Как правильно утеплить чердак дома из бруса

Обновлено: 03.05.2024

В соответствии с законами физики, воздух при нагревании поднимается вверх, поэтому утепление потолка в доме с холодной крышей – это не способ избавиться от лишних денег, а продиктованное целесообразностью решение. Если вы живете в частном доме, то непосредственно сталкивались с проблемой холодного потолка в помещении, над которым расположен чердак. Обычно он не отапливается, а собственная теплоизоляция минимальна для обеспечения нормальной температуры в холодное время года. В итоге над жилой комнатой находится источник постоянной утечки тепла.

Утеплить потолок в частном доме можно изнутри или снаружи. Оба варианта имеют собственные достоинства и недостатки, применение которых продиктовано рациональностью, обстоятельствами, техническими нюансами и прочими значимыми характеристиками.

Зачем утеплять потолки в частных домах

Укладка изолирующего материала, оптимального для конкретного строения, обеспечит тепловой барьер между помещением и чердаком. Он позволит предотвратить охлаждение нагретого воздуха, выход его через микротрещины в бетоне или естественные поры в деревянном потолке, поднимет общую температуру в помещении, обезопасит перекрытия и стены от промерзания и сэкономит немалую сумму, которая регулярно тратится на отопление.

Особенности утепления потолка в деревянном доме

При работе с деревянными постройками первоочередное внимание следует обратить на конечный вес изолирующего слоя. Излишне высокая масса увеличивает вероятность обрушения или образования трещин в потолочном покрытии.

Некоторые пытаются произвести утепление потолка в частном доме с холодной крышей с уменьшением слоя утеплителя, но стандарты работ требуют определенного значения для каждого региона в соответствии с показателями температуры и влажности. При понижении толщины теплоизолирующие свойства уменьшаются, и смысл укладки утеплителя пропадает.

Список материалов, используемых для утепления

Для теплоизоляции монтажники используют материалы, которые делятся на четыре больших группы:

насыпные – керамзит, сухие опилки, эковата;
рулонные – минеральная вата и ее разновидности из других материалов;
плитные – листы из уплотненной минеральной ваты, пенополистирол (пенопласт), пробковые пластины;
напыляемые/наливные – пеноизол.

Выбирая утеплитель для потолка в деревянном доме, нужно знать, у какого из них лучшие изоляционные свойства. Для этого необходимо учитывать целый ряд факторов, оказывающих влияние на конечный результат:

наружный или внутренний монтаж;
погодные условия и среднегодовую температуру в конкретной местности, влияющие на толщину слоя;
необходимость и перечень дополнительных работ;
затрачиваемое время и бюджет проекта.

Совокупность этих особенностей укажет на рациональность применения того или иного вида термоизоляции.

Наружное утепление

В большинстве случаев утепление потолка в доме снаружи более удобный способ предотвратить утечку тепла. Он позволяет расширить список используемых изоляционных материалов, снизить затраты времени на работу и уменьшить, в сравнении с внутренним монтажом, стоимость теплоизоляции при утеплении в доме с финишной отделкой.

Утепление потолка опилками

Самый дешевый среди всех вариантов насыпных изоляторов. Благодаря копеечной стоимости материала и минимальным дополнительным затратам, общая стоимость работ – самая низкая среди описанных.

К древесным опилкам предъявляются определенные требования.

Обязательно минимальное содержание влаги, иначе через время начнет образовываться плесень. Для этого материал перед использованием выдерживается в сухом помещении около года.
Опилки смешиваются с антипиренами, чтобы снизить горючесть.
Соединение с антисептическими веществами, фунгицидами и гашеной известью предотвратит появление грибка и защитит от грызунов.

Утепление потолка в доме опилками производится двумя способами. В первом они смешиваются с сухим цементом с последующим добавлением небольшого количества воды. Цемент выступает в роли соединительного материала. Второй метод подразумевает сухое засыпание опилок без добавления соединителя, но из-за естественной усадки материала и необходимости регулярного добавления он не пользуется популярностью.

Керамзит как утеплитель

Второй по частоте использования насыпной материал для утепления. Среди его плюсов:

приемлемая цена;
доступность;
теплоизоляционные свойства выше среднего.

Однако применение имеет ряд ограничений:

собственный вес керамзита не позволяет использовать его на тонких деревянных потолках, желательны бетонные перекрытия.
материал обладает низкой влагостойкостью, поэтому обязательно первым слоем укладывается пароизоляция.
для обеспечения качественного сохранения тепла понадобится слой более 20 см толщиной (в холодных областях страны его увеличивают до 50 см).

Используя керамзит, специалисты применяют смесь из крупной и мелкой фракций, чтобы обеспечить высокий процент заполнения пустого пространства. Сверху слой материала заливается цементным раствором толщиной 5–10 см, который обеспечивает защиту от влаги и служит в качестве напольного покрытия.

Эковата

Современный утеплитель для потолка дома, изготавливаемый из вторичной целлюлозы, с добавлением антипиренов для обеспечения огнестойкости и борной кислоты, служащей защитой от грибка и вредных микроорганизмов. Основные достоинства матриала:

качественное покрытие всего пространства пола, благодаря малому весу отдельных частей вата легко задувается во все щели;
в составе не содержится вредных для человека соединений;
невысокий расход материала для обеспечения надежной теплоизоляции.

К недостаткам можно отнести:

низкая устойчивость к влаге, придется потратиться на укладку пароизоляции;
собственноручный монтаж без специального оборудования невозможен либо будет отличаться низким качеством;
эковата подвержена усадке, поэтому понадобится укладывать с запасом около 15%;
если смять – теряет теплоизоляционные качества, поэтому необходимо укрыть эковату слоем досок для обеспечения возможности передвигаться по чердаку.

Совет! Специалисты не рекомендуют использовать материал близко от дымоходов и иных источников высокой температуры, несмотря на добавление в состав антипиренов. Если это невозможно, то понадобится сделать дополнительное ограждение из огнестойкого покрытия, отражающего тепло.

Минеральная вата как утеплитель

Утепление потолка в деревянном доме минеральной ватой имеет несколько плюсов:

невысокая стоимость материала;
большая скорость укладки;
хорошие теплоизоляционные свойства.

Не обошлось и без минусов:

усадка ваты составляет 15–20%, поэтому специалисты советуют брать соответствующий запас.
материал не отличается влагостойкостью и быстро набирает воду, что сразу увеличивает его теплопроводность. Понадобится укладывать дополнительный слой гидроизоляции.
минеральную вату нельзя сминать, непроницаемость теплового барьера в большой степени зависит от содержащегося между волокнами воздуха, поэтому придется потратиться на укладку наружного покрытия, чтобы по чердаку можно было свободно передвигаться.

Для утепления минеральной ватой работниками обязательно монтируются деревянные лаги. Они позволят разграничить пространство на сектора и станут опорой будущего напольного покрытия.

Утепление пеноизолом

В зависимости от вида монтажа, пеноизол напыляется или заливается. Но чтобы использовать этот материал, потребуется обратиться в специализированную компанию, так как при работе используется специфическое оборудования, плюс, нужны защитные костюмы для работников и профессиональные навыки.

К достоинствам относятся:

высокая степень проникновения во все щели и микротрещины;
негорючесть;
экологическая безопасность для человека;
не представляет интереса для грызунов;
вещество содержит большое количество воздушных пузырьков, которые обеспечивают качественное утепление.

К минусам относится высокая стоимость и хрупкость материала, который самостоятельно не восстанавливает форму в случае механического повреждения.

Видео описание

Какой утеплитель лучше делит тепло, смотрите на видео:

Совет! При работе с пеноизолом рекомендуется дожидаться полного застывания, он имеет небольшую усадку, которую придется восполнить, чтобы предотвратить образование пустот.

Внутреннее утепление

Жилая мансарда, дом на несколько хозяев, наличие на чердаке инженерных коммуникаций и прочие ситуации, делающие наружное утепление невозможным, требуют обеспечить теплоизоляцию изнутри помещения. Насыпные вещества по очевидным причинам не используются.

Видео описание

Утепление потолка изнутри смотрите на видео:

Что выбрать – наружное или внутреннее утепление

Выбор между этими видами работ основывается на совокупности факторов:

при отсутствии финишной отделки они равны по степени теплоизоляции;
если ремонт комнаты завершен, то придется снимать потолочное покрытие, что увеличит стоимость и время работы;
укладка с внутренней стороны снижает усадку материала, но увеличивает толщину потолка, уменьшая общий объем помещения;
при внутреннем утеплении перекрытие потолка не защищено от низких температур;
наружное утепление позволяет использовать более широкий перечень теплоизоляторов.

Перед тем как утеплить потолок в частном доме нужно тщательно просчитать все плюсы и минусы, только после этого можно принять однозначное решение, что лучше использовать в вашем случае.

Заключение

Выбирая определенный материал для утепления потолка, всегда лучше обратиться за профессиональной помощью. В каждом деле есть свои подводные камни и натыкаться на них, понадеявшись на собственные силы, это потеря времени и денег. Лучше сделать ремонт один раз, и получить гарантированно качественный результат – это избавит вас от лишних трат и на много лет вперед обеспечит дом теплом.

Пятьдесят процентов тепла отапливаемого помещения выходит через чердак, поэтому он в обязательном порядке требует теплоизоляции. Разбираемся, как утеплить чердак в частном доме своими руками: какой лучше выбрать материал, из каких этапов состоит весь процесс утепления, какие действия нужно совершить на каждом из них и на что при этом обратить внимание.

Теплоизоляция чердака в частном доме

Во время теплоизоляционных работ обычно утепляются стены. Но следует помнить, что именно через чердак теряется около половины тепла и нередки случаи, когда без должного утепления у владельцев частных домов появляется множество проблем с сыростью и пр.

На заметку! Тёплый воздух в помещении поднимается наверх. Если заранее не позаботиться о правильном утеплении, то уровень влаги будет повышен. Это благоприятные условия для развития плесени.

Зная, как утеплить чердак в частном доме, можно предупредить эти проблемы. А в зимнее время температура в доме заметно вырастет до комфортной.

Технология самостоятельного утепления чердака включает всего 3 этапа работы:

Утепление перекрытия.
Утепление кровли.
Утепление фронтонов.

Чтобы выполнить эту работу без больших финансовых затрат, при этом не потеряв в качестве, необходимо знать особенности материалов для утепления. Каждый из них предназначен для определённых условий эксплуатации и способов монтажа.

1. Как утеплить перекрытие с минимальными затратами

Этот этап утепления состоит из 3 шагов:

Подготовка нужных материалов;
Подготовка перекрытия;
Утепление перекрытия.

Для начала нужно определиться, чем утеплить чердак в частном доме. Самостоятельная работа подразумевает экономию финансовых средств, именно поэтому следует ознакомиться со списком недорогих материалов.

Что выбрать для утепления чердака

Чем утеплить чердак в своём доме без особых затрат – 5 материалов на выбор с разным уровнем теплопроводности:

Совет! Выбирая чем утеплить чердак в частном доме недорого, следует сосредоточить свое внимание на первых двух материалах. Их особенность состоит в том, что получить их можно абсолютно бесплатно.

Однако при работе с этими материалами необходимо соблюдать некоторые условия. Если это древесные опилки, то перед использованием их обязательно нужно просушить и обработать. Для обработки подойдёт любое антисептическое средство, в том числе и гашеная известь, смешанная с карбидом.

Внимание! Любой древесный материал подвержен воздействию грибка. Если на опилках были обнаружены следы плесени или гнили, лучше их просто выбросить. Такой материал уже не используется для теплоизоляции.

Камыш желательно заготавливать по осени. В это время стебель уже полностью освобождается от листвы, меняя свой оттенок на светло-желтый. Следует помнить, что в работе нельзя использовать незрелый камыш.

Керамзит считается относительно недорогим материалом, поскольку его стоимость не превышает 1000 рублей за куб. Однако для качественного утепления чердака понадобится 20-ти сантиметровый слой.

Важно знать! Главное преимущество керамзита в сравнении с описанными выше материалами – это огнебезопасность. При возникновении пожара этот утеплитель не загорится.

Пеноизол характеризуется тремя преимуществами:

огнебезопасность;
водонепроницаемость;
устойчивость к грибкам.

Эти же качества свойственны и минеральной вате. Материал выигрывает только своей экологичностью. При этом цена на него немного выше – до 2500 рублей.

Зная, чем утеплить чердак частного дома, можно докупать другие необходимые материалы. К их числу относятся пароизоляционная мембрана. Она препятствует скоплению пара. Также необходимо докупить доски или листы ОСП. Для последнего этапа обработки понадобится раствор с антисептическими свойствами.

Как подготовить перекрытие к работе

Подготовка к утеплению перекрытия делается в 3 шага:

Демонтаж.
Обработка.
Подшивка.

На старых балках обычно имеется настил. Если хочется качественный результат, необходимо понимать, что сразу на такую поверхность нельзя накладывать утеплитель.

Внимание! Деревянные балки требуют обязательной пропитки антисептиком. Для этого необходимо взять приготовленное средство и обработать им поверхность. В противном случае появляется риск заражения грибком.

Чтобы выполнить пропитку древесины антисептическим раствором правильно, следует обратить внимание на инструкцию. Производитель таких составов излагает на тыльной стороне упаковки пошаговое руководство.

Последний шаг подразумевает подготовку подшивки (или наката). Это легко сделать самому. Понадобятся только гвозди, чтобы приколотить доски к поверхности.

Пошаговая инструкция по утеплению перекрытия

В работе с разными теплоизоляционными материалами сохраняется одна и та же технология утепления:

Укладка пароизоляционной мембраны на лаги и накат путём накладывания стыков друг на друга (по завершению необходимо проклеить границы скотчем, чтобы они не разошлись со временем);
Размещение теплоизоляционного материала (на этом этапе следует следить, чтобы слои плотно соприкасались с балками и друг с другом);
Перекрытие поверхности повторным слоем пароизоляционной мембраны аналогичным способом;
Закрытие теплоизоляции лагами для ровности покрытия.

На заметку! Для утепления чердака в домах с бетонным перекрытием используют минеральные маты или экструдированный пенополистирол, которые укладываются поверх плиты и заливаются. При этом обязательным условием является перекрытие слоя гидроизоляционной пленкой с обеих сторон.

Для лучшего результата рекомендуем утеплить перекрытие с внутренней и внешней стороны. Это даст больший теплоизоляционный эффект, особенно при работе с недорогими материалами.

Видео описание

Смотрите в этом видео, как правильно утеплять перекрытие:

2. Утепление кровли

Этот этап работы является необязательным, поскольку утепление кровли требуется только для жилых чердаков. Если помещение на крыше будет использоваться в качестве отдельной комнаты, то следует подготовить необходимые материалы.

Для утепления кровли потребуются такие инструменты:

гвозди;
нити;
пароизоляция;
антисептик;
рейки из дерева.

Совет! Для тех, кто хочет сэкономить бюджет, рекомендуем использовать на этом этапе камыш. Из него можно сделать хорошие теплоизоляционные маты.

Утепление кровли аналогично предыдущему этапу подразумевает предварительную закупку материалов, подготовку самой поверхности и основной теплоизоляционный процесс. Если рассматриваете варианты, как сделать тёплый чердак, нужно изучить технологию работы с кровельным покрытием.

Подготовка кровли к утеплению

Процесс подготовки кровли состоит из 3-х простых шагов:

Осмотр.
Наращивание.
Обработка.

Осмотр поверхности подразумевает детальный анализ целостности стропильной системы с последующем ремонтом или заменой непригодных деталей. Это особенно важно, если были замечены трещины или гниль.

Далее следует привычный процесс обработки деревянной поверхности антисептическим раствором для предупреждения плесени.

Как самому утеплить кровлю

Утепление кровли делается в 5 этапов:

Обеспечить наличие пространства между пароизоляцией и гидроизоляцией (здесь необходимо воспользоваться нитями и гвоздями – вбить гвозди в стропила и растянуть нити в виде зигзага);
Закрепить слой пароизоляции на подготовленных стропилах с помощью степлера или маленьких гвоздей (следует помнить о правильном размещении слоя – гладкая сторона разворачивается к теплоизоляционному материалу);
Скрепление стыков пароизоляционной мембраны между собой (для этого можно использовать скотч);
Укладка утеплителя между подготовленными стропилами;
Повторное наложение слоя пароизоляции.

Видео описание

Смотрите в этом видео возможные ошибки и их исправление при утеплении кровли:

Внимание! Важно следить за плотностью размещения теплоизоляционного материала. Именно от этого зависит дальнейший результат. При образовании щелей в утеплителе их нужно обязательно заполнить. Сделать это можно с помощью обрезков теплоизоляции.

Также нужно помнить о фиксации утеплителя. Для этого необходимо вбить в стропила гвоздики и ещё раз натянуть нити зигзагом. По завершению процесса нужно сделать обрешетку с помощью реек или досок. Их толщина должна быть не менее 2 см.

3. Утепление фронтонов

Фронтоны обычно утепляют снаружи вместе с фасадом. Но если эта работа не планируется, можно сделать теплоизоляцию и с внутренней стороны.

Внимание! Для утепления фронтонов понадобятся брусья. Если их нет, можно заменить материал досками. При этом необходимо замерить их ширину, чтобы она совпадала с шириной теплоизоляционного материала.

Для утепления фронтонов следует выполнить 6 шагов:

После выполнения всех работ можно приступать к финальной отделке помещения. Перед покупкой материала следует проанализировать дальнейшее использование комнаты. Для жилых чердаков подойдёт гипсокартон, а также финишная шпатлевка.

Совет! Если чердак холодный, следует отдать предпочтение материалам, предназначенным для низких температур. Отделка быстро испортится, если не соблюдать условия эксплуатации.

Видео описание

Смотрите в этом видео, как утеплить фронтоны минеральной ватой:

Коротко о главном

Теплоизоляция чердака, как и любая другая строительная работа, требует вызова специалистов. Если есть желание сэкономить и есть необходимые навыки работ с инструментами, то можно попробовать сделать это самостоятельно.

Выбирая, как утеплить чердак, в первую очередь нужно определиться с материалом. На этом этапе важно продумать дальнейшее использование помещения, а также правильно рассчитать свой бюджет.

Существует множество теплоизоляционных материалов. Самые дешевые из них – это древесные опилки и камыш. Немного дороже керамзит, пеноизол и минеральная вата. Они отличаются более качественными свойствами.

Теплоизоляция совершается в три этапа – утепление перекрытия, затем кровли и фронтонов. В процессе самостоятельного утепления чердака важно следовать представленной выше инструкции со всеми рекомендациями. От качества выполнения одного этапа зависит результат последующего.

Несмотря на то, что сегодня гораздо чаще возводят бесчердачные коттеджи и загородные дома, большинство прежних построек всё ещё имеют классический чердак. Ведь его функция заключается не только в хранении ненужных вещей, но и в терморегуляции и вентиляции всего дома. При этом чердак далеко не всегда переоборудуют в полноценную мансарду – в её обустройстве есть определенные минусы. Но это не значит, что утеплять подкровельное пространство не нужно. Грамотное утепление чердака способно предотвратить потери тепла через крышу. Поэтому мы предлагаем вам изучить имеющиеся теплоизоляционные материалы и особенности работы с ними.

Содержание

Требования к теплоизолирующим материалам для чердака

Если вы уже вплотную подошли к вопросу, как и чем утеплить чердак своего дома, рекомендуем вам обратить внимание не только на имеющиеся современные материалы, но и на те, которые проверены веками:

У каждого из материалов свои показатели теплопроводности, веса и долговечности:

Выпускаются эти материалы самых разных форм, начиная от матов и заканчивая пеной:

Сразу оговоримся, что рассматривать пенопласт и пенополистирол в качестве утеплителей для чердака мы в этой статье не будем. Дело в том, что они крайне горючи и далеко не экологичны. Мало того, подобные сверхлегкие синтетические плиты не только плавятся в пожаре, но и выделяют опасные вещества при горении.

Оба этих материала созданы по технологии тонких гранул. Их смешивают под высоким давлением, вводят вспенивающий реагент и выдавливают. В итоге получается действительно теплый материал, с отличной пароизоляцией и устойчивый к гниению. Но все же применять его для крыши профессиональные кровельщики не рекомендуют.

Вполне логично, что все производители теплоизоляции выделяют свою продукцию и акцентируют внимание покупателей на минусах конкурентов. Ведь это выгодно для продаж, но на самом деле абсолютно у любого утеплителя есть преимущества и недостатки, а с какими из них вы готовы мириться – решать вам. Мы просто предоставим вам полный обзор.

Переплетённые волокна: чем хороши маты, рулоны и мягкая вата

Итак, начнем с самой удобной формы для утепления чердачного перекрытия – рулонов и матов. Обычно их изготавливают из плотно сплетенных между собой минеральных волокон, которые добывают из твердых пород. Как такое может быть, спросите вы? Да, действительно даже каменная вата – действительно, каменная. Любая порода, будь то базальт, стекло или шлак помещается в специальную печь, расплавляется и вытягивается в тонкие волокна. А из них уже делают мягкую, упругую теплоизоляцию. Причем такую, которая будет служить достаточно долго.

Наиболее удобно, конечно же, работать с минеральными матами. Легко режутся, вставляются между брусьями перекрытия враспор, чем полностью исключают вероятность появления так называемых «мостиков холода». Все утепление холодного чердака в таком случае занимает от силы полдня:

Если вы изначально не планируете ходить по чердаку, тогда его перекрытие удобно утеплять в два слоя, с укладкой плит вразбежку. Но если у вас есть планы в будущем сделать из чердака частично или полностью эксплуатируемое помещение, в таком случае изначально хорошо продумайте систему лаг пола. Да и сам утеплитель должен быть закрыт сверху от случайных повреждений:

Вот как на практике выглядит подобная система пола. В этом варианте в качестве нижнего слоя использовали более бюджетную стекловату, а для верхнего – более дорогую, но долговечную, базальтовую:

Благодаря этому утепление получилось не очень затратным, а по воздуху не будут летать колючие иголочки от стекловаты, поскольку она полностью закрыта.

Отметим некоторую разницу между стеклянной и каменной ватой. Стеклянная вата действительно пылит, испуская при этом в воздух тысячи мелких иголок, незаметных для глаз, но очень вредных для вдыхания. Такие иголочки вызывают раздражение лёгких, а при большом количестве способны вызвать серьезные заболевания. Кто хоть раз ночевал в мансарде, утепленной таким материалом – хорошо понимает, что такое неприятные ощущения.

Но чем плоха стекловата для нежилого чердака? Дело в том, что эти мелкие частицы способны проникать сквозь щели и разноситься ветром. Если естественная вентиляция будет их потихоньку выдувать, то они неизбежно станут попадать со свежим воздухом в жилые комнаты. Поэтому если уж используете такое утепление, то только с надежной изоляцией. Хотя многие эксперты до сих пор уверены, что стекловату лучше вообще не применять для жилых зданий. Пожалуй, единственный ее плюс – это доступная цена.

Базальтовая вата куда более экологична и замечательно подходит для чердачного помещения. Хотя находятся скептики, которые сомневаются в её экологичности, поскольку готовые волокна ваты дополнительно обрабатывают таким не самым безобидным веществом, как формальдегид. Именно он делает каменные нити гибкими и гладкими, придает им отличные водоотталкивающие свойства. К слову, та же история и со стекловатой. Таким образом, чем больше «химии» в утеплителе, тем выше его эксплуатационные свойства. Но тем хуже для человека. Вот почему производителям приходится балансировать на грани между экологической безопасностью и долговечностью своих материалов.

Сыпучие материалы: почти забытые технологии

Засыпные материалы хороши, прежде всего, тем, что отлично заполняют собой все щели. Особенно это важно, если чердак имеет сложную форму, например, когда крыша разноскатная. Просунуть кусочки минваты в узкое пространство стыка скатов не так-то просто.

Хорошим утеплителем для чердака считается вермикулит. С ним особенно просто работать: высыпали из мешков, разгладили руками, и всё:

Вермикулит – это минерал, достаточно сложный по структуре. В заводских условиях его нагревают до 900-1200 градусов, отчего его гранулы увеличиваются более чем в 20 раз. Сама структура вермикулита становится пористой, как слоеное тесто, за счет чего и обеспечивается низкая теплопроводность этого утеплителя.

И, наконец, хорошо забытый старый способ: опилки и их смесь с глиной. Наверное, это – самый бюджетный вариант, ведь раздобыть опилки легко на любой пилораме. Тем более глину, которой полно в карьерах на любой местности. Даже если вы весь этот материал закажете у строителя, в любом случае он обойдется намного дешевле других утеплителей. При этом подобное сочетание еще и экологично.

Отметим, что одними только опилками утеплить чердак недостаточно. Во-первых, можно использовать только несвежие опилки, возможно, даже перепревшие. Иначе они пожароопасны:

Во-вторых, глина срабатывает не только как связующее вещество, но и как антисептик, что тоже важно. Но есть в этом способе существенный минус – глина с опилками весит немало:

Слишком тяжелой получается и стяжка с керамзитом, поэтому многие кровельщики уже отказались от такого варианта.

Зато утепление чердака льняной кострой получается вполне неплохо. Костра – это вторичный продукт переработки льна. Она состоит из прочных, одревесневших стеблей. Её достаточно засыпать между балками перекрытия высотой около 150-200 мм. И при этом вся нагрузка на чердачное перекрытие – всего до 20 кг/кв.м.

Задувная вата: экологическая новинка

Тот самый утеплитель для чердака, который в народе объединили под условным названием «задувная вата». Это экологичное, достаточно безопасное решение проблемы утилизации каменной, целлюлозной и стекловаты.

Материал представляет собой брикеты либо уже измельченные отходы, которые помещаются в специальную машину. Там они мелко крошатся и под высоким давлением подаются через шланг в любую точку кровли.

Здесь стоит упомянуть, что такое целлюлозная или эковата. На самом деле, это всего лишь измельченная макулатура. Как вообще можно таким утеплять чердак? – спросите вы. Разве бумага не вспыхнет от случайной искры? Нет, эковата вполне пожаробезопасна, поскольку пропитана антипиреном и антисептиком. А за счёт воздушных промежутков внутри утеплителя достигается достаточно низкая теплопроводность.

Использовать ее можно как путем напыления, так и просто рассыпая толстым слоем на полу чердака. Со временем эковата дает небольшую усадку, от 5 до 15% своей толщины, что считается нормальным.

Зачастую мечты о строительстве полностью деревянного, например, брусового дома, наталкиваются на суровую реальность в виде присущих нашей стране неблагоприятных климатических условий. Суровые зимы, сильные морозы, дождливые осень и весна заставляют искать способы, как утеплить и защитить фасад деревянного дома от осадков.

Строительная практика показывает, что стены, сложенной из бруса сечением 150х150 или 200х200 мм, по нормам теплосопротивления недостаточно для круглогодичного проживания. Дом со стенами такой толщины можно рассматривать только как строение для сезонного «дачного» проживания (не берём в расчёт юг России). Поэтому застройщики ищут способы, как утеплить деревянный дом и в дальнейшем сэкономить на отоплении.

В связи с этим интересен опыт пользователя FORUMHOUSE с ником ZlojGenij утепления брусового дома каменной ватой и дальнейшей отделки фасада металлосайдингом.

Из этой статьи вы узнаете:

Для чего нужно утеплять деревянный дом.
Как выполнить теплотехнический расчёт стен брусового дома.
Каким теплоизоляционным материалом надо утеплять коттедж из бруса.
Почему нельзя утеплять деревянный дом паронепрозрачным материалом.
В чём заключаются особенности навесного вентилируемого фасада.

Почему необходимо дополнительно утеплить деревянный дом

Дерево, наряду с обычным полнотелым керамическим кирпичом, по праву считается общестроительным и универсальным материалом. Сложно найти дом, даже каменный, где бы не использовался брус. Этому способствует широкая распространённость и относительная (в зависимости от региона проживания) доступность древесины.

Но человеку, решившему построить дом из бруса для ПМЖ, следует приготовиться к тому, что его придётся дополнительно утеплять.

Я построил брусовый дом размером по периметру 8600х8600 мм. На стены пошел пиленый брус 150х150 мм. Дом строился сразу под дополнительное утепление и внешнюю обшивку, т.к. утепление - для России вещь необходимая, и хочется жить в комфортных условиях, а также экономить на отоплении.

Добавим, что регион проживания пользователя — Пермский край. Дом начали строить ещё в 2009 году. В 2012 году заехали на 1-й этаж, а в 2015 - на 2-й. Т.е. ситуация знакома многим самостоятельным застройщикам, которые строятся поэтапно, в зависимости от поступления денежных средств.

За эти годы пришлось конопатить два раза первый этаж, и один раз – второй. По словам ZlojGenij, он понял, что откладывать утепление и отделку дома больше нельзя, когда дождливой осенью по одной из внутренних стен дома начали стекать капли воды.

Это произошло из-за того, что в течение двух дней в стену хлестал горизонтальный дождь. Неприятности можно избежать, если во время строительства «коробки» снять верхнюю кромку бруса рубанком. Таким образом, снаружи верхний брус станет нависать над нижним, и вода не попадёт в дом, стекая по стене.

Тем не менее, это полумеры. Поэтому в 2015 году пользователь засел за разработку плана утепления. Задача состояла в том, чтобы довести теплосопротивление стен до нормируемого значения, а значит — выбрать оптимальную и экономически обоснованную толщину утеплителя.

Теплотехнический расчёт стен брусового дома

Забегая вперёд, скажем, что ZlojGenij посчитал достаточным довести коэффициент сопротивления теплопередачи стен до величины в 3.4 (м²*°С)/Вт (для Перми, по новому СНиП, необходимое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций должно составлять 3.64 (м²*°С)/Вт). Для этого брус толщиной в 15 см пользователь решил утеплить каменной ватой, толщиной 10 см.

Для наглядности произведём упрощённый теплотехнический расчёт и выясним, какая толщина теплоизоляции требуется деревянному дому, построенному из бруса, пиленного из сосны или ели, для Московской области.

Итак, задаём исходные значения:

Толщина брусовых стен – 150 мм.
Коэффициент теплопроводности сосны или ели поперёк волокон 0.14 Вт/(м·°C) (условия эксплуатации А - «обычные»).
Необходимое сопротивление теплопередаче для Московской области – 3.28 (м²*°С)/Вт.

Важные нюансы: в таблицах коэффициент теплопроводности для древесины указывается по двум направлениям — вдоль волокон (по длине бруса) и поперёк волокон. Коэффициент теплопроводности сосны/ели вдоль волокон практически в 2 раза выше, чем поперёк (0.29 Вт/(м·°C), против 0.14 Вт/(м·°C)). Это надо учитывать при расчёте, т.к., чем меньше коэффициент теплопроводности материала, тем теплее стены.

Кроме этого, на коэффициент теплопроводности деревянной стены влияет количество влаги, содержащееся в материале. Древесина имеет естественную влажность, обусловленную её структурой. В свежеспиленной древесине процент влаги больше, чем в высушенной. Также запомним, что при эксплуатации деревянного дома стены постоянно подвергаются негативному воздействию отрицательных погодных явлений – снега и дождя. Значит — снижается термическое сопротивление стен.

Причём колебания коэффициента теплопроводности древесины происходят сезонно. Например, осенние затяжные дожди приведут к дополнительному влагонасыщению незащищённых стен брусового дома, что напрямую влияет на теплоизоляционные свойства ограждающей конструкции.

Вывод: требуется дополнительное утепление и защита деревянных стен от атмосферных факторов. Для сравнения приведём коэффициенты теплопроводности сосны/ели поперёк волокон для трёх состояний: (1) в сухом, (2) обычных условиях эксплуатации (мы используем их для расчёта), (3) во влагонасыщенном состоянии:

0.09 Вт/(м·°C).
0.14 Вт/(м·°C).
0.18 Вт/(м·°C).

Выполняем теплотехнический расчёт по формуле:

d — толщина материала;
λ — коэффициент теплопроводности материала.

Rф = 0.15/0.14 = 1.071 (м²*°С)/Вт

Напомним, что необходимое сопротивление теплопередаче для Московской области составляет 3.28 (м²*°С)/Вт.

Теперь находим разницу между фактическим (Rф) и нормируемым (Rн) значениями теплосопротивления брусового дома.

Rт = 3.28 - 1.071 = 2.209 (м²*°С)/Вт

Т.е. брусовые «холодные» стены не дотягивают до нормы на величину найденного выше значения. Есть два варианта выхода из этого положения: ничего не делать и просто платить больше за отопление, фактически выбрасывая деньги на улицу, особенно при отсутствии магистрального газа. Второе – утеплить стены и смонтировать навесной вентилируемый фасад.

Каким материалом надо утеплять деревянный дом

Прежде чем мы рассчитаем необходимую толщину утеплителя, остановимся на особенностях утепления деревянного дома.

Дерево является паропроницаемым материалом. Из-за разницы между внутренним и наружным давлением, обусловленной разницей между наружной температурой холодного воздуха и температурой внутри нагретых помещений (особенно зимой), водяной пар из дома устремится наружу сквозь стены.

Если снаружи деревянный дом утеплён паронепрозрачным материалом (например, ЭППС, экструзионным пенополистиролом) или, как делают некоторые «специалисты» — оборачивают дома снаружи, под монтаж сайдинга, фольгированным изолоном (фольга отличный пароизолятор), на выходе получается целый букет проблем. Основные из которых: отсыревание деревянных стен, т.к. влага не может выйти наружу, упёршись во внешний пароизоляционный слой, дальнейшее загнивание и разрушение древесины, появление плесени и грибка внутри помещений.

В чем заключается особенность навесного вентилируемого фасада

Второй важный момент: недостаточно просто утеплить брусовый дом каменной ватой. Надо обеспечить вентиляцию, за счёт которой водяной пар, попавший изнутри в утеплитель, будет удаляться, проходя через паропроницаемую влаговетрозащитную мембрану (выпускающую водяной пар на "улицу", но не дающей атмосферной влаге снаружи попасть в минеральную вату, т.к. молекулы водяного пара и воды имеют разный размер), которой следует защитить утеплитель снаружи. Для этого монтируется навесной фасад, например, из сайдинга, или имитации бруса и обязательно устраивается вентиляционный зазор около 40-50 мм. Таким образом, влага выветривается, кроме этого, мембрана защищает утеплитель от ветра и выноса частичек материала, а также препятствует продуванию стен.

Если прикрепить сайдинг вплотную к утеплителю, то излишки влаги не смогут своевременно удалиться из пирога стены, что со временем приведёт к необходимости дорогостоящего ремонта всей конструкции.

Теперь производим окончательный расчёт и находим толщину минераловатного утеплителя, с помощью которого компенсируется разница между фактическим и нормируемым теплосопротивлением.

d — толщина утеплителя;
Rт — сопротивление теплопередаче;
λ — коэффициент теплопроводности утеплителя.

Для утепления стен используем каменную вату плотностью около 60-80 кг/м 3. (коэффициент теплопроводности 0.040 - 0.042 Вт/(м·°C), условия эксплуатации А «обычные»). Чем меньше плотность утеплителя (материала), тем он «теплее», но использовать для утепления внешних стен, под навесной фасад, каменную вату слишком низкой плотности тоже не стоит. С материалом неудобно работать, и он не держится на подвесах.

Более жесткий и дорогой минераловатный утеплитель, с плотностью 130 - 180 кг/м 3 , с более высоким коэффициентом теплопроводности, используется для утепления по технологии «мокрый фасад». Т.е. находим «золотую середину» между теплотехническими характеристиками и экономической целесообразностью.

Итак:

d = 2.209 * 0.042 = 0.092 м

Переводим в см и округляем до целого значения (учитывая номенклатуру толщин выпускаемой теплоизоляции) и получаем требуемый теплоизоляционный слой толщиной в 10 см.

Итак, для утепления брусового дома в Московской области требуется смонтировать на стены каменную вату толщиной 100 мм.

В завершении первой части статьи расскажем об ощущениях пользователя после того, как он утеплил брусовый дом.

Конечно, брусовой стены толщиной всего в 15 см — это очень мало для Пермского края. В этом году зима была холоднее, чем предыдущая, но газа на отопление, после того как я утеплил дом, ушло меньше. Мои наблюдения: если раньше, до утепления, при минус 40 градусах на улице температура стены не поднималась выше +18 °C, при поддержании в доме + 24 °C, то после утепления топить пришлось меньше, и я уменьшил температуру теплоносителя с прежних 75 градусов (в морозы) до 60 °C, а температура стены внутри стала +22 °C. Летом, в доме, также улучшился микроклимат, а стены меньше нагреваются от солнца.

О технических нюансах утепления каменной ватой брусового дома и особенностях монтажа металлосайдинга мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Строительство

Чаще всего мостики холода появляются в деревянном доме из-за неправильного утепления потолка. Утепление потолка деревянного дома отличается от утепления потолка в квартирах. Ниже читайте, как и чем правильно утеплить потолок в деревянном доме.

Зачем утеплять потолки в частных домах

Монтаж изолирующего материала на потолочное основание в частном доме создаст тепловой барьер между помещением и чердаком. Он предотвратит потери тепла через деревянный потолок. Благодаря укладке утеплителя, стены и потолок не будут промерзать в сильные морозы, а через щели проходить холодный воздух в помещение, что значительно снизит затраты на отопление.

Для того, чтобы минимизировать потери тепла через кровлю при холодном чердаке, необходимо тщательно утеплить потолок, без «мостиков холода»

Потери тепла через потолок и кровлю достигают порядка четверти всех теплопотерь, ведь теплый воздух стремится наверх. Его необходимо сдержать в помещении.

Особенности утепления потолка в деревянном доме

При утеплении и отделке потолка в деревянном доме следует учитывать массу теплоизоляционного материала и его толщину. Вес утеплителя должен быть небольшим, иначе на потолке со временем могут появиться деформации, которые могут привести его обрушению. Толщина утеплителя зависит от региона и климатических условий в нем.

Если толщина теплоизоляционного материала для данного региона недостаточна, то утепление окажется неэффективным.

Материалы для тепловой изоляции

С каждым годом количество строительных материалов, используемых в качестве утеплителей для деревянных домов, растет.

Утеплитель для пола и потолка в деревянном доме бывает:

насыпной. К насыпным теплоизоляторам относятся керамзит, опилки, эковата;
плитный. В плитах выпускается пенополистирол, пробка, минеральная вата;
рулонный. Одним из лучших утеплителей в рулонах является минеральная вата;
напыляемый (пенополиуретан) или наливной (пеноизол).

Теплоизоляционный материал должен обладать следующими качествами:

низкой теплопроводностью. Такое свойство препятствует утечке тепла из помещения;
экологичностью: не выделять токсичные вещества, не оказывать вред здоровью жильцов;
легким весом. Малый вес материала не создает излишней нагрузки на потолок;
пожаробезопасностью: не поддерживать горение;
влагоустойчивостью;
воздухопроницаемостью, чтобы не накапливать внутри себя конденсат.

Рассмотрим характеристики и способы монтажа некоторых популярных утеплителей, чтобы определить, какой из них лучше выбрать.

Опилки

Одним из способов теплоизоляции является использование опилок.

Это самый дешёвый способ утепления. Кроме недорогой цены преимуществом материала является простота монтажа и высокая скорость утепления. Минусами опилок считаются их горючесть, небольшие теплоизоляционные качества, большой вес смеси опилок.

Так выглядит со стороны чердака потолок утепленный смесью опилок и гашеной извести

Чтобы эффективно утеплить чердак опилками, потребуется большой слой материала, не менее 35 см для средней полосы России.

Перед укладкой опилок нужно убрать мусор с чердака, подмести его. Необходимо выполнять работы осторожно, чтобы не повредить слой пароизоляции.
Затем готовят смесь опилок с гашеной известью. Её добавляют в опилки для того, чтобы они не рассыпались, ложились плотным слоем и были более неуязвимы для огня.
На пленку нужно положить 20 ведер опилок, возможно, больше.
На них насыпают ГАШЕНУЮ известь и перемешивают с опилками.
Равномерно смачивают смесь водой, лучше всего из лейки.
Раствор снова перемешивают. На 10 ведер опилок потребуется 2 кг гашеной извести. Чтобы проверить готовность смеси, ее можно сжать в руке. Готовый раствор не должен рассыпаться.
На чердак кладут пароизоляционный материал, а сверху— смесь опилок с известью. Пароизоляцию необходимо закрепить степлером, а стыки полотнищ проклеить двусторонним скотчем.
Опилки разравнивают, а затем закрывают досками или листами влагостойкой фанеры.

Керамзит

Керамзит экологичен. Он сделан из натурального материала: глины или глинистого сланца.
Он пропускает влажный воздух, но обладает низкой водопоглощаемостью.
Имеет хорошие теплоизоляционные свойства, препятствует образованию мостиков холода.
Материал биостойкий. Он не гниет, в нем не заводятся насекомые и грызуны.
Так как материал изготовлен из глины, он не горит.
Срок службы утеплителя высок. Он сохранит свои свойства в течение всего срока эксплуатации дома.

Недостатком керамзита является его высокая теплопроводность. Необходимо насыпать большую толщину, не менее 35 см, для средней полосы России.

Керамзит фракции 5-10 мм на холодном чердаке

Монтаж керамзита несложен. Его нужно рассыпать на пароизоляционную пленку (пергамин или специальную мембрану). Керамзит распределяют по всему чердаку. Лучше использовать керамзит мелкой и средней фракции 5-10 или 10-20 мм. На слой материала в 20 см нужно уложить листовые материалы: ОСП, влагостойкую фанеру или доски.

Пенополистирол

Этот строительный материал имеет высокие теплоудерживающие свойства.
Мало весит, поэтому не оказывает на потолок значительной нагрузки.
Монтаж плит прост. Материал легко режется. Благодаря легкому монтажу можно проводить утепление без помощников.
Имеет низкое водопоглощение.
Долговечен. При утеплении потолка на материал не попадают солнечные лучи, от которых он разрушается, поэтому срок его службы длительный.

Он не пропускает воздух. Чтобы предупредить образование конденсата, устанавливают пароизоляционную пленку.
Другим недостатком пенополистирола является образующиеся стыки между листами, если его укладывать в один слой. Чтобы через них не уходило тепло, их заделывают монтажной пеной.
Он горюч и при горении выделяет токсины, не совместимые с жизнью

Потолочное основание очищается от пыли и грязи, настилается пароизоляционная пленка. Она крепится строительным степлером. Между балками настилаются плиты пенополистирола. Если по чердаку нужно ходить, то сверху кладут листовые материалы.

Минеральная вата

Минеральная вата имеет ряд достоинств:

Имеет высокие теплоизоляционные показатели. С ее помощью можно легко сохранить тепло в доме.
Паропроницаема. Пар не будет задерживаться на поверхностях и утеплителе, оседать на них в виде конденсата.
Она обладает антисептическими свойствами. Она не подвержена гниению, в ней не появляются насекомые и мыши.
Широкий ассортимент материала позволяет использовать ее в разных климатических поясах. Минеральная вата выпускается в рулонах и плитах разной толщины.
Эластична и упруга. Возвращает свою первоначальную форму.
Ее легко укладывать и подгонять плиты друг к другу, чтобы между ними не было зазоров.
Не горюча, что немаловажно для деревянных домов.

От влаги теряет свои положительные качества.
При пожаре возможно выделение формальдегида.

Эковата

Эковата представляет собой материал, похожий на серую сыпучую вату. На 80 % она состоит из целлюлозы. В ее состав входит бура, отпугивающая жуков-короедов и грызунов. Она является также антипиреном, препятствующим возгоранию материала. Антисептические свойства придает материалу борная кислота.

Обладает низкой теплопроводностью. Теплоизоляционные показатели значительно лучше, чем у минеральной ваты и других материалов. Благодаря задуванию может закрыть самые мелкие щели.
Мало весит.
Воздухопроницаема. Через нее легко проходят водяные пары. Если эковата намокает, то быстро высыхает, отдавая в окружающую среду влагу. При этом теплоизоляционные свойства не теряет.
Активно поглощает звуки. Уровень шума с улиц и от соседей снижается вдвое.
Невысокий расход материала.
Материал имеет класс горючести Г2. Эковата не воспламеняется даже при воздействии открытого огня и не поддерживает горение. Но независимо от того, что в ее состав входят антипирены, специалисты советуют не укладывать материал в местах с высокой температурой. От ее воздействия эковата начинает тлеть и передавать тепло другим материалам. Соседствующая с ней древесина может загореться.

Укладываемый материал быстро сминается. Чтобы избежать сбивания массы в кучу при ходьбе по чердаку, на нее укладывают листовые материалы.
Требуется специальное оборудование для утепления ею.

Но можно использовать и ручной метод. Укладка эковаты производится, как снаружи, так и изнутри.

Сначала на потолочное основание чердака настилается пароизоляционная мембрана. Затем кладется утеплитель с помощью специального компрессора или вручную. Уложенный вручную материал нужно немного утрамбовать. Кроме сухого способа нанесения утеплителя используется мокрый.

В данном случае добавляется вода или клей. Этот способ увеличивает сцепляемость компонентов материала. К шлангу прикрепляются специальные форсунки, через которые на эковату подается жидкость. Сверху укладывают гидроизоляционную мембрану с нахлестом на стены. Сверху делают настил из досок.

Установку для выдува эковаты можно собрать своими руками

Если утепление производят изнутри, то используют мокрый и сухой метод. Сначала распределяют по потолку смесь мокрым способом, затем прикрепляют пленку с отверстиями, в которые задувают эковату сухим способом. Эковата заполняет собой все неровности, щели, выемки.

Пенофол

Пенофол небольшой толщины, но благодаря своим отражающим свойствам имеет теплоизоляционные показатели, равные показателям пенополистирола толщиной 50 мм.
Он гибок,поэтому его легко можно смонтировать на потолок, имеющий неровности. Он может легко обходить балки, находящиеся с внутренней стороны потолочного основания.
Долговечен, состоит из вспененного полиэтилена, который сохраняет свои первоначальные свойства в течение многих лет.
Экологичен, поэтому может использоваться для хранения пищевых продуктов.
Огнестоек.
Обладает высокими звукоизоляционными свойствами.

Пенофол считается мягким материалом. Поэтому его не устанавливают на оштукатуренные поверхности. При надавливании он прогибается.
Материал приклеивают. Использовать гвозди для крепления материала не рекомендуется, потому что он теряет свои теплоизоляционные качества.

Пенофол в отличие от других утеплителей настилается не со стороны чердака, а изнутри. Работать нужно вдвоем. Один придерживает материал, а другой прикрепляет пенофол. Шаг крепления материала 30-40 см. Укладываются утепляющие полосы встык. Чтобы не было между ними щелей, места соединения полотен закрываются специальной лентой. Полотно сильно не натягивают, оно должно располагаться свободно.

Швы между полотнами пенофола проклеиваются металлизированным скотчем

Чтобы материал эффективно отражал тепло, расстояние от фольгированного покрытия до финишной отделки должно быть 20 см. Обычно на пенофол устанавливают бруски. Они служат дополнительным способом крепления материала и помогают сделать зазор между утеплителем и обшивкой. В качестве финишного покрытия используют вагонку, гипсокартон, фанеру и другие листовые материалы.

Что выбрать: утепление изнутри или снаружи

Существует два типа утепления деревянного потолка: внутренний и наружный.

Наружный способ более легкий. Времени на монтаж потребуется гораздо меньше, чем на утепление изнутри. Его преимуществом является также большое количество теплоизоляционных материалов, которые можно использовать, чтобы предотвратить утечку тепла.

Внутренний способ утепления более дешевый. Его недостатком является уменьшение полезной площади жилища. Работы по внутреннему утеплению можно проводить вместе с финишной отделкой. Если же недавно сделали ремонт потолка, то изнутри утеплять потолок не стоит, нужно приступить к наружному утеплению.

Такая схем утепления потолка снаружи самая надежная и не допускает потерь тепла

Ассортимент материалов для утепления изнутри гораздо меньше. Для внутреннего утепления невозможно применить насыпные материалы.

Лучший способ —наружное утепление со стороны чердака. Утепление изнутри выполняют в случае невозможности использования наружного утепления: наличия инженерных коммуникаций на чердаке и других ситуаций.

Чем лучше рулонные материалы

Рулонные материалы: минеральная вата, стекловата и другие сохраняют тепло в доме. Работать с такими материалами сложно, потому что волокна осыпаются. В процессе работы следует надевать защитную одежду и очки.

При утеплении изнутри помещения потолок очищают от старой побелки, стыки заделывают, убирают неровности, делают разметку с помощью лазерного уровня.
Вбивают гвозди таким образом, чтобы шляпки торчали.
Между ними натягивают нитки зигзагообразным способом.
Затем под нитки укладывают утеплитель. Работают вдвоем: один оттягивает нитки, другой вставляет рулонные материалы.
Прикрепляют пленку.
Гвозди забивают.
Сверху настилают гипсокартон или делают фальшпотолок.

Утепление потолка своими руками с использованием минваты

Утепляем потолок в деревянном доме своими руками двумя способами: изнутри или снаружи.

Если укладка производится изнутри, то лучше использовать плиты минеральной ваты. Прикрепляется гидроизоляционный слой из пергамина или полиэтиленовой пленки. Затем устанавливается каркас. Он может быть деревянный или металлический. В промежутки между брусьями обрешетки приклеиваются плиты минеральной ваты. Сверху фиксируется второй гидроизоляционный слой. Монтируются листы гипсокартона в шахматном порядке и финишная отделка.

Рассмотрим подробнее, как проводится утепление потолка минеральной ватой снаружи.

Слой пароизоляции

Перед тем, как укладывать слой пароизоляции, чердак нужно освободить от вещей, убрать мусор. Далее укладывают слой пароизоляции. Он воспрепятствует образованию конденсата на поверхностях и прохождению влаги внутрь утеплителя. Стыки между полотнами пленки проклеивают специальной лентой.

Особое внимание следует уделить месту стыка ската и перегородки, чтобы через него вода не попала на минеральную вату. Пленка прикрепляется строительным степлером.

Укладка слоя утеплителя

Затем укладываются листы утеплителя. Они должны быть на 1-2 см больше расстояния между балками. Это необходимо для того, чтобы плиты плотно подходили друг к другу и между ними не было щелей.

Второй слой минеральной ваты сдвигают на полэлемента. Таким образом она укладывается с расположением стыков вразбежку.Это обязательное условие для качественного утепления и отсутствия теплопотерь через швы в материале.

Можно использовать минеральную вату в рулонах.

Изоляция от влаги

Сверху утеплителя кладут гидроизоляционную пленку. Между мембраной и утеплителем оставляют зазор в 5 см. Мембрана спасает минеральную вату от влаги и конденсата от перепадов температур. Если слой минеральной ваты будет вровень с балками перекрытий, то зазор обустраивается набиванием контробрешётки размером 50х50 мм.

Финишная отделка

Сверху гидроизоляционной мембраны монтируются листовые материалы. Это может быть влагостойкая фанера, ОСБ. На фанеру укладывается любое напольное покрытие. Утепленный таким способом чердак подарит жильцам дома комфорт и уют, которые сохранятся в течение многих лет.

Частые ошибки

Зная, как утеплить деревянный потолок правильно, вы не допустите ошибок во время самостоятельных работ, а именно:

Читайте также: