Как положить плитку на стыке фундамента и стяжки

Обновлено: 28.03.2024

Здравствуйте. Попал в неприятную ситуацию со стяжкой. Не пойму, можно ли на "такое" ложить плитку?

Дом монолитный, кухня, 15 кв метром, залита полусухая стяжка, пирог такой:
1) ЭППС 4 см.
2) Фольга для теплых полов, не помню название.
3) Армирующая сетка.
4) Тонкий кабель теплого пола.
5) 4 см полусухой стяжки.

Стяжке на кухне уже 8 месяцев, за это время она реально превратилась в песок. Вот ссылка на видеоролик:

По ощущениям, цемента там нету вообще, если оторвать верхний кусок (что довольно просто сделать) то можно увидеть крупный песок который довольно легко крошится.

Подскажите, если сделать следующее:
1) Прогрунтовать все в 2 слоя.
2) Покрыть бетоноконтактом.
3) Наливной пол 3 мм.

Далее на такой пирог можно будет положить плитку? Или она вся "дыбом встанет" как только на ней кто-то подпрыгнет? Нужно понять, стоит ли заморачиваться или все снять и залить по новой?

manarh написал:
или все снять и залить по новой?

Смотря зачем вы делаете ремонт.

Ремонт для себя, буду там жить. Планирую заехать к 25 сентября, если снимать все это и делать заново - не знаю, успею ли т.к. придется месяц ждать, пока высохнет стяжка чтобы на нее уложить плитку.

К сентябрю как раз успеете.

manarh , была ситуация один в один почти,только в стяжке цемента нормально было и делалась мокрым способом,толщина только 3см,Эппс не было,фольгопласт лежал или на стяжке от застройщика или на плите,стяжка бухтела,но треснутой не была,я был против укладки плитки,заки ест-но переделывать порядка 25 квадратов стяжки,навскидку-кухня 19 метров и 6м коридор,не желали,бросил кг,коридор 15 на 45см,кухня крупноформат 60 на 60см,по итогу через 5 лет в коридоре плитка лопнула,по 2 линиям вроде,семья из трёх взрослых человек,пол на кухне 10 лет без изменений,основания одинаковые были под укладку,крупноформат ест-но лучше держит ходьбу людей,проходимость навряд ли на кухне меньше,там женщина домохозяйка,за день "сто" раз на кухню зайдет;у вас стяжка вообще дрянь,можно конечно наливайкой крепкой типа форбо через ггп пол укрепить и застелить только крупным форматом,но лотерея,и да,по свежей стяжке плитка изумительно укладывается,высыхания ждать не надо,был на форуме плиточник видеоблогер работающий в Германии,говорит немчики опыты ставили,типа адгезия похуже на 4-20 день созревания стяжки,но это не значит что плитка держаться не будет,разница микроны наверное,а у вас дома не проходной двор,типа как в ТЦ,и этими микронами можно пренебречь,если есть силы,финансы,время и желание-стяжку переделать,если нету,то выше черканул-крупный формат через крепкую цементную наливайку:форбо,уцин

Плитка положена давно, но очень хорошо держится на полах, пробовали сбить, не получается.

Можно ли сверху плитки залить стяжку, будет ли она надёжной, или так не делается?по

Сразу же хочу отметить, нет такой плитки которую невозможно демонтировать.

В некоторых случаях это сделать сложно, но можно.

Поменяйте инструмент, если перфоратор на справляется с этой задачей, то я обычно перехожу на работу вот таким


Отбойный молоток работает от сети 220 Вольт (электрический) как и перфоратор, но сила удара у него гораздо выше чем сила удара перфоратора.

Не обязательно покупать отбойный молоток, его можно взять напрокат.

Плитку всё же лучше сбить, а не заливать стяжку сверху.

Кафельная плитка финишное половое покрытие (материал), а не промежуточное, то есть она не должна выступать в качестве некой основы под дальнейшую отделку.

Но если так получилось, то простучите плитку пальцами, если плитка хорошо держится и не отходит, то стяжку можно залить не снимая её.

Но нужна подготовка, плитку на полу надо тщательно помыть и при необходимости обезжирить.

Далее загрунтовать, например грунтовкой "Бетонконтакт", или использовать плиточный клей на основе цемента, клей разводим до состояния густой сметаны и втираем его в поверхность практически без слоя.

Если керамическая плитка глазурованная, то адгезия у такой поверхности слабая.

Можно болгаркой и к ней алмазный диск, нарезать борозды на плитке, сделать своего рода "насечки" и далее убрать пыль, загрунтовать и заливать стяжку.

Стяжку желательно делать толщиной не менее 4 см, если тоньше, то может лопнуть.

Так же убедитесь что под старой плиткой и старой стяжкой есть гидроизоляция. Раньше для этих целей использовали рубероид, укладывали с нахлёстом на стены, в районе стыка стена-пол, не снимая плитку, можно его (рубероид) увидеть, если он там есть.

Если у Вас установлены плинтуса, их надо демонтировать перед заливкой стяжки.

Способы выравнивания пола под плитку различными материалами и приспособлениями

Облицовочные работы выполняются с соблюдением ряда технологических требований. Среди них выделяется правильная подготовка основания и ровность с допустимыми отклонениями до 2-5 мм. Рассмотрим, как правильно проводится выравнивание пола под плитку в зависимости от выбранной методики. Ознакомимся с технологически грамотными способами. Читайте до конца, и Вы узнаете – можно ли использовать для формирования рабочего покрытия плиточный клей.

Обоснованность мероприятия

Готовые клея сегодня представлены разнообразными смесями. Большим спросом пользуются цементные составы за счет высокой прочности, стойкости к влаге, инертности к грибковым образованиям и ржавчины. Все это обеспечивает вяжущий компонент, минеральный наполнитель и функциональные добавки.

Но обращаясь к инструкции стоит обратить внимание на допустимые значения относительно неровности основания. Пределом чаще является всего 5 мм. Подобное ограничение не всегда наблюдается на бетонной или деревянной площадке. Поэтому перед облицовочными работами необходимо решить, как выровнять пол под плитку, реализовать мероприятие.

Важные нормативы

Чаще всего в качестве основания выступает бетонная плита или черновая стяжка. По отношению к ним существуют требования, которые утверждены в СНиП 3.04.01 от 1987 года, СП 71.13330 от 2011 года. Здесь стоит обратить внимание на следующее:

  • Степень влажности. Показатель ограничен всего 4%. При этом имеет значение способность основания впитывать влагу. Так, пористые материалы необходимо пропитать грунтовкой глубокого проникновения в 2-3 слоя, а в случае с отсыревшими применяются праймеры для работ в условиях повышенного содержания остаточной влаги.
  • Прочность. Нормативным показателем считается 150 МПа, можно выше. Так гарантируется достаточная несущая способность пола, исключается вероятность его деформации под нагрузкой.
  • Ровность. Клеевые растворы применяются для облицовки не только на основе цемента. Поэтому стоит придерживаться норматива по перепадам в 2, а не в 5 мм на каждый погонный метр в любом направлении.
  • Чистота. Здесь подразумевается не только отсутствие пыли и мусора. Речь идет об участках с коррозионными и грибковыми поражениями, о пятнах от маслянистых веществ, копоти сажи. Также удалению подлежат остатки старого декоративного покрытия в виде красок или битумных мастик.

Выравнивать пол под плитку нужно в любом помещении. Но не в каждом случае основание должно быть сформировано строго по горизонтальному уровню. Так, в ванной, душе, бассейне, бане или сауне обязательно соблюдается технический уклон в сторону точки стока воды. Минимальное отклонение составляет 2-4%.

Характерные особенности оснований

Бетонные полы из-за наплывов и углублений практически всегда не соответствуют требованиям относительно основания под облицовочные материалы. Здесь перепады нередко достигают, а тои превышают 100 мм.

Деревянный пол за рабочее основание под плитку большинство специалистов не принимают. Это обосновано свойственной древесине мягкостью, способностью менять форму при перепадах температуры и уровня влажности. То есть с высокой вероятностью впоследствии плиточный клей будет отслаиваться и разрушаться из-за механической нагрузки в процессе эксплуатации.

Оценка состояния пола

Прежде, чем выровнять пол под плитку, нужно определить самую высокую и самую низкую точку на рабочей площадке. Для мероприятия понадобится водяной, пузырьковый или лазерный уровень. Проще работать с последним в паре с обычной рулеткой.

Результатами оценки ситуации будут сразу три решения. Первое касается объема предстоящих работ, если выравнивание все же потребуется. Второе – определение максимального слоя, который у ровнителей бывает разный. Третье – осуществляется выбор смеси, с учетом его минимального слоя дополнительно вычисляется общий расход материала.


Способы решения поставленной задачи

Выбор технологии выравнивания плиточным клеем вместо наливного пола или посредством формирования стяжки, с помощью самовыравнивающихся смесей определяется рядом моментов. К ним относятся природа и состояние чернового основания, условиями эксплуатации. Рассмотрим детальнее особенности каждого из способов без учета предварительного ремонта основания и обработки праймером или защитными составами. Это обосновано тем, что для любой методики подготовка выполняется по идентичному алгоритму.

Наливной пол

По технологии здесь предусматривается заливка пола под плитку нивелирующим или самовыравнивающимся составом. Материал на торговых площадках представлен в широком ассортименте, что обосновано различной фракцией и природой минерального наполнителя, тип связующего компонента. От первого критерия зависит допустимый слой нанесения – от 2 до 100 мм. В случае со вторым специалисты рекомендуют рассматривать образцы с цементной основой или в комплексе с гипсом (зависит от условий эксплуатации).

Среди достоинств наливного пола выделяются простота и скорость формирования выравнивающего слоя, быстрое высыхание. Через сутки, как правило, допустимо хождение по полу, через 3-4 дня можно приступать к облицовке. Полноценным образом прочность достигается в течение двух недель.

Рабочий процесс включает всего три действия. Сначала замешивается жидкий раствор с соблюдением пропорций смеси и воды. Инструкция всегда имеется на упаковке. Далее выполняется заливка основания в направлении от дальнего угла к выходу из помещения. Завершающий этап – прокатка состава игольчатым валиком. Это необходимо для устранения воздуха, распределения раствора по плоскости, сглаживания наплывов. Также процедура способствует лучшему и равномерному сцеплению ровнителя с основанием. Без прокатки наблюдается наслаивание порций, образуются поры, что снижает заявленные прочностные показатели. Реже происходит отслоение ровнителя из-за излишков воздуха и неравномерного контакта между материалами.


Видео описание

В этом видео на примере наливного пола от Ветонит разобраны ошибки при заливке полов и технология проведения работ:

Стяжка

Стяжка пола под плитку выполняется по мокрой или полусухой методике. В обоих случаях применяется смесь из песка с цементом. Разница заключается в содержании воды, что определяет правила формирования выравнивающего слоя.

Мокрая стяжка

Перед заливкой бетона основание покрывается гидроизоляционной пленкой, по периметру фиксируется демпферная лента. При необходимости формирования большого слоя (свыше 40-50 мм) дополнительно укладывается металлическая сетка или в раствор на этапе замешивания добавляется армирующее фиброволокно. В завершение подготовительных работ устраиваются маяки.

Раствор готовится из отдельных компонентов (стандартные пропорции песка и цемента 3 к 1) или из заводской смеси. Доля воды составляет 0,45-0,55 от объема вяжущего компонента. Реже приходится добавлять гравий или щебень. Допустимая фракция здесь – 20-40 мм, дозировка – 4 части к традиционному составу.

Заливка проводится участками между маяками. Распределение раствора и выравнивание покрытия выполняется правилом. Чтобы обеспечить равномерное высыхание бетона по всей толщине, на первые три дня стяжку нужно накрыть полиэтиленом.

Полусухая стяжка

Для полусухой стяжки под плитку рабочая смесь приготавливается из цемента и песка в пропорциях 1 к 3. Количество воды определяется исходя из веса вяжущего – 0,4-0,5 л на 1 кг. Для повышения прочности в смесь добавляется фиброволокно длиной 12 мм.

Технология предполагает выполнение трех действий в течение одного часа пока состав не начнет затвердевать. Перед выравниванием основания нужно застелить пол гидроизоляцией, закрепить демпферную ленту. Если необходимо, то дополнительно под пленкой прокладывается плитная теплоизоляция. Далее устанавливаются маяки.

На готовое основание полусухая масса засыпается частями между ориентирами. Распределяется смесь правилом. Далее покрытие подвергается трамбовке. Шлифование поверхности перед облицовочными работами проводить не обязательно. Если рабочая площадка имеет площадь свыше 15 кв.м, то формируются деформационные швы шириной в 3 мм.


Плиточный клей

Рассмотрим, можно ли выравнивать пол плиточным клеем. Специалисты разделяют мнение, что лучше использовать специализированные составы. Однако изготавливаются кладочные смеси на цементной основе с тем же песком и водой. То есть технически материал допустим к применению в качестве ровнителя. Но здесь стоит учитывать следующие моменты:

  • для выравнивания стяжки с небольшими перепадами плиточный клей разбавляется большим количеством воды (консистенция должна быть близкой к сметане);
  • если перепады по плоскости достигают 5-10 мм, то более густой смесью покрытие формируется в 2 захода (второй слой не должен превышать 4 мм);
  • для ровнителя допустимо использование составов меньшего качества на фоне кладочного состава, но лучше выбирать сразу одинаковый материал;
  • содержание цемента в клеях ниже, чем в пескобетоне, поэтому время перед облицовкой определяется по инструкции для конкретного состава (как правило, это 5-7 дней).

Рабочий процесс выравнивания пола плиточным клеем не предполагает настил гидроизоляции, армирование и установку маяков из-за небольшого слоя и быстрого затвердевания массы (рабочее время составляет 0,5-3 часа). Распределяется раствор по основанию посредством широкого шпателя. Спустя сутки излишки аккуратно подрезаются правилом.

Видео описание

В этом видео мастер делится опытом по выравниванию пола плиточным клеем:


Коротко о главном

Укладка плитки выполняется по технологии на основание с ограниченными перепадами от 2 до 5 мм, поэтому облицовка выполняется после выравнивания пола.

Для подготовки бетонного основания существуют правила, которые прописаны в СНиП 3.04.01 от 1987 года, СП 71.13330 от 2011 года.

Тонкослойное покрытие формируется из самовыравнивающейся смеси на основе цемента или на цементно-гипсовой основе.

Выравнивание перепадов слоем свыше 30 мм выполняется пескобетоном по мокрой или полусухой методике.

Допустимо выравнивание пола плиточным клеем на цементной основе при условии соблюдения небольшого слоя, формирования покрытия толщиной 5-10 мм в два захода.

К облицовке можно приступать только в случае полного высыхания выравнивающего покрытия.

Укладка плитки на деревянный пол: можно ли класть и как это делать

Опытные мастера считают, что укладка плитки на деревянный пол – не самый надежный способ отделки. Лучше полностью демонтировать деревянные конструкции, залить основание бетоном, сделать стяжку и уже на неё укладывать плитку. Но это не всегда возможно. В частных домах перекрытия чаще всего делают деревянными, и даже на первом этаже от уровня пола до земли может быть большое расстояние, заполнять которое бетоном даже по щебеночной подготовке оказывается сложно и невыгодно. В таких случаях приходится либо отказываться от плиточного покрытия, либо очень тщательно готовить деревянное основание к его монтажу.

Минусы отделки дерева керамикой

Керамические изделия хорошо держатся только на твердом, прочном и неподвижном основании. Нарушение любого из этих требований приводит к их отслаиванию, растрескиванию, появлению сколов и выкашиванию межплиточных швов. Плитка на деревянный пол не укладывается и по другой причине: эти материалы обладают совершенно разными характеристиками – гигроскопичностью, коэффициентом температурного расширения, паропроницаемостью. Поэтому совместить их без ущерба для одного из материалов достаточно сложно.

Перечислим проблемы, возникающие при такой отделке пола.

  • Конструкция деревянного пола по лагам не может похвастать абсолютной неподвижностью – доски «играют» под нагрузкой, а жестко приклеенная к ней плитка начинает ломаться.
  • Все деревянные элементы пола, включая лаги, деформируются и изменяют размер сечения под влиянием переменной влажности, и такие подвижки тоже негативно влияют на целостность плиточного покрытия.
  • Дерево должно «дышать», а под непроницаемым керамическим панцирем оно лишается этой возможности, и основание может быстро сгнить.
  • Срок службы у дерева и плитки разный, если основание начнет разрушаться, повредится и покрытие, которое придется снимать для ремонта основного пола.

Поэтому перед тем как положить плитку на деревянный пол в деревянном доме, нужно постараться нивелировать все возможные проблемы, тщательно укрепить и выровнять основание, защитить его от разрушения.

Кроме того, у этих материалов разная теплоемкость. Теплое дерево приятно на ощупь, по нему комфортно ходить босыми ногами, чего не скажешь о кафеле или керамограните. Сделать его теплым можно, смонтировав под керамическим покрытием систему обогрева, но она создаст дополнительные проблемы, связанные с перепадами температуры, сильно влияющими на стабильность древесины.

Исходя из сказанного, на вопрос, можно ли класть плитку на деревянный пол, нельзя ответить однозначно. Если это необходимо, то можно, но сначала придется очень качественно подготовить основание, предварительно произведя ревизию его состояния.

Усиление несущей конструкции пола

Первое, что нужно сделать – полностью вскрыть полы, обнажив лаги и балки перекрытия. Исключить этот этап можно только в том случае, если дом новый, и вы точно знаете, что деревянный «скелет» пола уложен правильно – с обработкой всех элементов антисептиком, устройством демпферного зазора между лагами и стеной и частым шагом между соседними лагами.

Если же дому больше 2-3 лет или вы не уверены в том, что при устройстве пола соблюдались технологические требования, положить плитку на деревянный пол можно будет только после его ревизии и усиления конструкции.

Вскрыв черновой пол, проводят следующие мероприятия:

  • демонтируют старые сгнившие или потрескавшиеся лаги, укладывая вместо них новые;
  • между торцами лаг и стеной оставляют компенсационный зазор около 10 мм;
  • при шаге более полуметра укладывают промежуточные лаги, что необходимо для повышения несущей способности опорной конструкции и исключения прогиба досок между балками;
  • выравнивают верхние грани лаг в одной плоскости, стесывая выступы и устанавливая подкладки;


  • обрабатывают каркас со всех сторон антисептическими пропитками в 2-3 слоя с просушкой каждого.

Решая, можно ли положить плитку на деревянный пол из демонтированных досок, их осматривают на предмет наличия гнили и повреждений и отбраковывают. Вместо них готовят пиломатериал такой же толщины.

Прежде чем крепить дощатый настил, в пространство между лагами можно засыпать или уложить утеплитель, который не боится влаги – керамзит, пенополистирол, пенополиуретан. Для вентиляции досок между утеплителем и настилом оставляют минимум 1,5-2 см воздушной прослойки.

Укладывая обработанные антисептиком доски на лаги, также оставляют зазоры:

  • между торцами и стеной – 10 мм;
  • между досками – 3-4 мм.

Это необходимо, чтобы при расширении древесины на стыках не возникали напряжения.

Крепление настила производят оцинкованными саморезами или гвоздями, по 2 штуки на каждом пересечении с лагами.

3 способа подготовки основания под плитку

Плитка на деревянный пол в деревянном доме укладывается на устойчивую ровную поверхность без явных перепадов по высоте. Сделать её такой можно с помощью сухой или мокрой стяжки. В исключительных случаях, когда высота помещения не позволяет поднимать уровень пола, можно обойтись и без стяжки.

Подготовка без стяжки

Обойтись без стяжки пола можно, если он не требует серьезного выравнивания и лежит на крепких частых лагах. Выровнять дощатую поверхность проще всего циклевальной или шлифовальной машиной, сняв самые крупные выступы рубанком.

После выравнивания пол очищают от образовавшейся пыли и ещё раз обрабатывают пропиткой. После её высыхания щели между досками заполняют полиуретановым герметиком – монтажной пеной с небольшим коэффициентом расширения. Его выпускают небольшими порциями, а после увеличения в объеме и отвердевания выступающие излишки срезают острым канцелярским ножом вровень с поверхностью.

Этот способ позволит перекрыть щели, не создавая излишних напряжений между деревянными элементами, так как герметик обладает хорошей эластичностью.

Перед тем как уложить плитку на деревянный пол в частном доме, подготовленный настил грунтуют. Керамическое покрытие укладывают на эластичный двухкомпонентный полиуретановый клей.


Сухая стяжка

Сухой стяжкой называют укладку на дощатый пол листовых материалов, которые связывают все доски, выравнивают поверхность, делают её более прочной и стабильной. Преимущества этого метода заключаются в высокой скорости монтажа и небольшой дополнительной нагрузке на основание по сравнению с мокрой стяжкой.

Материалы, которые можно использовать:

  • гипсокартонные листы;
  • гипсоволокнистые листы;
  • фанера;
  • древесно-стружечные плиты;
  • цементно-стружечные плиты.

Для создания стабильной поверхности листовые материалы фиксируются к основанию стойкими к коррозии саморезами с частым шагом установки как по периметру, так и по всей площади листа. Дополнительно сухую стяжку можно зафиксировать клеем.

Видео описание

Как выполняется сухое выравнивание деревянного пола под керамогранит, смотрите в видео:

Если основание недостаточно устойчивое, сухую стяжку лучше уложить в два слоя со смещением стыков. Желательно рассчитать так, чтобы стыки приходились на опорные элементы – лаги или балки перекрытия. Для свободного расширения между листами оставляют небольшие щели толщиной 2-3 мм, которые после окончания монтажа заполняют эластичным герметиком.

Готовую стяжку после очистки от строительного мусора и влажной уборки грунтуют и высушивают. Керамическая плитка на деревянный пол приклеивается на полиуретановый клей, который не трескается из-за подвижек основания.

В сырых помещениях деревянное основание нуждается в дополнительной защите от намокания, поэтому после грунтования его в несколько слоев покрывают гидроизоляцией с заходом на стены. Швы между листами и стыки со стенами дополнительно проклеивают армирующей лентой.

Видео описание

Как правильно гидроизолировать деревянный пол в санузлах и других влажных помещениях, рассказывается в этом видеоролике:

Мокрая стяжка

Мокрую стяжку устраивают, когда под плитку нужно уложить ковер теплого пола, а также для увеличения срока службы чистового покрытия и гидроизоляции пола во влажных помещениях. Цементно-песчаная стяжка создает монолитное основание без стыков с высокой несущей способностью.

Но сама она создает большую нагрузку на деревянное основание, поэтому слой бетона не должен превышать 3-3,5 см. Меньшая толщина также нежелательна, так как тонкая стяжка получается непрочной и может трескаться.


Есть два условия, как сделать полы в деревянном доме под плитку с мокрой стяжкой:

  • деревянное основание необходимо обеспечить хорошей гидроизоляцией;
  • стяжка должна быть «плавающей», не связанной жестко с черновым полом и стенами.

Так как «пирог» пола получается весьма тяжелым, перед устройством мокрой стяжки обязательно проводят работы по выявлению слабых и поврежденных участков основания и его укреплению. Для чего демонтируют дощатый настил, устанавливают лаги с шагом 30-40 см, проводят антисептирование конструкции.

Доски чернового пола для экономии пиломатериалов можно крепить с зазорами до 10 мм для улучшения вентиляции. Поверх них настилают влагостойкие листовые материалы: цементно-стружечные плиты, ОСП, стекломагнезитовые листы, влагостойкий гипсокартон, ламинированную фанеру. Если покрытие делается однослойным, то длинной стороной листы укладывают поперек досок.

На заметку! Минимальная толщина плит должна быть не менее 12 мм, чтобы выдержать нагрузку от стяжки и плиточного покрытия.

Как и в случае с сухой стяжкой, листы крепят оцинкованными саморезами с шагом установки не более 20 см и зазорами на стыках в 2-3 мм, заполняемыми эластичным герметиком. Щели вдоль стен запенивают, излишки срезают вровень с покрытием. Ширина демпферной ленты должна быть больше толщины стяжки.

Плитка по деревянному полу должна лежать на плавающей стяжке, не соприкасающейся с основанием. Для этого, а также для изоляции подстилающих конструкций от попадания в них воды из бетонного раствора, готовое листовое покрытие застилают рулонной гидроизоляцией. Это может быть:

  • толстая полиэтиленовая пленка;
  • бикрост;
  • стеклоизол;
  • пенофол;
  • парафиновая или битумная бумага.

Полосы гидроизоляции накладывают друг на друга, делая нахлест не менее 10 см, и проклеивают скотчем. Материал должен заходить на стены выше уровня будущей стяжки. Чтобы он не сползал, его также временно проклеивают скотчем или фиксируют степлером. Лишнюю пленку после высыхания раствора срезают вровень с поверхностью.

Стяжку выполняют цементно-песчаным раствором по маякам с армированием стальной кладочной сеткой.

Видео описание

Пример устройства мокрой стяжки по деревянному полу в частном доме показан в видеоролике:

Основной недостаток этого метода подготовки основания в том, что стяжка перед укладкой плитки должна полностью высохнуть и набрать прочность. Этот процесс длится не менее трех недель, а при высокой влажности воздуха и температуре ниже +10-15 градусов может продлиться ещё дольше.

На цементную стяжку плитку можно класть на обычный плиточный клей, но лучше использовать полиуретановый. Швы после высыхания клея заполняют эпоксидной затиркой.


Коротко о главном

Керамику довольно сложно «подружить» с деревом, особенно если речь идет об облицовке пола, испытывающего постоянные вибрационные нагрузки. Дерево расширяется и сжимается под воздействием переменных значений температуры и влажности, тогда как на керамику они почти не оказывают влияния. Поэтому перед тем как положить плитку в деревянном доме, полы следует укрепить, выровнять, защитить от влаги и обеспечить их стабильность. Делается это с помощью сухой или мокрой стяжки, на которую впоследствии и монтируется чистовое покрытие.

Пол в кухне: цементно-песчаная стяжка толщиной ~6 см, предположительно из смеси М-150, противоусадочние швы по периметру отсутствуют. Половины помещения заливались в разное время, сверху находится еще один, тонкий слой: в одном углу под ноль, в другом ~2 см. По всей стяжке - трещины, бухтит почти по всей площади, местами пылит (при наступании заметно, как куски смещаются друг относительно друга). Вдоль стен проходят металло-пластиковые трубы отопления и водоснабжения, находящиеся во вспененном утеплителе (установлен газовый котел). Площадь кухни - 11 квадратов.

Планирую укладку плитки (33х33 см). Для укрепления имеющейся стяжки думаю сделать следующее:

  1. Расшить трещины (думаю, болгаркой) на максимально возможную глубину.
  2. Особо сильно бухтящие места вырубить, края "ям" сделать скошенными.
  3. Начертить на полу сетку с шагом 33 см так, чтобы узлы находились точно под будущими плитками и просверлить отверстия глубиной ~10 см т.е. в плиту перекрытия.
  4. Залить во все трещины жидкое стекло, также обработать им расшитые края трещин. В отверстия забить длинные дюбели и завернуть в них саморезы с шайбами.
  5. После отверждения жидкого стекла обработать края трещин и вырубленных мест "Бетоноконтактом" и залить базовой стяжкой (предположительно, EK-FT 01).
  6. После отверждения всю поверхность загрунтовать и выронять наливным полом (предположительно, EK-FT 02).
  7. Еще раз загрунтовать и укладывать плитку.

Имеет ли право на жизнь такая вот технология? Пока возникли такие вопросы:

  1. Какие смеси лучше использовать для заливки трещин и ям? Может быть есть какие-либо составы, допускающие деформацию?
  2. Стоит ли разбавить жидкое стекло водой для лучшей текучести? Есть ли что-нибудь лучше?
  3. Какой плиточный клей выбрать?
  4. Насколько сильно скажется отсутствие противоусадочных швов?

К сожалению, совет "снять всю стяжку нафиг и сделать нормальную" невыполним, а потому будет бесполезным. Всем заранее спасибо за высказанные мнения и советы!





конкретная засада.
саморезы в плиту делать бы не стал.
мысли в правильном направлении.
резать трещины вдоль и поперек. в поперечные закладывать саморезы (не гвозди), шаг 25-30 см.
вместо прикручивания (в бухтящих местах) просто инъекция.
по слоящимся местам простучать молотком, где прыгает тонкий слой снимать. где толстый сверлите или режите и заливаете.
будет не дешево.
первое есть рем материалы на цементах (безусадочные быстротвердеющие) например форбо 940.
жидкое стекло не разводить. можно эпоксид (например 021), если после ремонта не будет "прыгать" куски, то ровнять тонкослойными материалами, и сразу клеить плитку (конечно после грунтования)

gans gr написал :
саморезы в плиту делать бы не стал.

Почему? Думаю, сможет предотвратить смещение по вертикали (имхо, наиболее опасное) там, куда жидкое стекло не "проползет"

gans gr написал :
по слоящимся местам простучать молотком, где прыгает тонкий слой снимать. где толстый сверлите или режите и заливаете.

Тонких мест нет уже, все снял.

gans gr написал :
резать трещины вдоль и поперек. в поперечные закладывать саморезы (не гвозди), шаг 25-30 см.

Я вас правильно понял? (см. вложение)

Еще возникла мысль прорезать болгаркой по периметру помещения борозду на всю толщину стяжки - вместо противоусадочного шва


Марсик написал :
Я вас правильно понял?

Марсик написал :
по периметру помещения борозду

она там уже ненужно поздно.
туда обычно ленту демпфернуюкладут, но она нужна в первую очередь для разрушения шумового мостика, а если стяжка на плите ваааще нафиг не нужна.
из-за усадки трещины уже есть, новых всеравно не будет.
содится только в момент высыхания и набирания прочности.
если интерестно могу ссылки на фильмы скинуть где видно как трещины ремонтируют.
есть фоты как примерно по такой технологии ремонтировалось 17000 м в торговом центре.

Марсик написал :
После отверждения всю поверхность загрунтовать и выронять наливным полом

  • сколько сантиметров предполагаете наливать?
    Что-то вы уж чересчур серьёзно решили наказать свой бюджет, такая серьёзная программа действий.

Весь этот ремонт на два года.максимум на пять лет. Я бы снял все что снимается и выкинул. Залил бы по новой.

gans gr написал :
туда обычно ленту демпфернуюкладут, но она нужна в первую очередь для разрушения шумового мостика, а если стяжка на плите ваааще нафиг не нужна.

Откуда такие сведения ?

Yurydan написал :
сколько сантиметров предполагаете наливать?

От 0 до 1,5 примерно, в самом глубоком месте.

Yurydan написал :
Что-то вы уж чересчур серьёзно решили наказать свой бюджет, такая серьёзная программа действий.

Стараюсь свести вероятность возможной переделки к минимуму, ибо для себя.

deletear написал :
Весь этот ремонт на два года.максимум на пять лет. Я бы снял все что снимается и выкинул. Залил бы по новой.

Ну, сейчас начнется. На Ваш взгляд, на два года потому, что дольше не простоит или потому, что надоест, и захочется обновить? Приблизительный расчет показывает, что замена стяжки добавит к стоимости пола минимум 6000 ру (EK-FT 01, 180 руб/мешок, 5 см стяжка). Хотя согласен, самое верное и надежное решение.

deletear написал :
Я бы снял все что снимается и выкинул.

  • самое жуткое это то, что куча старой стяжки окажется гораздо больше, чем вы ожидаете.

Марсик написал :
Расшить трещины (думаю, болгаркой) на максимально возможную глубину.

  • это же сколько пылищи будет, вы себе представляете?

Марсик написал :
Особо сильно бухтящие места вырубить, края "ям" сделать скошенными.

  • они просто бухтят или качаются?
    Я бы просто устранил качающиеся места (как-то закрепив), прогрунтовал весь пол грунтовкой глубокого проникновения.
    Затем, вместо наливного пола, не шибко дорогим плиточным клеем, разведённым пожиже, чем для укладки плитки всё выровнял, как вы и хотите

Марсик написал :
От 0 до 1,5 примерно, в самом глубоком месте.

Я так делал под ламинат. Трещины были -будь здоров! У вас будет ещё один слой при укладке плитки. Главное, что бы "льдины" не качались.

А если сетку для армирования уложить.

gans gr написал :
туда обычно ленту демпфернуюкладут, но она нужна в первую очередь для разрушения шумового мостика, а если стяжка на плите ваааще нафиг не нужна.

+1. Разве что для плавающих стяжек нужна. Ито, без неё спокойнее: стяжка "края не поднимет"

Yurydan написал :
куча старой стяжки окажется гораздо больше, чем вы ожидаете

+1 Снятый верхний слой (0,5..2 см) с трудом уместился в 4 мешка для сахара. Битком.

Yurydan написал :
это же сколько пылищи будет, вы себе представляете?

Конечно, аж болгарку жалко! Себя тоже. Болгаркой думаю резать для того, чтобы не оторвать совсем хотя бы те места, которые держатся. Да и у соседей снизу неизвестно что за потолок сделан: вдруг трещины появятся от "встряски" перфоратором?

Yurydan написал :
они просто бухтят или качаются?

В основном, бухтят. Качаются точно в двух местах: наверное, найдутся еще. Вопрос выбора смеси для ремонта открыт.

Yurydan написал :
А если сетку для армирования уложить.

Думал об этом. Боюсь, при этом пол еще минимум на 1 см поднимется: и без того перепад на пороге около сантиметра! Да и натяжной потолок уже "съел" 4 см высоты.

Марсик написал :
чтобы не оторвать совсем хотя бы те места, которые держатся

это самое важное, если сдалбливать то можно снить все. проверенно годами.

Марсик написал :
Думал об этом. Боюсь, при этом пол еще минимум на 1 см поднимется:

а это зря, сетку в наливайку и рем массу можно шпаклевочную (стеклохолст) 1 м ширины.
при сильных нагрузках в смесь и фиброволокно добавляют (мешок 250гр на 25 кг).
такие ремонты (расшить трещины и т.д.) применяются повсеместно. уже писал таким способом был ремонт на 17000 м торговый цент "тряпка".
там совсем круто было, стяжка 10 см с сеткой, джамшуты услышали "компенсационны швы" и прорезали стяжку насквозь с сеткой, все карты загнулись и потрескались.
коронками с шагом 50 см сверлили насквозь и заливали жидкий эпоксид, кое где пригружали, в результате стяжка приклеелась к основанию и между собой,потом залилась нивелиркой и застелилась.
прошел год, а нагрузки там не сравнить с вашими.
делал фотографии. там была важна скорость, поэтому заказчик готов был платить деньги (а они серьёзные)

  1. Расшить трещины (думаю, болгаркой) на максимально возможную глубину.
  2. Особо сильно бухтящие места вырубить, края "ям" сделать скошенными.
  3. Начертить на полу сетку с шагом 33 см так, чтобы узлы находились точно под будущими плитками и просверлить отверстия глубиной ~10 см т.е. в плиту перекрытия.
  4. Залить во все трещины жидкое стекло, также обработать им расшитые края трещин. В отверстия забить длинные дюбели и завернуть в них саморезы с шайбами.

1,2 - Верно
3 - Лучше не саморезы, а анкера. Но хз, может п3 лишний, но хуже не будет.
4 - Не понял зачем стекло?

  1. После отверждения жидкого стекла обработать края трещин и вырубленных мест "Бетоноконтактом" и залить базовой стяжкой (предположительно, EK-FT 01).
  2. После отверждения всю поверхность загрунтовать и выронять наливным полом (предположительно, EK-FT 02).
  3. Еще раз загрунтовать и укладывать плитку.

Я не знаю зачем жидкое стекло, я бы просто прогрунтовал хорошей акриловой универсальной грунтовкой. Бетонконтакт 100% не к месту.
Если под плитку, то можно и не заливать, а выранивать плиточным клеем.

  1. Какие смеси лучше использовать для заливки трещин и ям? Может быть есть какие-либо составы, допускающие деформацию?

Для заливки ям и трещин вам нужны безусадочные материалы, а не эластичные. Эластичным должен быть плиточный клей, например Ceresit CM17.

  1. Стоит ли разбавить жидкое стекло водой для лучшей текучести? Есть ли что-нибудь лучше?
  2. Какой плиточный клей выбрать?
  3. Насколько сильно скажется отсутствие противоусадочных швов?

2.про стекло не скажу.
3.эластичный(эластифицированный)
4.нисколько не скажется.

А можно просто немного расшить трещины, выровнять чем-либо и уложить ламинат\линолиум, т.к. плитка может потрескаться, забухнеть на плохом основании.

Alex74 написал :
плитка может потрескаться, забухнеть на плохом основании.

сами же писали, эластичный клей.
до определенных размеров подвижки трескаться не будет.
жидкое стекло имелось ввиду для склеивания самих трещин.
можно эпоксид, вот в этом случае должно быть жесткое соединение.
если сразу под плитку, запросто ровнять клеем, по правилу.
но если заливать под нивелирку плит клей категорически нет.

gans gr написал :
сами же писали, эластичный клей.
до определенных размеров подвижки трескаться не будет.

Но какие подвижки будут у автора, мы скзазать не можем, поэтому вероятность остается.

gans gr написал :
жидкое стекло имелось ввиду для склеивания самих трещин.
можно эпоксид, вот в этом случае должно быть жесткое соединение.

Т.е. в роли связуещего? Это лучше, чем цементная ремонтная смесь при расшитых трещинах?
Просто себе расшитые трещины я заделывал смесью, и о жидком стекле даже не думал.

Alex74 написал :
Это лучше, чем цементная ремонтная смесь при расшитых трещинах?

намного.
на выставке делал такую вещь.
разбил стяжку на куски (5 на 5 прибл) толщиной см 8, сложил вкруг на оргстекло, пролил все "трещины" эпоксидной грунтовкой (форбо 021), через сутки алмазным диском шлифонул верхную часть. люди пырались сломать, дохлый номер, потом в "школе" на заводе, бугай отломил кусок оргстекла, но отколоть стяжку дохлый номер.

что было, и что после ремонта.
вернее наоборот. так загрузил.



gans gr написал :
намного.
на выставке делал такую вещь.
разбил стяжку на куски (5 на 5 прибл) толщиной см 8, сложил вкруг на оргстекло, пролил все "трещины" эпоксидной грунтовкой (форбо 021), через сутки алмазным диском шлифонул верхную часть. люди пырались сломать, дохлый номер, потом в "школе" на заводе, бугай отломил кусок оргстекла, но отколоть стяжку дохлый номер.

Эпоксидка - это вещь. Сам много раз использовал разные для ремонтов техники\машин\игрушек. Но я спрашивал про жидкое стекло. Порылся в инете, но не нашел описания его применения для заделки трещин.

Области применение жидкого стекла
Такой материал незаменим в химической промышленности для производства силикагеля, силиката свинца, метасиликата натрия. В строительстве жидкое стекло применяется для защиты фундаментов от грунтовых вод, гидроизоляции стен, полов и перекрытий подвальных помещений, устройства бассейнов.

Но это не единственное предназначение «водного раствора силиката натрия». Он удачно подходит для склеивания и связки строительных материалов, изготовления кислотоупорных, огнестойких и огнеупорных силикатных масс. Им можно склеивать бумагу, картон, стекло, фарфор, пропитывать ткани, бумаги, картона и деревянных изделий для придания им большей плотности и огнестойкости.

Жидкое стекло успешно используется для изготовления силикатных красок, клеев, моющих и чистящих средств, в качестве защитного средства при обрезке и ранении деревьев. Жидкое стекло также применяется в мыловаренной, жировой, химической, машиностроительной, текстильной, бумажной промышленности, в том числе для производства картонной тары. В черной металлургии — как связующий материал при изготовлении форм и стержней. В литейном производстве — в качестве флотационного реагента, при обогащении полезных ископаемых и других целей.

Читайте также: