Как повесить бойлер на стену из сип панелей

Обновлено: 17.05.2024

При выборе водонагревателя (ВН) для горячего водоснабжения дома из СИП нужно решить вопросы:

какой будет тип водонагревателя,
какой выбрать объем водонагревателя,
какая электрическая мощность водонагревателя,
делать ли рециркуляцию горячей воды,
как обеспечить сохранение тепла,
ставить ли дополнительные фильты перед нагревателем,
какую схему подключения использовать,
какие регулярные работы и как проводить.

Выбор типа водонагревателя

Мы не рассматриваем здесь более экономичные газовые проточные водонагреватели, поскольку магистральный газ есть не в каждом доме. Этому типу горячего водоснабжения посвящена отдельная статья.

Электрический проточный ВН требует большей электрической мощности (от 3,5 до 10 кВт), расходует больше энергии и не дает постоянной температуры, если горячая вода одновременно используется в нескольких точках. Накопительный не имеет этих недостатков, но нагревается достаточно долго — 1-3 часа. Тем не менее все-таки предпочтительно выбрать накопительный вариант, а для быстрого нагрева можно использовать дополнительный ВН небольшого объема (см.ниже).

Накопительные ВН бывают двух типов: горизонтальные и вертикальные. Вертикальный имеет более «правильную» конструкцию, поэтому, при прочих равных условиях, лучше выбрать его.

Объем водонагревателя

Объем определяется количеством потребителей горячей воды (т.е. подключенных устройств: смесителей в санузлах и кухне, джакузи и пр.) и общим потреблением горячей воды в пиковое время, например, утром в течении часа.

Если у вас есть счетчик горячей воды в квартире, вы можете легко измерить это количество. Можете также измерить, сколько воды тратится на мытье посуды после большого застолья или на принятие ванны. Обычно для одного человека требуется 30 литров, для семьи из 2-х человек — 50 л, для 3-5 человек — 100 литров (без учета ванны и наплыва гостей). Типовые объемы ВН: 15, 30, 50, 80, 100, 120, 150 и 200 литров.

Электрическая мощность накопительного ВН

Мощность ВН не пропорциональна его объему. Наоборот, вся линейка водонагревателей конкретной модели может иметь ТЭН одной мощности, например, все модели Аристон ABS PRO ECO SLIM объемом от 30 до 80 литров имеют мощность 1500 ватт. При этом время нагрева для 30 л — 70 минут, а для 80 литров — 186 минут. Другая линейка ABS PRO ECO POWER с объемами от 50 до 150 литров имеет два ТЭНа 1500+2500=4000 ватт и скорость нагрева от 66 (50 л) до 190 минут (150 л).

Если электрическая мощность в вашем доме ограничена, можно поставить два ВН различного объема, например, сначала 100 л, а за ним 15 л, и включать одновременно только один в зависимости от ситуации. Когда вы приехали в холодный дом и хотите быстрее нагреть воду, включаете малый ВН, который быстрее доводит воду до нужной температуры. При постоянном использовании вы используете только большой ВН. Таким образом, вы постоянно потребляете только 1,5 кВт. Если есть запас мощности в 3 кВт, вы можете вообще не выключать оба водонагревателя.

Поддержание температуры горячей воды

Если дом имеет несколько точек потребления горячей воды, расположенных в разных местах, путь воды от нагревателя до потребителя может достигать 10 и более метров. Вам придется долго держать кран пока вода станет теплой.

Решением может быть рециркуляция — постоянная обратная прокачка воды по кругу от самого дальнего потребителя до водонагревателя с помощью специального насоса. Кольцевая магистраль горячей воды не должна подходить непосредственно к смесителю, просто расстояние от нее до потребителя не должно быть больше 1-2 метров.

Независимо от того, используете ли вы рециркуляцию или нет, все трубы горячего водоснабжения должны быть теплоизолированы, это сделать не так сложно, зато повышает комфорт и экономит электроэнергию.

Обслуживание водонагревателя

На рисунке показана типовая схема электрического накопительного водонагревателя: (1) внешний металлический корпус, (2) теплоизоляция, (3) внутренний металлический или эмалированный корпус, (4) нагреваемая емкость с водой, (5) выходная труба, (6) магниевый анод, (7) трубка, в которую вставляется термостат, (8) теплоэлектронагреватель (ТЭН), (9) входная труба с экраном.

Магниевый анод — стержень из магниевого сплава, который находится внутри бака и смягчает накипь, образующуюся на ТЭНе и стенках бака. Сам анод постепенно разрушается и требует периодической замены. Со временем на поверхности ТЭНа образуется накипь, уменьшаются эффективность и, следовательно, скорость нагрева воды, ТЭН начинает перегреваться и выходит их строя.

Для увеличения срока службы ВН нужно предварительно смягчать и обезжелезивать воду, которая попадает в водонагреватель. Иногда имеет смысл перед ВН ставить дополнительные фильтры.

Комплект водонагревателя

Обратный сбросный (взрывной) клапан необходим для (а) предотвращения обратного вытекания воды при понижении входного давления и (б) стравливания давления при перегреве и предотвращения взрыва. Как правило, он прилагается в комплекте с самим ВН. Часто этот клапан совмещен с краном ручного спуска воды, упрощающим схему монтажа. Анкерные болты для крепления ВН к стене обычно предназначены для установки на бетонную стену, поэтому в нашем случае они могут не подойти.

Схема подключения водонагревателя

Накопительный электроводонагреватель обычно устанавливается там, где холодная вода входит в дом, после основных фильтров. При подключении нужно обязательно предусмотреть:

В настоящее время СИП панельное строительство домов в Воронеже набирало большую популярность.

В Россию такой способ строительства пришёл сравнительно недавно, чуть более 15 лет назад, но у нас в стране уже успел прижиться. Такие плиты дёшевы, быстро возводятся, мало весят, хорошо теплоизолированы и долго служат. В связи с ростом спроса, у сталкивающихся с такими конструкциями людей возникают вопросы касательно удобства их эксплуатации.

Помимо прочих, один из вопросов – о возможности крепления тяжелых вещей, к стенам.

Крепление легкий предметов к стене

Структурно изолированные панели имеют широкую сферу применения:

дачные летние дома;
постоянное жилье.

Естественно, внешний вид плит закономерно подталкивает столкнувшегося с ними человека задать вопрос о надёжности крепления на нём. С подвешиванием полок, шкафов, навесных ящиков небольшого веса не должно возникнуть никаких проблем. Достаточно использовать саморезы, в том числе и через облицовочный материал, тем более если он сделан из древесины, как например вагонка.

В любом случае перед вкручиванием рекомендуется для начала закрепить на стене кусок древесины, фанеры или пластину из ОСП-3, толщиной минимум 12 мм.

Как крепить тяжелые объекты

А что делать, если нужно закрепить, например, внешний блок кондиционера или тяжелый шкаф? Для начала необходимо разобраться, как сделана плита. Внутри каждой СИП-панели существует каркас из толстого бруса, изолирующий материал, слой в виде пенополистирола или минераловаты (в зависимости от типа плиты), и непосредственно облицовка из ОСП-3.

Самой прочной частью конструкции является брусовый каркас, и крепить тяжелые предметы стоит непосредственно к нему, через облицовку. Чаще всего горизонтальные брусья расположены на расстоянии примерно 60 см друг от друга. При таком крепеже плита выдержит даже самый внушительный вес. Но даже при соблюдении всех правил не рекомендуется вешать на стены предметы, вес которых превышает 130 кг.

Появившиеся на рынке водонагреватели сразу стали популярными, потому что решили серьёзную проблему – организация горячего водоснабжения частных домов. Сегодня будем разбираться в том, как повесить водонагреватель на стену, какие для этого используются крепёжные изделия, какие требования предъявляются к монтажному процессу, нюансы монтажа, а также – на все ли стены можно вешать водонагревательный прибор. Последний – в плане материала их возведения.

Правила установки водонагревателя

В первую очередь надо определиться, куда повесить бойлер. Каких-то строгих ограничений нет. Но есть одно важное требование. Все дело в самом приборе. Если он электрический, то есть относится к категории электроприборов, то установку проводят подальше от воды.

Что касается непосредственно процесса крепления водонагревателя, то все начинается с замеров. Все дело в том, что крепление на бойлере – это две скобы, которые прикреплены сваркой или болтами к задней стенке прибора. Для замера нужны два параметра:

расстояние между скобами, а точнее, середины проушин;
расстояние от нижнего края скоб до верхнего края самого водонагревателя.

Понятно, что первый параметр необходим, чтобы правильно установить на стене крючья между собой, чтобы надеть на них бойлер. Второй определяет расстояние от полотка до прибора. Если меньше взять это расстояние, то, во-первых, водонагреватель на крепежи не навесит, во-вторых, он просто не поместиться в подготовленное пространство. Поэтому ко второму размеру надо прибавить минимум 5 см.

Итак, сначала откладывается второй размер на стене в месте, где решено провести монтаж. По этому размеру надо провести вертикальную линию. А уже от неё в две стороны откладываются половины первого параметра. Здесь важно разметку под крючья провести строго по горизонтальной линии, для чего надо воспользоваться строительным уровнем. Если этого не сделать, то водонагреватель просто будет висеть криво.

Разметка нанесена, можно переходить к сверлению стены. Высверлили два отверстия, загнали внутрь пластиковые дюбеля, вкрутили крючья. Обратите внимание, что крепёж для водонагревателя – изделие, которое приходит с прибором в комплекте. Но не всегда. Если в коробке вы их не обнаружили, придётся покупать.

И ещё один момент. Крючья надо вкручивать не до конца. Между загнутыми элементами и поверхностью стены должен остаться зазор – минимум 1 см.

Именно так надо проводить монтажный процесс, если стена бетонная или кирпичная. С последним есть и свои тонкости. К примеру, если стена – это тонкая перегородка в полкирпича, то лучше на ней водонагреватель не устанавливать. Если все же решено монтаж провести, то участок крепления надо усилить. Как вариант, две металлические пластины квадратного сечения размерами 30х30 см минимум, которые устанавливаются с двух сторон перегородки и скрепляются между собой шпильками. К одной из пластин привариваются электросваркой крюки, на которые и производится установка бойлера. То есть таких пластин потребуется две на каждый крюк.

Крепление бойлера к стене из кирпича можно проводить, используя другие крепежи:

Но и в этом случае есть одно требование – толщина стены должна быть в один кирпич минимум.

Установка на пенобетон

Пенобетонные блоки, так популярные в частном домостроении сегодня, имеют один недостаток. У них слабая несущая точечная способность. К примеру, если на стену вешается водонагреватель ёмкостью 50 литров, то крепление для бойлера выбирается стандартное – крюки на пластиковые дюбеля. Если объем водонагревательного прибора 80 или 100 литров, то без стального крепежа не обойтись.

Что предлагается для крепления водонагревателя к стене из пенобетона:

Все те же стальные пластины размером 30х30 см, которые крепят к стене шпильками. Последние пропускаются сквозь стену. С внешней стороны дома затягиваются гайками, под которые надо обязательно уложить широкие шайбы.
В строительных магазинах можно приобрести анкера для пенобетонных стен. Как показала практика, большие нагрузки этот вид крепежа не выдерживает.
Использовать химический крепёж. Он же клеевой.

Последний вариант более приемлем. Во-первых, клеевой крепёж – экологичный материал. Во-вторых, он не изменяет своих характеристик под действием перепадов температур и влажности.

Технология формирования химического крепления:

в стене под небольшим углом сверху вниз высверливается отверстие;
при этом отверстие расширяется с внешней части тем же сверлом путём вращения последнего по кругу;
получается карман в виде конуса, куда заливается клеевой состав;
тут же внутрь вставляется анкер или крюк.

Клей внутри отверстия образует прочную пробку. Удалить её очень сложно. Как показывает практика, демонтаж такого крепежа часто приводит к вырыванию части пеноблока. В случае с монтажом бойлера необходимо отверстия под крепёжное изделие делать глубоким.

Установка на гипсокартон

Крепление водонагревателя к стене, сооружённой из гипсокартонных листов, требует закладки в каркас стены, она же перегородка, большего количество профилей. Поэтому ещё на стадии проектирования стены требуется определиться с местом установки бойлера. И именно в этом месте соорудить усиленную конструкцию. К примеру, уменьшить расстояния между вертикальными профилями, плюс увеличить число поперечных профилей. При этом надо точно определить место установки одного из последних, на который и будет крепиться водонагреватель. Оптимально, если крюки будут крепиться к вертикально установленным элементам каркаса.

Но даже в этом случае использовать гипсокартонные перегородки для установки бойлеров не рекомендуется. Пустой бак такая стена выдержит без проблем. А в наполненном виде есть большая вероятность, что перегородка просто прогнётся в месте установки. Поэтому не стоит рисковать.

Если несущая стена обшита гипсокартоном, то на неё повесить бойлер можно. Для этого понадобятся анкера большой длины. Под них в несущей стене через гипсокартонную облицовку делают отверстия, куда крепёж и загоняют.

Установка на деревянную стену

В этом случае все зависит от того, что подразумевается под деревянной стеной. Если это бревна или брус, то такая конструкция обладает высокой несущей способностью. Поэтому водонагревательный прибор навешивается на крюки, которые просто вкручивают в древесину по месту проведённой разметки.

Надо отметить и тот факт, что по правилам пожарной безопасности все нагревательные приборы должны отделяться от горючих материалов и конструкций негорючими элементами. В случае с водонагревателем и деревянной стеной между ними надо установить стальную пластину в месте установки крепёжных изделий.

Если стена – это перегородка из брусов, обшитая фанерой или вагонкой, то, перед тем как повесить водонагреватель, необходимо приготовить две стальные пластины. Их располагают по обе стороны перегородки и скрепляют шпильками. К одной из пластин приваривают крюки.

Существует другой вариант монтажа для перегородок, обшитых деревянными изделиями. Для этого к стене или перегородке со стороны монтажа устанавливают два вертикальных бруса сечением минимум 50х50 мм. Их крепят к стене длинными саморезами через каждые 20-30 см. Расстояние между брусками равно расстояние между проушинами на водонагревателе. Именно на эти брусы и монтируют бойлер. Здесь, как и в случае с другими деревянными поверхностями, надо обязательно установить защитный щит из негорючего материала. Можно вместо брусов установить профильную трубу, которую впоследствии окрашивают в цвет древесины.

Итак, все, о чем было написано выше, относится к разделу, как закрепить водонагреватель на стене. Теперь переходим к подключению бойлера.

Видео описание

В видео показано, как повесить бойлер на стену:

Подключение бойлера к воде и электричеству

Начнём с того, что нет ничего сложного в проведении процессов подключения водонагревателя. Просто есть определённые нюансы, на которые необходимо обратить внимание.

Во-первых, для подключения прибора к водопроводу, надо установить обратный клапан с диаметром, равным диаметру водопроводной трубы. Обычно этот элемент приходит в комплектации бойлера, но не всегда. Клапан – важный элемент, который обеспечит безопасную эксплуатацию водонагревательного прибора.

Сам клапан накручивают на бойлер. Обратите внимание, что на корпусе этого элемента нанесена стрелка. Она показывает направление движения воды. То есть от трубы к водонагревателю.

Обратный клапан необходим для сдерживания воды, расположенной в баке, которая расширяется в процессе нагрева. То есть образуется избыточное давление, которое даст противоток воде из водопровода. Многие могут отметить, что в самом бойлере установлен термостат, который следит за температурой воды. Но именно он часто и не срабатывает, отрабатывая свой эксплуатационный ресурс.

То есть внутри бака нагрев воды происходит в этом случае бесконтрольно. Вода закипает, расширяется, образуются воздушные карманы, увеличивается давление внутри прибора. Именно с помощью обратного клапана и происходит сброс давления.

Внимание! Если давление, которое выдерживает предохранительный клапан, меньше, чем давление в системе горячего водоснабжения, то он будет все время срабатывать.

Итак, следующая процедура в процессе подсоединения бойлера к воде – это установка гибких шлангов, которые соединяют прибор с водопроводной сетью, и самого водонагревателя с краном или смесителем.

Теперь, что касается подключения к электричеству. Оптимальный вариант – формирование отдельного участка, соединяющего водонагреватель и распределительный щит. В последнем обязательно устанавливается отдельный автомат и УЗО. То есть сам электрический шлейф надо планировать ещё на стадии проектирования дома или его ремонта. Что касается розетки, то она должна быть влагозащищённой.

Важно! Если водонагреватель устанавливается в ванной, то прибор в процессе приёма водных процедур рекомендуется отключать от питания.

Подготовка водонагревателя к эксплуатации

Бойлер установлен, его подключение к электричеству закончено, можно заполнять его водой.

Открывается немного кран на трубе с холодной водой, подведённой к прибору.
Открывается кран горячей воды на смесителе.
Открывается кран подачи горячей воды на самом бойлере.
Необходимо время, чтобы жидкость стала поступать из смесителя. Поэтому придётся подождать.
В это время надо проверяются стыки на предмет протечек. Если таковые обнаружены, их надо сразу устранять путём подтягивания гаек.
Как только из крана горячей воды пошла вода, значит, водонагреватель заполнился. Надо смеситель закрыть.
Теперь можно прибор подключить к розетке.
Выставляется температурный режим. Как это сделать правильно, надо прочитать инструкцию, которая приложена к водонагревательному прибору. Не стоит читать различные интернет ресурсы. Производитель лучше знает, как это надо делать грамотно.

Видео описание

В видео мастер рассказывает, как повесить водонагреватель на тонкую стену в туалете:

Коротко о главном

Перед тем как повесить бойлер, необходимо определить место его установки. Идеально, если стена будет несущей, но подойдёт и просто с большой несущей способностью.

Важную роль в процессе монтажа играют размеры навесов на самом водонагревательном приборе. Поэтому важно точно замерить расстояние между проушинами. А также расстояние от них до верхней плоскости бойлера, прибавив к нему 5 см.

В зависимости от материала, из которого сооружена стена, выбираются крепёжные изделия. Кирпич, бетон – анкера для водонагревателя или саморезы с пластиковыми дюбелями. Дерево – анкер с шурупной резьбой. Пенобетон – лучше клеевой вариант.

Подключение к водопроводной системе, а также к смесителю производится гибкими шлангами.

Для подключения к электропитанию формируется отдельный шлейф к распределительному щиту. В последнем обязательно устанавливается отдельный автомат и УЗО.

Сип панели являются удобным материалом с отличными характеристиками и продолжительным сроком эксплуатации, позволяющим возводить постройки в кратчайшие сроки. Сип панельные дома имеют свои сильные и слабые стороны, которые понадобится подробно изучить. Данный материал обрел свою популярность в Канаде, но после его начали активно использовать по всему миру. Сип технология строительства домов не отличается особой сложностью, поэтому этот материал в последнее используется все чаще.

Состав панелей

Преимущества сип домов обеспечиваются благодаря составу этого материала. Он состоит из следующих элементов:

Основой такого изделия является ОСП-плита. Эти плиты производятся на основе длинных и узких щепок, уложенных многослойно и утрамбованных так, чтобы со всех сторон листа они ложились перпендикулярно друг другу. Подобная технология производства увеличивает гибкость изделия при нагрузках в разных плоскостях, такие свойства отсутствуют у обычной древесины. Зачастую для сип панелей используются щепки на основе сосны или осины. Эти плиты на 97% состоят из древесины, остальное приходится на связующие компоненты. Конструкции обрабатываются специальным водоотталкивающим раствором, что позволяет обеспечить защиту от влаги, гниения и механического воздействия.
Также используется пенополистирол, который отличается низкой теплопроводностью при легком весе. Во время изготовления в полистиролловую массу добавляется газ. В зависимости от свойств изделия, вещество может сильно отличаться, так, для пожароустойчивых конструкций применяют углекислый газ. Лист такого изделия толщиной всего 11 см способен обеспечить уровень теплоизоляции, сопоставимый со стеной, состоящий из силикатного кирпича толщиной в 2 м.

Зная, что такое сип панели, каковы их плюсы и минусы, нетрудно разобраться, почему данный материал так часто используется для возведения построек.

Характеристики панелей

Чтобы оценить качество дома из сип панелей, плюсы и минусы использования такого материала, необходимо тщательно изучить его характеристики. Согласно Европейским стандартам, материал имеет следующие размеры:

Ширина может составлять 1,25 или 1,2 м.
Длина может составлять 2,5 или 2,8 м, в отдельных случаях 3 и 6 м.

Толщина изделия может сильно отличаться. В основном она зависит от слоя теплоизоляции. Утеплитель может иметь толщину в 100, 150 или 200 мм.

Далее мы разберем плюсы и минусы домов из сип панелей.

Плюсы использования сип панелей

Для постройки любого здания понадобится предварительно сделать фундамент. При использовании кирпича или монолитных конструкций необходимо создавать базис с большой глубиной заложения. Сип технологии помогут значительно сократить размеры фундамента. Это объясняется тем, что стены после строительства не будут оказывать большого давления на основание. Средний вес одной панели составит не более 60 кг.

К основным преимуществам подобных панелей можно отнести:

Высокие показатели пожаростойкости. Во время опытов специалисты установили, что материал способен удерживать огонь на протяжении целого часа. Также изделие имеет возможность самозатухания. Это обеспечивается благодаря наличию в составе антиперена. Истории о хорошо горящих сип панелях являются мифом, который обычно относится к поделочным изделиям от непроверенных производителей.
Материал является экологически безопасным и во время горения не выделяет никаких вредоносных веществ. Все компоненты являются полностью безопасными для человека.
Высокие показатели прочности. Это один из ключевых плюсов панелей, который очень важен при строительстве зданий. Стены из такого материала способны выдерживать большие нагрузки.
стойчивость. Эту характеристику можно улучшить благодаря добавлению каркаса жесткости с использованием брусков внутри конструкции.
Жесткость материала. Она достигается благодаря специальной технологии производства.
Высокий срок эксплуатации. В среднем сип панели могут прослужить больше 50 лет.
Небольшая толщина материала. Это свойство очень полезно при возведении здания.
Для внутренней и наружной облицовки стен можно использовать различные материалы. Идеально ровные поверхности панелей не требуют никаких предварительных подготовок.
Нет необходимости в дополнительном утеплении конструкции, сип материалы уже оснащаются утеплителем в виде пенопласта.

Минусы сип панелей

Горючесть относят к главным недостаткам сип панели. Хоть в сравнении с древесиной панели имеют высокую устойчивость к огню, они все равно легко горят. При возведении дома крайне важно правильно делать проводку, выбирать оптимальные места для размещения розеток и выключателей, чтобы избежать возможного возгорания дома. Для дополнительной защиты можно использовать вещество – антиперен. Также для повышения огнеупорности можно обшить стены негорючим материалом.
В редких случаях панели могут быть повреждены грызунами. Во время строительства важно учитывать все стыки, чтобы не было щелей, через которые смогут проникнуть грызуны.
Строение из такого материала может быть разрушено злоумышленниками, что позволит им проникнуть внутрь дома.
Герметичность постройки. Если своевременно не позаботится о вентиляции, влажность в помещении значительно повысится, что приведет к образованию грибка и плесени.
В процессе эксплуатации плиты постепенно усыхают, что приводит к уменьшению их размера. Из-за этого между плитами могут образоваться щели.
Отделку дома понадобится проводить в любом случае. Дело в том, что плиты подвержены механическому воздействию, и если их поцарапать, они быстро утратят свой привлекательный внешний вид. Так что облицовочные процедуры лучше не откладывать в долгий ящик.

Оценив сип панели, плюсы и минусы их применения, можно определиться, стоит ли использовать такой материал. При выборе также понадобится учитывать нюансы строительства при помощи подобных конструкций.

Видео описание

Что скрывают производители сип-панелей? Экология в сип-доме. Какая она на самом деле? Обманывают ли нас производители SIP домов?Ответы на все вопросы смотрите в данном видео:

Особенности строительства по канадской технологии

Чтобы постройка получилась надежной и долговечной, понадобится учитывать особенности использования технологии сип панелей. К ним можно отнести:

Необходимо стараться выбирать максимально качественные материалы. Только панели высокого качества смогут выдержать все оказываемое на них давление. Некоторые изготовители могут использовать клеевое вещество плохого качества, что приведет к быстрому расклеиванию конструкций. Также некачественные материалы могут привести к легкому воспламенению конструкции и выделению вредоносных веществ во время пожара. К выбору производителя необходимо подходить со всей ответственностью.
Выбирая фундамент, лучше отдать предпочтение винтовым сваям или ленточному монолиту. Это позволит сократить расходы на строительство.
Специальная технология изготовления панелей обеспечивает им высокую жесткость. Благодаря этому постройку здания можно выполнять в любое время года даже при низких температурах. Здание после постройки не дает усадку и защищено от сезонных движений почвы.
Особое внимание необходимо уделить каркасу, который будет удерживать стены. Для наружной отделки лучше использовать более толстые разновидности сип конструкций, для межкомнатной перегородки подойдут обычные панели.

Зная характеристики сип панелей, минусы их использования, возвести здание можно без особых осложнений. Главное, выполнять все работы поэтапно и с соблюдением технологии.

Сборка сип панелей

Сборка такого материала должна выполняться при тщательном контроле надежности соединения каждого участка конструкции. Основными узлами скрепления для сип панелей являются:

Участки состыковки конструкции перекрытия с основной частью.
Элементы скрепления углов стен.
Стыки, соединяющие стены, перекрытия и кровлю.
Элементы, скрепляющие кровлю с панелями.

Все монтажные процедуры по состыковке конструкций должны дополнительно укрепляться с использованием саморезов и фиксироваться специальной пеной для монтажа. Хоть материал и обладает хорошими теплоизоляционными показателями, при некачественной сборке может возникнуть проблема сквозняков. Холодный воздух может проникнуть в пространство, где панели плохо соединены друг с другом. Если такие осложнения возникли, избавиться от них можно при помощи строительной монтажной ленты.

Видео описание

В данном выпуске мы подробно разберем частые ошибки при строительстве дома из сип панели. Сип дом – это тот же самый каркасный дом, но внутри с деревянным скелетом, внутри которого проложены панели. Из чего должен быть сам каркас дома? Как узнать влажность материала? Обо всем этом: в следующем ролике?

Выбор фундамента для сип домов

Постройка любого дома начинается с выбора основания. Для панельных зданий по канадской технологии можно использовать следующие разновидности основания:

Винтовой фундамент является наиболее оптимальным решением, так как он позволит построить цоколь с вентиляцией, что крайне важно для сип панельных построек с противопоказаниями к повышенной влажности. Этот базис имеет высокий срок эксплуатации и позволяет в любой момент расширить дом путем добавления пристройки.
Мелкозаглубленный фундамент также является отличным решением. Он отличается прочностью и невысокой стоимостью.
Для неустойчивого грунта отличным решением станет использование основания на основе железобетонных плит.

При выборе фундамента для сип домов нужно учитывать состав грунта, вес здания, разновидность отопления и вентиляции.

Заключение

Как и любая другая технология строительства - дом из сип панели имеет плюсы и минусы. Но важно помнить что, возведенный согласно технологии дом из сип панелей может служить полноценным круглогодичным жилищем. При соблюдении всех норм он будет долгие годы радовать своих хозяев.

Электрические воздушные линии (ВЛИ) сейчас в основном строят с применением изолированного самонесущего провода. Его отличительным признаком является наличие поверхностной изоляции из термопластичного или сшитого светонепроницаемого полиэтилена, что делает эксплуатацию линий и отводов более безопасными.

Рассмотрим, как осуществляется монтаж СИП в рамках обустройства ввода электроэнергии в здание.

Структурные различия СИП

В сетях напряжением до 1кВ применяется всего два типа изолированных проводов, хотя их существует больше. Чтобы понять, в чём состоит разница между ними, мы представили небольшой информационный список:

СИП-1 представляет собой пучок скрученных фазных проводов с изоляцией и одного неизолированного нулевого проводника, выполненного из высокопрочного сплава АВЕ. Имеет от одной до четырёх токопроводящих жил.

Отличительным признаком СИП-2 является наличие изоляции не только на фазных проводах, но и на нулевой жиле, и естественно, он отличается более высокой стоимостью. Именно поэтому его применяют в основном на высоковольтных линиях.

Этот вид провода имеет минимум две токоведущих жилы, но при этом несущая (нулевая) у него отсутствует. Он предназначен именно для выполнения ответвлений от ЛЭП в сторону зданий и прокладки по стенам.

Примечание! Другие разновидности СИП отличаются друг од друга не только вариантом исполнения изоляции, но и количеством жил. Однако для выполнения вводов электроэнергии в дом чаще применяют только СИП-1 и СИП-4 – остальные предназначены для линий с напряжением до 35 кВ.

Благодаря наличию изоляции, провод СИП имеет эстетичный вид. Это, конечно, важный нюанс – но больше для потребителя. Энергоснабжающие организации ценят СИП за то, что изоляция не позволяет осуществить «наброс» на провод, и таким образом пользоваться ресурсом в обход приборов учёта. Ещё одно преимущество состоит в том, что оболочка даёт возможность подключить два провода друг к другу, не снимая с них напряжения – правда, для этого требуется специальная арматура.

Далее смотрим, как соединить СИП кабель между собой и производить с ним любые другие манипуляции.

Отведение СИП от ВЛ к дому

Для того чтобы выполнить подключение СИП провода от столба к дому, необходимо точно замерить расстояние до ближайшей опоры. Если оно превышает 25 метров, придётся ставить дополнительный электростолб – возможно, прямо во дворе.

Если же норматив соблюдён, можно прокидывать провод непосредственно от уличной опоры. Разбираемся, что для этого нужно.

Необходимая арматура

Для проведения монтажных работ требуется такая арматура:

Количество зажимов соответствует числу токоведущих жил у провода.

Чтобы осуществить монтаж СИП кабеля от столба к дому, нужно 2 зажима, и ещё два на дополнительную ответвительную опору, если таковая будет устанавливаться.

Лентой из оцинкованной стали осуществляется крепление СИП к столбу ЛЭП. Для одной опоры требуется 1 метр ленты.

Усиленные скрепы (букели) применяются для фиксации стального бандажа. На один кронштейн идёт 2 штуки.

Для фиксации провода ответвления на опоре потребуется 2 или 4 кронштейна. К столбу они крепятся лентой, а к фасаду здания – анкерами.

На выполнение одного соединения требуется 5 ремешков.

Крепление СИП к стене здания выполняется с помощью этого нехитрого приспособления. Устанавливается с интервалом 70 см, поэтому количество рассчитывается исходя из общей длины ввода.

Процесс в действии

Теперь проиллюстрируем, как всё это собирается в единую конструкцию.

Установка анкеров и протяжка провода

Сверлить электрическую опору нельзя, поэтому для установки кронштейнов здесь используются не анкерные болты, а бандажная лента. Её оборачивают в два ряда вокруг столба и фиксируют скрепками (букелями).

Затем из анкерного зажима вынимают клин, который на фото показан красной стрелкой, через него протягивается провод и клин вставляется обратно.

Теперь, с помощью вилки зажима, провод фиксируется на кронштейне.

Для присоединения к ВЛ требуется установить ответвительные зажимы одной стороной на магистральный провод, а другой – к проводу, который будет идти к дому. На картинке стрелкой показан центральный болт. Его необходимо затягивать накидным ключом до тех пор, пока он не оторвётся.

На оголённые концы проводов надеваются защитные колпачки, а жилы провода стягиваются хомутом.

Провод прокидывается в сторону дома, где для его крепления также устанавливается кронштейн. Только здесь он будет фиксироваться не бандажом, а болтами.

Примечание! Высота подведения провода к зданию по СНиП составляет 2,75 м, но если сам дом не соответствует этому параметру, ввод может быть осуществлён через крышу.

Тип анкеров для монтажа на фасад подбирается исходя из стенового материала. После закрепления кронштейна, за его ушко цепляется анкерный зажим с вдетым в него проводом аналогично тому, как это делалось на противоположном конце. Установку зажима нужно выполнить так, чтобы провод между столбом и стеной дома был натянут, а не провисал.

Важно! Провод натягивается при помощи ручной лебёдки, имеющей механизм захвата и сжатия несущей жилы или всего жгута. Усилие, прилагаемое к проводу, должно чётко дозироваться, для чего используется динамометр. Если работы ведутся по проекту, то данные по силе натяжения берутся из него. При отсутствии регламентирующей документации, величину усилия, которое должно соответствовать марке кабеля и его пролёту между анкерами, можно взять из монтажной таблицы.

Если расстояние ближайшего столба ВЛИ до вашего дома оказалось больше 25 метров и пришлось устанавливать промежуточную опору, провод на неё будет крепиться так, как показано на картинке снизу.

Разводка по фасаду и наращивание провода

После закрепления провода на кронштейн, используя скобы или другие крепёжные элементы, его свободный конец можно протянуть по фасаду к тому месту, где будет произведён ввод. Чаще всего это щиток, в котором установлен автомат.

Если длины провода не хватает, чтобы дотянуть его до нужной точки, в месте установки на фасад кронштейна выполняют соединение СИП кабеля между собой. Делать это в пролётах, особенно если использован провод СИП-4, не рекомендуется.

На заметку! Для соединения провода лучше всего применять прессующуюся гильзу. Но если её под рукой нет, стыковку проводов можно выполнить так: несущую жилу соединить плашечным зажимом, а фазные токопроводники – с помощью таких же ответвительных зажимов, что использовались на электростолбе. Вот как это будет выглядеть это соединение:

Если электрический щиток всё же находится с внешней стороны стены, концы провода заводят внутрь щитка для присоединения к автомату УЗО.

Подключение к автомату

Рассмотрим, как подключить СИП к автомату, если электрощиток находится на улице. Вводной автомат может быть посажен на верхнюю дин-рейку, слева от счётчика, а выходной – под ним. Такое взаиморасположение элементов делает монтаж удобным, а само устройство безопасным в эксплуатации.

Но могут быть и другие варианты, в зависимости от конструкции ящика. Например, как на фото снизу, где все автоматы располагаются на нижней рейке. Их клеммы соединяются перемычками с соответствующими контактами счётчика.

Снизу, через входное отверстие провод заводится в щиток и подсоединяется к вводному автомату. На современных приборах УЗО, предназначенных именно на присоединение СИП, у которого несущая жила имеет круглое сечение, предусмотрены удобные зажимные губки полукруглой формы. На выходе из щитка есть ещё один автомат, от которого в дом уже заводится кабель ВВГнг.

Когда прибор учёта находится не с внешней, а с внутренней стороны стены, возникает проблема – а вернее, дилемма. Приходится решать вопрос: завести СИП в дом и уже там подключить к прибору учёта, или прямо на улице перейти на кабель внутренней разводки (ВВГнг).

Технически можно осуществить оба варианта, но если выполнить соединение проводов перед счётчиком, наверняка будут проблемы с энергосбытовой организацией. Поэтому приходится на улице устанавливать отдельный автоматический выключатель на вход которого будет заведён СИП, а на выход – кабель для внутренней разводки. Автомат должен располагаться в боксе, который энергетики опломбируют, и доступа в него у вас не будет.

Видео описание

О монтаже СИП-кабеля подробнее в видео:

Заключение

Заводить СИП в дом (особенно деревянный) нежелательно, так как степень его огнестойкости не столь высока, как у ВВГнг. Но если принято именно это решение, то провод обрабатывают огнезащитной пастой и помещают в металлический гофрированный рукав.

Однако вариант с внешним автоматом более предпочтителен, так как он защищает и тот кусок кабеля, который проходит сквозь стену и не виден глазу. Если же на улице установлено устройство защитного отключения, в щитке перед счётчиком его ставить уже не придётся.

Читайте также: