Как поставить лестницу на сайдинг
Обновлено: 17.04.2024
Опасно ли приставлять лестницу к стене, отделанной сайдингом? Как плотно должен прилегать сайдинг к стене - должен ли прогибаться? Насколько сильно прогибается?
Если подойти к этому делу с головой - ничего страшного. А сайдинг (виниловый) вообще намертво не крепят - от перепада температур он деформируется
Про ближе к стене - чушь. у меня между сайдингом и утеплителем 5-7 см пустоты. мне что надо было зашивать все фанерой? О_о.
Перед монтажем саидинга. Учитывают наличие на стене после его монтажа пристенного косоура. И в этих местах делают спец закладные, под этот косоур. Потом вешают сайдинг а на него косоур. Либо после каркаса перед сайдингом надо повесить косоур, а потом сайдинг. Вариантов море. Зависит от сложности и типа лемтницы. А у лстницы еще можт быть самостоятельные не привязанные к стенам несущие косоуры и тетивы, тогда ничего страшного, если ее придвинуть к стене максимально близко. А за отдаление от стены отвечает дизайн вашего интерьера.
Между каркасными брусками сайдинг прогибается - это нормально, на приставной лестнице прикрепите сверху поперечную доску, для большей площади опирания - и приставляйте, на здоровье.
"Виниловый сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать возможному растяжению-сжатию. Оставляйте зазор в 5-6 мм для возможного расширения при креплении панелей к фаскам и кромкам.
Не прибивайте сайдинг слишком плотно!
Оставьте расстояние приблизительно 1-1,5 мм между верхним краем шляпки гвоздя и винилом. Это необходимо для свободного расширения-сжатия. Это также предотвратит волновой эффект. "
Это из инструкции по монтажу.
Из опыта наших монтажников. На лестницу прибивается дощечка (как сказано у Белого Олега) и обматывается ветошью и спокойно приставляется в сайдингу. сайдинг прогибается, но для него это не проблема. прогнуть его больше, чем позволит обрешетка, вы не сможете. конечно если лестницей бить по сайдингу (если сил хватит) , то вы его повредите, а так. это материал для облицовки стен и при его создании учитывали, что к дому будет приставляться лестница, будут убирать снег совковой лопатой зимой и, естественно, задевать стены и т. д. и т. п.
а крепить его намертво нельзя.
Подитайте тут [ссылка заблокирована по решению администрации проекта] много полезной информации про сайдинг
Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.
Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.
Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:
- Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
- Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
- Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
- Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.
Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.
Краткое описание сайдинга и его видов
Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.
Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.
Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.
Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.
Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:
Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.
Кроме того, имеется много вариантов профиля:
По направлению монтажа:
Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.
Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.
Комплектация сайдинга
Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.
К стандартным типам доборов можно отнести:
- Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
- Н-профиль.
- J-планка.
- Стартовая планка.
- Финишная планка.
- Наличник.
- Софит.
- Околооконный профиль.
Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.
Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.
Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?
Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.
Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.
В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.
Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.
Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.
Монтаж выбранной обрешетки
Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.
Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.
После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).
Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.
Если не планируется устанавливать наружный утеплитель, то монтируется сразу несущий слой обрешетки (перпендикулярный панелям сайдинга).
Утепление и гидроизоляция
Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.
Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.
Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.
Монтаж стартовой планки (J профили)
Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.
Саморезы нельзя затягивать плотно, следует оставлять небольшой зазор для свободного хода планки. Саморез завинчивается точно посередине удлиненных отверстий, чтобы при температурных подвижках деталь могла сдвинуться и компенсировать изменение размеров без деформации плоскости обшивки. Это правило действует для всех элементов сайдинга.
Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.
Как производится крепление сайдинга?
Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).
Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.
Установка внутренних угловых планок
Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.
Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.
При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.
Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.
Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.
Установка внешних угловых планок
Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.
Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.
Как производится удлинение планок сайдинга
При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.
Установка Н-профиля
Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.
Монтаж рядовых панелей сайдинга
Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.
Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.
Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.
Каждые 3 ряда производится проверка на горизонталь и принятие мер к устранению перекосов, если они обнаружатся.
Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.
Как обойти сайдингом окна и дверные проемы
Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.
Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.
Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.
При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.
Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.
Укладка финишной планки сайдинга
Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.
Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.
Для правильной установки финишной планки и последней панели необходим точный расчет, производимый заранее, или возможность некоторого расхождения уровня, если планируется отдельная обшивка фронтона.
Установка сайдинга на фронтонах
Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.
Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:
Заключение
Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.
Комбинирование сайдинга на фасаде. (фото №1)
Сайдинг — простой и удобный материал для облицовки фасада здания. Монтировать его можно самостоятельно, если знать определенные нюансы. Например, как соединить сайдинг, какие зазоры оставить, какие планки использовать и что делать, если этих планок по той или иной причине нет. В рамках этой статьи и будем разбираться.
Традиционный способ монтажа сайдинга
Горизонтальный сайдинг монтируется снизу вверх и слева направо. Для простоты используются дополнительные планки и элементы. Традиционная схема монтажа сайдинга выглядит так:
1. Подготовка поверхности стен
Нужно снять все декоративные объемные элементы со стен (наличники, ставни, светильники, водостоки и пр.). При наличии следов плесени на стенах — обработать их соответствующими составами. На деревянные поверхности нанести защитные составы.
2. Установка обрешетки, утепление
На подготовленные стены монтируется обрешетка — деревянная, металлическая или пластиковая. Для винилового и акрилового сайдинга последняя предпочтительнее — она наиболее близка по своим эксплуатационным свойствам, поэтому от резких перепадов температуры фасад не поведет.
3. Установка стартовой планки
Монтаж сайдинга начинается с установки специальной стартовой планки.
Важно! Ее нужно монтировать строго по горизонтали. Проверьте и перепроверьте. От этого зависит внешний вид всего фасада.
4. Обрамление проемов и углов
По периметру проема устанавливаются специальные профили, в которые вставляются панели сайдинга. Это может быть j - trim или финишная планка. Также на этом этапе устанавливаются угловые элементы.
5. Установка соединительной планки (при наличии)
Если длина стены больше длины сайдинга, по горизонтали панели будут соединяться при помощи соединительной планки. Спроектируйте, где ее необходимо установить (в центре стены или сбоку). Соединительная планка монтируется перед монтажом панелей.
6. Установка сайдинга
Панели сайдинга монтируются снизу вверх. Первый ряд вставляется в стартовую планку. По бокам — в угловые элементы, профили, которые обрамляют проемы, или соединительную планку.
7. Монтаж финишной планки
Сверху устанавливается финишная планка.
8. Установка последней верхней панели
К финишной планке закрепляется последняя панель сайдинга.
Дополнительные элементы для монтажа сайдинга
Сайдинг и дополнительные планки на фасаде. (фото №2)
Для установки сайдинга производители предусмотрели ряд дополнительных элементов — профилей и планок:
- стартовая планка — для закрепления первого (нижнего) ряда сайдинга;
- соединительная планка (Н-профиль) — для соединения панелей сайдинга по длине;
- планка j-trim — используется в качестве соединительного элемента, при облицовке проемов, а также для замены других планок;
- финишная планка — монтируется для закрепления последней, верхней панели;
- угловые элементы — для облицовки углов.
Панели и профили служат для герметизации зазоров. Благодаря им под сайдинг не попадает влага и грязь, которые могут привести к образованию плесени на стенах дома.
Некоторые покупатели считают, что все эти элементы необходимы лишь для того, чтобы увеличить конечную стоимость отделки. Это неверно.
На самом деле панели и профили в первую очередь служат для герметизации зазоров. Так под сайдинг не попадает влага и грязь, которые могут привести к образованию плесени на стенах дома и другим неприятным последствиям. Кроме того, они повышают механическую прочность фасада. Дом, облицованный по всем правилам, простоит дольше.
Как соединить сайдинг между собой при помощи соединительной планки
Установка соединительной планки (Н-профиля). (фото №3)
Соединительная планка (Н-профиль) монтируется перед установкой сайдинга. Процесс выполняется так:
- Отметить, где будут заканчиваться софиты.
- Закрепить профиль так, чтобы зазор между ним и краем софита составлял 3 мм, а нижний край был на 6 мм ниже кромки стартового профиля.
- Проверить вертикальность установки.
- Закрепить профиль саморезами. Сначала снизу, потом сверху.
- Панели сайдинга вставить в соединительную планку.
Любые соединения Н-профиля с другими элементами нужно выполнять таким образом, чтобы оставался зазор 6 мм для температурного расширения материала.
Если высота дома больше, чем длина планок, используют две планки, смонтированные внахлест. При этом верхний профиль нужно подрезать так, чтобы зазор между планками составлял 9 мм, а нахлест — 25 мм.
Как соединить сайдинг без соединительной планки?
Соединение панелей без соединительной планки.(фото №4)
Соединительная планка обеспечивает герметичность стыков, а также придает аккуратный внешний вид фасаду. Технологически это оптимальное решение, которое обеспечивает целостность отделки.
Однако в некоторых случаях соединить сайдинг можно без Н-профиля. У такого способа также есть ряд преимуществ:
1. Экономия на материалах.
С одной стороны, нет соединительных планок — нет расходов на них. С другой стороны, экономия может оказаться сомнительной. Ведь увеличится расход самих панелей.
2. Целостный фасад.
Соединительная планка бросается в глаза, и фасад с ней не выглядит целостным. Без нее дом смотрится гармоничнее.
3. Эстетическая привлекательность.
Не всегда соединительная планка идентична по цвету сайдингу. В таких случаях она привлекает еще больше внимания.
Но стоит учитывать, что у монтажа панелей внахлест есть и ряд недостатков (помимо того, что такой способ негерметичен):
1. С определенного ракурса щель между панелями становится видна.
Сайдинг, соединенный внахлест на фасаде дома. (фото №5)
2. При колебаниях температуры щели будут то более, то менее заметны.
3. Если технологию монтажа нарушить, панели могут пойти волнами.
Чтобы минимизировать эти недостатки, нужно соблюсти несколько правил.
1. Соединения сайдинга по длине нужно выполнять не в одну линию, а в шахматном порядке.
Соединять панели нужно в шахматном порядке. (фото №6)
На освещенном участке стыки виднее, чем на теневом. Поэтому нахлест нужно делать таким образом, чтобы свет не падал на стык.
Стык должен находиться как можно дальше от проемов. В первую очередь — дверных, так как от сильной вибрации при ее захлопывании щель может увеличиваться, а панели — деформироваться.
Технология монтажа сайдинга внахлест
Процесс такого монтажа имеет некоторые особенности. Рассмотрим, как соединить сайдинг внахлест без соединительных планок.
При монтаже сайдинга внахлест верхняя панель должна заходить на нижнюю как минимум на 25 мм.
Верхняя панель накладывается на нижнюю на 25-30 мм. Причем это делается таким образом, чтобы панель в точности была продолжением нижней. Их нужно тщательно вымерять и выравнивать по горизонтали.
Панельные замки подрезаются таким образом, чтобы между ними оставался зазор для температурного расширения.
Конец нижней панели нужно подпереть, чтобы она не прогибалась. Для этого можно набить небольшой брус.
Если панели будут соединяться внахлест, монтировать сайдинг нужно в теплое время года. При температуре ниже 10 градусов панели сжимаются, а впоследствии при повышении температуры они расширятся. Подобрать в таком случае оптимальную величину зазора будет очень сложно.
Как соединить углы сайдинга?
Технология соединения сайдинга в углах несложная, но также имеет определенные особенности. Она зависит от того, есть ли необходимые элементы и какой угол облицовывается.
Для начала рассмотрим, как соединить наружный угол сайдинга.
Монтаж наружного угла. (фото №7)
Угловая планка монтируется так же, как соединительная. С аналогичными отступами от края софитов и стартовой планки. Наращиваются по высоте угловые элементы тоже так же, как Н-профиль.
При желании сэкономить или невозможности подобрать необходимый угловой элемент можно использовать два j-профиля. Такое решение обойдется дешевле, но пострадает герметичность конструкции. Решить эту проблему можно с использованием в углах гидроизоляционной пленки.
Две планки j-trim вместо наружного угла. (фото №8)
Теперь перейдем к внутреннему углу. Технология монтажа аналогична, с некоторыми оговорками. Итак, что нужно знать о том, как соединить внутренний угол сайдинга?
Во внутреннем углу может использоваться специальный угловой элемент или планка j-trim
Варианты отделки внутреннего угла. (фото №9)
Порядок монтажа и величина зазора такие же, как у наружного угла. Однако есть особенность. Внутренний угол не должен упираться в выступающий цоколь. Зазор между ними должен быть примерно 6 мм.
Внутренний угол не должен упираться в выступающий цоколь. Зазор между ними должен быть примерно 6 мм.
Есть еще один важный вопрос. Как соединить сайдинг с фасадной панелью? Для этого нужно смонтировать планку j-trim для сайдинга вместе с j-trim для фасадных панелей. Они идентичны, но отличаются по ширине — так как у фасадных панелей и сайдинга разная толщина.
Заключение
Монтаж сайдинга — несложная задача. Но в ее выполнении нужно соблюдать множество, на первый взгляд, незначительных мелочей: величина зазора, используемые планки и возможность монтажа без них. Знание этих нюансов определяет, насколько качественным и долговечным будет фасад дома.
Если вы считаете, что правил и требований слишком много, доверьте работу профессионалам. К примеру, сертифицированные бригады «Альта-Профиль» проходят обучение у экспертов компании-производителя. Они досконально знают продукцию и официальные требования к ее монтажу. А также понимают, в каких ситуациях эти требования невозможно выполнить и что делать в таком случае. Только при монтаже сертифицированной бригадой компания «Альта-Профиль» может гарантировать качество материалов и прекрасный результат, которые будут радовать вас не один десяток лет.
Вот задача. Имеем брусовую несущую стену. На ней в направлении внешнего мира такой сендвич:
1. влагозащитная пленка
2. воздушная прослойка около 3-5 см
3. пенопласт 5 см
4. сайдинг
Т.е. от несущей стены до внешнего сайдинга около 10-15 см.
Как жестко прикрепить на стену кронштейн спутниковой антенны?
Сначала надо было кронштейн крепить на стену, а потом всё остальное.
Теперь только разбирать сайдинг, вырезать квадратную дырку в пенопласте, крепить кронштейн, дырку в пенопласте запенивать, собирать сайдинг с учётом того, что придётся вырезать отверстие под кронштейн.
Брать "длинную лапу" (кронштейн с длинным выносом). Разбирать в нужном месте сайдинг, крепить "лапу". Собрать обратно сайдинг (с вырезом).
Если сендвич не такой толстый (порядка 3-5 см.) то крепили на длинные сантехнические шпильки с двумя гайками на каждой, тарелку d60 держит нормально, от d90 все равно разбирать сайдинг.
Дел на пять минут. Вкрутить пару шпилек,закрепить кронштейн.
на строительных рынках полно разных шпилек. Размечаешь на сайдинге место под будущие несущие шпильки. Сверлишь отверстия до несущей стены(если шпильки для дерева) или глубже, если анкерные болты. вворачиваешь их , а потом на них кронштейн крепишь гайками. Всё получается аккуратно без повреждения сайдинга.
На стремянку поперечную доску пошире, что бы сайдинг не продавить и вперед.
Шпильки при таком выносе будут гулять.
Хотя если взять шпильку м12, то может и удержит. Надо по месту смотреть, как там с ветром и какая тарелка?
Да. Ветра у меня немалые бывают. Может вбетонировать в грунт стальную трубу? Заодно молнееотвод будет. И шлагшток.
Изначально написано Crab12:
Блиин! Это на высоте метров шесть. И к мягкой стене лестницу не прислонить
Прикрутите к концу лестницы кусок доски проволокой.
И давление на сайдинг будет распределяться на бОльшую площадь.
А зачем вам так высоко тарелку располагать? Её можно и к стене первого этажа крепить.
кронштейн имеет три отверстия под крепёж. Пятка кронштейна связывает жёстко шпильки.Чем больше тарелка,тем мощнее кронштейн,тем больше диаметр оверстий под шпильки. Крепить можно и на уровне первого этажа,лишь бы перед тарелкой на было помех(здания.деревья и.т.д.). Прибор для настройки тарелок в любом магазине тарелок порядка 600-700 рублей. Справишься сам. Всё очень просто. Потом пригодится.
кронштейн имеет три отверстия под крепёж. Пятка кронштейна связывает жёстко шпильки.Чем больше тарелка,тем мощнее кронштейн,тем больше диаметр отверстий под шпильки. Крепить можно и на уровне первого этажа,лишь бы перед тарелкой на было помех(здания.деревья и.т.д.). Прибор для настройки тарелок в любом магазине тарелок порядка 600-700 рублей. Справишься сам. Всё очень просто. Потом пригодится.
А если "малой кровью"?
Вырезать в сайдинге отверстие по размеру опоры кронштейна (с небольшим припуском). Убрать утеплитель и влагоизоляцию. На стену закрепить анкерами кронштейн тарелки. Запенить место установки и закрыть накладкой из обрезка сайдинга.
Работы на полчаса с учетом поиска инструмента и неспешных действий в одиночку.
А лестницу ставить можно не очень высоко, опирая не на сайинг, а на жесткую поверхность стены ниже. Главное - найти помощника, который бы страховал. Потому как от ступеньки, на кторой стоит человек еще вверх можно работать на полтора-два метра (длина туловища и рук).
Что-то не прошло, повторю в кратце
-три стальных или дюралевых трубки, 20 мм и длиной от поверхности до бруса +10 мм
- сверлите 3 отверстия 20 мм в сайдинге и вставляете трубки до упора в стену
- крепите глухарями подходящей длинны
Не понял. Поподробнее, пожалуйста. Трубки упираются в брусовую стену и лежат на пенопласте и сайдинге. А дальше? Что такое "крепите глухарями"?
Сорьки за бестолковость
Кронштейн будет притянут к стене глухарями ( такие длинные винты в дерево с шестигранной головкой)
При этом вся нагрузка придется на сжатые трубки, а пенопласт и сайдинг нагрузки нести не будут.
Если надо, эскиз набросаю, завтра утром
Метод проверенный, я так 100 кг шкафы "на гипсокартон" вешаю
Пардон за графику, завтра занят буду
Спасибо, понял. А будет ли такое крепление жестким? Ведь рычаг-то получается 15 см. Как я понимаю, линейный сдвиг антенны на 1 мм приведет к резкому понижению уровня сигнала. Не будет ли антенна вибрировать на ветру на таком рычаге?
Изначально написано Crab12:
Спасибо, понял. А будет ли такое крепление жестким? Ведь рычаг-то получается 15 см. Как я понимаю, линейный сдвиг антенны на 1 мм приведет к резкому понижению уровня сигнала. Не будет ли антенна вибрировать на ветру на таком рычаге?
Тарелка в любом случае будет вибрировать, т.к. парусность большая, а опорные элементы имеют не абсолютную жёсткость.
Идея с болтами хороша. Единственно - при толщине пирога от бруса 9-11 см, расстояние между болтами и трубками я бы сделал не менее 30 см, чтобы дать бОльший момент.
и ещё - если есть возможность, то трубки лучше приварить к пластине.
Правильно понимаю - делаем стальную пластину, ну, 30х30 см. По углам привариваем трубки, как советовал B8F761. Крепим пластину через трубки глухарями. А уж к ней приворачивам болтами кронштейн. Так?
Трубки из водопроводной трубы 3/4, а пластина толщиной 4-5 мм пойдет?
Еще проблема - крепить пластину будешь, обязательно по закону подлости в стык бруса попадешь.
А сайдингом сами обшивали? Просто локально разобрать сайдинг будет быстрее чем городить всю эту конструкцию. Тогда уж лучше длинные сантехшпильки с гайкамии, по жесткости конструкции не сильно будет отличаться от варианта с трубками.
Если есть возможность используйте квадратную "лапу" (бывают с коротким и с длинным выносом), она жестче, чем сборная из комплекта.
При установке с разбором сайдинга длину выноса нужно брать исходя из поворота тарелки относительно плоскости стены.
Вариантов полно. Самое простое на сантехнические шпильки с двумя гайками или на большие шурупы с проставками.
3 шпильки ф12 будут достаточно жескими, чтобы не допустить сдвиг антенны, когда это будет критично для приёма.
Разбирать сайдинг - перебор.
Трубки приваривать не надо.
Крепление и так получится весьма жестким. Если хотите больше, увеличьте диаметр трубки до 30-38 мм (3/4") Трубка не должна быть тонкостенной, иначе вдавится во брус. Глухари D 10 или 12
Со шпильками даже не пытайтесь
Originally posted by Crab12:
Правильно понимаю - делаем стальную пластину, ну, 30х30 см. По углам привариваем трубки, как советовал B8F761. Крепим пластину через трубки глухарями. А уж к ней приворачивам болтами кронштейн. Так?
Трубки из водопроводной трубы 3/4, а пластина толщиной 4-5 мм пойдет?
3 шпильки ф12 будут достаточно жескими, чтобы не допустить сдвиг антенны, когда это будет критично для приёма.
Вот тут я не соглашусь.
3 точки )по схеме 2 сверху, 1 снизу) хватает, если нагрузка на конструкцию строго вертикально.
Но в случае с тарелкой нагрузка будет вертеть в разные стороны, и поэтому надо обеспечить опору и по вертикали и по горизонтали.
4 болта, только 4!
И опять обратимся к схеме.
Жёсткость предлагаемой Вами опоры зависит от натяжения, которое создадут болты-саморезы. и все нагрузки будут восприниматься условно шарнирными соединениями в местах примыкания трубок к стене и трубок к пластине.
А если сделать "столик", приварив "ножки" к пластине, по такой столик сам по себе будет иметь жёсткость в разы больше, и, кстати, трубки будут работать не на выворачивание, а на прижим-отрыв. И в этом случае - жёсткость в разы больше.
Так что совет ТСу - если есть возможность приварить трубки, то сделайте так.
Если непонятна схема, по я прорисую.
Ничё там не надо варить!-)) Я нарезал труб,молотком "наживил" болты и ключом с трещёткой вкрутил в брус до отказа. Пенопласт даже не сверлил,болты всё сделали сами-))Вдавили трубки до дерева,как надо.Всё делал быстро,т.к. мачта требовалась срочно! Трубы тупо отболгарил,даже не заботясь о параллельности торцов. Ничё не покривило,всё стало ровно. Та конструкция на фото проверена моим весом-)) 89кг. Держится мЭртво!
Изначально написано Zly Pies:
Ничё там не надо варить!-)) Я нарезал труб,молотком "наживил" болты и ключом с трещёткой вкрутил в брус до отказа. Пенопласт даже не сверлил,болты всё сделали сами-))Вдавили трубки до дерева,как надо.Всё делал быстро,т.к. мачта требовалась срочно! Трубы тупо отболгарил,даже не заботясь о параллельности торцов. Ничё не покривило,всё стало ровно. Та конструкция на фото проверена моим весом-)) 89кг. Держится мЭртво!
На Вашей фотке хорошо видно, что система болт-трубка "поплыли" вниз.
Хотя они и зафиксировались в этом положении, но всё же это не лучшее развитие событий.
Тем более, что сдвиг вниз произошёл под весом самой мачты.
И этот сдвиг произошёл несмотря на то, что там 6 болтов.
А ветровые нагрузки распределяются между двумя опорами, и поэтому они не так сдвинули крепёж.
Но в принципе, я ни с кем не спорю, а всего лишь предлагаю технический подход к вопросу.
А ТС сам решит, надо ли за счёт простейшего приёма (приварки трубок к столику) многократно увеличивать жёсткость конструкции.
И я сказал - если есть возможность - то приварить.
А дальше - пусть решает.
Originally posted by PILOT_SVM:
Вот тут я не соглашусь.
3 точки )по схеме 2 сверху, 1 снизу) хватает, если нагрузка на конструкцию строго вертикально.
Но в случае с тарелкой нагрузка будет вертеть в разные стороны, и поэтому надо обеспечить опору и по вертикали и по горизонтали.
4 болта, только 4!
О какой схеме речь?
На сколько я себе представляю стандартный кронштейн - центр тарелки сдвинут вверх относительно крепёжной площадки (и то смотря как установить), а относительно вертикальной оси тарелка расположена симметрично. Я вообще не понимаю, как может возникнуть какая-то значительная нагрузка, которая будет разворачивать антенну относительно вертикальной оси больше, чем относительно горизонтальной.
Что страшного в 3-х точках опоры?
Ну это вообще идеальный кронштейн.
Если ТС закрепит по такомуже принципу стандартный кронштейн на 3 винта ф10 - 12 мм, он никуда не денется и от ветра болтаться не будет.
Смотрите.
Сначала более простой разрез (слева).
Жёлтым я отметил узлы, где предлагаю приварить.
Обратите внимание, синими линиями отмечены пояса, где трубка будет упираться и где жёсткость обеспечена упором металла в металл.
В светло-зелёным пояса где будет отрыв. и там (если приварить трубки к пластине) жёсткость будет обеспечена сваркой, а не притяжением болтов.
Т.е. представьте себе, что стол за которым Вы обедаете устойчив не потому, что ножки прикручены к столешнице, а потому, что Вы притянули стол к полу болтами.
Вот я и предлагаю сделать "столик", где будет создана дополнительная жёсткость за счёт рамных креплений трубок к "столешнице".
А увеличивать сечение трубок - это увеличивать мостик холода.
В схеме справа показано как будет давить ветер, и там всё то же самое.
И уж совсем просто.
Поставьте на ровную поверхность четыре трубки, на них сверху пластину.
Конструкция будет устойчивой?
Да, если высота трубок не велика, а диаметр достаточно велик, чтобы дать опору.
Теперь толкните пальцем пластину вбок.
Конструкция устоит? Скорее всего нет. Она упадёт.
А теперь те же трубки и ту же пластину соедините в местах примыкания (например эпоксидным клеем, который очень прочен).
Эта конструкция будет в разы устойчивее.
И тут уже будет работать материал.
Вот вы заморочились, установка тарелки на сайдинг занимала времени минут на 20 больше, чем на голую стену (это с разбором участка сайдинга). А вы тут столы со стульями варить собрались.
Кстати и провод за сайдингом аккуратнее прятать.
Originally posted by PILOT_SVM:
Смотрите.
А теперь те же трубки и ту же пластину соедините в местах примыкания (например эпоксидным клеем, который очень прочен).
Эта конструкция будет в разы устойчивее.
Так винты создадут предварительное сжатие. Особой разницы нет приваривать трубки или нет.
С точки зрения прочности, все предложеные здесь конструкции, мягко говоря плохие. Но, чтобы держать тарелку, подойдёт любая. Соответственно и делать надо как можно проще.
В каком порядке выполнять работы при обшивке дома сайдингом
Иногда заказчик решает обновить весь дом целиком: заменить кровлю, окна, обшить дом сайдингом и смонтировать водосточную систему.
В этом случае начинать лучше с окон.
Обшивка сайдингом: сначала — окна
При обшивке сайдингом околооконная планка подходит вплотную к раме.
Поэтому, если вы будете менять окна после того, как сайдинг смонтирован, вы не сможете обеспечить красивый плотный контакт уже смонтированной планки и новой оконной рамы.
После того, как вы поменяете окна (обычно устанавливают металлопластик вместо старых деревянных рам), можно начинать все остальные работы.
Дальше идет кровля и кронштейны для водостока
В процессе монтажа новой кровли вам надо подумать о том, как вы будете крепить желоба водосточной системы: если вы хотите, чтобы они держались крепко, то надо использовать длинные металлические кронштейны.
Такие кронштейны заводятся под кровлю и крепятся к стропилам. Они крепче и долговечнее пластмассовых.
После того, как кровля смонтирована, эти кронштейны нереально закрепить на стропилах.
Поэтому кронштейны для водосточной системы крепятся во время монтажа кровли.
После кровли — сайдинг и цоколь
После того, как окна и кровля смонтированы, можно приступать к монтажу сайдинга и цокольных панелей.
Иногда это делают в два этапа (например, если на все не хватает денег): сначала монтируют сайдинг, оставляют выводы стоек каркаса для цокольных панелей, а на следующий год монтируют цокольные панели.
Отмостка — до сайдинга
Если вам надо сделать отмостку вокруг дома, то лучше залить ее до начала работ по сайдингу. Для этого есть целых две причины.
Во-первых, сайдинг монтируется с лесов (иногда — с лестницы), и леса надо устанавливать на фасаде вашего дома. Поэтому, пока леса стоят, работы по отмостке вы провести не сможете.
Во-вторых, если вы планируете закрывать цоколь цокольными панелями, то каркас для них надо будет подводить к отмостке, а для этого лучше, если она уже будет залита.
Поэтому отмостка — перед сайдингом.
Как планировать работы?
Если вы настроены сделать все, что я перечислил в предыдущих абзацах, то ваши действия должны быть такими:
1. Вызвать замерщика по окнам.
2. Вызвать замерщика по кровле.
3. Вызвать замерщика по сайдингу.
4. Оплатить окна, чтобы их запустили в производство. Вы уже будете знать, когда оконщики смогут произвести монтаж.
5. Оплатить кровлю и водосточную систему и доставить все это.
6. Начать монтаж кровли, если он никак не связан с окнами (не забывайте о кронштейнах!).
7. Оплатить сайдинг и доставить его к дому.
8. Дня за четыре до запланированного монтажа окон пригласить монтажников сайдинга, чтобы они начинали устанавливать каркас. Этого времени как раз хватит, чтобы оконщики смонтировали окна к тому моменту, когда сайдингисты начнут монтировать сайдинг и аксессуары.
А проще можно?
Чтобы не напрягать голову планированием, вы можете обратиться в профессиональную фирму по монтажу сайдинга и кровли (например, в СТК Эталон), и ее сотрудники решат все эти вопросы за вас.
Это сэкономит вам время и силы, к тому же убережет вас от ошибок.
Все-таки, каждый должен заниматься своим делом, а планирование и организация работ — это забота профессионалов.
Мы выполняем монтаж и кровли, и сайдинга, и цокольных панелей, и водосточных систем.
И для вас гораздо удобнее, если за все работы отвечает один руководитель, а не четыре разных человека.
Уже готовы к монтажу сайдинга?
Позвоните по телефону в Санкт-Петербурге 956-17-30 или нажмите на кнопку «РАССЧИТАТЬ СМЕТУ«.
Эта статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Нажмите на кнопку вашей любимой соцсети слева от этой статьи.
Читайте также: