Как правильно сделать теплый пол в цокольном этаже

Обновлено: 02.05.2024

Деятельность нашей компании с 2003 г. связана с инженерными системами и в большей части с системами отопления. Специализируемся мы на современных системах отопления , в частности на системах водяного теплого пола .

Мы (как и принято во всем развитом мире) рассматриваем теплый водяной пол для утепленных зданий как самодостаточную и единственную систему отопления. У нас (как и в Европе) практически все объекты (соответствующие по утеплению действующим строительным нормативам) различной этажности отапливаются исключительно напольным отоплением (водяной пол без радиаторов).

Однако, часто от потенциальных заказчиков приходится слышать такое пожелание - на первом (и/или в цокольном) этаже - водяной пол (без радиаторов или с радиаторами), а на втором - только радиаторы.

Стереотипы о системе отопления

Чем вызвано такое предвзятое представление об устройстве системы отопления на разных этажах? Достоверно это неизвестно. Но на ум приходят следующие соображения при столкновении с преобладающими стереотипами большинства обывателей (стереоти́п — заранее сформированная человеком мыслительная оценка чего-либо, которая может отражаться в соответствующем стереотипном поведении):

Так дешевле . Единственный разумный довод при трезвой оценке, и то стоит посчитать (может быть при комплексной оценке всё окажется ровно наоборот). Водяной теплый пол якобы дороже радиаторов (ориентировочно на 15% на оборудовании одного класса), поэтому его делают только там где это остро необходимо из соображений теплового комфорта - по грунту, над неотапливаемым подвалом и т.п. Сугубо, денежная проблема, которая является проблемой не всегда и не для всех.
Без радиаторов нельзя . Устаревшие стереотипы и инерция мышления заказчиков, проектировщиков и монтажников и вообще всех, привыкших к традиционным в нашей стране высокотемпературным радиаторным системам и рассматривающих водяной пол как дополнительную систему комфортного подогрева пола там, где в этом возникает острая потребность. Типа, без радиаторов, никак нельзя, вообще. Самое массовое заблуждение. Стереотип в чистом виде. Утепленные хотя бы до современных строительных норм дома прекрасно отапливаются теплым полом без радиаторов и иных отопительных приборов.
Перекрытия второго этажа индивидуальных домов часто делали деревянными и залить трубы теплого пола стяжкой на этажах кроме первого было практически не реально. Так сложилось в российском индивидуальном исторически исторически. Поэтому, теплый пол на втором этаже - "не нужен". Стереотип в чистом виде.
На первом этаже от грунта холодно , поэтому на первом этаже вынужденно приходится делать водяной теплый пол. А на втором этаже перекрытие и так теплое: " Пол, за счёт того, что под ним достаточно тёплый 1 этаж - и так не холодный" (взято из комментариев) . Некоторые, вообще, считают что можно отапливать второй этаж за счет тепла с первого. Это, конечно, фантазии о невозможном.
Теплый пол можно только под плитку."Водяной теплый пол на первом этаже кладется под плитку для гостевой зоны, кухни. На втором этаже люди организуют спальни, там лежит доска и под нее водяной пол не подходит " - еще один распространенный и надуманный стереотип напомнили в комментариях. Все по другому на самом деле. С теплым полом можно применять практически любое чистовое покрытие.
Не делать теплый пол в спальнях и под мебелью."На втором этаже - тёплый пол нафиг не нужен. Там спальни. Вы не проводите там весь день, шлёпая босыми ногами. Пол, за счёт того, что под ним достаточно тёплый 1 этаж - и так не холодный, там несколько крупногабаритных кроватей и шкафов - под которыми тёплый пол не рекомендован. Вы эти места расчитаете заранее и навсегда? А однажды Вы захотите сделать перестановку. " еще она версия предыдущего стереотипа из комментариев. Есть желающие шлепать босыми ногами по холодному полу в спальне?
Тепловая инерция теплого пола. " У нас - не Европа. Случаются резкие потепления и похолодания. Тёплый пол реагирует на включения и отключения с большой задержкой. Потеплеет - захотите сэкономить газ, выключите отопление. Отлично. Сутки пол будет "держать тепло". А потом - вдруг похолодание. Включите - и пару дней пол будет прогреваться, а Вы -стучать зубами. Радиаторы реагируют намного быстрее." Очередной стереотип из комментариев. Достаточно распространен. Не имеет отношения к реальности. При суточных перепадах уличных температур в Сибири в 15-18* С теплый пол прекрасно справляется с отоплением без нарушения теплового комфорта. А современная автоматика может довести управление микроклиматом до идеала.
Вред здоровью."А теплые полы, что на первом ,что на всех этажах - путь к болезням. Кому -то очень важно внедрять опасный "комфорт". "Человеку нужен голод, холод и движение"© (комментарий к статье 20.11.2021)". Еще один достаточно распространенный стереотип от весьма агрессивных сторонников всевозможных старых и новых модных течений и теорий оздоровления (почерпнутых непонятно где) и т.п. у которых теплого пола отродясь не было и апеллирующих к "самому святому" - здоровью. И если с "патентованной" формулой здоровья еще можно согласиться, то с первой частью категоричного утверждения - мы категорично не согласны. Ибо всё наоборот. " Держи ноги в тепле , живот в голоде, а голову в холоде ". (фельдмаршал А. В. Суворов). Системы напольного отопления наиболее соответствуют оптимальному распределению тепла в помещении.

При отоплении теплым полом исключается образование холодных сквозняков от окон, т.к. воздух рядом с поверхностью пола быстро нагревается, так как отсутствуют зоны с повышенным перегревом поверхностей и снижаются конвективные потоки и циркуляция пыли в помещении. В нашей практике при внедрении отопления теплым полом огромных помещений СТО по ремонту грузовиков , было отмечено снижение всевозможных простудных заболевание сотрудников, которые еще и стали работать в шортах в условиях сибирской зимы на улице. Проведенные европейскими флебологами исследования позволили сделать вывод о том, что теплые полы, с ограниченной температурой (не более +28*) не являются фактором риска развития венозной болезни ( подробнее ). Кроме того, Немецкий союз борьбы с астмой и аллергией (Der Deutsche Allergie- und Asthmabund e.v. - DAAB) установил что что в жилых помещениях с теплым полом количество клещей-сопрофитов в матрацах и ковровых покрытиях значительно ниже ( подробнее )

Отопление теплым полом

Люди чаще всего даже себе не представляют, что помещения можно отапливать только теплым полом, причем на всех этажах. Приходится убеждать.

Еще раз озвучим основной посыл про водяной теплый пол: при утеплении здания не хуже современных строительных требований (СП, СНиП, стандарты и т.д.) в большинстве случаев для отопления (компенсации теплопотерь) достаточно только теплого пола и радиаторы не нужны.

При температуре поверхности пола не выше +26. +27°С и воздуха в помещении +20..+21°С, компенсируются теплопотери помещения до 70 Вт/м2. Здания построенные согласно нормативных требований в эти цифры укладываются, а многие современные утепленные коттеджи имеют теплопотери заметно ниже.

Водяной теплый пол делается по всей отапливаемой площади без исключения. И в спальнях тоже, и под кроватями, и под мебелью (за исключением, возможно встроенных шкафов во внутренних зонах).

Тем более, большинство современных индивидуальных домов строится с бетонными межэтажными перекрытиями и выравнивающую стяжку пола всё равно приходится заливать. И пенополистерол для шумоизоляции под стяжку тоже закладывают. Остается немного - добавить в стяжку трубы теплого пола и получить полноценную систему отопления. В случае бетонных перекрытий ничто не мешает сделать теплый водяной пол под стяжку на всех этажах.

Мало того, если фундаментная плита или перекрытия монолитные, то трубы теплого пола можно смонтировать перед заливкой бетона и получить водяной пол в перекрытии исключив множество промежуточных работ. Конструкции с темперированными перекрытиями широко применяются в общественных зданиях в Европе и т.п.

И если т.н. утепленная шведская плита (УШП) прямо подразумевает наличие водяного пола на первом этаже, то у некоторых застройщиков домов на УШП про второй этаж возникают сомнения. На самом деле, сомнений быть не должно.

Если на первом этаже удалось обойтись только водяным полом без радиаторов, то стоит обойтись без радиаторов и на остальных. И если такая возможность существуют, то надо делать водяной пол и на остальных этажах. Тем более, если там расположены помещения требующие повышенного комфорта - спальни, детские и ванные комнаты.

Кстати, про Швецию. Более 90% нового строительства - отопление водяным теплым полом (без радиаторов и на всех этажах).

Системы водяного теплого пола обладают свойством саморегуляции в отличии от радиаторных систем. При наличии комнатной автоматики точно удерживается на выставленном значении температура в помещении. Погодозависимое регулирование температуры теплоносителя встроено в каждый современный котел и отопительный контроллер. Нет никаких надуманных проблем с инерционностью водяного пола. Автоматика всё решает.

Америки тут не открыто. В России построено достаточно много индивидуальных и многоквартирных жилых домов и коммерческих зданий различной этажности с напольными системами отопления (без радиаторов).

Материал чистового покрытия не должен являться ограничением при принятии решения о выборе водяного пола для отопления в любом помещении и на любом этаже. По водяному теплому полу можно применять практически любое чистовое покрытие. Ограничения с оговорками есть только для массива древесины. В российской практике чаще всего применяется керамическая плитка и ламинат. Вопрос рассмотрен в статьях на нашем канале: Чистовые покрытия для тёплого пола и Деревянный паркет на теплом полу .

А затраты на монтаж той или иной системы отопления надо всегда оценивать как часть всего строительного процесса. А сам процесс строительства должен быть правильно организован. И то, что изначально кажется дорогим, может внезапно оказать дешевле привычного.

В Европе при строительстве зданий трубы теплого пола в некоторых случаях сразу замоноличивают в межэтажные перекрытия , что снижает расходы и сроки на строительные работы. И это многоэтажные здания . Примером может являться шведская система Thermotech MultiLevel ™.

Решения водяного пола для слабых перекрытий

Даже для слабых перекрытий (в т.ч. деревянных) где есть сложности с заливкой растворной стяжки существует несколько возможных технических решений различных систем водяного теплого пола (которые были ранее описаны в статьях на нашем канале, см. ссылки ниже):

Системы водяного пола с теплораспеределительными пластинами в Скандинавии часто сразу интегрированы в конструкцию деревянных перекрытий распространенных там каркасных домов. Так что, технических и конструктивных препятствий для монтажа водяного пола на любом этаже нет никаких. Если кто сильно боится тепловую инерцию - это сухие системы без стяжки как раз без инерционные. Отлично управляется и регулируются.

Есть ли смысл монтировать водяной теплый пол в цокольном этаже? Или, быть может, стоит заменить его электрическим — кабельным или пленочным? Как обеспечить теплоизоляцию внутрипольной системы отопления со стороны грунта? Сегодня нам предстоит ответить на эти и некоторые другие вопросы.

Быть или не быть

Уместны ли теплые полы в цокольном этаже? Не лучше ли отапливать его радиаторами?

Если вы планируете отапливать цокольный или подвальный этаж, теплый пол — вполне уместное решение. Дело в том, что для теплоизоляции от грунта вам все равно предстоит утеплять пол (как правило — заливать армированную стяжку по слою плотного утеплителя). Укладка в нее труб водяного отопления не вызовет значительного увеличения расходов.

Нюанс: в цокольном или подвальном этаже дома с неутепленными бетонными перекрытиями теплый пол не дает значительного выигрыша в расходах на обогрев по сравнению с конвекционным отоплением. В случае радиаторов перегретый воздух под потолком не бесполезно рассеивает тепло через крышу и чердак, а греет жилой первый этаж.

Вода, кабель или пленка

Какой теплый пол цокольного этажа будет экономичнее — водяной или электрический?

Начнем с более детального знакомства со всеми возможными вариантами:

Выбор между водяным и электрическим отоплением зависит от имеющегося в вашем распоряжении источника тепла. Если вы планируете отапливать дом газом, углем, пеллетами, дровами или дизтопливом, ваш выбор — уложенные в стяжку трубы. Просто потому, что эти виды топлива обходятся дешевле электроэнергии.

А вот электрокотел не дает никакой экономии по сравнению с кабельным или пленочным теплым полом; напротив, некоторое количество тепла рассеивается теплоносителем по пути от котла до коллекторного шкафа.

Нюанс: электрокотел в сочетании с водяным внутрипольным отоплением позволяет экономить за счет использования двухтарифного счетчика и теплоаккумулятора (теплоизолированного водяного бака). Котел греет воду в баке ночью, во время действия дешевого тарифа на электроэнергию; днем накопленное тепло постепенно отдается отапливаемому помещению.

Выбор между двумя видами электрического теплого пола определяется в основном тем, выполнена ли теплоизоляция пола цокольного этажа. Если вы только собираетесь заливать в нем утепленную стяжку, ваш выбор — кабельный обогрев.

Если пол уже подготовлен к укладке чистового покрытия, то гораздо проще и дешевле смонтировать пленочные нагреватели.

Теплоизоляция

Вот пошаговая инструкция по укладке утепленной стяжки по грунтовому полу:

Разравниваем по уровню и уплотняем трамбовкой грунт;
Засыпаем пол песком или песчано-гравийной смесью. Толщина подушки — 15-30 см;
Трамбуем подушку для получения максимальной плотности и стойкости к деформирующим вертикальным нагрузкам (попросту говоря — чтобы она не проминалась при укладке следующих слоев);

Подсказка: песок для его максимальной усадки можно просто полить большим количеством воды.

Обратите внимание: сетка должна быть приподнята над гидроизоляцией на 1,5 см. Для этой цели можно использовать импровизированные подставки из жесткой проволоки или подставки заводского производства.

Выбор труб

Какие трубы использовать для укладки теплого пола своими руками?

Ответ зависит от источника тепла.

Автономный источник тепла

Если теплый водяной пол в цокольном этаже запитан от котла любого типа, это означает абсолютную стабильность параметров системы отопления. Давление в ней всегда с минимальной погрешностью равно давлению холодной воды в магистральном водопроводе, а температура регулируется термостатическим клапаном и не превышает 40 градусов.

Поэтому здесь можно использовать любые недорогие трубы, продающиеся в бухтах:

Если теплый пол через термосмесительный узел подключен к элеваторному узлу и далее к теплотрассе (такая схема практикуется в северных регионах страны), это означает, прежде всего, повышенную вероятность гидроударов. При резкой остановке циркуляции в трассе возможны скачки давления, в том числе до значений, превышающих возможности полимерных труб.

Проблема решается использованием для укладки в стяжку гофрированной нержавеющей трубы, переносящей давление вплоть до 150-200 атмосфер. Цена погонного метра такой трубы заметно выше, чем у перечисленных выше решений, и на момент написания статьи (середина 2017 года) варьируется от 135 до 250 рублей.

Длина контуров

Какую длину может иметь контур водяного теплого пола?

Не больше 120 метров при диаметре трубы 16 мм. Дальнейшее увеличение длины трубы приведет к тому, что ее гидравлическое сопротивление сильно замедлит циркуляцию в контуре и вызовет чрезмерно большой разброс температур между его началом и концом.

Коллекторный шкаф

Какое оборудование должно быть смонтировано в коллекторном шкафу внутрипольного отопления?

Вот необходимый минимум:

Дроссели (как вариант — пара шаровый кран-дроссель) на каждом контуре. Они позволят настраивать температуру каждого контура независимо от остальных;
Автоматические воздушники на коллекторах. Они отвечают за отвод воздуха при запуске после сброса отопительной системы;
Шаровые краны перед коллекторами. Они позволяют остановить все контуры сразу (например, если есть необходимость отключить отопление на весь этаж), не сбивая независимые настойки их температуры.

Заключение

Надеемся, что наш материал поможет вам в проектировании отопления в собственном доме. Видео в этой статье расскажет вам больше о том, как можно организовать теплый пол на цокольном этаже. Успехов!

Чем отапливать подвальное помещение интересует владельцев домов при желании устроить в них бильярдную, домашний кинотеатр, сауну или тренажерный зал. Здесь можно соорудить бассейн или даже дополнительное жилое помещение.

Во всех этих случаях требуется организация надлежащего отопления. Как выполнить правильно отопление подвального помещения своими руками предлагается познакомиться из этой статье.

Какие существуют виды подвалов

Согласно СНиП 31-02-2001 подвальные помещения могут быть:

Подвал. Представляет собой этаж, у которого отметка пола помещения ниже запланированной отметки грунта и больше 1/2 высоты помещения. Он может быть отапливаемый, при установке отопительных приборов и без отопления.
Подполье. Это пространство, расположенное под зданием между перекрытием первого этажа и поверхностью грунта. Нижняя часть здания, помещение, где прокладываются коммуникации, и размещается инженерное оборудование, является техническим подпольем.
Цокольный этаж. Устраивается, когда отметка пола помещения ниже запланированной отметки грунта на высоту не больше, чем половина высоты комнат. Цокольный этаж отличается от подполья наличием естественного освещения и большим функциональным наполнением.
Погреб. Представляет собой заглубленное в землю устройство, используемое для хранения продуктов круглый год. Оно может стоять отдельно от зданий, располагаться под жилым домом или любыми хозяйственными постройками.

Как организовать тепловую защиту подвала

В отапливаемых подвалах теплоизоляция наружных конструкций, которые соприкасаются непосредственно с грунтом, обеспечивает защиту стенок в грунте от промерзания, избавляет внутренние поверхности ограждающих конструкций от образования конденсата, снижает потери тепла.

На фото представлены четыре основных способа сооружения теплоизоляции отапливаемых подвалов:

Теплоизоляция в подвалах без отопления выполняется таким же способом как в отапливаемых. Можно сделать с дополнительным сооружением теплоизоляционного слоя в перекрытии над подвалом, когда неотапливаемый подвал от части здания, расположенного над землей, отделяется слоем теплоизоляции.

В этом случае температура в подвале будет значительно ниже, а для предупреждения замерзания и предохранения от повреждений, проложенных в подвале коммуникаций, может понадобиться их теплоизоляция.

При размещении слоя теплоизоляции со стороны улицы конструкции подвала, существуют такие преимущества:

Облегчается возможность устранения мостиков холода.
При выпадении конденсата увлажнение ограждающих конструкций минимальное.
Полезная площадь внутри помещения не уменьшается.
Удобство для осмотра конструкций, что позволяет своевременно заметить их повреждение, такие как гниение, разрушение из-за действия насекомых.

Недостатками внешней теплоизоляции являются:

Необходимость защиты слоя теплоизоляции от механических повреждений при сооружении и в период всего срока ее эксплуатации, а цена такой защиты может быть выше стоимости самого теплоизоляционного материала.
Трудно выполнить защиту от насекомых. Эту проблему, при использовании внешней изоляции, можно устранить только ядами, что не всегда возможно.
При выполнении облицовки из кирпича возможно наличие мостиков холода, которые увеличивают потери тепла в подвале.

Для того, чтобы не возникло проблем, связанных с переувлажнением ограждающих конструкций, которые приводят к неприятным запахам, возникновению плесени, гниению и коррозии.

В этом случае на этапе проектирования конструкции необходимо решить такие проблемы как:

Поступление грунтовых вод. При их попадании в подвал очень сложно обеспечить быстрое высыхание ограждающих конструкций подвала.
Влага, имеющаяся в строительных материалах при свежеуложенном бетоне, выходит через само помещение достаточно длительное время.
Через фундамент постройки происходит капиллярный подъем жидкости.
Из воздуха помещения образуется конденсация влаги. Это связано с тем, что внутреннему теплоизоляционному слою сложно обеспечить герметичность, что способствует конденсации внутреннего воздуха на стене фундамента из бетона, помимо этого, конденсация влаги возможна из почвенных газов, часто проникающих по периметру основания подвального помещения.
При устройстве внутренней теплоизоляции часто используются материалы, чувствительные к влаге, у которых при намокании существенно ухудшаются характеристики. В этом случае еще на стадии строительства следует выполнять очень качественную гидроизоляцию, что часто трудно осуществить.
Внутренний слой теплоизоляции может создать сложности при его осушении, например, при закрытом пароизоляционном слое. Это возникает при выделении влаги, которая присутствует в строительных материалах, просачивании грунтовой жидкости и капиллярном подъеме влаги.
Простым удалением внутреннего пароизоляционного слоя эта проблема не исчезает. В этом случае влага попадает вовнутрь теплоизоляции из воздуха подвала, а после этого конденсироваться внутри ограждающих конструкций. Этим создаются благоприятные условия, в которых развивается плесень, грибки.
Стены, расположенные ниже уровня земли, достаточно холодные, они соприкасаются непосредственно с грунтом, а многие способы сооружения теплоизоляции внутри подвала не могут обеспечивать герметичность теплоизоляционного слоя. Летом теплый и достаточно влажный воздух из помещения может поступать на холодные поверхности подвала, у которых температура воздуха внутри ниже точки росы.

Совет: С влажностью и насекомыми наименьшее количество проблем создает конструкция подвала со средним слоем теплоизоляции, хотя он самый дорогой и сложный по конструктивным соображениям вариант.

При использовании ограждающей конструкции, у которой есть внешний и внутренний теплоизоляционные слои такие же недостатки, как и при применении наружной теплоизоляции, а дополнительное устройство внутреннего теплоизоляционного слоя увеличивает ее стоимость.

Как организовать отопление в подвале

Отопление в подвалах необходимо для поддержания нужной температуры внутреннего воздуха, что зависит от назначения помещения при эксплуатации. Чаще всего используются системы воздушного и водяного отопления.

Нагрузку на систему отопления можно определить из уравнения теплового баланса для подвала. В ряде случаев в подвалах, которые не эксплуатируются, поддерживать относительно высокую температуру можно и без устройства системы отоплении. Это возможно на глубине грунта ниже двух метров в климате Подмосковья, где она никогда не опустится ниже 5–10 °C.

Правильно изготовленная теплоизоляция стен в подвале позволяет в холодное время поддерживать температуру 5–10 °C без устройства дополнительного отопления. Помимо этого, расположенное в подвалах инженерное оборудование позволяет поддерживать требуемую температуру за счет технологических тепловыделений. Приборы для отопления располагаются, чаще всего, у поверхностей ограждающих конструкций подвала.

Какие основные требования предъявляются к размещению газового оборудования в подвале

Требования, которые предъявляются к установке и эксплуатации газового оборудования, строго регулируются и ограничиваются. Вопрос о том, можно ли устанавливать газовый котел в подвале,оговаривается в строительных нормах и правилах.

Газовый котел можно устанавливать, только если котельная в частном доме. В подвале многоквартирных домов монтаж отопительного газового оборудования запрещается.
Инструкция указывает на требования, которые нужно соблюдать при монтаже газовых котлов.

К ним относятся:

Высота потолков в помещении не меньше 2,5 метров.
Общая площадь в подвале должна быть больше 4 квадратных метров.
Здесь обязательно устройство естественного освещения. Площадь оконного проема на 10 кв.м. комнаты не менее 0,3 кв.м.
Обязательно сооружение входной двери, ширина которой минимум 80 см.
Наличие в подвале естественной циркуляции воздуха.
Необходимо предусмотреть установку газоанализатора, и специального электрического клапана, подающего сигнал и отключающего подачу газа.

Совет: Основное требование, предъявляемое к монтажу газового оборудования – хорошая циркуляция воздуха, что возможно лишь при условии большого притока воздуха.

При эксплуатации в подвале отопительного оборудования следует строго соблюдать установленные нормы.

К ним относятся:

Открытые двери на улицу.
Вытяжка должна соответствовать коэффициенту, который равен трехкратному обмену воздуха в час.
Приток необходимого воздуха рассчитывается суммированием объема вытяжки и нужного количества, для нормальной работы горелки, воздуха, что указано в техпаспорте.
Обязательно должна быть форточка, независимо от того какой газ в подвалах.

Установка коаксиального дымохода для газового котла

При монтаже отопительных котлов, исключение составляют электрические, следует правильно устроить отведение дыма и приток кислорода, необходимого, чтобы поддержать горение теплоносителя.

Для газового котла такое устройство можно установить вместе с отопительными котлами, у которых закрытая камера сгорания. Чаще всего, нужное оборудование входит в комплектацию самого котла.

Такие устройства можно монтировать в любом помещении, им не требуется установка классической системы вытяжки. Достаточно разместить коаксиальный дымоход. Из подвала не понадобится удалять продукты горения.

Агрегат состоит из двух трубок, которые находятся одна в другой, не прикасаются, благодаря специальным перемычкам, друг с другом, и выводятся на улицу. В конструкции объединяются два независимых канала.

Используются они для конкретных целей:

Труба небольшого диаметра – для вывода продуктов сгорания топлива.
Элемент большего диаметра – забирает воздух в камеру сгорания.

В этом случае из котла дым выводится, а воздух в него поступает. Преимуществом такой системы является то, что она надежно закрыта и воздух внутри помещения не смешивается с дымом и воздухом внутри коаксиального дымохода.

Преимуществами установки устройства являются:

Самое главное – простота устройства системы и возможность установка прибора для отопления в любом нужном месте.
При горизонтальном расположении дымохода не нужно пробивать крышу для отвода газа. Труба может выводиться наружу через окно или ближайшую к котлу стену.
Такая система не связана в помещении с воздухом. При работе устройства кислород в помещении не выжигается, а в комнаты не идут угарные газы, сопутствующие при эксплуатации газовых котлов.
Забираемый с улицы воздух, поступает в камеру, где происходит горение уже подогретым, что объясняется прохождением его между внешней и внутренней трубами, по которым отработанный горячий дым выводится наружу. Это увеличивает КПД отопительного котла.
Агрегат легко монтировать.
У него отличная степень защиты от непредвиденного возгорания. Это происходит благодаря охлаждению прохладным уличным воздухом, поступающим по каналу между трубами, всей системы.

При установке коаксиального дымохода следует соблюдать несколько правил:

Вертикальная отводящая труба коаксиального дымохода должна быть максимум три метра.
На улицу выводная труба выходит горизонтально через стену, близко к которой в подвале размещен котел. Горизонтальный участок длиной не более одного метра.
При установке принудительной тяги, которая осуществляется с помощью вентиляторов, вертикальный участок системы не нужен.
На высоте не менее двух метров над землей и не меньше полутора метров над дымоходом должно располагаться его выходное отверстие.
Вывод дымохода монтируется сбоку или сверху любого окна, дверей или вентиляционной решетки на расстоянии полметра от них.

Совет: Не стоит устанавливать под окном вывод трубы коаксиального дымохода. Но в случае крайней необходимости окно может располагаться над дымоходом на расстоянии более одного метра.

Отвод конденсата, при монтаже соосного дымохода, обеспечивается трубой имеющей уклон.

Как устанавливается коаксиальный дымоход, подвал с устройством отопительного оборудования хорошо показывает видео.

Сегодня очень часто строят дома с цокольным этажом. Это вовсе не дань моде, а отличный способ за счёт фундаментных стен получить дополнительную площадь, которую можно использовать для самых разных целей – в том числе и для жилья.

Как сделать пол в цокольном этаже дома, чтобы в его помещениях был комфортный микроклимат? Чем утеплить, и какой материал лучше выбрать в качестве финишного покрытия? Ответы на эти вопросы и будут даны в этой публикации.

Конструктив пола

При строительстве дома с цокольным этажом или подвалом (цокольный – полуподвальный этаж), существует всего два варианта развития событий, касающихся устройства пола:

Когда основанием под него служит монолит плитного фундамента. В этом случае, полы на плите цокольного этажа состоят лишь из выравнивающей стяжки и декоративного покрытия.

На заметку: При необходимости дополнительного утепления, часто предусматривают деревянный пол цокольного этажа, внутрь которого закладывают утеплитель. Чаще это керамзит или пенопласт, так как цена у этих материалов наиболее демократичная.

Вариант с фундаментной лентой наиболее часто применяется в частном домостроении, поэтому далее речь пойдёт именно о нём.

О чём говорит СНиП

Обустройство полов – как в промышленных, так и в жилых и общественных зданиях, осуществляется в соответствии с нормами 2.03.13-88. Так как структура является многослойной, в документе даются технические требования по устройству каждого слоя в отдельности.

Основание (грунт) под полом

При устройстве полов по грунту, качество последнего имеет немаловажное значение. Задача номер один – вне зависимости, работают ли у вас наёмные строители, или вы делаете работу своими руками – состоит в том, чтобы исключить всякую возможность нарушения целостности конструкции в результате вспучивания грунта или его проседания.

Поэтому, обустраивая пол подвала, цокольного этажа:

В качестве основания нельзя применять грунты растительного происхождения: чернозёмы, торфяники, торфопесчаники. Так же, никаких примесей в виде древесно-растительного или строительного мусора в насыпном грунте не должно быть.
Отсыпку основания нельзя осуществлять без предварительно выполняемого уплотнения грунта, степень которого определяет другой СНиП – за номером 3.02.01-87. Уплотнение осуществляется слоями толщиной 10-12 см с предварительным их увлажнением.

Работы производятся механизированным способом. Трамбовать вручную можно только в местах примыкания к стенам или коммуникациям – то есть, недоступных для механизмов.
Если грунт на дне котлована нескальный, то обязательно необходимо устраивать подстилающий слой из песка с утопленным в нём гравием или щебнем. Важно чтобы они не были мёрзлыми, так как нормами не допускается планировка грунта с примесью льда (снега).

Это общие требования, которые должны выполняться в любом случае. Прочие меры принимаются в зависимости от конкретных характеристик грунта на участке.

Например, если грунт пылеватый (песчаный или глинистый), либо крупнообломочный с пылеватым заполнением – а эти виды наиболее сильно подвергаются морозному пучению – устройство пирога пола обязательно предусматривает укладку экструзионного плитного пенополистирола.

Примечание: Как вариант, перед тем как делать полы на цокольном этаже, пучинистый грунт можно заменять на непучинистый. Заменяться могут и макропористые грунты – из-за их сильной подверженности усадке. Без замены пришлось бы подвергать слабый грунт процедуре укрепления (цементации, насыщению расплавленным битумом). Есть так же и масса других способов – но всё это очень недёшево, и вряд ли имеет смысл в таких условиях вообще предусматривать цокольный этаж.

Подстилающие слои: сколько их нужно

Песчано-гравийные или песчано-щебёночные подстилающие слои, о которых говорилось выше, в строительстве называют нежёсткими. Именно для того, чтобы обеспечить им хоть какой-то процент жёсткости, их и уплотняют механическим способом.

Однако перед тем, как сделать пол цокольного этажа, необходимо предусмотреть и второй подстилающий слой – жёсткий. В жилых домах он выполняется из бетона В7,5 (М100). Задача этого слоя – противостоять давлению грунта, одновременно защищая от повреждений слои рулонной гидроизоляции и утеплителя.
Толщина каждого подстилающего слоя должна определяться расчётом. Но даже когда мы делаем пол в цокольном этаже без проекта, необходимо ориентироваться на требования СНиП. А в нём сказано, что минимальная толщина слоёв должна быть такой:

Песка – 6 см;
Щебня (шлака, гравия) – 8 см;
Бетона (для гражданских зданий) – 8 см.

Столь малая толщина слоя из бетона позволительна только в том случае, когда поверх него будет выполняться ещё и основная стяжка – по такой схеме, которая показано на фото снизу.

Если же выравнивающей стяжки не будет, а подстилающий слой предполагается использовать сразу под покрытие, то его толщина должна быть увеличена минимум на 2 см. Отметим так же, что отклонение плоскости жёсткого слоя от горизонтали не должно превышать 5 мм. Для песчаных и щебневых подушек отклонения допустимы в пределах 15 мм.

Важно! Для того чтобы бетонная стяжка не разрушилась в результате усадки, в ней обязательно предусматривают деформационные (компенсационные) швы. Их нарезают с шагом от 6 до 12 метров в перпендикулярных направлениях, глубиной минимум 40 мм. Впоследствии эти швы заделывают раствором.

Нарезку швов выполняют специальным инструментом – фрезой, на третьи сутки после начала твердения бетона. Существует и такой вариант: чтобы получить разрыв в стяжке, на основании перед заливкой бетона размещают профили, либо рейки, обмазанные отработанным маслом или обёрнутые целлофаном – это позволяет потом легко их удалить.
В течение первой недели бетонный слой должен быть укрыт влажной мешковиной или рогожей. Необходимость в этом отпадает, если поверхность бетона через полчаса после укладки и выравнивания прогрунтовать бензиновым раствором битума.
При этом образовавшаяся на поверхности плёнка не даст бетону слишком быстро терять влагу. Но данная процедура может производиться это только в том случае, если поверх подстилающего слоя будет выполняться наплавная или обмазочная изоляция материалами на битумной основе.
Сразу возникает вопрос: «А какой вид бетона лучше использовать для заливки подстилающего слоя? Полы в цокольном помещении дома должны быть теплоэффективными – через них тепло не должно уходить в грунт. Поэтому инструкция рекомендует применять для этой цели бетоны на основе лёгких наполнителей: аглопорита, керамзита, полистирола.

О том, как правильно заливается жёсткий подстилающий слой, расскажет видео в этой статье.

Изоляция

Думаем, каждому понятно, что хорошая гидроизоляция – это важнейшее условие для комфортного микроклимата в подвальных и полуподвальных помещениях. Во избежание капиллярного поднятия грунтовой воды, что приводит к печальным последствиям для дома в целом, все заглублённые конструкции должны быть изолированы не только по вертикальным поверхностям, но и по горизонтальным.

Гидроизоляционный слой в пироге пола должен быть непрерывным. Он делается не только под фундаментом, но и над ним – даже если это фундамент под оборудование. В условиях жилого дома, это может быть, к примеру, основа под кирпичную печь или камин.

Изоляция обязательно предусматривается в местах, где полы примыкают к стенам. Поэтому рулонный материал расстилают с заходом на стены высотой порядка 12-15 см.

На заметку: В случае, когда есть опасность капиллярного поднятия влаги, гидроизоляция под полом обязательна. При необходимости данный вопрос решается и путём увеличения толщины песчано-щебневой подушки вдвое.

Что касается теплоизоляционного слоя, то выше уже было сказано, в каких случаях его предусматривают. Его толщина должна определяться расчётом.

Для жилого дома подойдёт, например, пенополистирол ПСБ-С 35 толщиной 50 мм. Если у вас в цокольном этаже предусмотрен гараж, то нужна марка ПСБ-С 50. Цифра в маркировке обозначает плотность материала – 35 кг/м3.

Основная стяжка

Из того, что было сказано выше, можно сделать вывод, что укладка пола на цокольный этаж может осуществляться в разных вариациях. В частности, бетонных стяжек в нём может быть как одна, так и две. Вторую стяжку ещё называют распределяющей плитой.

Её предусматривают, когда необходимо:

От того, какому именно из этих пунктов соответствует ситуация на вашем объекте, и зависит толщина стяжки.

Если она выравнивающая, и выполняется по предварительно залитому бетонному подстилающему слою, то достаточно 20 мм. Если снизу утеплитель, то толщина удваивается до 40 мм.
Когда же требуется укрыть трубопровод, толщина уже будет зависеть от его диаметра – стяжка должна укрывать на 1,5-2 см выше.
Класс бетона, из которого заливают стяжку, должен быть не меньше В12,5. Тут многое зависит ещё и от того, какая предусмотрена финишная отделка полов в цокольном этаже.
Если это, допустим, будет наливной пол из полимербетона, или каменные (керамогранитные) плиты, которые имеют немалый вес, бетон нужно брать класса В15.
В тех местах, где стяжка примыкает к стенам, сопряжения должны предусматривать зазоры не менее 25 мм на всю толщину заливки. Их заполняют тепло- звукоизоляционными материалами (тем же пенопластом).
Нужную толщину стяжки обеспечат маяки из профиля или деревянных брусков. Они же, как и в случае с первой стяжкой, могут послужить средством для устройства деформационных швов.

А вообще, залить плиту пола можно в трёх вариантах:

В первом случае, это плита из железобетона, заливаемая из тяжёлого бетона В12,5 и армируемая сварной сеткой толщиной 3-4 мм, с ячейкой 100*100 мм.

Примечание: Такому варианту отдают предпочтение, когда полы должны выдерживать значительные нагрузки. Например: у вас в полуподвале будет располагаться гараж, спортзал с тяжёлыми тренажёрами, коммуникационное оборудование.

Во втором случае выполняется обычная цементно-песчаная стяжка толщиной 5 мм, армируемая более мелкой сеткой с размером ячеек 50*50 мм. Такой вариант подходит для жилых помещений.
Как вариант, для заливки пола можно применить керамзитобетон, с таким же армированием, как и в первом случае. Такой пол будет чуть менее прочным (что для жилого дома не очень-то и важно), но зато более тёплым – что как раз-таки имеет большое значение.

Примечание: Однако сохнет такая стяжка очень долго из-за свойств наполнителя, который напитавшись влагой, очень медленно её отдаёт. Поэтому если вы ограничены во времени – вариант с керамзитобетоном не для вас.

Чем отделать пол

С конструктивом разобрались, теперь осталось обсудить, с помощью каких материалов осуществляется отделка пола цокольного этажа. При выборе варианта покрытия руководствуются обычно назначением помещений. Поэтому предлагаем просто посмотреть фотогалерею, которая и поможет вам определиться:

Как видите, в заглубляемых помещениях используют всё те же напольные покрытия, что и в любых других. Надеемся, что у вас не осталось вопросов по этому поводу, как впрочем, и по конструктивной части. В следующей нашей публикации речь пойдёт о том, как устраивают полы над цокольным этажом. А пока желаем вам удачи и успешного претворения в жизнь ваших замыслов!

Любое помещение имеет свою специфику, и цокольное – не исключение. Поэтому когда нужно обустроить в нем обогрев, в голову приходят разные идеи. Одна из таких – это теплый пол в подвале. Насколько реально его обустроить, стоит разобраться.

Особенности подвала

Пол в цокольном этаже дома тёплым назвать нельзя, ведь он ближе всего к почве, даже если она глинистая, а значит он априори прохладный. Тут нет лаг, между которыми можно было бы уложить толстый утеплитель. Поэтому важно обеспечить в подвале нормальный обогрев, чтобы влажность и сырость не проникали в дом.

Здесь можно использовать разные методики. Многие предпочитают вовсе не оборудовать в подвальном помещении отопление, а ограничиться утеплением и качественной гидроизоляцией. Не стоит думать, что обустроив теплый пол в подвале, можно избежать там влажности: если гидроизоляции нет, или она сделана некачественно, никакой обогрев в этом случае не поможет.

Важно! Чтобы в подвал не проникали лишний холод и влага, нужно позаботиться об этом еще на этапе возведения дома, иначе потом будет сложно что-то сделать.

Конструкции теплого пола для подвала

Так как подвалы разные, то и обустройство системы обогрева в них будет различаться.

На грунте

В подвале может не быть плит перекрытия и бетонной стяжки, в этом случае обустройство обогрева будет проводиться прямо на грунте, а в некоторых случаях даже на глине. Для этого, конечно, потребуются дополнительные материалы.

Стоит заметить, что обустройство пола прямо на грунте без бетонной стяжки чревато проседаниями, хотя это случается не всегда и не у всех. Но такой риск есть всегда, ведь пирог подобной отопительной системы весит немало, что приводит к сдвижкам даже самого утрамбованного основания из земли и глины. Поэтому нужно хорошо подумать, прежде чем делать такой пол.

Обустройство теплого пола по грунту в подвале дома:

По естественному грунту укладывается слой насыпного толщиной 15 см, его хорошо утрамбовывают. Для насыпи используют песок, глину.
Далее засыпают щебень – 10 см.
Поверх щебня укладывают пенополистирол толщиной 7 см.
Кладут слой гидроизоляции.
Далее закладываются трубы или маты теплого пола. ИК система при обустройстве обогрева подвала не используется. Поверх заливается бетонная стяжка, которая обязательно армируется.
Теперь очередь напольного покрытия, лучший вариант – плитка.

Если все же решено обустроить стяжку, ее нужно заливать на этапе укладки щебня. Она может быть представлена в таких видах:

Щебень проливается жидким раствором. Материалы для него: песок – 2 части, цемент – 1 часть. Замешать водой до текучего состояния.
Заливка черновой стяжки, толщина бетонного слоя – до 7 см. Черновую стяжку желательно армировать.

Процесс оборудования отопления по основанию

Чтобы сделать теплый пол по плитам или лагам на цокольном этаже дома, нужны будут те же материалы, только слои пирога будут несколько отличаться.

В качестве основания могут выступать бетонные плиты, стяжка, другое основание на лагах. Удобство обустройства теплого пола в том, что проседание невозможно, и материалы, использованные для монтажа системы, и отделка не будут испорчены.

Такой вариант обустройства под силу сделать любому новичку в строительном деле, особенно если использовать маты с проводом для системы. Необходимые материалы:

Цемент.
Песок (не глина).
Отводы и фитинги для кранов, трубы для водяного обогрева.
Маты электрического пола, терморегуляторы.
Покрытие для пола.
Если в основе плита, то, возможно, понадобится ее герметизация и выравнивание, для этого также нужны материалы.
Материалы для гидроизоляции и утеплитель.

Порядок работ при укладке отопления на плиты или бетонную стяжку в подвале дома:

На плиту уложить слой гидроизоляции. Ее полотна должны идти внахлест с заходом на стены на 10-15 см.
Утеплитель, например, пенополистирол или минвата максимальной плотности. Такой утеплитель также укладывают между лагами межэтажных перекрытий, поэтому его стоит закупать сразу для утепления всего дома.
Трубы или маты отопительной системы.
Стяжка с армированием.
Напольное покрытие.

Вывод

Отопление в подвале – это важный момент для комфортной жизни в доме. Более того, если с цокольного этажа не веет холодом, на обогрев дома приходится меньше затрат, ведь основной источник холода перекрыт.

Читайте также: