Как правильно сделать обвязку из бруса на столбчатом фундаменте для сарая

Обновлено: 18.04.2024

Фундамент необходим, чтобы передавать грунту, на котором он стоит, нагрузку от веса сооружения и движения (например, транспорта, людей, воды, техники) обеспечивая тем самым предотвращение осадки и разрушения строения.

Столбчатый фундамент из блоков 20*20*40 — оптимальный вариант для деревянной или каркасной постройки.

Технология возведения подобной опоры проста, нет нужды по-особенному подготавливать грунт, а сам материал фундамента — блоки 20х20х40 недорогие (один блок стоит примерно 50 рублей).

Что собой представляет, фото

Для строительства столбчатого основания под дом (сарай, террасу, веранду) на собственном участке чаще всего используются блоки ФБС размером 20х20х40, так как они:

прочные — выдерживают нагрузки 150 кг на квадратный сантиметр;
морозоустойчивы — переносят 15 и более циклов заморозки;
примерная масса одного блока — 32 кг, потому специальная техника при возведении не потребуется.

До начала возведения фундамента необходимо выяснить, какой тип грунта находится в месте строительства и глубину его промерзания, уровень залегания грунтовых вод, а также наличие «водяных линз», которых быть не должно. Грунтовые воды не должны проходить ближе, чем в 50 см от подошвы столбов.

От глубины промерзания зависит, насколько глубоко потребуется заложить опору под сооружение. В средней полосе РФ глубина промерзания составляет максимум 1 метр, но могут быть отклонения. Нижняя точка фундамента обязательно должна располагаться ниже точки замерзания почвы.

При выборе блоков следует предпочесть сделанные на вибропрессах, так как они литые, а значит прочнее. При возведении малозаглубленного блочного столбчатого фундамента применяется деревянный ростверк.

Для пристроек (терраса, веранда) строится отдельный фундамент, который затем не связывается в одну конструкцию при помощи ростверка. Так делается, потому что нагрузка на опору таких сооружений другая — она меньше. Столбы под печь ставятся отдельно от общей системы фундаментов.

Преимущества и недостатки

Столбчатая опора из блоков 20х20х40 идеально подойдет для строительства дома каркасного типа или деревянного из бревен или брусьев, так как:

стройматериал (блоки) недорогой;
работы по закладке фундамента не требуют значительных трудозатрат, потому привлекать рабочую силу со стороны не надо;
размер у всех блоков одинаковый (ГОСТ 13579-78);
несложность сборки, если где-то допущена ошибка, то фундамент можно разобрать и сложить снова.

Основной недостаток блоков — они впитывают из грунта влагу (до 15% от своей массы), что действует на фундамент разрушающе. Для устранения этого недостатка используется гидроизоляция.

Основы технологии

Верное проектирование служит залогом надежности и долговечности любого сооружения. Чтобы правильно сделать расчет столбчатого фундамента, потребуется учесть:

Небольшая площадь опоры на грунт (если сравнивать с ленточным или плитным фундаментом). Свести проблему к минимуму поможет связывание столбов ростверком.
Глубину промерзания грунта. Оптимальный вариант — опоры заглубляются ниже уровня промерзания, благодаря этому действие сил выдавливания уменьшается.

Как правильно сделать расчеты?

Приступая к расчету столбчатой опоры из блоков 20х20х40 нужно знать, сколько столбов потребуется и какого размера они будут. Эти параметры зависят от нагрузки, которая планируется в будущем на фундамент.

Факторы, определяющие нагрузку:

вес сооружения вместе с мебелью, оборудованием и людьми;
погодные условия (ветер, количество осадков).

После определения с числом столбов требуется их правильно разместить на участке. При этом следует учесть, что:

столбы обязательно должны располагаться в углах постройки;
в местах, где стены примыкают друг к другу;
если стены длинные, то столбы ставятся максимум в двух метрах друг от друга по всему периметру каждой стены (если запланирован монолитный ростверк, то между столбами может быть расстояние 3 м).

Для мелкозаглубленного и наземного столбчатого фундамента делается висячий ростверк, что требует применение арматуры в большом количестве и устройство опалубки.

Расчет веса будущей постройки производится с учетом данных, приведенных в таблице:

Снеговая нагрузка равна нулю, если угол скатов крыши превышает 60 градусов.

В расчет массы дома включается примерный вес самого фундамента. Подсчитывается его приблизительный объем и умножается на 2500 (удельная масса железобетона, кг/м3).

Суммарная площадь оснований столбов считается по формуле: S = 1,3×P/Rо, где:

Р — масса дома с фундаментом, кг;
Rо — сопротивление (несущая способность) грунта, кг/см2;
1,3 — специальный коэффициент, показывающий запас надежности постройки.

Значение Rо определяется по таблице:

Необходимые материалы и инструменты

Фундамент возводится с помощью следующих инструментов:

рулетка;
уровень (лазерный или гидро-, нивелир);
резиновый молоток;
тачка (ручная);
лопаты — штыковая и совковая;
строительный миксер;
трамбовка.

Пошаговая инструкция по возведению фундаментного основания

Пошаговая инструкция, как сделать столбчатый фундамент своими руками:

Выбор места для возведения.
Подготовка участка (уничтожение кустов и деревьев вместе с корнями, скашивание травы, выравнивание почвы).
Разметка колышками и веревкой будущего местонахождения столбов. Сооружение будет прочным, если столбы находятся в 1,5 м друг от друга.

Обязательное устройство гидроизоляции одним из способов:

По всему периметру столба, под его подошвой.
Устройство дренажа по периметру будущего сооружения, ниже уровня подошвы.
Установка встроенной в отмостку ливневки.

При подготовке к установке фундамента необходимо заложить коммуникации (трубы), если они нужны.

Технология установки

Примерная пошаговая инструкция по производству фундаментных работ:

После подготовки и разметки потребуется сделать ямы глубиной до 40 см для мелкозаглубленного фундамента. Ямы под столбы для глубокого фундамента должны быть глубиной 1,5—2 метра, так как наиболее распространенный уровень промерзания земли составляет 1 м. Использование блоков для возведения такого основания не совсем рационально, так как необходимо выкапывать очень глубокие ямы, что трудоемко.
Площадь ямы должна быть ненамного больше размера сечения столба (обычно яма квадратная со стороной 40 см).
Вокруг фундамента устраивается дренажная система.
Все ямы под столбы должны быть одинаковой глубины. Проверка делается нивелиром.
Из смеси песка и гравия или одного песка делается подушка под столбы.
Подушка уплотняется при помощи трамбовки из бревна. Можно уплотнить песчаную подушку, залив в яму много воды.
Нижний слой из двух блоков кладется на подушку из песка и гравия или на специальный выравнивающий слой специального кладочного раствора, состоящего из цемента и песка (на 3 части песка берется 1 часть цемента М400-500 и добавляется вода, чтобы консистенция раствора была пластичной и густой).
Толщина слоя раствора между блоками — примерно 1 см.
На ряд блоков наносится песчано-цементный раствор, а на него, перпендикулярно нижнему ряду, выкладывается следующий ряд блоков.
Верхняя отметка у всех столбов фундамента должна быть одинаковой. Иногда необходимо выравнивание слоем из песчано-цементного раствора или даже с помощью полнотелого красного кирпича.
Для крепления и деревянной обвязки в шов между блоками верхнего ряда можно вставить анкерный болт.

Заключительный шаг — покрытие верхнего ряда рубероидом с битумной мастикой (устройство гидроизоляции).

Гидроизоляция

Для предотвращения разрушения фундамента по причине проникновения влаги и ее замерзания обязательно делается гидроизоляция столбов. Предупредить попадание воды (гидроизолировать фундамент) можно несколькими способами:

Обмазка. Расплавленный битум необходимо нанести кистью на блоки. Для обмазки используются эпоксидные, битумные, полимерные мастики.
Напыление полиуретана. Самый недешевый метод гидроизоляции — пластиковая, жидкой консистенции масса напыляется на столбы.
Оштукатуривание. Самый трудоемкий из всех методов. В качестве гидроизоляционного слоя используются специальные штукатурные смеси, содержащие пластифицирующие добавки.
Оклейка. На полимерный клей внахлест кладется пленка со стеклоизолом и мембранами. До и после оклейки производится обмазка мастикой (битумной, полимерной, эпоксидной). При многослойной оклейке между слоями кладется сетка, используемая при оштукатуривании. Оклейку нужно начинать снизу, при этом горизонтальный нахлест должен быть как минимум 30 см, вертикальный —от 10 см. Слои при оклейке могут располагаться только вертикально.

Столбы фундамента ставятся на специальную подушку (исключение — грунт из песка). Этапы изготовления подушки:

На застеленное геотекстилем дно ямы засыпается песок слоем толщиной от 20 см. Песок утрамбовывается.
На песок насыпается щебень слоем примерно 20 см.

Если на участке грунтовые воды подходят близко к поверхности, то оптимальный вариант — подушка, полностью изготовленная из гравия.

Подошва

Столбы фундамента будут установлены надежнее, если их ставить на подошву, представляющую собой небольшое расширенное пространство из железобетона. Сначала строится специальная опалубка, на которую ставится каркас из арматуры и покрывается бетоном.

Правила сооружения подошвы:

размер подошвы должен быть в 2 раза больше сечения столба;
обязательна гидроизоляция из железобетона;
заложенная подбетонка не даст острым краям щебня повредить гидроизоляцию и служит в качестве слоя, выравнивающего поверхность подушки.

Подбетонка— это стяжка толщиной 5-7 см, состоящая из песчано-цементного раствора. Если нужно, то в щебне делаются дренажные отводы.

Столбы

После возведения основы под столбы, строится сам фундамент. Чтобы связать столб и подошву, применяется арматура — из подошвы выпускается несколько прутьев.

Блоки соединяются между собой песчано-цементным раствором. Каждый ряд кладки перевязывается и проверяется вертикальным и горизонтальным уровнем.

Качественно соединить ростверк со столбами фундамента поможет устройство в верхних рядах кладки блоков закладных из арматуры. Боковые грани столба гидроизолируются на последнем ряду кладки блоков путем заворачивания гидроизоляции на поверхность и закрепления битумной мастикой в 2—3 слоя.

Ростверк

Существует несколько видов ростверка:

монолитный — заливается по оголовкам столбов;
сборный — крепится к столбам фундамента механически.

Для предотвращения контакта ростверка с грунтом, между ними необходим зазор, который делается двумя способами:

Под основание ростверка помещается слой пенопласта.
На дно опалубки насыпается семисантиметровый слой песка, который удаляется после демонтажа.

Благодаря зазору между грунтом и ростверком уменьшается неблагоприятное воздействие на фундамент промерзания почвы.

Как купить: цена и советы при выборе

В стоимость ФБС 20х20х40 для столбчатого фундамента входят следующие составляющие:

цена сырья;
стоимость работ по производству;
траты на транспортировку.

Стоимость на блоки варьируется от 35 до 75 рублей за одну штуку. Разница в ценах объясняется рядом причин:

слабая конкуренция – малое количество производств ведет к повышению цен;
качество и тип материала – пустотелые блоки из керамзитобетона будут дешевле полнотелых;
перекупщики на рынке – дешевле приобрести стройматериал на заводе-изготовителе;
объем заказа – оптовикам часто делают скидки.

При выборе и покупке стоит обращать внимание на определенные моменты:

Соответствие размеров и веса блоков. Если масса ниже указанной величины, а размеры нормальные, это может говорить о наличии пустых участков в блоках, некачественном уплотнении материала. Эти недочеты плохо сказываются на прочности ФБС, поэтому их не стоит использовать для основания строения.
Соответствие формы и размеров. Часто встречаются партии, изготовленные в разных формах и отличающиеся по размеру до 0,5 см. Проверить их можно шаблоном в виде фанерной рамки с калиброванным отверстием.
Соответствие ГОСТу. На блоках ФБС не должно быть трещин и деформаций.
Соответствие стройматериала требованиям действующих нормативных документов. Его подтвердит наличие сертификатов и паспортов качества.

Возможные ошибки при строительстве и способы их исправления

Существует несколько ошибок, которые чаще всего допускаются при возведении столбчатого фундамента из блоков своими руками:

Столбы без подошвы быстро просядут. Чаще всего строится фундамент без подошвы, так как это позволяет сэкономить на стройматериалах и сделать процесс возведения менее трудоемким.
Столбчатый фундамент нельзя ставить в просадочном грунте, так как от проседания (погружения в почву) в будущем такую постройку не спасет даже качественно сделанная подошва у каждого столба.
Нельзя возводить столбчатый фундамент в глинистой земле. Зимой столбы будут выталкиваться (подниматься и уходить в разные стороны) из такого грунта, даже если они построены ниже точки промерзания и имеют подошву.
Неправильный расчет нагрузки на фундамент от несущих конструкций сооружения приводит к возникновению боковой составляющей, уводящей столб в сторону.

Просевший фундамент можно выровнять, поставив здание на домкраты и нарастив столбы до нужной высоты.

Столбчатое основание подойдет для деревянного дома (из бревен, бруса) и для каркасного сооружения высотой не более двух этажей. На такой опоре можно построить одноэтажный дом из ячеистого бетона (вес стройматериала не должен быть больше 1000 кг/м3). Важно, чтобы будущее здание давало на все столбы одинаковую нагрузку.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Видео по теме статьи

Столбчатый фундамент из блоков своими руками, видео-инструкция:

Заключение

Такой фундамент под силу возвести своими руками даже непрофессионалу, так как технология создания проста и сравнительно не трудоемка.

Важно лишь верно рассчитать число столбов, их сечение. А также обратить внимание на грунт в месте строительства и уровень залегания грунтовых вод, сделать качественную гидроизоляцию и подошву под столбы.

Сегодня расскажем о легком фундаменте для сарая, то есть о конструкции, которая не требует больших капитальных вложений. Хотя для сарая этот вариант является оптимальным по-любому, потому что он сам – постройка легкая. Расскажем о видах легких фундаментов, и о том, как их сооружать. Разобравшись, особенно в технологии возведения, Вы легко сможете контролировать работу строителей, которых наняли для строительства сарая.

Виды легких фундаментов

Обычно так фундаментные конструкции не называют. То есть нет тяжелых или легких (это название бетонов), они классифицируются по конструктивным особенностям: ленточные, плитные, свайные и так далее.

Но в обиходе такое название присутствует, только оно обозначает, что на фундаментную конструкцию будет возводиться легкая постройка типа каркасной, щитовой или любой другой деревянной.

Итак, что касается фундамента под сарай на даче. Предлагается несколько простых вариантов:

буронабивные сваи;
винтовые сваи;
столбчатая конструкция.

Рассмотрим каждую разновидность по отдельности, но предварительно обозначим один момент. Существует строгое требование, которое гласит, что фундамент должен закладываться ниже уровня промерзания грунта. Когда дело касается легких построек, то этим требованием можно пренебречь. Максимальная возможная глубина – 1 м, более чем достаточна.

Подготовка к сооружению фундамента

В независимости от того, какой вид фундаментной конструкции будет выбран под сарай, необходимо провести разметку. Обязательно фундаментные элементы закладываются под углы постройки, а также на участках стыковки наружных и внутренних стен. Все остальные, так сказать промежуточные элементы, устанавливаются с шагом 1-2 м в зависимости от тяжести самого строения.

Буронабивной фундамент

Назвать эту фундаментную конструкцию буронабивной можно с натягом. Но, во всяком случае, технология очень похожа:

В местах под фундаментные элементы бурят скважины диаметром 200 мм, для чего используют ручной или электрический бур. Глубина бурения – 1,0-1,2 м.

Если необходимо увеличить несущую способность стойки, внизу скважину расширяют до 400 мм.
Дно засыпают песком или гравием толщиною 5-10 см, трамбуют.
Из куска рубероида сворачивают трубу, чтобы она была двухслойной. Длина трубы: глубина скважины, плюс 10 см (это цокольная часть).
Верхнюю часть трубы скрепляют скотчем.
Устанавливают рубероидную гильзу в скважину.
В нее вставляют предварительно изготовленный армирующий каркас из трех стержней арматуры, собранные в сечении треугольником.
Заливают скважину бетонным раствором, который обязательно проштыковывают арматурой или куском стальной трубы. Цель – удалить из раствора воздух, который снижает прочность бетонного изделия.
Так заливают все пробуренные скважины. Через 28 дней фундамент можно нагружать.

Необходимо отметить, что вместо рубероида можно использовать любую готовую трубу: металлическую, пластиковую, асбестовую или цементную. Основная задача производителя работ – залить бетонные элементы так, чтобы их верхние торцы расположились в одной горизонтальной плоскости. Сделать это не всегда удается. И чем больше перепад плоскостей, тем сложнее будет выставить по горизонту обвязку под сарай на сваях.

Винтовые сваи

Винтовые сваи под сарай – отличный вариант. Эти металлические конструкции из трубы и винтового наконечника легко справляются с достаточно серьезными нагрузками. Главное – правильно выбрать диаметр трубы. Понятно, чем он больше, тем мощнее труба, тем больше нагрузок она сможет выдержать.

Под сарай подойдут изделия с минимальным диаметром – 57 мм. Правда, длина у готовых свай стандартная – 4 м. А в нашем случае необходимо лишь 1,2 м. Поэтому их придется подрезать по требуемой длине, а это приличные расходы. Поэтому перед тем как решать, какой из видов фундамента закладывать под сарай, учтите и это обстоятельство.

Конечно, можно отдельно приобрести винтовые конусы и приварить их к остаткам труб. Но все будет зависеть от оснащения мастеров, которых вы пригласили. Если в их команде есть сварщик, а в арсенале электрический сварочный аппарат, то проблема решается быстро и легко. Затраты будут минимальными.

Теперь, что касается монтажа. Ничего сложного в этом нет. Каждую сваю точно устанавливают по разметкам, сделанным на грунте, и начинают крутить относительно их оси по часовой стрелке. Если грунт без камней, то на одну сваю уходит 10-15 минут. Считается, что это самый быстрый способ соорудить прочный фундамент. И одно важное предупреждение – винтовые сваи должны входить в грунт строго вертикально. Поэтому в процессе вкручивания их надо периодически проверять уровнем.

Видео описание

Посмотрите видео, на котором показано, как вкручивают вручную винтовую сваю:

Столбчатый фундамент

Это самая распространенная конструкция, которую используют под сарай. В принципе, это столбики, собранные из кирпича или блоков. Давайте разберем, как собирают фундамент под сарай из блоков, имеется в виду бетонных:

По намеченным местам расположения опорных столбов выкапывают ямки прямоугольной формы глубиною 30 см. Размеры ямок выбирают так, чтобы в них поместилось два блока. Так как стандартные размеры одного блока 400х200х180 мм, то сторона углубления берется 40 см.
Дно ямок засыпают крупнозернистым песком или мелким щебнем толщиною 10 см. Слой выравнивают и уплотняют.
Укладывают гидроизоляцию. Это может быть любой битумный или полимерный рулонный материал, сложенный в два слоя. Укладку производят так, чтобы края гидроизоляционной пленки выходили за пределы углубления.
Теперь собирают столбик из блоков. Первый ряд – два блока, затем скрепляющий раствор на основе цемента и песка в пропорции 1:2.
Следующие блоки укладывают поперек уложенных.
В принципе, этой высоты достаточно. Поэтому верхнюю плоскость гидроизолируют: рубероид, битумная мастика, полимерная пленка, горячий битум.

Есть в этой технологии одна хитрость, чтобы подогнать верхние торцы столбов под горизонт:

Сначала сооружается один столб, расположенный в одном из углов строения. Его сразу сажают на цемент.
Затем рядом с тыльной стороны забивают штырь впритык к стенке блочной опоры.
К верхнему концу последнего привязывают прочную нить (шпагат, например).
Тянут нить до места устройства противоположного столба, то есть до следующего угла.
С внешнего ряда выкопанной ямки забивают штырь, к которому привязывают свободный конец шпагата.
Теперь выставляют нить по горизонтали с помощью строительного уровня. То есть только что привязанный ее конец или поднимают, или опускают.
Теперь все столбы, которые оказались под нитью, собирают до ее уровня. Это касается в первую очередь углового элемента. Если собираемая конструкция по высоте превышает заданный уровень, то надо под блоками немного убрать песчаную подушку. Если не хватает, то ее придется увеличить по толщине. А можно в этом случае сыграть кладочным раствором, увеличив его толщину.

На этом сооружение фундамента не заканчивается. Его внешние поверхности надо обязательно закрыть от негативного воздействия природных нагрузок. Вариантов огромное количество: от штукатурки до облицовки камнем или керамической плиткой.

До отделки у вас на стройплощадке должно получиться вот так, как на фото ниже.

Так как на рынке стеновые блочные изделия представлены разным ассортиментом, то важно понимать, что не все они могут быть использованы. К примеру, фундамент для сарая из пеноблоков не сооружают. Во-первых, у этого материала низкая несущая способность. Во-вторых, он боится влаги. И даже если провести серьезную гидроизоляцию столбов из пеноблоков, все равно гарантия невысокая. Так что лучше на этот вариант внимания не обращать.

Другое дело фундамент под сарай из кирпича. Этот стеновой материал бетонному не уступит ни по каким позициям, кроме влагостойкости. Но даже в этом случае несложная гидроизоляция спасет ситуацию.

Что касается возведения опорных столбиков из кирпича, то по технологии она идентична блочной. То есть выкапывают ямки, засыпают подушку, покрывают гидроизоляционным материалом. Отличительная особенность – кладка. Хотя, если сарай небольшой, да к тому же каркасный, то кирпичи кладут так же, как блоки: второй ряд поперек первого и так далее.

Если сарай – строение потяжелее, к примеру, из бревен, то кирпичные столбики выкладывают, как показано на фото ниже. Обратите внимание, что между кирпичами оставляется пространство, которое заливается бетонным раствором. Если необходимо увеличить несущую способность опор, то в это пространство сначала закладывают армирующий каркас из трех или четырех арматур, а уже затем заливают бетон.

Другие варианты

Под сарай можно установить и другой вид фундамента – ленточный. Но только мелкозаглубленный. Его высота составляет 20-30 см, заглубленная часть которой – 10 см. Такие фундаменты заливают из бетона, даже без армирующего каркаса. Собирают из блоков или кирпичей. Конечно, проводят гидроизоляционные мероприятия, создают подушку и прочее. Хотя размеры конструкции небольшие, но технологию сооружения выдерживают строго.

Плитный фундамент под сарай заливают редко. Это в первую очередь большой расход стройматериалов, отсюда и высокая себестоимость конструкции. Но если на участке грунт подвижный, то плита – оптимальное решение.

Заключение по теме

Легкая фундаментная конструкция, сооружаемая под сарай, идеальное решение. Не стоит под строение, которое весит немного, возводить опоры большие и дорогие. Это в первую очередь не рентабельно. А, во-вторых, простая конструкция и возводится быстрее.

Сарай – строение без архитектурных изысков. Чаще всего это каркасная конструкция с односкатной крышей, обшитая снаружи листовым или панельным материалов типа ОСП, фанера или влагостойкая ДСП. Нередко для обшивки используют вагонку, шпунтованные доски, профнастил или листовое железо. Самое сложное в сооружение сарая – возвести каркас. Необходимо понимать, что эта конструкция состоит из нескольких элементов, которые связываются в одно целое. При этом каркас сарая с односкатной крышей – строение надежное.

Элементы каркаса

Чисто конструктивно каркас хозблока, как и любая основа для строительства каркасных построек, состоит из трех основных элементов:

нижняя обвязка,
верхняя,
опорные стойки между обвязками.

Так как разговор идет о постройке с крышей, то к каркасу для сарая добавляется стропильная система с обрешеткой. И хотя отношение к каркасной конструкции они не имеют, при разработке чертежа хозблока с односкатной крышей их придется учитывать.

Что собой представляют верхняя и нижняя обвязки. Это элементы, собранные по периметру строения в виде цельной конструкции. Собирают их из деревянных брусов минимальным сечением 100х100 мм. Основная задача производителя работ – точно выставить брусья в одной горизонтальной плоскости и надежно скрепить их между собой.

Стойки сарайного каркаса – это или брусы, или сдвоенные доски. Их выставляют с определенным шагом и точно вертикально. При этом в углах постройки, в местах формирования дверных и оконных проемов стойки устанавливаются обязательно. Если сарай состоит из нескольких помещений, то опоры монтируют и в местах пересечения внешних и внутренних стен. Кстати, для этого к обвязкам добавляются перемычки, формирующие перегородки.

Высота стоек равна высоте сарая. Стандартные размеры 2,5-3 м.

Конструкция каркаса сарая с односкатной крышей

Чтобы сформировать крышу, нужно фасадную часть каркаса приподнять на небольшой размер. То есть сформировать наклон. Стропильные ноги на фасадной стене будут упираться на приподнятую часть, задними концами на верхнюю обвязку.

Поэтому проектировщики предлагают два варианта конструкции каркаса:

Собирается он в виде куба. Затем на фасадной части добавляются стойки небольшой длины и сечения, которые станут опорами для стропильных ног.

Фасадные стойки подрезают длиннее на высоту формирования уклона.

Чаще используют второй вариант.

Технология сооружения

Под сарай подойдет любой фундамент, но чаще используют столбчатый, собранный из бетонных блоков или кирпича. Он проще в закладке и дешевле всех остальных типов.

Подготовка к сооружению

В первую очередь до начала строительства надо запланировать архитектурную часть сооружения. То есть, какие будут размеры у сарая. Самый часто встречающийся проект сарая – 3х6 с односкатной крышей. По фасадной стороне – 6 м, по фронтонной – 3 м.

Все дело в том, что длина деревянных брусков (стандартная) 6 м. То есть для сборки обвязки (верхней или нижней) потребуется три бруса: два целых, один распиленный пополам. Для двух обвязок потребуется 6 брусков.

Что касается количества стоек, то в углах по одной – это 4 бруса, два в дверной проем, два в оконный (хотя именно здесь можно использовать пиломатериал меньшего сечения, даже доски толщиною 50 мм). Для усиления каркасной конструкции устанавливают промежуточные бруски сечением 100х50 мм: во фронтонных стенах и в фасадных через каждые 1,0-1,2 м. Хотя многое зависит от ширины обшивочного материала. К примеру, стандартная ширина ОСП – 1250 мм. Значит, это и есть шаг установки стоек.

Теперь, что касается длины стоек. Все зависит от высоты постройки. Длина фасадных опор, если сарай возводится по проекту №2, увеличивается на размер формирования наклона односкатной крыши.

Сборка каркаса

Начинать надо с нижней обвязки.

На столбы фундамента укладывается гидроизоляция в виде сложенного вдвое рубероида.
Предварительно концы подготовленных брусьев подрезаются в половину толщины. Длина подреза равна ширине брусков.
Элементы обвязки укладываются на фундамент и выравниваются по горизонтали с помощью строительного уровня. При необходимости под брусы для поднятия подкладывают деревянные подкладки.

Производится скрепление элементов нижней обвязки, для чего используются длинные гвозди или саморезы, а также специальные перфорированные крепежные изделия в виде пластин и уголков, изготовленных из стали.
Устанавливаются стойки. Их выставляют по вертикали тем же уровнем и крепят к нижней обвязке стальными уголками на саморезы. При этом сначала ставят угловые опоры, которые дополнительно подпираются укосинами из досок или реек сечением 50х50 мм.

Обязательно стойки проверяются на предмет горизонтального расположения их верхних торцов. Здесь имеется в виду фасадной и задней стенок. Если какой-то выпирает больше остальных, то его снимают, подпиливают и устанавливают на место. Что касается стоек, формирующих боковые стены, то их подрезают под уклон крыши. Делают это так: между двумя угловыми стойками, формирующими боковые стены сарая, натягивается бечевка или шпагат. Затем от нижней обвязки до шпагата надо замерять расстояние. Замеры производятся по месту установки опор. Это и есть длина брусков. Чем ближе стоит опора к задней стенке, тем меньше будет его длина.
Сборка верхней обвязки производится так же, как и нижней. Просто вместо фундамента их опорой являются смонтированные стойки. Крепление производится точно также. Единственное отличие от нижней – это расположение двух элементов не в горизонтальной плоскости, а под наклоном. Поэтому чаще верхнюю обвязку делают из досок толщиною 50 мм.

Нередко, чтобы избежать лишних расходов, в качестве наклонных элементов верхней обвязки каркаса используют стропильные ноги. Это хорошо видно на фото выше. То есть сначала устанавливают два элемента верхней обвязки на фасадной стене и задней. А затем по краям монтируют сразу стропила, которые соединяют собой угловые опоры.

Так как сарай – это постройка полноценная, то необходимо сформировать и еще два элемента строения: полы и крышу.

Сборка каркаса для пола

Каркас напольного основания – это доски (50 мм толщиною), уложенные концами на обвязку поперек сарая. Вариант установки – вертикальный по ширине. Крепятся они к брусам теми же стальными уголками и саморезами. Можно использовать способ крепления в ползапила – это более прочный вариант.

Обратите внимание на фото, где показан каркас с промежуточным брусом, уложенным под доски. Такой вариант обычно применяют при использовании проекта сарая 4х6 с односкатной крышей. То есть при ширине сооружения более 3 м.

Сборка стропильной системы и обрешетки

Теперь, что касается крыши. Ничего сложного в ее строительстве нет. Каркас сарая собран, сформированы стены, остается только уложить стропильные ноги с определенным шагом. Чаще всего шаг установки варьируется в пределах 0,6-1 м в зависимости от выбранного кровельного материала. Это оптимальные размер.

Важная составляющая – точно подобрать длину стропил. Это связано с тем, что односкатная крыша должна формировать свесы как с фасадной стороны постройки, так и с задней. Размер свеса – 30-50 см с каждой стороны. При ширине сарая в 3 м, длина стропильных ног – 3,6-4 м. При ширине в 4 м – 4,6-5 м.

Последний этап в сборке каркаса крыши – монтаж обрешетки. Она может быть сплошной для мягких материалов или разряженной для остальных. Чаще для этого используют рейки максимальным сечением 50х50 мм или доски толщиною 25-30 мм и шириною 100 мм. Для сплошного покрытия по рейкам монтируют листы ОСП.

Каркас полностью готов. Остается обшить его: полы внутри досками (обрезными или шпунтованными), стены снаружи плитными или листовыми материалами, крышу кровельным покрытием. Устанавливаются двери и окна. Если есть необходимость сделать сарай утепленным, то изнутри его прокладывают теплоизоляционным материалом и обшивают листами. То же самое касается пола и крыши.

Видео описание

Основные моменты по монтажу каркаса сарая в видео:

Заключение

Построить сарай из профнастила с односкатной крышей (или из другого материала) – процесс не самый сложный. Если строение небольших размеров (3х6 или 4х6) , то поднять его можно за один день. Главная задача производителя работ – точность размеров элементов и правильная их сборка.

После устройства столбчатого фундамента под сарай можно приступать к следующему этапу — нижняя обвязка сарая. Некоторые строители утверждают, что любой фундамент должен устояться, то есть со времени его устройства должно пройти некоторое время. Обычно фундамент устраивают осенью, а весной продолжают строительство стен. Хоть это и ложные предубеждения, но у большинства застройщиков так именно и получается из-за того, что довольно ограниченный бюджет и строительство происходит в несколько этапов. Так строю и я.

Как многие уже догадались, строить я буду деревянный каркасный сарай. Имея проект, я подсчитал количество материала и соответственно заказал сразу лес.

Получилось у меня 3,5 м3. Строить я буду с досок 100х50 мм (1,5 м3) и 150х25 мм (2 м3).

Прежде чем укладывать балки нижней обвязки нужно убедится, что столбы фундамента находятся в одной плоскости. Сделать это можно с помощью водяного или лазерного уровня.

После чего можно приступать к укладке балок.

Крепить балки между собой можно как с помощью гвоздей, как и на шурупы. Мне больше понравился способ крепление на шурупы по той причине, что не нужно стучать и постоянно выставлять сдвинутые балки.

Я пробовал два вида шурупов длиной 100 мм, черные для дерева и оцинкованные универсальные шурупы. Так вот, последнее намного лучше скрепляют балки, работать с ними намного удобней.

После установки основных балок нужно проверить диагонали, расхождение не должно превышать 10 мм. Слишком большое расхождение приведет к перекосу постройки и к дальнейшим сложностям при устройстве крыши и кровли.

Работа будет выполняться быстрее, если использовать электро и бензоинструмент. Так как у меня еще пока нет электричества на участке, я использовал бензопилу Stilh.

Обязательно нужно на фундаментные блоки уложить гидроизоляцию. Я использовал рулонную гидроизоляцию для фундамента, шириной 500 мм, в два слоя. Можно также применить и рубероид тоже в два слоя.

В результате я получил жесткий деревянный каркас нижней обвязки сарая изолированный от воздействия грунтовой влаги и готовый воспринимать нагрузку от стен и кровли.

От хозяйственного помещения редко ожидают особой эстетики или оригинальности. Главные требования – прочность, долговечность, соответствие эксплуатационных показателей необходимым запросам. Именно по этим принципам строятся сараи.

Основные требования к постройке

Поскольку в сараях могут храниться различные вещи (оборудование, инструменты, припасы), режим эксплуатации также может отличаться:

«холодная» постройка без гидроизоляции. Это простейшее сооружение, для которого не предусмотрено наличие утеплителя и защита от влаги. Обычно возводятся из подручных материалов, иногда прямо на грунте;
«холодный» сарай с защитой от атмосферной влаги. Полностью устранить сырость в таких помещениях невозможно, поскольку в холодный период года неизбежно образование конденсата внутри. Однако стены стараются сделать без щелей и зазоров, крышу – без протечек;
«теплый» сарай, который может также использоваться как мастерская или кладовая. В таких случаях предусмотрено утепление конструкций, качественная гидроизоляция, иногда отопление (обычно временное, на моменты нахождения внутри людей).

Как правило, в «холодных», слабо защищенных от сырости строениях хранят сельскохозяйственный инвентарь, не склонный к коррозии и плесневению. А вот электроинструмент и дорогое оборудование лучше хранить в не просто гидроизолированном, но и относительно теплом помещении.

Фундамент для сарая

Постройка на грунте приемлема только для времянок, поскольку нижние части ограждения быстро начинают гнить от соприкосновения с влажным грунтом. Такие строения приемлемы только для скальных и песчаных почв с очень низким уровнем грунтовых вод. Для всех других случаев лучше использовать фундамент столбчатого типа (монолит, блоки, вкопанные в землю кряжи с подходящей гидроизоляцией). Для особо влажных участков с высоким уровнем грунтовых вод можно устроить фундамент из винтовых свай.

Фундамент из блоков – четыре блока из газобетона или шлакоблока на каждый столбик

Винтовые сваи в качестве быстрого фундамента

Плюсом свайно-винтового фундамента является высокая скорость его сооружения – не надо ожидать, пока «схватится» раствор, скрепляющий блоки, или наберет проектную прочность бетон монолитных опор. Кроме того, проще отрегулировать по уровню нужную высоту опорных площадок.

Блочный или монолитный столбчатый фундамент существенно дешевле и не требует для сооружения специального оборудования. Могут быть использованы остатки строительных материалов, не пригодившиеся для других сооружений.

В крайнем случае, если необходимо возвести постройку максимально быстро и с минимальными затратами, допустимо отсыпать площадку для строительства сарая вторичным щебнем – то есть относительно мелкими кусками строительных материалов. Стоимость такого щебня составляет 250…350 рублей за тонну, этот вес дает около 0,7…0,8 куб.м. То есть на отсыпку подушки толщиной 20 см сарая для дачи размером 3х5 м (размеры площадки примерно 4х6 м) потребуется

Или около 6 тонн щебня, что составит 1200…1500 рублей. Для сравнения: стоимость обустройства столбчатого фундамента 5…7 тысяч рублей, а свайно-винтового – 9 тысяч рублей без монтажа (сваи с оголовками) и 15 тысяч с монтажом.

Тип каркаса

Практически все сараи являются каркасными конструкциями, то есть собираются из вертикальных и горизонтальных, а также наклонных (стропила) элементов, и далее обшиваются для защиты от ветра и холода. Используют два вида каркаса – деревянный и металлический. При этом с расчетом на легкую (без существенного утепления) крышу применяют:

для стоек — брус 100х100 мм, 125х100 мм, 150х100 мм, профилированную трубу 50х50 мм, 60х60 мм, реже 40х60 мм;
для поперечной обвязки – брус или трубу с сечением на 15…25% меньше, чем для стоек;
для стропил (прогонов) крыши – брус или трубу, уголок с тем же сечением, что и для обвязки.

Дополнительно для усиления конструкции применяют раскосы, подкосы и крестовины.

Синим цветом показаны стойки, зеленым – нижняя обвязка с опорами для настила пола, желтым – верхняя обвязка с укосинами и стропилами

В каркасном сарае не обязательно нужна такая же жесткость и прочность конструкции, как в каркасном доме, но уменьшать приведенные значения сечений бруса или профильной трубы нежелательно (кроме тех случаев, когда будет принята максимально легкая обшивка и крыша – например, из поликарбоната).

Соединение элементов каркаса выполняется с помощью уголков и пластин (брус), сварки и винтовых соединений на уголках и пластинах (металл).

Варианты соединения деревянных элементов каркаса

Соединения металлического каркаса на уголках и болтах

Крыша для односкатного сарая своими руками

Для таких простых сооружений чаще всего используют односкатную крышу. У нее есть ряд преимуществ:

несложная в работе, но надежная и долговечная конструкция;
малые затраты на материалы;
удобство монтажа и обеспечения гидроизоляции, в том числе за счет отсутствия конька.

Подробно об односкатных крышах можно прочесть здесь, напомним лишь о важности выбора угла ската: если не хочется постоянно убирать с нее зимой снег и при этом переживать о том, что настил провалится, не выдержав снеговой нагрузки, лучше принять угол не менее 25…30 градусов к горизонтали (для средних и северных широт).

В зависимости от величины пролета, можно использовать либо простые стропила (стропильные ноги), либо их комбинацию с дополнительными опорами.

Учитывая, что ширина сарая редко составляет более 5 м, обычно используют простые стропила с опорой на две балки верхней обвязки (мауэрлат), в крайнем случае с леженем.

В качестве кровельного материала наиболее практичным является металлочерепица или профнастил. О том, как выполнить настил крыши профнастилом, подробнее можно прочесть здесь.

Выбор проекта сарая

Как правило, сараи являются сугубо надземными помещениями, именно поэтому в качестве основания для них можно применять утрамбованные площадки, винтовой или столбчатый фундамент. Примеры таких проектов представлены ниже.

Сарай из профилированной трубы (сборка на косынках и уголках) с обшивкой и кровлей из профнастила, без утепления, на бетонированной площадке

Деревянный сарай с двускатной крышей (с одной стороны свес увеличен) и тамбуром-крыльцом

Сарай на деревянном каркасе с односкатной крышей, окнами на столбчатом фундаменте

Однако часто помимо помещения для хранения различных вещей выше уровня земли требуется и подземное помещение. В этом случае строительство сарая усложняется, поскольку необходимо копать котлован под подвал (погреб) и капитально защищать расположенные ниже уровня земли стены от грунтовой влаги.

Сарай с подвальным этажом

Сама постройка при этом может быть как деревянной или каркасной, так и капитальной – из пено- или газоблоков. Также блочными делают стены надземных сараев, в этом случае необходим ленточный фундамент.

Выбор конкретного проекта зависит от нужд и возможностей будущих владельцев.

Простой сарай своими руками: строительство поэтапно

В качестве примера предлагаем построить каркасное здание с размерами 2,5х5 м, на столбчатом фундаменте из шлакоблоков. Обшивка стен шпунтованной доской сорта В, 24х96 мм, шестиметровой. Стойки каркаса – 100х100 мм, обвязка 75х100 мм, сборка на уголках и пластинах.

Обрешетка односкатной крыши: 1 – стропила (прогоны), 2 – гидроизолирующая пленка или мембрана, 3 – контррейки (ложатся непосредственно на стропила, сечение в два раза меньше), 4 – обрешетка, шаг которой зависит от выбранного кровельного материала

Стоит сразу же позаботиться о внутреннем обустройстве сарая – например, сделать удобные держатели для садового инструмента, организовать полки и прочее.

Дополнительные возможности

Сам по себе сарай – удобная и полезная постройка, но его можно использовать не только для хранения инвентаря и садовых запасов.

Можно совместить это строение с дровяником. Для этого часть здания обшивается не сплошной облицовкой, а с зазорами – для лучшей вентиляции дров. Крыша и фундамент остаются такими же.

Можно расположить в общем или отдельно построенном сарае насосное оборудование для скважины.

Выделить часть помещения или полностью использовать его под птичник.

Заключение

Надеемся, что наши советы позволят Вам быстро и без лишних затрат денег и сил построить сарай. Не забывайте, что даже хозяйственные помещения требуют качественных материалов и вдумчивого подхода к строительству!

Читайте также: