Как посчитать откосы дверей

Обновлено: 24.04.2024

Математика — это очень просто, даже проще, чем мы можем себе представить. Сложной математику делают сами математики.

Главная страница
Новая математика
Словарик

пятница, 17 сентября 2010 г.

Делаем ремонт

Блондинки иногда тоже делают ремонт. И здесь без применения математики обойтись никак нельзя. За ремонт нужно платить деньги. При этом неизбежно возникает вопрос: сколько и за что именно с меня берут деньги? Правильно ли строители посчитали стоимость ремонта? Как посчитать объемы работ при ремонте квартиры? Вот здесь, как нельзя кстати, вам пригодятся знания математики. И так, если мы делаем ремонт, то нужно хотя бы приблизительно знать объемы предстоящих работ. Расчет объемов работ — дело довольно нудное, но нужное. Сколько нужно купить обоев? Сколько нужно купить кафельной плитки? Эти цифры так же берутся из объемов работ.

Объемы работ считаются очень просто, в основном, по площади прямоугольника — длина умножается на ширину и получается площадь (в полном соответствии с таблицей умножения). Если это пол — то берутся длина и ширина комнаты. Измерения проводятся рулеткой между противоположными стенами над плинтусом. В качестве измерительного инструмента можно использовать метр, которым вы меряете объем бедер, талии, груди. Например, если у нас комната размером 5,0 на 3,0 метра, в этой комнате 15 метров квадратных пола.

Это объем работ по укладке кафельной плитки, ламината, линолеума, устройству стяжки, грунтовки пола и тому подобное в этой комнате. Дополнительно может учитываться площадь пола в дверном проеме и радиаторной нише. Эта площадь прибавляется к уже полученной нами площади. Строителями при расчете сметы могут применяться коэффициенты сложности работ, но мастера должны доказать, что работа выполнена не стандартная. Например, в ванной комнате плитка двух цветов прирезалась по кривой линии, что, естественно, труднее, чем просто положить плитку. Даже за подбор рисунка плитки может быть увеличена стоимость работ.

Если комната имеет сложную форму, тогда площадь пола высчитывается по площадям простых геометрических фигур, на которые нужно мысленно разбить комнату и формулы нахождения площадей для которых вы знаете. В своей практике я очень часто пользовался формулой Герона для нахождения площади треугольника по длине трех сторон.

Если какие-то работы расцениваются в погонных метрах (например, установка плинтуса), тогда это просто меряется метром или рулеткой по периметру комнаты. В комнате размером 5 на 3 метра периметр составляет 16 метров погонных.

Для подсчета количества плинтуса нужно отнять ширину дверного проема, обычно 0,8 — 0,9 метра, добавить плинтус на дверных откосах (если в комнате он есть). Пусть в нашем случае дверь будет 0,9 метра, а дверной откос будет шириной 0,3 метра. Итого мы получим 15,7 метров погонных установки плинтуса.

Если какие-то работы расцениваются за штуку (установка уголков на плинтус, установка розеток и т.п.) это подсчитывается методом тыка пальчиком в изделие. Два раза одно и тоже изделие не считается. Нужно иметь в виду, что установка подрозетника и установка розетки — это разные работы, которые оплачиваются по разным расценкам, хотя и выполняются последовательно в одном месте. Кстати, подрозетники устанавливаются и для выключателей. Проверка выполняется просто: количество выключателей плюс количество розеток равно количеству подрозетников. Если цифры не сходятся, тогда считаем методом тыка пальчиком строителя (теперь уже строитель должен сам всё просчитать в вашем присутствии) и выслушиваем его аргументы, ведь ситуации бывают разные (телефонная розетка, телевизионная розетка, компьютерная розетка — все они ставятся в подрозетники). Подрозетник дешевле монтажной коробки и его можно использовать в местах соединения проводов — такой себе бомжатский вариант евроремонта.

Площадь потолка считается точно так же, как и площадь пола — измеряются размеры от стены до стены. Площадь ниш прибавляется, а площадь колонн вычитается из площади потолка. Обычно площадь потолка равна или меньше площади пола (помните, в площадь пола может быть добавлена площадь в дверных проемах, радиаторных нишах).

Площадь стен считается умножением длинны стены на высоту комнаты за вычетом площади дверных и оконных проемов. Пусть у нас высота комнаты 2,5 метра, окно размером 1,4 на 1,5 (высота) метров, дверь 0,9 на 2,1 (высота) метров. Тогда площадь стен равна периметру комнаты (мы уже так считали плинтус) умноженному на высоту комнаты за вычетом площади проемов о составляет 36,0 метров квадратных:

Отделка откосов считается, обычно, в погонных метрах. Оконный откос в нашем случае составляет 4,4 метра погонных:

Дверной откос равняется 5,1 метра погонных:

Если расценка за откосы в квадратных метрах, тогда полученные погонные метры умножаем отдельно: длину оконного откоса в погонных метрах на ширину оконного откоса, длину дверного откоса на ширину дверного откоса. Если в комнате выполнена масляная панель высотой 1,8 м, тогда площадь панели высчитывается отдельно и равняется она 25,6 метра квадратных:

Здесь для окна 1,0 метра — это расстояние от подоконника до верха масляной панели. Площадь отделки стен над масляной панелью составляет оставшиеся от общей площади стен 10,4 метра квадратных:

Площади в остальных помещениях считаются точно также. Более простого метода ещё никто не придумал. Запишите свои расчеты в тетрадку по каждой комнате отдельно и сводный расчет по квартире — отдельно: циферка в циферку со всеми знаками математических действий. Ошибка в расчетах может быть самой банальной — на калькуляторе не ту клавишу нажали при вычислении сложения, умножения, вычитания. От строителей вы в праве потребовать объяснений по поводу завышенных объемов работ. В спорных случаях совместно производите нужные замеры и вместе делаете вычисления — здесь вы быстро выясните, кто и где именно ошибся.

Расценки строителей Вы можете сравнить с расценками, представленными в моем строительном каталоге. Обычно самые высокие расценки на строительные работы — в Москве.

Как посчитать площадь откосов дверей

Ремонт является хлопотным делом, но одновременно приятным, так как после него, частный дом или квартира становятся уютными, располагающими к отдыху, современными. Как рассчитать площадь комнаты — это, пожалуй, один из главных вопросов, который часто возникает перед началом ремонта.

Можно самостоятельно не заниматься расчетными делами, а доверить это специальной бригаде отделочников, которые будут заниматься самим ремонтом. А что делать, если принято уже решение, что всеми делами будете заниматься самостоятельно? В таком случае, придется заниматься расчетами в особо тщательном режиме, так как отсутствие опыта является результатом переизбытка и нехватки того или иного материала.

Снятие замеров стен

Во всемирной паутине появились не малое количество калькуляторов, которыми можно рассчитать абсолютно все строительные значения, такие как: геометрические объемы, размеры, вес, а также полезную площадь. Не всегда имеется возможность рассчитать квадратный метр с помощью программ. В таких случаях приходится пользоваться обычным способом расчета.

Для расчета обычным способом понадобиться: ручка или карандаш, строительный уровень или длинная рейка, рулетка и соответственно калькулятор.

1. Перед тем как начать мерить, следует освободить как минимум две стены, от загораживающей мебели. Это необходимо, так как при расчете площади комнаты полностью потолка, стен, пола, можно только узнав точные их величины.

2. Для того чтобы рассчитать площадь стен, необходимо взять рулетку и с помощью нее, прикладывая ее к стене по плинтусу измерить величину. Для точности получаемых данных, следует при измерении воспользоваться специальной линией, которую нужно провести ровно, использую при этом уровень (рейку). Полученные результаты сразу нужно записать.

3. Затем, строго вертикально от потолка до пола необходимо провести линию. Для того чтобы удачно ее измерить рулеткой, лучше всего воспользоваться табуреткой, лестницей-стремянкой или столом.

Как правильно рассчитать площадь прямоугольника, понятно, ширина умножается на длину. Если при этом, длина комнаты 5,5 метров, а высота 3 метра, то площадь стены будет равна: 5,5*3=16,5 квадратных метров.

4. Таким же способом необходимо рассчитать и измерить все остальные стены. При имеющихся закруглений или прочих сложных конфигураций, нужно стену поделить на несколько отдельных площадей, и для каждого по отдельности произвести расчеты.

В большинстве случаев, отделка стен в квартирах заключается в покраске или расклейке их обоями. Имеющиеся цифры площадей стен, будут необходимы при подсчете строительных материалов.

Зная площадь стен, как нужно правильно рассчитать обои? Общая сумма площади стен, вполне возможно, что будет иметь отличия от реальной площади, которая подлежит оклейке обоями, так как в комнатах находятся двери, окна. Их необходимо вычесть из общей суммы.

Как узнать общую площадь дверей и окон?

Площадь, которая занята окнами, нужно измерить по его откосам и подоконнику. Высота оконного проема определяется по его боковому откосу, а ширина, по его верхнему откосу или же подоконнику.

Например, высота окна 1,65 метров, а ширина 1,55 метров. 1,65*1,55=2,56 квадратных метров.

Математикой должны заниматься блондинки - они врать не умеют.

пятница, 17 сентября 2010 г.

Делаем ремонт

Блондинки иногда тоже делают ремонт. И здесь без применения математики обойтись никак нельзя. За ремонт нужно платить деньги. При этом неизбежно возникает вопрос: сколько и за что именно с меня берут деньги? Правильно ли строители посчитали стоимость ремонта? Как посчитать объемы работ при ремонте квартиры? Вот здесь, как нельзя кстати, вам пригодятся знания математики. И так, если мы делаем ремонт, то нужно хотя бы приблизительно знать объемы предстоящих работ. Расчет объемов работ - дело довольно нудное, но нужное. Сколько нужно купить обоев? Сколько нужно купить кафельной плитки? Эти цифры так же берутся из объемов работ.

Объемы работ считаются очень просто, в основном, по площади прямоугольника - длина умножается на ширину и получается площадь (в полном соответствии с таблицей умножения). Если это пол - то берутся длина и ширина комнаты. Измерения проводятся рулеткой между противоположными стенами над плинтусом. В качестве измерительного инструмента можно использовать метр, которым вы меряете объем бедер, талии, груди. Например, если у нас комната размером 5,0 на 3,0 метра, в этой комнате 15 метров квадратных пола.

Для подсчета количества плинтуса нужно отнять ширину дверного проема, обычно 0,8 - 0,9 метра, добавить плинтус на дверных откосах (если в комнате он есть). Пусть в нашем случае дверь будет 0,9 метра, а дверной откос будет шириной 0,3 метра. Итого мы получим 15,7 метров погонных установки плинтуса.

Если какие-то работы расцениваются за штуку (установка уголков на плинтус, установка розеток и т.п.) это подсчитывается методом тыка пальчиком в изделие. Два раза одно и тоже изделие не считается. Нужно иметь в виду, что установка подрозетника и установка розетки - это разные работы, которые оплачиваются по разным расценкам, хотя и выполняются последовательно в одном месте. Кстати, подрозетники устанавливаются и для выключателей. Проверка выполняется просто: количество выключателей плюс количество розеток равно количеству подрозетников. Если цифры не сходятся, тогда считаем методом тыка пальчиком строителя (теперь уже строитель должен сам всё просчитать в вашем присутствии) и выслушиваем его аргументы, ведь ситуации бывают разные (телефонная розетка, телевизионная розетка, компьютерная розетка - все они ставятся в подрозетники). Подрозетник дешевле монтажной коробки и его можно использовать в местах соединения проводов - такой себе бомжатский вариант евроремонта.

Площадь потолка считается точно так же, как и площадь пола - измеряются размеры от стены до стены. Площадь ниш прибавляется, а площадь колонн вычитается из площади потолка. Обычно площадь потолка равна или меньше площади пола (помните, в площадь пола может быть добавлена площадь в дверных проемах, радиаторных нишах).

Дверной откос равняется 5,1 метра погонных:

Здесь для окна 1,0 метра - это расстояние от подоконника до верха масляной панели. Площадь отделки стен над масляной панелью составляет оставшиеся от общей площади стен 10,4 метра квадратных:

Площади в остальных помещениях считаются точно также. Более простого метода ещё никто не придумал. Запишите свои расчеты в тетрадку по каждой комнате отдельно и сводный расчет по квартире - отдельно: циферка в циферку со всеми знаками математических действий. Ошибка в расчетах может быть самой банальной - на калькуляторе не ту клавишу нажали при вычислении сложения, умножения, вычитания. От строителей вы в праве потребовать объяснений по поводу завышенных объемов работ. В спорных случаях совместно производите нужные замеры и вместе делаете вычисления - здесь вы быстро выясните, кто и где именно ошибся.

Расценки строителей Вы можете сравнить с расценками, представленными в моем строительном каталоге. Обычно самые высокие расценки на строительные работы - в Москве.

Задумываетесь об установке пластикового окна, но хотите заранее узнать цену? Для вас мы сделали удобный калькулятор, с помощью которого вы сможете рассчитать стоимость еще до того, как позвоните нам!

Центр окон «Стеклопласт» предлагает огромное количество разных моделей окон с использовнием профильных систем от современных производителей. Мы предоставляем свои услуги по продаже и установке окон по Тюмени и всей Тюменской области, а также занимаемся гарантийным и послегарантийным ремонтом.

Выбирать подходящий вариант среди всего многообразия на нашем сайте — трудоемкое занятие. С калькулятором стоимости вы значительно сэкономите время подбора окна и сможете всего за пару секунд найти подходящую модель.

Как это работает?

Шаг 1. Выберите тип окна — оно может быть с двумя, с тремя створками или с балконной дверью.
Шаг 2. Подберите нужную ширину (от 600 до 1700 мм) и высоту (от 550 до 1800 мм).
Шаг 3. Вы можете отметить нужный вам цвет и дополнительные услуги (отлив, установка подоконника и монтаж).
Шаг 4. Вы увидите набор подходящих именно вам вариантов остекления и моделей окна.

Расчет носит ознакомительный характер.

Для получения точного расчета стоимости обращайтесь в ближайший офис или закажите обратный звонок.

Параметры дополнительных комплектующих рассчитываются для установки в панельном доме.

Стандартные параметры проема для межкомнатных дверей

Финишный этап ремонта в квартире – монтаж межкомнатных дверных конструкций. Достаточно часто при установке возникают несоответствия размеров дверного блока с проемом. Этот вопрос должен быть тщательно продуман, ведь межкомнатные двери выполняют несколько важных функций – декоративную и непосредственно перекрытия доступа к помещению. Поэтому параметры проема двери должны быть определены очень точно.

Фото 1 Как правильно сделать замеры дверного проема

Подгоняем дверной проем

Достаточно просто будет установить межкомнатную дверную конструкцию в светопроем стандартных размеров. В этом случае не понадобится производить его подгонку, что снижает стоимость ремонтных работ. В том случае, когда его параметры не подходят под рамки стандартов, придется остановиться на одном из вариантов:

непосредственно на производстве или через посредников, сделать индивидуальный заказ с необходимыми параметрами двери (стоимость такой модели будет значительно превышать цену уже готового изделия);
подогнать дверной проем под необходимые параметры затворной конструкции.

Иногда стоит потратить больше времени на точные замеры, нежели потом искать способы, как вмонтировать стандартную дверь в нетиповой светопроем.

Отечественные и зарубежные производители в основном ориентируются на такие стандарты при изготовлении дверных полотен: высота – 2 м, ширина 60 – 80 см. В магазинах можно встретить и модели, у которых высота 1,9 м, а ширина 55 см. Толщина же может быть от 2 до 5 см. И все эти характеристики необходимо учесть при расчете размеров проема. Опустив эти важные детали, вы рискуете не вместить дверной короб в проем. В такой ситуации придется расширять его, а это не всегда доступный маневр, если ремонт уже находится на стадии завершения.

Такие же сложности возникнут и в том случае, если проем больше, нежели дверная конструкция. Тогда понадобиться его уменьшить, а это дополнительные растраты на материалы и оплату работы.

Возможно сделать все самостоятельно, но потребуются некоторые навыки по обустройству светопроема. Оптимальным вариантом считается установка гипсокартонного листа, но подойдут и другие строительные материалы.

Необходимо подготовить следующие инструменты:

строительная рулетка;
карандаш;
пузырьковый уровень;
канцелярский нож;
перфоратор;
дрель-шуруповерт.

Фото 2 Инструменты, требующиеся для установки дверной конструкции.

Также подготавливаем стройматериалы:

направляющий профиль для перегородок 50*40 мм;
лист гипсокартона 12 мм;
металлический уголок;
саморезы по дереву;
саморезы по металлу;
металлический профиль для перемычки 50*50 мм;
крепежный комплект дюбель-гвозди;
смесь для штукатурки на основе гипса.

Чаще всего в качестве крепежных элементов для гипсокартона выступают направляющие металлические профили. Их вырезают по предварительно сделанным замерам. Затем делается основа под гипсокартонную перегородку — стоечный профиль закрепляют в направляющие, после крепят на полу и сверху дверного проема. Стену также необходимо подготовить – очистить от штукатурки в области 30 см.

Стенку в последующемпрогрунтовуют. Порезанный лист гипсокартона с помощью клея фиксируют с обеих сторон на металлопрофиле и стене, после укрепляют саморезами. В полости между листами гипсокартона кладут кирпич и выполняют оштукатуривание.

Неприятности могут возникнуть и на этапе обрамления дверного прохода. Пройдя этап переделки, может оказаться, что элементы обрамления меньшей длины или даже уже, чем необходимо. В этом случае понадобится докрашивать, доклеивать обои или же укладывать плиточку и это также отразится на стоимости работы.

Способ, как правильно рассчитать размеры дверного проема

Для того, чтобы произвести правильные расчёты параметров светопроема необходимо установить некоторые его величины и особенности:

наличие или отсутствие порога;
размер обрамления;
параметры дверного полотна (высота и ширина);
параметры дверной лутки (ширина и толщина).

Возьмем для примера дверь размером 190*80 см с коробом, толщина которого 2,7 см. Для расчета размеров проема, потребуется к ширине двери прибавить толщину короба с обеих сторон, плюс величину зазора между коробом и дверью, а также блоком и стеной (приблизительно по 2 см со всех сторон).

Уравнение выглядит следующим образом:

80 + 2,7 + 2,7 + 2 + 2 = 89,4 см.

Таким же образом производится и расчет высоты (учитываем также и люфт междудверью и полом 2-3 см):

190 + 2,7 + 2 + 2 + 2 = 198,7 см (без наличия порога)

190 + 2,7 + 2 + 2,5 + 2 = 199,2 см (наличие порога).

В итоге получается, что для двери с размерами 190*80 см, необходимо подготовить светопроем 199,2*89,4 см плюс или минус 1 см. Если у изделия другая ширина, в зависимости от параметров, потребуется сузить или расширить дверной проем.

Фото 3 Схема-указатель высоты дверного прохода.

Помимо вышеуказанных характеристик, у дверного прохода есть и толщина. Для классической квартиры, в многоэтажном доме, она равна 7,5 см. В производстве дверей именно этот параметр и повлиял на размеры короба. Если у стен другие показатели толщины, потребуется расширить лутку с помощью добора или откоса. В крайнем случае, выходящий заграницы короб спиливают вдоль. Если же не использовать такие методы расширения, монтаж декоративных наличников будет невозможен или же дизайн помещение станет визуально не привлекательным.

Толщина стен должна быть измерена хотя бы в двух местах, с обеих сторон двери. Если она ровная и замеры совпадают есть возможность сделать индивидуальный заказ нестандартного короба. Для стены, где толщина имеет разные показатели потребуется подгонять дверную лутку доборами, обязательно учитывая разницу в толщине.

Подходящие размеры светопроема – превышение на 8 см высоты и ширины полотна двери, при стандартной толщине стен в 7,5 см. Это универсальный входной проем к которому можно легко подобрать двери. В любом случае стоит учесть тот нюанс, что подогнать проем будет намного дешевле, нежели заказать двери с индивидуальными параметрами.

Стандарты размеров входного проема и двери

Стандартные параметры межкомнатных дверей, представленных в продаже и входных проемов в многоэтажном доме:

Сэкономил – считай заработал! Как сэкономить на штукатурных работах. Пошаговое руководство. Часть 1.

Здравствуйте. Уделив всего 10 минут своего времени и внимательно прочитав эту статью, Вы узнаете, как существенно сэкономить на штукатурных работах. Статья рассчитана на широкий круг людей проживающих в разных странах, поэтому для универсальности все расчёты будут произведены в долларах США ($).

В данной статье речь пойдёт о самостоятельном выполнении штукатурных работ с помощью доступного по цене специализированного инструмента, который производит компания «Рик-сталь». Это хоппер ковш 5в1, который не только существенно облегчает и ускоряет данный процесс, но и позволяет качественно производить целый ряд отделочных работ даже людям, никогда этим не занимавшимся. И даже если вы, по какой-то причине категорически не хотите или не можете заниматься этим сами, то не спешите закрывать эту страницу, т.к. для вас здесь тоже найдётся много полезной информации. И так начнём!

Сначала нужно определить стоит ли выполнять эту работу самому или дешевле будет привлечь наёмных работников. Расценки на работы будут указаны средние для нашего региона. Для своего региона вам их нужно будет узнать самостоятельно, обзвонив двух-трёх подрядчиков. Узнав расценки – приступаем к расчётам.

1. Сначала подсчитаем объём работ.

2. Высчитываем стоимость выполнения работ по подготовке стен для наклеивания обоев или для покраски:

Итого: Весь комплекс работ подготовки стен под обои	446,4$
Грунтовка стен в один слой 0,5$ за м²	43,2*0,5=21,6$
Черновая штукатурка ЦПС* по маякам 4$ за м²	43,2*4=172,8$
Монтаж оконного откоса 6$ за м. пог.	4,8*6=28,8$
Монтаж малярного угла на откос 1,5$ за м. пог.	4,8*1,5=7,2$
Шпаклёвка откоса под покраску 9$ за м. пог.	4,8*9=43,2$
Шпаклёвка стен под обои 4$ за м²	43,2*4=172,8$
Шпаклёвка стен под покраску 9$ за м²	43,2*9=388,8$
Весь комплекс работ подготовки стен под покраску	662,4$

*Данный расчёт произведён для цементно-песчаной смеси (ЦПС) или известковой штукатурки. Целью черновой штукатурки является общее выравнивание стен в плоскости. Её поверхность грубая и шершавая и не предназначена для финишных покрытий, поэтому требует дополнительной обработки в виде накрывки и затирки, либо шпаклевания. Если брать к расчёту гипсовую штукатурку, то работа по её нанесению может быть немного дороже (6-7$ за м²), но зато, если её будет выполнять хороший специалист, можно будет избежать этапа шпаклёвки стен под обои. Это обусловлено особенностью современных гипсовых смесей, позволяющих производить глянцевание штукатурки непосредственно на этапе проведения штукатурных работ. В итоге стоимость работ останется приблизительно такой же или чуть меньше, как и с ЦПС. Экономия на самом материале (шпаклёвке) будет незначительная, т.к. на ровные стены его нужно не много. Если стены будут готовиться под покраску, то без этапа шпаклёвки не обойтись, независимо от того будет это гипс или ЦПС, при этом гипсовая штукатурка обойдётся существенно дороже. Как не ошибиться с выбором штукатурки для своего дома или квартиры читайте здесь .

3. Подсчитываем стоимость оборудования для проведения данных работ:

Итого	615$
Хоппер ковш 5в1	100$
Компрессор с ресивером 100 л	340$
Кислородный шланг для подключения хоппера – 15 метров	10$
2 ёмкости для замешивания раствора по 90 л	25$
Недорогой миксер или мощная дрель для замешивания смеси	100$
2 правила по 1 и 2 метра	20$
3-5 шпателей разных размеров	20$

Как видно самое дорогое оборудование это хоппер ковш, компрессор и миксер для замешивания смесей. На небольшой объём компрессор и миксер целесообразнее будет взять на прокат (около 15$ в день). К примеру на рассчитанный выше объём штукатурки (43,2 м²) компрессор с миксером вам понадобятся на 2-3 дня при условии, что вы никогда раньше не занимались штукатурными работами, а если имеется хотя бы минимальный опыт, то справитесь и за день.

Для нанесения шпаклёвки, компрессор понадобится не более чем на 1 день. На объёме более 120 м², данное оборудование уже дешевле будет купить. В дальнейшем, после окончания отделочных работ, компрессор вместе с другим строительным инструментом можно будет продать как б/у минимум за пол цены. Кстати, как вариант можно сразу купить б/у оборудование, но здесь нужно быть внимательным, чтобы не купить «убитый» экземпляр. Как выбрать правильный компрессор читайте здесь. Хоппер ковш 5в1 мы не рекомендуем для проката, т. к. не смотря на свою прочность и надёжность, он не терпит небрежного к себе отношения, поэтому его лучше покупать новым.

4. Высчитываем свой доход за 1 рабочий день.

Допустим, Вы зарабатываете 500$ в месяц. Эту сумму нужно разделить на 21 день (среднее количество рабочих дней в месяц). 500/21=23,8$, вы зарабатываете в день. Полученную цифру делим на два, т. к. из данного бюджета не менее половины уйдёт на покупку еды и оплату счетов. 23,8/2=11,9$ именно такая сумма будет правильной при выполнении расчётов, чтобы не создавать иллюзий и не рассчитывать на деньги, которых у вас нет.

5. Ну и в конце посчитаем, сколько времени у вас уйдёт на выполнение данного объёма работ.

Наименование работ	Специалист	Новичок
Грунтовка стен, установка маяков	½ дня	1 день
Нанесение и выравнивание штукатурки	1 день	2 дня
Полный монтаж и отделка оконного откоса	½ дня	1 день
Шпаклёвка под обои	1 день	2 дня
Шпаклёвка под покраску	2 дня	3 дня

Теперь у нас есть все необходимые данные для того чтобы определить, стоит ли заняться штукатуркой самому, либо доверить эту работу специалистам. И так произведём пару расчётов исходя из получившихся у нас данных. В обоих вариантах будем исходить из того, что у нас совсем нет опыта в отделочных работах, но есть пошаговый план как их производить.

1) Предположим, что в первом варианте нам требуется оштукатурить под обои 1 комнату 16 м² с площадью поверхности под штукатурку 43,2 м².

Исходя из отсутствия опыта, на работу уйдёт около 6 дней. За это время мы можем заработать 11,9*6= 71,4$. На покупку необходимого инструмента уйдет 175$, компрессор и миксер мы возьмём в прокате на 3 дня 15*3=45$, итого: 220$. Стоимость выполнения работ сторонними специалистами составит 446,4$.

Теперь считаем – за эти деньги вы можете купить и арендовать инструмент за 220$, заработать 71,4$ и сэкономить 155$, выполнив эту работу самостоятельно 446,4 – 220 – 71,4 = 155$. В принципе 155 долларов – деньги не большие и логично было бы доверить дело мастерам, а свое свободное время посвятить отдыху. Единственным минусом в данном случае будет присутствие, посторонних людей у вас дома какое-то время.

2) Во втором варианте рассмотрим внутреннюю штукатурку одноэтажного дома 10х10 м цементно-песчаной смесью, также под обои.

В доме 7 окон и 7 дверей таких же размеров, как мы рассматривали выше. При высоте потолков 2,7 метра, площадь стен под штукатурку будет равна 182,4 м². На работу, при нулевом уровне подготовки, уйдёт около 26 рабочих дней. За это время, при заработке 500$ в месяц, мы заработаем 11,9*26=309,4$. С данным объёмом работ выгоднее будет купить весь инструмент, включая хоппер ковш, компрессор и миксер, что составит 615$ (напомним, что в дальнейшем часть инструмента можно продать за ненадобностью и выручить дополнительные деньги). Стоимость выполнения работ наёмными специалистами составит 2101,4$. Итого выгода при самостоятельном выполнении работ составит 2101,4 – 309,4 – 615=1177$.

При заработке 500 долларов в месяц, вы сможете собрать эту сумму минимум за 4-5 месяцев, так как сможете откладывать не более половины от дохода (нужно ведь ещё чем-то питаться и оплачивать счета). В данном случае, при наличии возможности выполнить данную работу самостоятельно, было бы логичнее так и поступить. А на сэкономленные деньги (1177$) а также заработанные деньги, которые мы не потратили (309$), лучше купить качественные строительные материалы, работать с которыми будет легко и удобно. К слову если кроме внутренней штукатурки нужна будет ещё и штукатурка фасада, то сэкономленная сумма как минимум удвоится. Как видите не зря статья называется «Сэкономил – считай заработал!»

И так теперь Вы знаете, как определить, когда выгодно заниматься штукатуркой самостоятельно, а когда лучше обратиться к наёмным работникам.

Подводя итог 1-й части хочется обратить внимание, что штукатурка является начальным элементом отделочных работ. Сразу поверх штукатурки можно клеить только обои. Если же планируется отделка поверхности под покраску или декоративной штукатуркой, то следует учесть, что стоимость данных работ в два-три раза выше, чем обычная штукатурка. И здесь наш хоппер ковш 5в1 становится незаменимым помощником. Ведь с его помощью можно наносить любые штукатурные смеси на гипсовой, цементной и других основах, а также:

напылять стартовые и финишные шпаклёвки на гипсовой, цементной и полимерной основах слоем от 1 до 5 мм;
наносить большинство декоративных штукатурок, в том числе камешковые, типа «Корник (барашек)», «Короед», «Шуба» и др.;
создавать из дешёвых материалов (гипс, глина, цемент и др.) декоративные поверхности под кирпич, травертин, полигональную кладку, дикий камень, «американку», «попкорн» и др.;
быстро и качественно наносить на большие поверхности грунтовки глубокого проникновения.

В следующей части мы пошагово разберём этапы подготовки и выполнения штукатурных работ с помощью хоппер ковша компании «Рик-сталь» , а также дадим несколько рекомендаций по выбору подрядчика если вы все-таки решите прибегнуть к услугам наёмного специалиста.

Первый этап работы

Для того чтобы правильно замерить балконный блок, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

Рулетка, при помощи которой будут осуществляться замеры;
Ручка шариковая для отметок важных показаний;
Чистый лист бумаги, куда все будет заноситься;
Линейка из металлического материала;
Отвертка обычная.

Не ленитесь фиксировать все данные измерений. Только так можно будет безошибочно рассчитать количество расходного элемента для отделки балкона.

Замер балконного блока делаем по следующей схеме:

Сначала измеряем расстояние межу внешними откосами, затем – между внутренними.
Теперь обращаем свое внимание на дверь, которая присутствует в этом помещении. Значение это будет называться – длина между внутренними откосами.
Далее измеряем высоту дверного проема. Оно меряется от нижнего до верхнего откосов. Оконное пространство тоже не игнорируем. Высоту окна, прилагающего к двери, измеряем тщательно с обеих сторон – квартирной и балконной.
Мерим ширину проема по наружным откосам сначала внизу, затем вверху. Не забудьте сопоставить полученные значения. В идеальном варианте они совпадут. Если имеются погрешности, то это необходимо устранить. Используйте монтажную пену.
По внешним откосам дверного проема тоже делаются измерения.
Производим демонтаж оконного отлива с наружной стороны.

Начинаем замер балконного блока

Чтобы предотвратить неточности, необходимо ответственно подходить к начальным этапам замера. Мы рекомендуем помимо манипуляций с рулеткой проделывать дополнительные измерения. Используйте строительный уровень, чтобы определять ровность горизонтальных и вертикальных линий. Иногда из-за кривых проемов невозможно правильно определить ширину либо длину. Особенно эта проблема встречается часто в старых постройках. Не спешите расстраиваться, если что-то не сходится. Попробуйте начать все сначала. Очень важно сделать точные замеры, только так новые окна и двери войдут, как литые.

Демонтированный балконный блок

Несколько правил, соблюдая которые должен осуществляться расчет балконного блока:

Дверной проем измеряется от нижнего до верхнего откосов. Измерения производят со стороны балкона. В идеальном варианте измерить нужно обе стороны и сравнить полученные показатели.
Измеряя оконное пространство, следите за тем, чтобы рулетка находилась строго вертикально. Малейшие погрешности отразятся на готовом варианте.
Линейкой, лучше металлической, замеряем сами откосы. Не ленитесь производить замеры несколько раз.
Подоконник мерят по внутренним отливам.
Все замеры дополнительно проверяйте строительным уровнем.

Первый этап выполнен. Значит, пора переходить к следующему. А для этого вам понадобятся все значения замеров, которые вы уже сделали.

Стандартные размеры балконного блока

Нюансы проведения работ

Мы разберем три варианта конструкций:

Каждый из вариантов имеет свои особенности, но есть и общие критерии, которые мы рассмотрим в первую очередь:

Нужно знать размеры используемых листов. В продаже чаще всего встречаются варианты размером 1200х2500 мм и 1200х3000 мм. Площадь первого типа листов составляет 3 квадратных метра, а второго — 3,6 квадратных метра. Конкретная высота подбирается под объект с учетом того, чтобы при работе оставалось минимальное количество отходов;

В зависимости от размера меняется и вес одного листа

Толщина листов. На потолок чаще всего используются варианты толщиной 9 мм, а на стены оптимальным выбором станет 12 мм. Остальные типы, представленные в таблице выше, встречаются редко, поэтому советую выбирать один из двух перечисленных видов материала;
Количество слоев. Чаще всего листы крепятся в один слой, но если нужна дополнительная прочность и стойкость к образованию трещин, то используется отделка в два слоя. В этом случае результат расчетов надо умножить на два.

При креплении гипсокартона в два слоя нужно помнить тот факт, что листы крепятся со смещением, чтобы стыки верхнего и нижнего слоев не совпадали. Это очень важный аспект, так как от него зависит прочность стены.

При двухслойном креплении расход гипсокартона на 1м2 увеличивается вдвое, а листы крепятся со смещением

Потолочные конструкции

Расчет потолка из гипсокартона производится с учетом следующих аспектов:

Лучше всего ставить элементы вдоль направления света из окна.

Далее используются индексы для точного расчета:

При площади менее 10 м.кв. результат умножается на коэффициент 1,3;
При площади от 10 до 20 квадратов используется показатель 1,2;
Для площади свыше 20 м.кв. применяется индекс 1,1.

Чаще всего для потолка используются листы толщиной 9 мм, они намного легче. Но при желании можно использовать и варианты на 12 мм, при этом помните, что нагрузка на конструкцию будет намного выше.

Обшивка стен

Если вам нужно закрепить гипсокартон на стены, то расчет ГКЛ будет производиться в таком порядке:

Если вы делаете расчет материала на комнату, то нужно начертить проекцию каждой из стен.

Помните о том, что при сооружении каркаса площадь поверхностей немного уменьшается, поэтому заранее определитесь, с каким отступом будет закрепляться профиль.

Перегородки

Если вы решили соорудить своими руками перегородку из гипсокартона, то инструкция по проведению работ будет выглядеть так:

Для вычисления стоимости ремонтно-отделочных работ или расходных отделочных материалов, часто используют единицу измерения не «метр», а «погонный метр «.

Погонный метр — это единица измерения в метрах длины объекта без учета других, характеризующих его параметров (ширины и высоты).

Сочетание слов «погонный метр «, возможно, произошло от слов «погнали» и «метр» («погнали » — развернули или представили что-либо для измерения в метрах только его длины, например, для измерения развернули рулон обоев и измерили рулеткой длину обоев в рулоне).

2.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

2.1.1 удельные потери теплоты через теплотехническую неоднородность: Дополнительные потери теплоты через узел, обусловленные теплотехнической неоднородностью, при перепаде температуры в 1°С.

2.1.2 температурное поле: Распределение температуры по объему исследуемого узла.

2.1.3 дополнительные потери теплоты через узел: Разность между потерями теплоты через узел, содержащий исследуемую неоднородность, и через узел, не содержащий ее.

2.2 Обозначения

Обозначения и единицы измерения основных параметров, применяемых при определении удельных потерь теплоты, приведены в таблице 1.

Температура, осредненная по площади поверхности узла ограждающей конструкции

Поток теплоты через линейный узел

Поток теплоты через точечный узел

Удельные потери теплоты через линейную теплотехническую неоднородность

Удельные потери теплоты через точечную теплотехническую неоднородность

Коэффициент теплоотдачи поверхности конструкции

Короб из гипсокартона.

Сделать короб из гипсокартона с современной подсветкой на кухонном потолке совсем не сложно. Для самостоятельного выполнения этой части ремонта воспользуйтесь пошаговыми инструкциями и рекомендациями этой статьи. Итак, о гипсокартонном потолке – в нашем случае он двухуровневый, так как часть потолка будет опущена ниже основной его поверхности. Эта часть точно повторяет форму столешницы и представляет собой короб из гипсокартона со встроенной кухонной вытяжкой и точечными светильниками.

– направляющие для гипсокартона 27х28 (для периметра) и 60х27 (для поперечин);

– саморезы для гипсокартона, саморезы для соединения направляющих (клопы);

– дюбель-гвозди (используются при креплении направляющих к потолку и стенам).

Начинаем с разметки потолка и стен, от точности ее нанесения зависит, как будет смотреться весь короб из гипсокартона после ремонта. Учесть толщину гипсокартона при разметке нужно обязательно. Расчет гипсокартона, онлайн калькулятор.

Направляющие 27х28 (периметр) крепятся по предварительной разметке. Для этого:

– намечаем и засверливаем отверстия в потолке и стенах, используя перфоратор и бур диаметром 6 мм;

– закрепляем направляющие по периметру дюбель-гвоздями.

Вырезаем подвесы из направляющих 60х27 ножницами по металлу. Размер подвеса зависит от высоты требуемого короба из гипсокартона.

Готовые подвесы крепятся саморезами к направляющей, расположенной на потолке. Затем к подвесам крепим направляющую, образующую нижний периметр края короба.

Нижняя направляющая должна без перегибов проходить по всей длине и иметь одинаковое расстояние от своего нижнего края до потолка.

Теперь производим разметку для предусмотренной подсветки и закрепляем будущую проводку на потолке, чтобы ничто не мешало последующему монтажу гипсокартона.

Нарезаем поперечные направляющие 60х27 по размеру и ставим их через 40-60 см. При этом стараемся не попадать на места встраиваемых светильников для дальнейшего удобства при резке гипсокартона.

Перед фиксацией саморезом направляющая выставляется перпендикулярно к стене.

Фронтальная сторона короба из гипсокартона также проверяется на перпендикулярность и вся конструкция закрепляется.

Обшиваем фронтальную сторону короба полосками гипсокартона. Для этого крепим их саморезами через 10-15 см к металлическим направляющим.

На этом этапе под конструкцию будущего короба из гипсокартона прячем все коммуникационные провода и приспособления. В нашем случае – вентиляционный короб.

Вырезанные по размерам листы гипсокартона закрепляются на потолке. Для удобства в дальнейшей работе перенесите места расположения светильников на гипсокартон и просверлите сразу небольшие отверстия.

После сборки короба из гипсокартона работы выполняются по классической схеме:

– серпянкой проклеиваем стыки;

– армирующие уголки вставляем по периметру;

Галтели, горизонтальная поверхность короба и весь потолок окрашиваются в белый цвет. Вертикальные же поверхности красятся одновременно со стенами в соответствующий цвет.

у потолка плоскость – одна, у короба(закрытого – три. Кроме того, у короба дополнительно 2 – 4внешних угла.
Поэтому, если на короб нет отдельных расценок, его для простоты считают так, как вам посчитали. это нормально.
.
бордюр погонажем считают всегда в ванных комнатах.2) Второй вопрос про плитку – строители опять же хотят получить деньги за укладку бордюров по погонным метрам, а не как всю плитку по квадратам. Для меня это странно!

Читайте также: