больших объёмах очень важно. Если бетономешалка устанавливается на бетонной площадке, эта проблема отпадает.
Вопрос с пробкой для ванны решается тоже очень просто. Чтобы она не мешалась при выборке раствора, на доску прибивается кусок мягкой резины, и подводится к отверстию снизу. Легко закрывается, и легко открывается.
Вот теперь можно приступать к работе.
Изготовление бетона в бетономешалке.
По пропорциям у меня есть отдельный пост — Пропорции цементных растворов в лопатах и вёдрах, здесь же я покажу порядок загрузки ингредиентов, так как он очень важен, и рекомендую его обязательно соблюдать.
1. Заливается вода
2. Засыпается цемент, в результате чего получается цементное молочко.
3. Загружается ПГС.
Всё это делается в первом загрузочном положении.
Так как ПГС бывает очень разного качества, то промес контролируется чисто визуально. Следите, чтобы в массе бетона не оставалось комков.
Изготовление раствора в бетономешалке.
1. Заливается вода.
2. Засыпается пластификатор.
3. Засыпается цемент.
4. Загружается песок.
Работа производится во втором загрузочном положении.
Раствор промешивается гораздо дольше бетона, и более сильно липнет к стенкам, поэтому покрутить его нужно подольше.
Изготовление керамзитобетона в бетономешалке.
Про керамзитобетон немного подробнее. Главное отличие в его изготовлении заключается в том, что молочко для него делается не только из цемента с пластификатором, в него добавляется и песок.
Просто воды для керамзитобетона берётся больше, чтоб даже после добавления песка, получалось относительно жидкое молочко.
Порядок работы следующий: молочко делается в первом загрузочном положении, в этом же положении засыпается половина от объёма керамзита.
Затем бетономешалка опускается в третье загрузочное положение, иначе керамзит не перемесится, в силу своей плавучести, а после того как всё перемесилось, поднимается во второе положение, и в мешалку добавляется половина оставшегося керамзита.
Когда и этот керамзит перемесится, поднимаем мешалку в первое положение, и досыпаем
остатки.
Вот так, частями, в результате получается полная бетономешалка керамзитобетона.
Промес контролируется, так же, визуально. Следите за тем, чтоб все зёрнышки керамзита равномерно покрылись плёнкой раствора, и весь он приобрёл серый цвет, без красных просветов.
1. Заливается вода.
2. Засыпается пластификатор.
3. Засыпается цемент.
4. Загружается песок.
5. Загружается керамзит.
Изготовление подушки для тротуарной плитки.
В бетономешалке можно делать как жидкие растворы, так и сухие смеси. Одной из них является подушка для тротуарной плитки, которая в мешалке получается гораздо лучшего качества.
1. Загружается песок.
2. Засыпается цемент.
Промывка бетономешалки.
Промывка — это важнейший момент в работе с бетономешалкой. Особенно она важна при изготовлении растворов с пластификаторами, отличающихся повышенной липучестью, поэтому поговорим об этом подробнее.
Как часто промывать? После каждого замеса при работе с раствором, и перед любым перерывом, при работе с бетоном. Ну и конечно же в конце рабочего дня.
Чтоб гарантировано не оставалось липучек, промывать лучше сильным напором, работающую мешалку, сразу после выгрузки.
Вода, оставшаяся в емкости после промывки, используется для следующего замеса. И вот тут возникает вопрос; как определить количество воды, оставшееся в мешалке после промывки, чтоб соблюсти пропорции.
Определяется оно следующим образом: в начале работы, после первого замеса, при котором Вы определитесь с количеством воды на замес (оно зависит от влажности ПГС или песка), заливаете это количество в выгруженную мешалку, в третьем загрузочном положении.
Затем прикидываете «на глаз», или замеряете расстояние от края воды, до края мешалки, и в дальнейшем, просто выдерживаете это расстояние для каждого замеса.
Замечу, что на промывку уходит меньше воды, чем требуется для раствора, и её приходится добавлять.
Важно! После окончания работы, нельзя оставлять бетономешалку, с водой от промывки внутри емкости, в загрузочном положении.
Оставлять на ночь её можно только опрокинув вертикально, чтоб всё что промылось, вытекло. Дело в том, что на стенках в большей степени остаются цемент и пластификатор, чем песок, а они схватываются и под водой.
В тех редких случаях, когда невозможно подвести водопроводную воду, промывайте мешалку, залив неё нужное количество воды, и крутите переводя из положения в положение.
Правда в таком случае труднее промыть наружную поверхность емкости, и приходиться это делать щёткой.
Желаю трудовых успехов в работе с таким полезным инструментом как бетономешалка
♦ Лежу на диване, смотрю телевизор — лафа.
Вдруг появляется стойкое ощущение, что где-то бухают без меня.
Так же лежу на диване, смотрю телевизор, но уже в ярости.
♦ -Изя и кто ты думаешь придумал праздновать это 8 марта?!
-Я знаю. Это Клара Цеткин и Роза Люксембург.
-И зачем это им было нужно?
-Я так себе думаю, что они торговали цветами.
Как правильно замешивать бетон в бетономешалке – этот вопрос нередко возникает после покупки устройства для приготовления строительных смесей. Использование бетоносмесителя позволит сэкономить силы и время, а также получить более однородную массу по сравнению с ручным замешиванием. Однако прежде, чем приступать к работе с таким устройством, необходимо ознакомиться с правилами и особенностями его использования в домашних условиях.
Виды бетоносмесителей
Современные агрегаты подразделяются на три основных вида:
- Принудительные – представляют собой неподвижный горизонтально расположенный бак с вращающимся внутри шнеком с лопастями.
- Гравитационные – выполнены в виде вращающегося миксера, установленного на раме. Такие бетономешалки оснащены электрическим или ручным приводом. Некоторые модели имеют двигатель внутреннего сгорания. В домашних условиях чаще всего используются устройства с электрическим приводом.
- Вибрационные – такие модели используются в промышленности. Представляют собой вертикально расположенную ёмкость, в верхнюю часть которой подаются исходные материалы, а готовый продукт выгружается из нижней. Перемешивание смеси осуществляется за счёт одного или нескольких механических вибраторов.
Принцип работы устройства
Прежде, чем разбираться, как замешивать бетон в бетономешалке, необходимо ознакомиться с принципом работы данного механизма. В домашних хозяйствах в подавляющем большинстве используются гравитационные мешалки, работающие от электросети, поэтому рассмотрим принцип работы именно этого устройства.
Загруженные внутрь металлического бака строительные компоненты перемешиваются за счёт его вращения. Лопасти, имеющиеся внутри миксера, подхватывают раствор и поднимают его в верхнюю часть бака. Затем, под воздействием силы гравитации, раствор падает на дно ёмкости. Чтобы получить качественно перемешанный раствор, достаточно всего около 10 минут такого вращения.
Совет! При покупке бетономешалки следует обращать внимание на объем рабочего бака. Он может варьироваться от 60 до 250 л.
Главными преимуществами гравитационных мешалок являются:
- Компактные размеры.
- Простота транспортировки.
- Возможность выбрать подходящий объем.
Механизмы принудительного и вибрационного типов отличаются более качественным перемешиванием смеси. Чтобы получить прочную строительную смесь с применением гравитационной бетономешалки, потребуется выполнять работы в определённой последовательности и соблюдать технологические требования.
Компоненты для приготовления бетона и их особенности
Любой опытный строитель знает, как правильно замесить бетон в бетономешалке, чтобы получить прочный бетон – использовать только качественные материалы.
Стандартными компонентами для его приготовления являются:
Именно от качества цемента зависит прочность будущей бетонной конструкции. Необходимо выбирать высокомарочный материал, в составе которого содержится не менее 80% силиката кальция.
Каждый вид портландцемента предназначен для определённых целей:
- М 100, М 150 – подходит для литья основы под фундамент;
- М 200, М 300 – цементом с такими обозначениями заливают фундамент, блоки, подпорные стены, половые покрытия, стяжки;
- М 350 – из такого цемента изготавливают монолитные фундаменты, несущие конструкции, дорожные настилы;
- М 400, М 450 – с использованием данного вида материала возводят гидротехнические сооружения;
- М 500, М 550 – самые прочные марки цемента, предназначенные для возведения сложных объектов (плотин, хранилищ, метро).
В составе песка не должно быть посторонних примесей – мусора, жирной глины. Наиболее подходящая фракция – 1,5-5 мм. Подойдёт как очищенный карьерный, так и морской или речной песок.
Совет! Для бетона рекомендуется использовать крупный гравий или щебень фракцией не менее 20, но не более 70 мм.
Соотношение компонентов
Главное, что нужно уметь начинающим строителям, которые думают, как приготовить бетон в бетономешалке – соблюдать пропорции.
От соотношения цемента, песка, гравия и воды зависит прочность и подвижность будущей конструкции. При самостоятельном приготовлении бетонной смеси достаточно придерживаться пропорции 2*4*8*1.
Указанное соотношение позволяет получить бетон средней прочности, при этом его качество зависит от марки цемента. Так, если использовать цемент М 350 в приведённом выше соотношении, то марка готовой смеси будет М200.
Для получения 60 л готового бетонного раствора (приблизительно 145-150 кг), потребуется:
- цемента – 21 кг;
- песка – 42 кг;
- крупного гравия – 84 кг;
- воды – 10-11 л.
Пропорции бетона в вёдрах
Ориентироваться на вес материалов при составлении пропорции сложно, поскольку они могут иметь различный размер фракций, влажность. В домашних условиях чаще выполняются небольшие объёмы строительных работ. Поэтому, чтобы было легче разобраться, как правильно замесить бетон в бетономешалке, пропорции составляют в вёдрах.
Внимание! Все компоненты, из которых состоит строительная смесь, имеют различную объёмную массу.
К примеру, полное металлическое ведро цемента будет весить 13-15 кг. Если заполнить это же ведро песком и взвесить, то получится 19-20 кг, а щебнем – 15-17 кг.
Опытные мастера рекомендуют использовать для приготовления 1 м³ бетона следующую пропорцию:
- гравия или щебня – 9;
- цемента – 2;
- песка – 5.
В стандартном замесе количество воды должно составлять половину объёма цемента. Например, если используется 2 ведра цемента, то потребуется 1 ведро воды.
Правила работы с бетономешалкой
Далеко не каждый мастер, отлично разбирающийся в тонкостях приготовления бетонных смесей, знает, как правильно мешать бетон в бетономешалке. Замес лопатой в подручной ёмкости, например, металлическом тазу, несколько отличается от работы с бетоносмесителем.
Правильное использование бетономешалки позволит значительно продлить срок её эксплуатации Источник plita.guru
И хотя использование специального агрегата существенно облегчает процесс работы, игнорирование правил обращения с ним может привести к негативным результатам, в том числе, и порче дорогостоящего оборудования:
- Налипание песка с цементом на стенки и лопасти ведёт к уменьшению их пропорции в готовой смеси. Поэтому при первом замесе рекомендуется предварительно смочить стенки вращающегося барабана жидким цементным раствором, или увеличить количество цемента и песка на 10%.
- Выгружать смесь из барабана при помощи лопаты нельзя.
- Не допускается несвоевременное мытье барабана после окончания работ. Затвердевшие остатки раствора могут привести к повреждению элементов смесителя и залипанию сливных отверстий.
- Сразу же после использования и мытья бетономешалки необходимо отключить её от электросети.
Видео описание
Бетономешалка и как правильно замешивать раствор:
Порядок работы
Выше мы рассмотрели, как замешать бетон в бетономешалке, в каких пропорциях использовать строительные материалы, и какие правила следует соблюдать при работе с устройством. Напоследок стоит рассмотреть технологию использования бетоносмесителя поэтапно.
Технологический процесс включает следующие шаги:
- Установка агрегата – чтобы он не опрокинулся во время работы, для его установки требуется подобрать ровную площадку. Рядом должно быть достаточно места для используемых строительных материалов и ёмкости, в которую будет выгружаться готовая смесь. Сильная вибрация машины из-за установки на недостаточно ровное место приведёт к её преждевременному износу.
- Загрузка строительных материалов – в первую очередь в миксер засыпают часть песка, затем цемент, и только после – щебень. Воду доливают в последнюю очередь малыми порциями.
- Перемешивание – слишком долгое перемешивание строительных материалов в миксере приведёт к постепенному испарению воды и снижению пластичности готового состава. Поэтому рекомендуется постоянно проверять готовность бетонной смеси.
- Выгрузка и очистка барабана – готовый раствор выгружают в специальную тару. Отбирать его по частям из смесителя нельзя во избежание оседания более тяжёлого гравия на дно и расслоения состава. По окончанию работ необходимо удалить налипшие на лопасти и стенки остатки, и тщательно промыть барабан.
Видео описание
Еще про замес раствора:
Заключение
Бетономешалка значительно упрощает процесс приготовления строительной смеси. Чтобы получить качественное и прочное бетонное изделие, необходимо соблюдать пропорции цемента, гравия, песка и воды. А чтобы агрегат служил своему владельцу на протяжении многих лет, нужно всего лишь придерживаться правил его эксплуатации.
Читайте также: