Как правильно врезать пятую стену в срубе

Обновлено: 05.05.2024

Хотим разделить пополам большую комнату с двумя окнами в деревянном доме путем установки перегородки. Подскажите поэтапно как установить каркасную перегородку в комнате? Какие понадобятся материалы и инструменты для работы с деревом, перегородка устанавливается в срубе.

Работа по возведению каркаса не очень сложная. Практически всё понятно интуитивно, кроме нескольких важных моментов.

Сруб даёт усадку, это надо учитывать при монтаже и вертикальных боковых стоек и при монтаже горизонтального опорного бруса.

По бокам достаточно зазора в сантиметр, сверху уже смотрите сами, надо знать когда построен дом, зазор может быть и в 5-ь см и в 2-а.

Далее, использование пены, настоятельно не рекомендую этого делать, речь о внутренней перегородки, да и работаем с деревом, пустоты под зазоры лучше забейте войлоком, или подобным экологически безупречным материалом.

Иногда люди пытаются сделать "канаву" в боковых стенах, то есть выбирают "маму" в бревне и этого делать не надо, древесина сезонно изменяется в размерах, плюс портить бревно, это не дело.

Далее, бруски подойдут и 40х60 и 50х50 и так далее, то есть ориентируйтесь на размер в 50-т мм и сильно от него не отступайте.

Бруски надо сухие, плюс пропитка антисептиком.

Профиля использовать можно, но лучше не надо, в срубе гораздо лучше использовать именно дерево.

Боковые и верхние зазоры уже в зависимости от финишной отделки, но можно закрыть (прикрыть) и декоративными уголками (просто имейте это в виду.

Что касается инструментов, то тут всё понятно, работаем с деревом, значит как минимум нужна пила по дереву, молоток, рулетка, уровень, карандаш.

Есть и электроинструмент, но тратить деньги на него для такой простейшей работы нет смысла.

Ещё из мелочей, которые некоторых озадачивают.

Стойки вертикальные и горизонтальные распорки можно крепить прямо через стойку в распорку гвоздями, можно купить металлические уголки (лично я именно уголки чаще всего использую, это надёжно),

Ну а дальше всё просто, в первую очередь разметка, разметка и на полу и под горизонтальный верхний брус и под боковые стойки. Шаг между стойками 50-60-см.

Крепим в начале нижний брус (нижняя обвязка), далее горизонтальный верхний (верхняя обвязка) не забываем о описанных ваше зазорах.

Далее, боковые стойки, затем остальные вертикальные стойки с описанным выше шагом.

Теперь горизонтальные, тут важно умение работы с рулеткой, больше ни какие навыки не нужны.

Далее, весь каркас усиливаем металлическими уголками, крепятся саморезами по дереву.

Если планируется дверь, то проём под дверь усиливаем дополнительными вертикальными балками.

Вот и всё, дальше на усмотрение, вагонка, фанера, гипсокартон и так далее.

Так же не помешает и утеплитель, он же повысит звукоизоляцию перегородки.

Каркасные перегородки в деревянном доме рекомендуется устанавливать после завершения процесса наиболее интенсивной усадки сооружения. Так, для диких срубов, возведенных из леса естественной влажности, этот период может занять 1,5-2 года, а для построек из бруса или оцилиндрованного бревна – от 5-6 месяцев до года. Деревяннокаркасные или дома из СИП панелей, при условии соблюдения всех требований технологий их строительства, практически не дают усадки. Поэтому монтаж межкомнатных перегородок (перестенков) в них можно не откладывать в долгий ящик, а приступать к нему сразу после укладки кровельного покрытия.

Требования к перегородкам и используемые материалы

Межкомнатные перегородки из дерева применяются для организации основной внутренней планировки здания либо обособления отдельных функциональных зон в помещениях. Они являются легким самонесущими конструкциями, так как не подвергаются нагрузкам от межэтажных перекрытий или кровли. Их установка возможна практически в любом месте, без подготовки фундамента, непосредственно над перекрытием.

Перегородки в доме должны отвечать следующим требованиям:

обладать небольшой массой, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на конструкцию пола;
характеризоваться минимально возможной толщиной для сохранения полезной площади помещений;
гарантировать достаточную прочность для удержания подвесной мебели, бытовой техники, предметов интерьера;
обеспечивать требуемую звукоизоляцию одного помещения от другого;
собираться из материалов, хорошо сочетающихся с несущими ограждающими конструкциями.

Особенности сборки и конструкционные материалы

При выборе материалов для строительства перегородки в деревянном доме следует также учитывать их стоимость, экологическую чистоту, огнестойкость, устойчивость к влаге (для помещений с повышенной влажностью). Для элементов каркаса можно использовать деревянный брус (сечением от 50х50 мм) либо доску (толщиной 40-50 мм и шириной по сечению перестенка), прошедших соответствующую обработку гидрофобными, антисептическими и антипиреновыми составами. Не исключается монтаж несущего скелета из оцинкованного профиля гипсокартонных систем. Для направляющих подойдет UW от 50х4о мм, для стоек CW от 50х50 мм. Поверхности перегородок могут формироваться из листов гипсокартона, фанеры, OSB, ДВП, деревянной вагонки, блокхауса, а также оштукатуриваться по неструганной доске и деревянной рейке.

Вопросы звукоизоляции перестенков требую комплексного подхода. Они решаются в зависимости от типа ограждающих конструкций и требований к эффективности акустического барьера. Например, для межкомнатной перегородки в бревенчатом доме между кухней и столовой (гостиной) вполне достаточно закладки минваты общестроительного назначения плотностью 30-35 кг/м 3 с толщиной слоя 50 мм. Если же осуществляется планировка спального помещения, то для него потребуется усиленная шумозащита. Её следует обустраивать с использованием профильных звукоизоляционных разновидностей базальтовой ваты таких, как Акустик Баттс от Rockwool или Техноакустик от Технониколь. Но чтобы создать действительно «тихое» помещение, толщина минераловатного слоя в перегородке должна быть не менее 100-150 мм.

На схеме ниже приведено ориентировочное сравнение акустических характеристик перестенков с различным внутренним конструктивом. Эффективность звукоизоляции от воздушного шума определяется индексом Rw, чем он выше, тем лучше. Очевидно, что наиболее высоких показателей шумозащиты удается добиться при сборке сдвоенных перегородок. Они характеризуются внутренним разделительным воздушным зазором и обшивкой снаружи минимум двумя слоями листового материала.

ВАЖНО! Если каркасная перегородка в деревянном доме используется для отделения помещения с повышенной влажностью, то обязательным условием является закладка в её конструкцию гидроизоляционной пленки. Гидробарьер монтируется со стороны воздействия водяного пара. Он препятствуя конденсации влаги в волокнистом слое, чем обеспечивается его сохранность и длительная работоспособность.

Обустройство компенсационных зазоров

Составляющие элементы постройки из деревоматериалов на протяжении всего срока своей эксплуатации подвергаются постоянным деформационным изменениям. Они обуславливаются, в первую очередь, высокой гигроскопичностью древесины. Её волокна, насыщаясь влагой, разбухают либо сжимаются, высыхая. Полностью предотвратить эти процессы не позволяет ни предварительная камерная сушка природного материала, ни обработка его специальными химическими составами. Поэтому, даже после завершения наиболее активной фазы усадки строения, при которой влажность его несущих конструкций достигает минимальных значений, следует предусматривать компенсационные зазоры для всех врезаемых элементов. Таким образом, перегородка в деревянном доме не будет сдавливаться между противоположными стенами либо между потолком и полом, а значит, не будет деформирована.

В устоявшихся постройках

компенсационные зазоры по периметру перестенка оставляют не менее 10 мм. После зашивки каркаса листовым материалом, щели у стен и пола можно заполнить монтажной пеной. Она способна прочно удерживать перегородку, одновременно играя роль амортизирующей прокладки. А вот компенсационный стык над перестенком рекомендуется набить волокнистым материалом (войлоком, паклей, минеральной ватой).

В новых постройках

В случае, если каркасные перегородки в деревянном доме необходимо установить сразу после его возведение, то зазоры над ними следует увеличить на 50-80 мм (нормативную величину усадки). Следовательно, высота монтируемой конструкции окажется меньше высоты перекрываемого проема между полом и потолком на 60-90 мм. Запасы на компенсацию деформаций возле стен остаются такими же – по 10 см от каждого из вертикальных торцов перестенка.

Перегородки в деревянном доме из сруба тесаного леса или оцилиндрованного бревна можно сопрягать со стенами двумя способами. Первый способ – выпилить ответные пазы в бревнах стен по линии вертикальных торцевых брусьев перестенков. В пазы между брусьями и стенами набивают паклю или размещают полоски минеральной ваты для дополнительной тепло- и шумоизоляции. Способ обеспечивает отличную увязку конструкций, не препятствуя их взаимному вертикальному смещению. Однако при необходимости непредвиденной перепланировки внутреннего пространства помещения на стене останутся прямоугольные выборки древесины. Сделать их незаметными, может оказаться достаточно сложным.

Второй способ – расположить элементы каркаса с компенсационными отступами от стен. При этом участки сопряжения закрываются либо фигурными, вырезанными под бревна, либо прямыми плинтусами с полками 40-50 мм. Подобным образом можно задекорировать и стыки перегородок с полом и потолком, выбирая размеры плинтуов в соответствие с величинами деформационных зазоов.

ВАЖНО! Крепление угловых планок допускается только к одной из поверхностей. Для вертикальных – это к стене либо к перегородке. Для горизонтальных – только к потолку или полу, так как к перегородке их крепить нельзя!

Какие инструменты потребуются для сборки каркасных перестенков

Устройство перегородок в деревянном доме своими руками осуществляется преимущественно на основе из пиломатериалов. Поэтому для их обработки и монтажа вам понадобятся следующие инструменты:

электрическая или бензопила, электролобзик, но можно обойтись и одной ручной ножовкой;
дрель, шуруповерт;
широкая стамеска;
топор;
молоток;
рулетка, угольник, поплавковый уровень, карандаш;
строительный степлер.

Разметку месторасположения конструкции удобно выполнять лазерным нивелиром. Можно также обойтись и красящей нитью либо простым шпагатом. Они закрепляются на противоположных несущих стенах, позволяя обозначить линии, по которым перегородка будет примыкать к полу и потолку.

Последовательность монтажа деревяннокаркасного перестенка

Важно! Зачастую перегородки не нуждаются в подготовке специального основания. Однако в случае их монтажа над значительными пролетами перекрытий или установки массивной конструкции может потребоваться усиление её основы. В этом случае прокладывают дополнительную балку с опиранием её концов на фундаменты стен.

Изготовление каркаса

По потолку, полу и несущим стенам отмечают линии проекций каркасной перегородки.
Жесткое крепление торцевого бруса допускается только к полу. Горизонтальный несущий элемент можно сразу установить на толстую демпферную прокладку, например, из войлока; либо зафиксировать его на стальных кронштейнах с зазором, который впоследствии будет заполнен монтажной пеной.
Устанавливают вертикальные торцевые брусья, закрепив их временными жесткими связями со стенами.
В вместе расположения будущего дверного проема также монтируют два стоечных бруса. Их вертикальное положение контролируется поплавковым уровнем, а временная фиксация осуществляется косыми распорками к полу.
Устанавливают верхний горизонтальный торцевой элемент. Нередко его составляют из нескольких частей, соединяемых стальными пластинами. Пластины располагают на верхних и нижних плоскостях брусьев. Рекомендуется заранее рассчитать места подобных соединений, чтобы они оказались над вертикальными стойками.
После сборки рамы каркасной перегородки монтируют внутренние вертикальные стойки с шагом 600 мм. Он является оптимальным для закладки минераловатной теплозвукоизоляции со стандартной шириной плит 610 мм.
Горизонтальные перемычки из коротких брусков внутри образовавшихся ячеек рекомендуется делать в шахматном порядке (с учетом высоты обшивочного материала, если он листовой). Это не только облегчит фиксацию перемычек и листов, но и придаст каркасу дополнительную жесткость.
В месте расположения дверей к вертикальным брускам монтируется горизонтальный элемент, ограничивающий верх проема. Он укрепляется дополнительной короткой вертикальной стойкой к верхнему горизонтальному брусу.
Жесткие временные связи со стенами заменяют на плавающие. Их изготавливают точно так же как и для каркасов декоративных обшивок стен в деревянных домах.

Важно! Имея определенную профессиональную сноровку можно избежать установки временных связей. Торцевые вертикальные брусья изначально закрепляются плавающими элементами, по типу указанных на рисунке ниже.

Заполнение и обшивка

После того как ячейки будут заполнены минеральной ватой, межкомнатная перегородка из дерева с обеих сторон обшивается полотном пароизоляционной мембраны (пристреливается степлером). При этом важно не перепутать направление диффузии пара – ему должен быть обеспечен выход в направлении от утеплителя, т.е. изнутри перестенка. Полосы мембраны закрепляются с перехлестами, а места проколов скобами, повреждения и стыки проклеиваются предназначенным для этих целей скотчем.
Если каркас обшивают гипсокартоном, OSB или фанерой, то их листы фиксируют со смещением стыков, которые затем шпаклюют. Полученные поверхности могут играть роль черновых или получистовых и подлежат дальнейшей обработке в соответствие с выбранной технологией. Если же в качестве обшивки используется вагонка или блокхаус, то они нуждаются лишь в покрытии лакокрасочными составами.

В заключение

Межкомнатные перегородки в деревянном доме не являются сложными инженерными конструкциями, поэтому их вполне по силам установить самостоятельно. Для осуществления работ будет достаточно владения основными плотницкими навыками, а также наличия минимального набора домашних инструментов. Тем не менее, при этом придется проявить терпение, соблюдать аккуратность в выполнении операции разметки и подгонки элементов перестенка.

Не стоит забывать и о правилах электромонтажа и пожарной безопасности, если внутри перегородки прокладываются электрокоммуникации. Важно помнить, что скрытый монтаж электропроводки в деревянных конструкциях разрешается только в металлических трубах (стальных или медных).

вот про пятую стену как у меня строилось. первое желание сделать так

потом решил сделать так
.
делал 4 ряда порядно. потом забил на 5 стену и просто выпилил паз под неё

потом сверху вниз нанизывал брус

Думаю стенка будет жить своей жизнью и усохнет без щелей. не совсем "мебельное" качество, но на это не смотрим :-) во время выпиливания не совсем смог привыкнуть к работе бензопилой (купил себе Хускварну 135). Сейчас выбираю себе плюсом сетевую пилу и еще не определился с маркой. Нужно окосячку кое где сделать и парилку разделить и снова "запилить" придется стену. как "опускать буду пока не придумал. может просто шип сделаю вместо "полхвоста.
пысы покритикуйте если не правильно

+1
Тем более что вторая сторона не заделывается, а будет окосячиваться. Заделка в ласточкин хвост оправдана, когда внутренняя стена стоит монолитом и упрочняет конструкцию всего "колодца" сруба. У меня год стена стояла монолитом и только после основногй усадки вырезал и окосячивал дверь. И даже в этом случае стену немного повело и при окосячке стягивал двумя профилями.

каким инструментом окосячку делали? я на фотках видно задумал окосячку делать в момент строительства. перед тем как палено ложил делал в нем выпил. потом допилю по месту и так вроде легче строить. в случае с окном для бани варианта другого не вижу. с пилой там не подлезть. про реноватор как вариант думаю :-) не "чайной ложечкой" же там вырезать.
пысы по ходу стройки нагель понятно как "вкрутить", а вот если уже врезать стену в готовый сруб получается не выйдет нагель вставить или какая технология применяется?

пысы по ходу стройки нагель понятно как "вкрутить", а вот если уже врезать стену в готовый сруб получается не выйдет нагель вставить или какая технология применяется?

каким инструментом окосячку делали? я на фотках видно задумал окосячку делать в момент строительства. перед тем как палено ложил делал в нем выпил. потом допилю по месту и так вроде легче строить. в случае с окном для бани варианта другого не вижу. с пилой там не подлезть. про реноватор как вариант думаю :-) не "чайной ложечкой" же там вырезать.

Вот так брус никогда не храни - почернеет мигом.

По деньгам: каркас - брус примерно одинаково. Брусовая стена гораздо лучше каркасной.

А где утеплитель между венцами? Чё то не вижу его.

SAVrus, спасибо!
по твоему совету врезал полухвостом перегородку, как мне показалось проще чем целиковый хвост вырезать и стена наружняя связалась намертво, теперь вообще жесткость хорошая!

сруб уже дошел до третьего бруса в проемах окон и у меня образовалась проблемка, не знаю как ее решить!
когда гнал брус по периметру все вроде бы ровно, а когда стал выкладывать окна, то при укладке четвертого бруса, перевязки окна у меня вылезла разница высот из-за того что брус не идеально ровный 150*150, а вообще разный 146*150, 155*150 и так далее! как мне вывести уровень? утеплителя положить два-три слоя или стесать рубанком лишнее?? ваще задумался! и тормознул стройку из-за этого.

если стесать рубанком, то придется по кругу дальше гнать по другой стене, а если утеплитель ложить то при усадке сруба проблемы не повылазят с разницей высот?

если стесать рубанком, то придется по кругу дальше гнать по другой стене, а если утеплитель ложить то при усадке сруба проблемы не повылазят с разницей высот?

Конечно проблемы повылазят. Ненагруженную часть бруса крутанёт. И не надо выкладывать проёмы окон и дверей, их всё равно поведёт. Такая технология хороша, когда брус нарезают конструктивно на фабрике и из него на объекте собирают как "лего". Гоните "колодец" сруба, его можно и подогнать по толщинам бруса. А когда сруб сядет, тогда режьте проёмы и сразу окосячивайте.

у меня окна для бани не большие и не стыковки тоже появились. думаю равномерно щепкой можно проложить плюсом к утеплителю. если каждый ряд па чуть чуть то не так это и проблема. потом сядет и после конопатки ап этом только Вы будите знать. с дверью тоже немного помучился т.к. кроме расхождения по высоте стены немного увело по сторонам :-) Это было наверно со стороны смотреть прикольно как я один сводил стены над дверью. иногда да там где не ждешь такой нежданчик при работе одному появляется не знаешь плакать или смеяться и каким струментом выправлять положение. так то я вроде читал сруб садится со временем на один ряд и с другой стороны после конопатки опять на ряд поднимается. кароче забей. тут больше на то как пойдет нагель нужно смотреть чебы он не помешал "усушке".
если ап этом речь

гы
у меня есть такой девайс. может приедешь, покажешь, как вырезать сырой брус 150мм
ты б еще дремель ему посоветовал. или *****ом ковырять этот брус.

в плане денег ваще не экономно! пачка черенков 20шт стоит 1500руб, из черенка получается 6шт нагелей, итого за 1500руб я получаю 120шт нагелей!дорого(( в то время как брусок 30*40 длиной 4м стоит 30-50руб.

гы
я как раз за 1500рубасов купил 64 куска по 1,5м под нагели. диаметр 25мм. береза. ты переплатил в три с небольшим разика всего ))

Перегородки в доме служат разделением между комнатами или несут декоративную функцию.

Для таких элементов здания часто используют бревна из-за их привлекательного внешнего вида.

Актуальнее всего перегородка из такого материала показывает себя в срубах или домах из бруса.

Можно ли строить?

Перегородки из бревен могут иметь разный функционал, из-за чего и определяется их использование в доме. Например, в срубах такой элемент чаще всего является частью здания.

Также такие разделители могут иметь декоративную функцию. Есть варианты, при которых перегородка не доходит до потолка и используется в качестве подставки. Для этого ее могут сделать в виде ступенчатой конструкции или вырезать пазы в уже готовой стенке.

Перегородка из бревен является экологически чистым разделителем с хорошим внешним видом, но следует учитывать и ее массу, а также особенности крепления. Поэтому актуальность постройки разделителя именно из бревен рассчитывается из потребностей для каждого случая отдельно, так как иногда будет проще или практичнее сделать каркасную или кирпичную конструкцию.

Требования к бревенчатым стенам

Требования к разделителям из бревен различаются в зависимости от того, какую функцию из трёх она исполняет:

Вес кровли опирается на нее и передается на фундамент, из-за чего такая конструкция должна быть весьма крепкой и сделана из бревен аналогичного с внешними стенами размера.

Если перегородка не используется как несущая конструкция, то она может состоять из бревен меньшего или большего размера, чем несущие стены. Главное, чтобы она не составляла избыточный вес для перекрытий или фундамента.

Межкомнатные перегородки из бревен, которые не являются несущими стенами, следует делать только после полной усадки здания, так как при этом процессе закрепленные ограждающие конструкции могут повредиться сами и сломать основные стены. Также из-за разности веса усадка дома может произойти неравномерно, что приведет к перекосу здания.

Из-за того, что на перегородки идет меньше веса, чем на несущие стены, под избыточным давлением от перекрытий разделители может повести по вертикали, изогнуть или они начнут выпирать.

Выбор стройматериала

При выборе бревен для перегородок следует учесть их назначение и материал, из которого сделаны основные стены. Это нужно для того, чтобы конструкция была прочной, не подвергалась деформации, а также имела привлекательный внешний вид, который будет гармонировать с окружающей обстановкой.

Для перегородочных стенок подойдет 2 вида материала:

Это нужно для лучшей защиты от влаги, чтобы дерево не начало гнить или на нем не появился грибок.

Так как дерево условно делится на 3 части: «комель» — нижняя, от корня, «другач» — средняя и «третьяк» — верхняя, то и выбор между ними отличается. Если перегородка будет использоваться как несущая стена, то скорее всего нужно использовать именно «комель», так как он применяется для возведения стен.

Для не несущих стен и обычных перегородок можно использовать и более тонкие, а также легкие части дерева.

Для перегородок из бревен следует использовать материал с прочностью и плотностью аналогичной основным стенам, если они буду подвергаться избыточному давлению. Чаще всего используются ель и сосна из-за их стоимости и доступности. Также можно применять любые другие виды хвойных или лиственных деревьев, которые доступны или требуются для дизайна.

Следует учитывать назначение перегородок, так как дерево, которое было заготовлено в зимнее время имеет более высокую устойчивость к влаге и может применяться в разделителях для душевых или бань.

Также, если перегородка отделяет жилое помещение от хозяйственного она должна иметь хорошие теплоизоляционные свойства. Поэтому, если температура за разделителем может опускаться до -20 °C или ниже, то требуется брать бревно с диаметром от 200 мм.

При выборе материала для постройки перегородок следует обратить внимание на их внешний вид, так как качественное дерево должно иметь желтый или темно-желтый цвет. Также требуется выбирать пиломатериал без сучков, трещин и деформаций (например, «кручености»). Это нужно для того, чтобы ограждающая конструкция не повредилась при усадке и не нанесла вред основным стенам.

Что понадобится?

Для изготовления перегородок из бревен потребуется:

Столярный топор – устройство с массой в 700-900 г, прямой режущей кромкой и углом заточки в 20-25 °. Данный инструмент применяется для обработки и обточки дерева.
Плотницкий топор нужен для эффективной работы с бревнами, а точнее для вытачивания шипа. У такого инструмента кромка имеет радиус скругления около 30 см и угол заточки от 30 до 35 °, а масса более 1 кг.
Молоток может пригодиться для подгонки и усадки деталей, а также для крепления бревен между собой. Если не требуется забивать гвозди, то применять киянку (широкий молоток, похожий на бочонок с ручкой) из дерева или с прорезиненными краями (чтобы не повредить и не промять дерево).
Плотницкая черта предназначена для разметки пиломатериала под угловую вырубку или продольный паз. По виду напоминает большой циркуль.
Ножовка – нужна для распилки бревен поперек волокон (например, для шипа или паза). Можно использовать бензо- или электропилу, но они имеют более широкий распил.
Скобель применяется для снятия коры с бревна. Если используется уже ошкуренный материал (или оцилинлрованный), то такое устройство может не пригодиться.
Долото и набор конопаток пригодятся для утрамбовки утеплителя в щели, а первое устройство применяется также и для вытачивания углублений и угловых вырубок.
Строительные скобы, это один из способов крепления перегородки из бревен к стенам. Ножки таких «гвоздей» повернуты на 90 ° относительно друг друга.

Для прослойки между бревнами потребуется джутовый или льноджутовый утеплитель. Он используется как прокладка, а также помогает выравнивать всю конструкцию. Все подробности о том, как и чем заделать щели между бревнами в доме, вы найдете в отдельном материале.

Также может пригодиться строительный уровень, который поможет избавиться от перекосов в перегородке.

Как сделать: ход работ

При установке разделителя из бревен следует учитывать, когда она устанавливается, а также ее функции.

Если это перегородка, которая выполняет функцию несущей, то она делается по аналогичному с остальными стенами, а именно укладывается на фундамент с изолирующей прослойкой и крепится к стенам с помощью крепления шип-паз.

Ненесущие можно ставить на перекрытия пола, если это позволяет масса. Декоративные разделители можно укладывать на пол (или на перекрытие, если есть такая возможность) и крепить к стенам различными способами:

Шип-паз. Лучше всего подходит для толстых и тяжелых перегородок, так как этим способом можно надежно закрепить всю конструкцию. Недостатком такого метода является сложность выреза пазов в стене, а также подгонка по размеру бревен для перегородки.
С помощью анкеров можно зафиксировать бревна как между собой, так и с полом/стенами. Данный вид крепления не заметен внутри помещения, но для большей надежности его наружная часть фиксируется с внешней стороны стены.

Перед укладкой на перекрытия или пол нижняя часть первого венца выравнивается, чтобы иметь большую площадь соприкосновения и лучшую устойчивость. Если есть возможность, то первое бревно крепиться на анкер.
После этого перегородка укладывается аналогично обычным стенам. Для этого на нижней части бревна делаются углубления полумесяцем, которые используются в качестве крепления.
Также вместо них могут делаться продольные пазы, а верхняя часть нижних бревен вытачивается продольным шипом. Если разделитель имеет только декоративный характер, небольшие размеры, а также вес, то в некоторых случаях дополнительные крепления не требуются.

Сложности и ошибки

Самые большие сложности в постройке перегородки чаще всего возникают с ее креплением. Вырезать пазы под «шип-паз» в уже готовом доме является весьма сложной задачей, если нет нужных инструментов и опыта работ.

Неправильно сделанное крепление может уменьшить теплоизоляцию стен, а также привести к их деформации или разрушению.

Также множество проблем возникает при усадке здания. Между бревнами в перегородках требуется помещать утеплитель, в аналогичном со стенами количестве. Некоторые работники экономят на этом и не помещают его туда совсем. Это приводит к тому, что усадка происходит не равномерно и перегородки деформируются.

Плюсы и минусы

Среди положительных качеств можно отметить:

Экологичность материала.
Привлекательный внешний вид.
Если дом не из дерева, то также появиться приятный запах дерева, особенно если это хвойные породы.
Хорошая долговечность таких перегородок.

Среди недостатков можно отметить:

Высокая сложность крепления для больших перегородок.
Массивность конструкции. Ее вес может повредить перекрытия.
Требуется обработка дерева специальными веществами, чтобы там не образовались бактерии или грибки, а также не поселились насекомые и грызуны.

Выводы

Перегородка из бревен – это весьма качественная и красивая конструкция для обустройства интерьера дома или в качестве разделителя между комнатами. Из-за большой массы и размера, бревна не всегда являются хорошим вариантом для постройки перегородки.

Иногда проще сделать каркасную конструкцию из бруса или досок. Но несмотря на это, такой разделитель имеет хорошие теплоизоляционные свойства и подходит для того, чтобы отгородить холодную часть дома от жилой.

Рано или поздно вы научитесь стоить сруб и получите в результате желанный деревянный дом, но дома бывают разные, есть маленькие, а есть большие и очень большие. А без чего не обойтись в больших домах? Конечно же, без внутренних стен. Если они будут отсутствовать, то дом получился самого маленького размера в одну комнату, когда человек желает отделить спальную комнату от кухни или гостиной, то на помощь приходят стены. Именно поэтому в данной статье мы поговорим о внутренних деревянных стенах для сруба, а также о том, как эти стены возвести.

Общие положения

Прежде всего, вы должны помнить, что все стены делятся на два вида: капитальные и не капитальные Первый вид стен выполняет опорную роль, и служит для разграничения пространства. Вторые могут только разграничивать пространство, но их основное преимущество заключается в меньшем расходе хвойной древесины, которая в некоторых случаях может понадобиться для более нужных мест в срубе. Давайте теперь ближе познакомимся с обоими видами.

Капитальные (несущие) стены

Вы собрались строить ваш сруб длиннее стандартной длины в шесть метров или рубить угол с остатком? В таком случае вам не обойтись без опорных стен (несущих), которые особенно понадобятся при строительстве чердачного перекрытия. Данный тип стен в срубе еще называют – пятой стеной. На нее опираются балки междуэтажного перекрытия, но при этом она создает уютный уголок в доме. Эти стены могут быть выполнены, как из бревна, так и из бруса. Кстати для внутренних стен можно смело использовать брус без профилирования, дождь и снег уже никак не смогут его испортить.

По технике сборки, эти стены ничем не отличаются от того, как собираются стены сруба, необходимо только освоить технику врубки. Начинается все с врубки первого бруса или бревна внутренней стены в окладной венец. Под этой стеной, как и под всеми другими в обязательном порядке должен быть ленточный или столбчатый фундамент, предусмотрите это сразу, потом может быть уже поздно.

Тип врубки выбирают в зависимости от того, какие углы в срубе. Если углы делают с остатком, то логично будет и пятую стену делать с остатком. Когда сруб собирают без остатка, то и внутреннюю стену лучше сделать без остатка. В бревенчатых срубах наиболее часто используют врубку в курдюк, но встречаются умельцы, которые не брезгуют использовать врубку сковороднем. В ней нет ничего сложного, просто каждый выбирает сам стиль рубки. При сборе пятой стены из бруса используют вставной шип или для большей сцепки, коренной шип.

Дальнейший процесс ничем не отличается от обычного. На окладной венец кладут джут, накатывают второй и третий венец, вбивают насквозь нагели для вязки и предотвращения выпячивания, и так до самого верха.

Опора первого венца на фундамент дает в дальнейшем волю фантазии для выпиливания межкомнатных дверей и прочих предпочтений.

Вот на такие стены можно надеяться, они рассчитаны на значительные нагрузки.

Стены-перегородки

Без капитальных стен, как вы поняли, не обойтись при строительстве большого деревянного дома. Но иногда образовавшиеся большие комнаты, после такого разделения, необходимо поделить на более мелкие. Например, вы можете пожелать в доме соорудить кладовую. Для нее не нужна капитальная стена, в данном случае мы будем строить перегородку, которая отделит часть пространства.

Запомните, что перегородки устанавливаются до того, как настелен пол, они устанавливаются непосредственно на половые лаги и уже после того, как ваш сруб будет полностью собран, т.е. в самом конце. Для этого нам необходимо соорудить каркас. Две доски, чаще всего толщиной в50 миллиметров, скрепляют перпендикулярными досками, образуя своеобразную решетку. Высота данной решетки должна быть чуть ниже высоты потолков, делается это с учетом усадки сруба. Далее полученная решетка ставится на половые лаги, по бокам, снизу к половым лагам прибиваются другие доски не дающие двигаться нашей перегородке. Аналогичное действие производится и для закрепления к потолочным лагам. После данным манипуляций можно приступать к обшивке. Для этого используется ДВП или вагонка, одним из этих материалов оббивается решетка с двух сторон, дополнительно между обшивкой можно поместить утеплитель. Вот мы и соорудили нашу перегородку.

Часто люди в подобные стены прячут провода для освещения помещения и прочие вещи, которые не желательно, чтобы бросались в глаза жителям.

Вот только теперь можно начинать настилать пол, который скроет все недостатки и лишние швы. Как видно из статьи, для сборки внутренних стен не требуется ничего сверхъестественного, надо знать немного теории, применять уже имеющиеся знания и все у вас получится.

Читайте также: