Как положить плитку через канаву

Обновлено: 27.03.2024

Разновидности въезда на участок через канаву – материалы и конструкции

Сегодня в статье расскажем о нередко встречаемой ситуации в загородном строительстве. Это когда участок, выделенный под строительство загородного дома, располагается за каналом или канавой. Подъехать к стройплощадке напрямую не получается, а засыпать препятствие не позволяют природные условия. Поэтому перед владельцем земельного надела встает задача строительства переправы. Итак, разбираемся, как сделать въезд на участок через канаву.

Виды обустройства канавы для формирования въезда

Существует достаточно много способом соорудить переправу через канаву или канал. Есть среди них сложные технологии, где приходится использовать тяжелую технику, есть простые, которые проводятся практически вручную. Рассмотрим несколько вариантов, используемые на практике чаще всего.

Вариант №1 – бетонные плиты

Заезд на участок через канаву формируют дорожными плитами. Здесь несколько разновидностей железобетонных изделий, но чаще используют две:

  • 1П или 2П с размерами 3000х1750х170 мм;
  • ПДН с размерами 6000х2000х140 или 180 мм.

По размерам понятно, что выбор зависит от ширины канавы. Отметим, что это достаточно мощные плиты, которые легко выдержат груженый самосвал. Для покрытия канавы укладывают две плиты поперек препятствия.

Сами железобетонные изделия – материал тяжелый, если приплюсовать вес автомобиля, да еще груженого, то давление на грунт берегов канавы будет значительное. Чтобы избежать проседания почвы, а соответственно перекоса переправы, необходимо места укладки плит усилить. Как это делается:

  1. Снимают грунт на берегу на глубину 0,5 м.
  2. Засыпают щебень средней фракции слоем 10-20 см.
  3. Заливают бетонную стяжку толщиною 20-25 см. Для усиления можно уложить армирующий каркас из стальной арматуры, связанной в виде решетки с ячейками 20х20 см.
  4. После высыхания стяжки подъемным краном устанавливают плиты.

Для ускорения монтажного процесса от использования бетонного раствора можно отказаться. Вместо стяжки устанавливаются фундаментные блоки ФБ. Их высота 60 см, поэтому придется или углубить участок по берегу под монтаж плит, или установить их по обозначенным выше размерам. Во втором случае укладываемые дорожные плиты будут располагаться выше уровня берегов канавы. Для выравнивания делают щебеночную подсыпку с последующей укладкой асфальта или бетонного раствора. Можно провести облицовку камнем или тротуарной плиткой.


Если канава достаточно широкая и одной плитой ее не покрыть, то уменьшают русло препятствия. Для этого используют бетонные плиты только другого назначения. К примеру, для перекрытий или стеновые.

  1. Их устанавливают на дно канала, как говориться «на попа», то есть на ребро. Используют подъемный кран.
  2. Пространство между ними и берегом засыпают грунтом.
  3. Чтобы плиты не сложились внутрь, между ними ставят распорки, к примеру, из металлического профиля или стальной трубы.
  4. После укрепления укладывают сами дорожные плиты с помощью подъемного крана.

Если препятствие не широкое, то устройство въезда на участок через канаву формируют трубой. Лучше использовать железобетонные изделия. Они сегодня предлагаются производителями разного сечения, так что под ширину канала найти будет несложно. Ее просто укладывают на дно канавы, засыпают грунтом, а сверху укладывают железобетонные плиты.

Видео описание

В видео показано, как сооружают проезд из бетонных плит и трубы через канаву:

Проезд через канал, сформированный дорожными плитами, прочная конструкция. Выше обозначенных три варианта – это всего лишь небольшая часть того, как провести обустройство въезда на участок с помощью плитного помоста. Основная задача производителя работ – создать прочные опорные конструкции под укладываемые плиты. Вот несколько вариантов опор:

  • стальные трубы, уложенные поперек канавы, под каждую плиту по две трубы;
  • бревна, обработанные горячим битумом или битумной мастикой;
  • швеллер или двутавр.

На фото ниже показана интересная конструкции опоры, которая сам выдержит большой вес, не говоря уже об уложенных поверх нее железобетонных плит. Кстати, именно в таком состоянии без покрытия ее и используют. Но это относится уже ко второму основному варианту.


Вариант №2 – металл и дерево

Вместо железобетонных плит используют другие материалы: пиломатериалы, металлический профиль и листовое железо. Надо сразу обозначить, что последний вариант – удовольствие не из дешевых. Для переездов через канавы использовать б/у металл не рекомендуется. К тому же собрать конструкции такого типа – непросто, требуется электросварка и сварщик высокой квалификации. Здесь любителям не место, слишком опасный участок в плане нагружения переправы.

Можно подойти к решению проблемы въезда на дачный участок через канаву и с более дешевой стороны, используя пиломатериал. По сути, надо построить мост. Он небольшой, но требования к нему ничем не слабее, чем к плитной переправе. Ведь по такому мосту будет проезжать автомобиль.

В качестве опор здесь используют брус с минимальным сечением 250х250 мм. Можно использовать бревна. Их укладывают краями по берегам канавы с шагом 1,5 м. Концы брусов, которые укладываются на грунт, обязательно гидроизолируют: обмазывают битумной мастикой и оборачивают рубероидом. Оптимально, если гидроизоляцию проводят в два слоя.

Поперек уложенных опор настилают доски толщиною 50 мм. Если по сооружаемой конструкции будут проезжать груженые самосвалы или другой вид грузового автотранспорта, перевозя на строительную площадку стройматериалы, то лучше шаг укладки брусов сократить. Поверх них поперек уложить бревна или брусы меньшего сечения, а затем доски. Должно получить примерно так, как на верхней фотографии. Конечно, конструкция должна иметь более презентабельный внешний вид.


Вариант №3 – насыпь с дренажной трубой

Этот вариант обустройства въезда на участок через канаву используют чаще остальных. Он проще в проведении работ и дешевле. Все зависит от ширины и глубины препятствия.

Если канава небольшая, то в нее укладывают трубу (металлическую, асбестовую, пластиковую или бетонную), засыпают грунтом, а поверх полученного проезда укладывают прочный настил. Это может быть бетонная стяжка, или как в первом варианте железобетонная плита, асфальт, тротуарная плитка и другой стройматериал, используемый для покрытия дорожек.

Полезный совет, если для проезда используется пластиковая труба, то надо учитывать, что она не выдерживает точечные нагрузки, то есть давление от камней, боя кирпича и прочих материалом с острыми краями. Поэтому перед ее укладкой на дно канавы засыпают песок, укладывают трубу, которую сверху опять засыпают песчаным слоем. А уже сверху можно сыпать щебень или гравий.

Если канава глубока и широкая, то при засыпке трубы края насыпи будут все время обваливаться, что снизить прочностные характеристики всего сооружения. Поэтому края сооружения усиливают. Обычно для этого используют бетон или камень.

К примеру, на фото ниже, края проезда собрали из камня. Сделали стенки, которые сдерживают насыпь от разрушения и вымывания.

На следующем фото точно такая же конструкция, только залитая из бетонного раствора. Она сложнее в том, что для заливки бетона надо собрать опалубку по краям насыпи. Залитые стенки выдерживаются в опалубке неделю. К тому же их внутренние плоскости рекомендуется гидроизолировать, используя битумную мастику. После чего пространство между стенками засыпается грунтом, щебнем или песком.


Заключение по теме

Как видите, тип обустройства канавы вдоль участка зависит от размеров самого препятствия. Если это небольшая траншея, то оптимальный вариант – уложенная в нее труба, засыпанная грунтом. Если это широко и глубоко выкопанное сооружения, то придется раскошелиться, чтобы приобрести дорогие строительные материалы. К тому же для укладки многих потребуется тяжелая техника, услуги которой придется оплатить. Но если въезд через канаву делается для постоянной эксплуатации, то не стоит на этом сооружении экономить.

Как правильно выбрать трубы для прокладки в канаве на пересекающем заезде к дому

В частном секторе вдоль проезжей части нередко обустраиваются дренажные каналы. Чтобы попасть во двор, приходится их пересекать. В этих местах чаще всего формируется полноценная дорога для возможности проезда на автотранспорте. Чтобы при этом не нарушить вывод дождевой, талой и грунтовой воды, прокладывается труба в канаву. Рассмотрим, каким техническим требованиям должны отвечать те или иные образцы. Ознакомимся с основными правилами проведения монтажных работ.

Выбор материала

Каналы вдоль дорог среди прочего являются частью дренажной системы. Технически она устроена так, чтобы талая и дождевая вода в конечном итоге уходила в сторону от обслуживаемого участка. То есть в случае устройства пересекающего линию дорожного полотна необходимо обеспечить условия для свободного прохождения стоков под ним. С этой целью выполняется укладка трубы в канаву.

Подъезд к участку имеет многослойную структуру. Поверх протока формируется минеральная засыпка, грунт. Нередко площадка дополняется декоративным покрытием. Все это в сумме помимо периодически проезжающего транспорта оказывает на канал большое давление. То есть среди технических характеристик одной из важнейших является механическая устойчивость. Также важны долговечность, химическая инертность, стойкость к воде и коррозии, перепадам температур. Перечисленным параметрам отвечают следующие разновидности труб:

В этой группе выделяются стальные заготовки несмотря на слабую устойчивость к коррозионным процессам. Однако благодаря прочим свойствам и защитному покрытию эксплуатационный срок достигает 30-40 лет. Изготавливаются каналы с большим диаметром и утолщенными стенками, поэтому по проезду допускается многократное движение транспорта.

Недостатком готовых изделий считается большой вес, что вынуждает включить в смету расходы на транспортировку и аренду техники для проведения монтажных работ. Масса объясняется высокой плотностью используемого в производстве раствора, утолщенными стенками. Дополнительно может присутствовать армирующий каркас для усиления трубы под заезд, например, для ассенизаторской машины или трактора, КамАЗа.

Полимерные изделия сравнительно с металлическими и бетонными заметно меньше весят и дешевле стоят. Для монтажа не приходится арендовать спецтехнику. Необходимой механической прочностью обладают образцы с гофрированными снаружи стенками. Как правило, устанавливаются каналы с многослойной структурой. Они крепче, дольше служат и за счет гладкой внутренней поверхности здесь минимизируется вероятность засорения.

Рекомендуемые характеристики материалов

Так как речь идет о дренажной канаве, в которой практически всегда присутствует вода, металлические изделия в частном секторе практически не используются. В стоках часто присутствуют песок, мелкие камни и прочие твердые частицы способные оказывать абразивное воздействие на защитное покрытие внутренних стенок. Это становится причиной скорого появления ржавчины. В конечном итоге владельцы частных домов и дачных участков, как правило, выбирают бетонные трубы для канавы либо пластиковые.


Полимерные изделия

Из полиэтилена либо полипропилена высокой плотности специалисты рекомендуют рассматривать двухслойные гофрированные каналы. Здесь прослойки надежно скрепляются путем спайки, то есть по факту изделия монолитные. Они могут иметь следующие параметры:

  • диаметр поперечного сечения – от 200 до 1000 мм;
  • суммарная толщина стенки – от 22 до 140 мм;
  • длина – от 1 до 6 метров.

Важно, чтобы сырье для производства труб использовалось первичное. Если в составе содержится то или иное количество вторсырья, то это способствует снижению упругости гофрированной стенки. Проверить это можно путем надавливания на ребро. На качественное исполнение указывает быстрое восстановление изначальной формы. В зависимости от условий эксплуатации по степени жесткости изделия могут соответствовать SN 4, 6, 8 kH/кв.м.

Изделия из бетона

Для бетона характерна хрупкость. Поэтому для обеспечения долговечности и надежности специалисты рекомендуют прокладывать заготовки с армирующим каркасом. Раствор при этом использовать тяжелый марки М350. Трубы используются безнапорные со следующими параметрами:

  • диаметр в поперечном сечении – от 300 до 1200 мм;
  • толщина стенки – от 140 до 400 мм;
  • длина – от 2,5 до 5 метров;
  • вес – от 0,5 до 5 тонн.

Класс прочности на сжатии имеет стандартизированные значения в зависимости высоты насыпи из грунта над трубой на заезде во двор:

По водопроницаемости каналы должны соответствовать показателю W6. Это менее 6% по массе. Относительно морозостойкость минимальное значение должно соответствовать F200. Такие изделия способны 60-100 лет сохранять свойства и форму при температуре в пределах от -60 до + 200 градусов по Цельсию.


Особенности проведения монтажных работ

Одно из главных правил как положить трубу в канаву на заезд – обеспечение протекания всей воды через канал, чтобы исключить подмывание грунта под ним. Также важны мероприятия по созданию прочного основания и предотвращению разрушения насыпи для устройства дороги. Рассмотрим пошагово технологический процесс.

Подготовка

На этом этапе сначала укрепляются стенки канавы. Они должны создавать в поперечном сечении рва перевернутую трапецию. Далее выкапывается прямоугольная траншея на достаточную глубину, чтобы вся вода проходила через трубу. Грунт здесь стоит дополнительно утрамбовать. Стенки и дно с целью упрочнения укрываются прочным геотекстилем.

Следующий шаг – создание прочной основы. Чтобы исключить повреждение бетона или пластика, снаружи для засыпки используется только песок. Толщина подушки должна быть в пределах 200 мм. Если предполагается высокая нагрузка на заезд или почва характеризуется зыбкостью, то перед этим сначала трамбуется 100-150 мм щебня фракцией 5-20 мм. Для обеспечения самостоятельно стока воды в итоге основа должна иметь технический уклон в 20 мм на каждый погонный метр.

Укладка трубы

Технически правильной считается укладка трубы по центру канавы. Здесь стоит отметить, что корректировку положения заготовки лучше проводить в подвешенном состоянии. Так будет исключена вероятность повреждения геотекстиля, наружной стенки трубы. А засыпка сохранит заданную плоскость.

Формирование проезда

Здесь независимо от того какая труба используется для заезда на участок рекомендуется сначала собрать опалубку. Она позволит предотвратить засыпание выступающих краев канала. Также ограничения могут пригодиться для создания съемной формовочной конструкции под бетонный раствор. Такие борта часто практикуются, так как они надежно защищают проезд от последующего разрушения.


Нередко встречаются советы по созданию первого слоя над каналом из гравия. Но технически грамотно сначала создать безопасное «одеяло» толщиной порядка 300 мм из песка. Камни в отличие от него способны оказывать под давлением точечную нагрузку, что может привести к повреждению трубы. Мелкий щебень нужно уплотнять поверх песчаной засыпки слоем 200 мм. Далее идет еще одна прослойка из среднего и крупного гравия. Финишный вариант определяется планируемой наружной отделкой. Это могут быть асфальт либо тротуарная плитка поверх подушки или стяжки, просто песчано-гравийная смесь или грунт.

Заключительный этап

Канавы всегда остаются открытыми для природных осадков и листопада с мусором. Все это кроме прочего проходит через трубу и оказывает на ее внутренние стенки негативное воздействие. Чтобы минимизировать это явление, возле выступающих торцов рекомендуется устанавливать защитные решетки или сетки из металлических прутьев/проволоки. Так процесс профилактической очистки можно будет проводить реже, чем без «фильтрующих элементов».

Видео описание

В этом видео владелец дачного участка делится личным опытом по замене старой чугунной трубы в канаве на гофрированную пластиковую:

Видео описание

В этом видео дачник рассказывает про свой подход по устройству заезда через канаву с асбестоцементной трубой:


Коротко о главном

Если канаву пересекает въездная зона из насыпи, то необходимо для отвода талой и дождевой воды прокладывать трубопровод.

Для этого используются прочные трубы из стали, бетона или пластика.

Металлические изделия редко укладываются на частной территории из-за характерной неустойчивости материала к коррозии.

Для участков с повышенной нагрузкой предпочтение стоит отдавать бетонным изделиям с армирующим каркасом.

На слабо нагруженном заезде экономически выгоднее будет укладка двухслойной гофрированной трубы изготовленной из первичного полиэтилена или полипропилена.

Подготовка рабочего участка включает укрепление стенок под уклоном к центру, раскопку траншеи под трубу на глубины протекания сточных и грунтовых вод.

Котлован армируется геотекстилем.

Труба укладывается на плотную подушку с песком сверху.

Общая засыпка между бортами выполняется начиная с песка гравием разной фракции.

Организация подъезда к участку – для доставки материалов и работы спецтехники

Не ко всякому участку для строительства дома может беспрепятственно подъехать большегруз или мощный кран. Поэтому, ещё на этапе планирования надо заранее продумать, какого тоннажа и длины будет использоваться техника. Далее рассмотрим, на что обращать внимание при решении этих вопросов, и какие существуют нормативы.

Ширина въезда

Организация подъездной дороги к участку начинается с определения ширины въезда. Точкой отчета служит радиус поворота. Въезд должен быть достаточной ширины, даже если дорога узкая. Рекомендуемая ширина четыре метра, как минимум. Это необходимо для того, чтобы тяжелая техника (экскаватор, бетономешалка, трактор) смогла свободно заехать на участок, не задевая ворота. Габариты техники следует рассчитать заранее. Нужно помнить, что радиус поворота большегрузов достигает 10 метров, длина грузовика с прицепом в некоторых случаях доходит до 13 метров.

Расчистка участка

Подъездная территория нуждается в расчистке. Лишнюю растительность, включая дикорастущие деревья и кустарники, мешающие проходу техники, необходимо убрать. Необходимо выкорчевать пни и убрать камни. Расчистка участка должна быть проведена задолго до начала строительных работ. После облагораживания территории можно приступать к обустройству въездных ворот.

Нормативные условия

Где именно будет расположен выезд на территорию, хозяин решает самостоятельно. Однако есть общие требования, которые нельзя игнорировать. Обустройство въезда должно соответствовать нормам СНиП. Выделяют следующие параметры:

  1. Въезд на территорию участка должен быть на одном уровне с дорогой.
  2. Ширина въезда должна составлять не менее 4 м, ширина площадки в месте примыкания к дороге – не менее 8 м.
  3. Въезд не должен мешать движению транспорта по основной дороге.
  4. Если вдоль дороги имеются дренажные системы, они должны остаться в неприкосновенности.
  5. При закладке дренажа рекомендуемый диаметр трубы – 30 см, длина – 4, 5 м.
  6. Уклон трубы должен быть на одном уровне с уклоном траншеи.

Перед началом обустройства въезд, необходимо ознакомится со строительными нормами, действующими в поселке и ТСЖ. По факту обустройства подъездной площадки к дому пропускная способность дороги не должна ухудшиться.

Подготовительные мероприятия

Прежде необходимо определится с бюджетом мероприятия. По расчетам выделяется сумма на закупку стройматериалов. Материал для строительства подъездных путей должен быть надлежащего качества. Не стоит экономить на расходах.

Технология обустройства въезда на территорию

Оборудовать въезд не сложно, если земельный участок расположен на ровной местности. Наличие возвышенностей, холмов и оврагов усложняет ситуацию. Если территория участка имеет неровную поверхность, возможны следующие варианты обустройства въезда:

  • въезд через канаву;
  • с дренажной системой;
  • заезд под уклон.

Перед обустройством дороги рекомендуется провести закладку дренажной системы. Это поможет предохранить грунт от переувлажнения и тем самым не даст дороге раскиснуть в сезон дождей.


Въезд через канаву

Прежде необходимо приобрести трубу для отвода воды. В магазине можно купить металлические, бетонные и пластиковые трубы. Последний вариант предпочтительнее. Стоимость пластика невысока, к тому же он обладает малым весом, удобен в монтаже и не подвержен коррозии.

Постройка дренажа состоит из следующих шагов:

  1. В том месте, где будет въезд, необходимо вырыть канаву шириной, как минимум 2 метра, глубиной не менее одного метра.
  2. Сверху укладывают трубу. Длина трубы зависит от ширины въездной площадки, в целом она должна составлять не менее 4 метра.
  3. На дно канавы насыпают песок и щебень, смесь хорошо утрамбовывают.
  4. Конструкцию засыпают щебнем до самого верха.
  5. Чтобы внутрь полости не попал мусор, выходные отверстия закрывают решетками из арматуры.

Если вместо щебня применяется бетонный раствор, вокруг трубы ставят опалубку из армирующих стальных стержней диаметром 1,5 мм. После того, как раствор застынет, опалубку демонтируют.

Дренажная система

Если участок расположен на возвышенности, закладывать трубу в канаву необязательно. При засушливом климате достаточно простейшей дренажной подушки.

В данном случае канава не должна быть глубокой. Достаточно глубины в 50 см. Края канавы нужно укрепить слоем щебня, камнями и бетоном. Поверх канавы кладут прочную железобетонную плиту.

Заезд под уклоном

Когда въезд на территорию расположен под уклон, нужно предусмотреть непредвиденные ситуации. Самопроизвольное движение тяжелой техники, буксировка и скольжение колес может привести к непредсказуемым последствиям. Если угол наклона большой, площадку максимально выравнивают. В данном случае целесообразно обустроить въезд по кривой траектории. Это поможет уменьшить величину перепада. Перед воротами нужно предусмотреть площадку для разворота.

Покрытие для въезда на территорию

Во время строительства через въездные ворота проходит тяжелая техника, груженая кирпичом, цементом и т.д.. Поверхность участка перед воротами повергается ежедневным интенсивным нагрузкам. Чтобы продлить срок службы покрытия, к выбору строительного материала нужно отнестись ответственно. Качественное покрытие отвечает следующим требованиям:

  • вибрационная устойчивость;
  • водонепроницаемость;
  • стойкость к перепадам температуры;
  • способность выдерживать нагрузки.

Исходя из вышеперечисленных параметров, покрытие перед въездом может быть насыпным (гравий, щебень), либо монолитным (железобетонная плита).


Далее подробно рассмотрим повсеместно распространённые типы покрытия:

Грунтовое покрытие

Самый простой тип въездной дороги – уплотненный грунт, поверх которого насыпается подушка из щебня, смещенного со шлаком и песком. Из преимуществ такой дороги стоит отметить дешевизну расходных материалов. Минусов у щебневого покрытия много. Это низкая износостойкость, неустойчивость к погодным условиям. При частом механическом воздействии щебень крошится, превращаясь в грязь и пыль.

Про ошибки в обустройстве въезда на участок смотрите в этом видео:

Деревянный настил

Доступный расходный материал, т.к. стоимость досок невысока. На этом плюсы заканчиваются. К сожалению, деревянная поверхность не обладает достаточным запасом прочности. Хрупкие доски могут не выдержать вес тяжелой техники. К тому же древесина от чрезмерной влажности со временем начинает гнить.

Бетонное покрытие

Целесообразно закрыть грунт бетонными плитами. Следует учесть, что недостаточно укрепленные плиты могут смещаться под колесами тяжеловесной техники.

Альтернативный вариант – заливка участка бетоном. Бетонная площадка способна выдержать любые нагрузки, но лишь с одним условием. Заливать бетон необходимо по установленным нормативам. Из минусов такого покрытия стоит отметить его дороговизну. Впрочем, долговечность и прочность бетона с лихвой окупить все расходы. Бетонирование участка осуществятся в несколько этапов:

  1. Снимается верхний слой грунта на 30 см.
  2. На утрамбованную землю засыпается подушка из смеси песка и щебня.
  3. Поверх укладывается армирующая сетка из арматуры диаметром 8 мм.
  4. Приготавливается раствор (одну часть цемента марки М300 смешивают с тремя частями песка и щебня).
  5. Производится заливка бетонного раствора толщиной не менее 12 см.

Готовую поверхность необходимо тщательно выровнять. На ней не должно быть бугров и впадин. Чтобы на площадке не скапливалась осадочная влага, лучше выровнять площадку под небольшим уклоном.

Капитальная дорога из плит – это затратное мероприятие и обычно делается силами всех владельцев участков или управляющей компанией Источник proton-poltava.pro


Асфальтированное покрытие

Самый прочный и износостойкий вариант. Для укладки асфальтированной площадки понадобится специализированная техника, в частности, машина асфальтоукладчик. Своими силами положить асфальт, скорее всего, не получится. Придется арендовать специальную технику, что обойдется не дешево.

Асфальт способен выдерживать резкие перепады температур. Он не деформируется под колесами тяжеловозов. Покрытие прослужит не один десяток лет. Асфальт не нуждается в обслуживании, можно на долгие годы забыть о ремонте подъездных путей.

Тротуарная плитка

Имеет эстетически привлекательный вид, обладает повышенными параметрами влагоустойчивости. При соблюдении технологии укладки достаточно прочное покрытие, способное выдерживать любые нагрузки. Из недостатков стоит отметить дороговизну материала.

Площадка из шпал

Железнодорожные шпалы – сравнительно простой и дешевый способ обустроить въезд на участок. Деревянные шпалы обрабатывают специальным составом, поэтому они способны противостоять длительному воздействию влаги.

Для проезда тяжеловесной техники шпалы могут не подойти. Прочность их ограничена. Очевидны другие недостатки. На солнцепеке шпалы начинают издавать специфический запах. На влажном грунте шпалы могут разойтись между собой. Чтобы этого не случилось, их необходимо прочно закреплять.

Видео описание

Наглядно о том, зачем нужен хороший въезд на участок, смотрите в следующем видео:


Коротко о главном

Перед началом любых строительных работ на земельном участке, надо подумать о том, какой транспорт будет к нему подвозить стройматериалы, и нужен ли на стройплощадке кран, или другая тяжёлая техника.

В любом случае, надо заранее осмотреть дорогу и оценить, сможет ли по ней проехать требуемый транспорт и не понадобятся ли дополнительные работы по подготовке путей проезда. Если этим пренебречь, то есть вероятность решать эти вопросы в тот момент, когда техника уже арендована, что может ощутимо увеличить смету.

правильный заезд на участок своими руками

Постройки и сооружения

Обустройство въезда не представляется сложным, если участок находится в одном уровне с дорогой, и между ними не проходит дренажная канава. Но даже в этом случае подготовку основания надо провести правильно. А выбор дорожного покрытия зависит от предполагаемой нагрузки и предпочтений хозяина.

Щебеночное покрытие

въезд на участок из щебня

Наиболее простое устройство у временного въезда с щебеночным покрытием. И если позволяют условия, его располагают в том же месте, где потом будут обустраивать постоянную подъездную дорогу. В случае, когда участок ровный, ограничиваются только засыпкой щебня в подготовленное «корыто», без установки бордюров.

схема щебеночного покрытия

Работы проходят в следующей последовательности:

  1. Проводят разметку с помощью колышек и шнура.
  2. Роют траншею на глубину 20-30 см (зависит от характера грунта).
  3. Выравнивают и трамбуют дно траншеи.
  4. Засыпают послойно щебень: вначале крупной и средней фракции (слой 15-25 см), затем мелкой (слой около 5 см). Крупная фракция принимает и перераспределяет нагрузку, мелкая щебенка нужна для расклинивания крупной и устойчивости всего покрытия. Каждый слой выравнивают и трамбуют.

Примечание. Иногда на форумах можно встретить рекомендации по засыпке песчано-гравийного покрытия. В этом случае последним засыпают песок, который разравнивают, поливают и трамбуют до потери подвижности щебня. Для этих целей лучше брать не речной, а карьерный песок — он меньше «скользит». На этом же основании, рекомендуют использовать не гранитный, а известняковый или вторичный щебень (который еще и дешевле).

Для дачи щебеночное покрытие въезда можно оставить в качестве постоянного, но в этом случае лучше установить бордюры, чтобы не намывался грунт.

щебеночный заезд с бордюрами

Въезд с твердым покрытием

На ровной площадке подготовительный этап по обустройству въезда с твердым покрытием чуть сложнее предыдущего варианта:

геомембрана на дно канавы

  • ширину корыта делают на 0.5 м больше ширины покрытия;
  • после утрамбовки дна рекомендуют стелить геомембрану (для предотвращения прорастания растений и разрушения дорожного пирога);
  • при выборе глубины канавы учитывают толщину дорожных одежд (за вычетом возвышения над уровнем земли).

В качестве твердого покрытия используют чаще всего такие материалы:

  • асфальтовую крошку;
  • монолитный железобетон;
  • дорожные плиты;
  • брусчатку.

Въезд с покрытием из асфальтовой крошки

въезд с покрытием из асфальтовой крошки на участок

Для асфальтовой крошки во время подготовки дорожного корыта дно канавы профилируют, формируя небольшой уклон от оси к обочинам.

схема укладки асфальтной крошки

Затем обустраивают основание для покрытия:

  1. Насыпают слой песка толщиной до 10 см. Выравнивают по профилю дна, поливают и трамбуют.
  2. Устанавливают бордюры на подушку из бетона марки М200. Закрепляют цементно-песчаным раствором.
  3. Засыпают щебень крупной и средней фракции. Толщина слоя 20-25 см. Трамбуют, формируя профиль дороги.
  4. Обрабатывают верхний слой вяжущим материалом (битумом).
  5. Засыпают первый слой асфальтовой крошки. Разравнивают, трамбуют до расклинивания щебенки основания.
  6. Поливают поверхность первого слоя горячим битумом.
  7. Засыпают второй, выравнивающий слой. Прокатывают катком. Толщина выравнивающего слоя — не менее 3 см.

въезд из асфальтной крошки

Общая толщина асфальтового покрытия: не менее 6 см для легковых машин, и не менее 8 см, если на участок будет заезжать транспортные средства тяжелее 2 тонн (большие внедорожники, микроавтобусы и грузовики).

Въезд из монолитного железобетона

заезд на участок из монолита

В отличие от предыдущего варианта дорожное корыто устраивают без уклона от оси к обочинам. Затем работы проходят по следующей схеме:

схема заезда участка из монолита

  1. Засыпают песок, разравнивают, поливают и трамбуют.
  2. Засыпают слой щебня средней фракции. Толщина слоя 10-15 см. Выравнивают.
  3. Засыпают слой щебня мелкой фракции. Толщина слоя — до 5 см, но при расклинивании крупной фракции большая часть материала уйдет на заполнение пустот. Выравнивают и трамбуют.
  4. Ставят опалубку.
  5. Армируют.
  6. Заливают бетон, уплотняют и оставляют до набора распалубочной прочности (приблизительно 2-3 дня при нормальных условиях).
  7. Снимают опалубку.
  8. Устанавливают бордюры.
  9. Укрывают поверхность бетона. Периодически поливают до набора марочной прочности (в нормальных условиях общая продолжительность — 4 недели).

Как выбрать схему армирования и толщину бетона

Основная сложность обустройства монолитного железобетонного дорожного покрытия заключается в выборе схемы армирования, толщины плиты и марки бетона. Если все делать правильно, нужен расчет с учетом нагрузок. Но обычно поступают проще, выбирая один из двух способов:

  • «делают как у соседа»;
  • повторяют уже готовые решения, в которых это все рассчитано и учтено.

заезд на участок через канаву из монолита

Более надежный вариант — это «скопировать» конструкцию дорожной плиты, которая довольно подробно описана в нормативных документах.

А учитывая более легкие условия эксплуатации, эту конструкцию можно упростить (или облегчить).

  • рассчитана на нагрузку до 10 тонн;
  • сделана из бетона В30 (М400);
  • толщина 160 мм;
  • используются две сварные сетки из арматуры класса AIII диаметром 10 мм (продольные стержни) и 8 мм (поперечные стержни);
  • размер ячейки сетки 310х240 мм;
  • сетки в каркас соединяются арматурой класса AI диаметром 10 мм.
  • межосевое расстояние между сетками — 55 мм;
  • расстояние от поверхности бетона до арматуры — 50 мм.

Первое, что можно упростить — заменить класс бетона на более легкий. Для въезда на участок вполне достаточно, если бетон будет класса В22.5, или марки М300 (для справки: такой же бетон используют в плитах для второстепенных дорог).

Второе упрощение — замена продольных стержней сеток на арматуру того же класса, но с диаметром 8 мм. Уменьшение класса прочности бетона и частичное облегчение армирующего каркаса приведет к уменьшению расчетной нагрузки, но не более чем в два раза. А если учесть, что сетки в этом случае связывают, а не сваривают, то такая плита выдержит автомобиль с общим весом не менее 5 тонн.

Можно ли уменьшить толщину бетона и провести армирование одной сеткой? В принципе можно, если уменьшить ячейку до размера 200х200 мм, а диаметр прутка увеличить до 12 мм (причем лучше использовать предварительно напряженную арматуру).

Но, с учетом расстояния от арматуры до поверхности бетона (5 см) и диаметров двух прутков сетки (2.5 см), толщина плиты будет равна 12.5 см. То есть, выигрыш незначителен. И надо понимать, что сопротивление на изгиб у одной сетки меньше, чем у каркаса из двух сеток, даже при условии соблюдения равенства удельной массы арматуры к общей массе железобетона.

Деформационные швы

Монолитные площадки, дороги и дорожки обязательно имеют деформационные швы.

У дорожных плит таких швов нет (не те размеры), а в полотне дороги они получаются естественным образом.

Обычно для монолитных покрытий деформационные швы совмещают с технологическими, и расстояния между ними принимают равным размеру захвата одной заливки. Поэтому на стадии монтажа опалубки и установки армирующего каркаса в местах швов закладывают рейки. Они должны:

  • находиться на уровне поверхности дороги с учетом формирования уклона для стока воды (эти же рейки используют в качестве маяков);
  • быть шириной 15-20 мм;
  • иметь высоту не менее 4 см (¼ от толщины бетона в 16 см);
  • быть на расстоянии друг от друга не более 4 м (25-кратная толщина бетона).

Поверхность плиты должна быть укрыта не позже четырех часов после заливки (для предотвращения обезвоживания бетона).

По истечении двух недель плиту раскрывают, извлекают из бетона рейки, а вместо них заливают битумную мастику, содержащую около 20% от объема минеральные наполнители (песок и отсев щебня).

Укрепление поверхности

въезд на участок из бетона

В необработанном виде бетон «пылит» (не устойчив к истиранию). Самый простой способ — железнение (втирание в поверхность цемента). Сухое железнение проводят сразу после заливки бетона, мокрое — спустя две недели.

Еще один способ укрепления поверхности — топпинг (втирание смеси с добавками, увеличивающими сопротивление к истираемости). Всего применяют три вида добавок — кварцевые, корундовые и металлизированные. Самым распространенным является топпинг с использованием кварцевого песка. Его прочность достаточна для того, чтобы выдержать средние нагрузки, а стоимость сырья самая низкая.

Технология упрочнения поверхности следующая:

  1. Когда на поверхности образуется бетонное молочко, засыпают первую порцию смеси для топпинга (приблизительно 2/3);
  2. Равномерно распределяют смесь по всей поверхности;
  3. Когда смесь впитает влагу, начинают заглаживание, в процессе которого поверхность несколько раз смачивают водой;
  4. Когда получится однородная и ровная поверхность, наносят оставшиеся 1/3 сухой смеси для топпинга.
  5. Поверхность опять выравнивают и разглаживают, а когда она приобретет начальную твердость, начинают затирку.

Въезд из брусчатки

въезд на участок из брусчатки

Есть разные схемы укладки брусчатки для въезда транспорта, но в любом случае дорожная брусчатка должна иметь высоту 70-80 мм. Наиболее надежная схема включает бетонную подготовку, как один из слоев основания.

схема через канаву с тротуарной плиткой

въезд из брусчатки для машины схема

Технология укладки брусчатки выглядит так:

  • Готовят дорожное корыто из уплотненного грунта. Формируют уклоны.
  • Засыпают слой среднезернистого песка толщиной от 20 до 40 см (зависит от характера грунта и предполагаемых нагрузок).
  • Заливают слой тощего бетона В7.5 (М100). Толщина слоя — 15-20 см.
  • Устанавливают бордюры.
  • Укладывают стяжку из цементно-песчаной смеси толщиной не менее 5 см.
  • На стяжку укладывают камни брусчатки, соблюдая предусмотренные изготовителем зазоры между отдельными элементами.
  • Засыпают швы сухой смесью из песка и цемента. Соотношение частей смеси: 6:1 для цемента М500 или 5:1 для цемента М400.

Въезд из дорожных плит

заезд на участок из дорожных плит

въезд на участок из сломанных плит

Вначале определяются с видом плит и их количеством, необходимым для устройства въезда на участок. Это могут быть и бывшие в употреблении плиты, прочность которых, как правило, вполне достаточная, чтобы выдерживать нагрузки от заезжающих на участок машин.

Затем разрабатывают проект, и в соответствии с ним проводят разметку и подготовку дорожного корыта.

Процесс укладки плит проходит так:

  1. Засыпают щебень средней и мелкой фракции слоем 10-15 см. Выравнивают и трамбуют.
  2. Засыпают карьерный песок. Выравнивают, трамбуют, проверяют ровность поверхности. При необходимости подсыпают и трамбуют песок до тех пор пока под трехметровой рейкой просветы в любой точке будут меньше 1 см.
  3. С помощью крана плиты укладывают встык друг с другом или с небольшим просветом. В последнем случае зазоры засыпают песком или смесью песка и цемента.

въезд на участок из дорожных плит

Въезд через канаву

въезд на участок через канаву

Дренажную канаву вдоль участка засыпать нельзя, и, чтобы обустроить через нее въезд, на дно канавы укладывают трубу такого диаметра, чтобы она обеспечивала беспрепятственный отвод осадков. Есть несколько способов как это сделать. Наиболее простой вариант имеет следующую последовательность:

  1. Чистят и углубляют дно. Засыпают небольшим слоем щебень средней фракции.
  2. Укрепляют в месте въезда канаву геотекстилем.
  3. Укладывают объемную георешетку, засыпают ее щебнем с таким расчетом, чтобы он немного возвышался над общим уровнем дна.
  4. Укладывают трубу. В «облегченном» варианте, для проезда легкового транспорта, можно выбрать двухслойную гофрированную трубу с раструбом для наружной канализации ПЭ SN6 D315. Для проезда более тяжелого транспорта подойдет железобетонная безнапорная труба, например, Т 40.50 или ТБ 40.50. Раструб ориентируют на вход воды, и в нем позднее устанавливают решетку, чтобы улавливать крупный мусор.
  5. Засыпают слой щебня средней фракции вровень с дном корыта на ровном участке подъезда.
  6. Для фиксации слоя щебня на проезде через трубу и на откосах насыпи укладывают еще одну объемную георешетку.
  7. Засыпают и трамбуют щебенку в качестве дорожного покрытия на всем протяжении въезда.

Указанные типы труб имеют длину 6 м и 5 м. Ширина дороги IV категории равна 3 м, а с учетом склона насыпи или ширины бетонного ограждения, трубы меньшей длины не подойдут.

Более сложный вариант, когда по границам проезда через канаву устанавливают ограждения со сквозным проходом трубы. Такие ограждения делают из монолитного железобетона или камня, и они должны возвышаться на поверхностью твердого дорожного покрытия на высоту не менее чем высота бордюра (10 см).

Заезд на участок через канаву своими руками временный и постоянный, как сделать правильно с использованием труб или плит. Обустройство въезда на индивидуальные участки значительно усложняется при наличии перед ним естественной или искусственной канавы, или необходимости ее заложения в дальнейшем.

Просто засыпать их грунтом или щебнем нельзя из-за вероятности размытия грунта или подтопления участка, при правильном подходе канава, наоборот, тщательно расчищается, укрепляется по бокам и закрывается на месте въезда прочными и долговечными материалами.

Сохранить ее пропускную способность помогают трубы, лотки или плиты, укладываемые под «мостом» с небольшим, но обязательным уклоном и защищаемые от расползания щебнем или бетоном. Технология их заложения считается сравнительно простой, все этапы за исключением укладки тяжелых ЖБИ можно выполнить своими силами.

Содержание

Зачем и в каком случае делать канаву вокруг участка

Заезд на участок через канаву своими руками

Заезд на участок через канаву своими руками

В большинстве случаев приобретаемые участки уже имеют естественные или проложенные ранее соседями канавы, задача владельца состоит в их правильном укреплении и уходе.

При этом различают канавы стокового типа, облицовываемые герметичными материалами с целью быстрого отвода воды в сторону, и дренажного, отводящие воду с ее одновременным уходом вниз. Как правило рядом с жилыми домами прокладываются канавы первого типа (включая стандартные каналы ливневой канализации).

Тип канавы рядом с дорогами зависит от интенсивности потоков, но в любом случае они имеют свой уклон и закладываются с учетом СНиП и СанПин.

В частности, такие траншеи не выводятся без согласования к другим заболотистым участкам, водоемам с живыми организмами, проточным рекам, зонам семейного отдыха или размытым оврагам.

Потребность в искусственном заложении такой канавы возникает:

• При уровне грунтовых вод на участке выше 2 м.

• При высоких рисках затопления построек и посадок в период весенних паводков или осенних дождей.

• При вертикальном уклоне участка (канавы вдоль склона сводятся к общему стоку).

• При низкой проницаемости почвы на участке и отсутствии возможностей для ухода воды или при нахождении жилого дома в низине (открытые или защищенные решетками канавы закладываются по периметру участка с общим уклоном, сбором воды в нижней точке и выводом ее через канаву).

• При наличии в проекте будущего дома подвала или цокольного этажа, заложении на участке подземного гаража или бани.

Вне зависимости от выбранной причины общее назначения канавы не меняется – через нее уходит лишняя вода с участка и прилегающих территорий. В большинстве случаев канавы возле участка являются открытыми, но в ряде случаев воду от него отводят через закрытые трубы. Суть работ при обустройстве въездов при этом не меняется.

Заезд на участок через канаву своими руками временный с использованием труб

Заезд на участок через канаву своими руками временный, как сделать правильно. При ограниченном бюджете и срока временный подъезд может обустраиваться из любых подручных материалов (автомобильных покрышек, настила из досок, бревен или б/у металлического листа), но при ведении строительства с нуля и подвозе материалов на участок самосвалами такие покрытия не будут справляться с нагрузками.

Единственным выходом в таких случаях становится заложение на дно канавы металлической, асбестоцементной или пластиковой трубы нужного диаметра, засыпаемой щебеночно-песочной смесью.

Технология работ

Работы начинаются с расчистки и просушки канавы и ведутся по схеме:

1. Дно канавы освобождается от растений и плодородного грунта, засыпается 5 см слоем песка, трамбуется и застилается геотекстилем.

2. В канаву укладывается труба нужного размера с уклоном в пределах 3-5°.

3. Труба засыпается песком и щебнем, с переслойкой слоев геотекстилем. Сверку насыпается максимально прочный щебень (в идеале – гранитный гравий) с фракцией 20-40 мм, все слои тщательно уплотняются.

Основные сложности возникают при подборе материала, сечения и длины трубы. П ри стандартной ширине въезда в 6 м рекомендуемая длина трубы составляет 8 м, при увеличении в меньшую сторону края быстрее осыпаются, в большую – могут возникнуть проблемы с прочисткой . Несмотря на удобство чистки труб с большим сечением специально раскапывать канаву под них не рекомендуется. Диаметр обычно варьируется от 30 до 50 см и подбирается с учетом постоянного заполнения трубы от четверти до половины, но не меньше, в противном случае канава забивается при весенних паводках или ливнях. При необходимости увеличения прохода в канаву закладывается большее число труб, бетонный лоток или изделия с сечением более 50 см, но такие случаи достаточно редки.

Материал труб оказывает прямое влияние на смету, глубину их заложения и долговечность. При обустройстве временного подъезда в канаву чаще всего укладываются дешевые пластиковые или а/ц трубы, нуждающиеся в более широком слое верхней подсыпки в сравнении с ж/б или сталью и уступающие им в прочности.

При использовании металлических разновидностей к нижней стороне трубы рекомендуется приварить фланцы, куски швеллера или дополнительные ребра жесткости, к торцам – стальные решетки для защиты от засорения с шагом ячеек в пределах 150 мм.

Для продления срока службы все наружные поверхности промазываются битумными мастиками или окрашиваются антикоррозийными грунтами.

Постоянный заезд на участок через канаву своими руками с использованием труб

При всех своих преимуществах (высокая скорость работ, дешевизна) временные заезды не предназначены на постоянные весовые нагрузки и не всегда привлекательно выглядят.

Продлить срок службы и защитить канаву от расползания помогают капитальные подпорки по бокам и армируемая стяжка или асфальт сверху.

В таких случаях в канаву укладываются а/ц, металлические или бетонные трубы с диаметром от 300 мм и выше, все укладываемые промежуточные слои из сыпучих материалов трамбуются виброплитами.

По окончании работ боковые поверхности и участки примыкания к конструкциям декорируются диким камнем, галькой, плиткой или зелеными насаждениями.

Технология работ

Заезд постоянный

Заложение подпорных стенок практически всегда сопровождается бетонными работами и требует установки опалубки. Как следствие помимо расчистки дна канавы работы по ее капитальному обустройству начинаются с закладки временных каналов для отвода воды от будущего въезда.

При ведении работ в сухую погоду и минимальных рисках затопления этот этап можно пропустить. Для формирования подпорных стенок траншея раскапывается по бокам с заходом краев до 0,5 м. После этого:

1. На дно канавы насыпается гравий, песок или ПГС. Все материалы тщательно трамбуются, непосредственно под трубой толщина подсыпки должна варьироваться в пределах 4-6 см.

2. Труба укалывается на дно с выбранным уклоном.

3. По бокам устанавливается опалубка для опорных стенок, после чего внутрь закладывается заранее связанный объемный каркас с усилением верхней и нижней части. При рекомендуемом минимуме ширины подпорной стенки в 200 мм и сечении прутьев не менее 10 мм при вязке армокаркаса предусматривается 30-50 мм отступ металла от краев.

4. Опалубка смазывается маслом и заливается бетоном с мелкофракционным наполнителем и маркой прочности от М300 и выше. Конструкция накрывается пленкой, периодически смачивается и оставляется в покое до полного набора прочности. К снятию опалубки приступают как минимум через неделю, после образования трещины между ней и бетоном.

5. Внутренние поверхности боковой подпорки смазываются битумной мастикой.

6. Траншея аккуратно засыпается песком и гравием через каждые 20 см слои трамбуются виброплитами.

7. После этого площадка въезда асфальтируется, закрывается готовыми ж/б плитами или заливается бетоном. Последний способ проще выполнить своими силами, уложив поверх утрамбованного щебня металлическую сетку, залив первый слой тощим бетоном и верхним, без технологических перерывов – раствором с маркой прочности не ниже М300. Рекомендуемая толщина стяжки при этом составляет 10-12см.

Способ декорирования подпорок и толщина всех слоев выбираются заранее. При отсутствии возможности облицовки стенок плиткой или камнем наружные поверхности бетона обмазываются цементно-полимерным раствором или жезнируются на этапе отвердевания. Обратную отсыпку грунта по бокам проводят в последнюю очередь, большая часть подпорной стенки остается открытой.

Работы по обустройству капитального въезда усложняются:

• При постоянном уровне воды в канаве вкупе с торфяными или накапливающими грунтами на участке. В таких случаях помимо перекрытия или отвода воды канаву приходится расчищать трактором с целью замены грунта на засыпку из вторичного щебня и трамбовать спецтехникой.

• При разном уровне насыпи по краям канавы или стенках из разнородных типов грунтов. Такие края обязательно выравниваются путем подсыпки или, наоборот, удаления части грунта.

• В обратных ситуациях, а именно – при необходимости организации уклона на участке въезда в гараж. Схема действий зависит от типа гаража, стандартные уклоны до 25 см на 1 п.м. закладываются с помощью бетонных бордюрных элементов. Въезды в подземные гаражи обязательно укрепляются по всей протяженности ж/б плитами нужной высоты. Площадка подъема или спуска заливается вязким и не сползающим бетоном с толщиной стяжки не менее 12 см, раствор сушат медленно с постоянным увлажнением. Также в таких случаях плиткой, брусчаткой или аналогичными материалами облицовываются не только боковые стенки, но и сам участок въезда.

Заезд на участок через канаву своими руками с использованием плит

Этот способ обустройства считается самым надежным и удобным (ровные плиты не перекрывают проход канавы и выдерживают значительные весовые нагрузки), но назвать его бюджетным нельзя.

Для закладки «моста» преимущественно используются стандартные дорожные ж/б плиты с маркировкой ПДН, 1П или 2П, укладываемые с помощью спецтехники после подготовки насыпи. Владелец при этом выбирает один из следующих вариантов обустройства:

• Укладку небольших по площади плит поверх засыпанной щебнем или грунтом трубы. Этот способ подходит для канав малой ширины с высокой вероятностью расползания насыпи.

• Простое заложение плит поверх укрепленных стен каналов со средней шириной. Способ укрепления зависит от типа грунта и интенсивности использования канавы, в простом исполнении стенки отсыпаются щебнем или оставляются нетронутыми, в сложных случаях – заливаются из бетона или закрываются готовыми стеновыми плитами или бетонными лотками.

• Уменьшение чрезмерно широкого русла канавы ж/б плитами для стен или перекрытий с последующей засыпкой пространства за ними и укладкой дорожных плит сверху.

Технология работ

К обязательным условиям технологии относят:

• Выбор размеров и характеристик плит с учетом их на края канавы не менее 0,5 м и веса транспорта.
• Тщательную подготовку основания, при необходимости – с поднятием одного края или укреплением насыпи.
• Заделку стыков между плитами прочным цементным раствором.
• Ведение бетонных работ при сухом состоянии стенок канавы (в особо сложных случаях – после ее откачки).

Точный порядок действий зависит от выбранного способа, но лучшие результаты достигаются при:

1. Снятии до 50 см плодородного грунта на берегу с последующей трамбовкой и засыпкой щебня. Толщина слоя зависит от типа грунта, на гравелистых и плотных участках достаточно углубления от 6 см (стандартной толщины плит), слабые почвы полностью меняют на щебень.

2. При высоких рисках размытия канавы ее берега укрепляются тонкой бетонной стяжкой с каркасом из металлической сетки с крупными ячейками. При достаточном бюджете стяжка может меняться на облицовочные материалы, бетонные лотки или плиты заводского качества. В особо сложных случаях слой бетона заливается поверх утрамбованного на насыпи щебня.

3. После высыхания стяжки на основание с помощью спецтехники укладываются дорожные плиты. Любые стыки замазываются цементно-песочным раствором, участки по краям плит засыпаются смесью мелкого щебня и песка.

По аналогии с другими способами обустройства въезд из плит может закрываться подпорными стенками, облицовываться диким камнем, плиткой.

При заложении дна и стенок лотками или плитами с одновременным сужением канавы края «моста» стоит залить бетоном. До окончания работ и закрепления верхних плит между боковинами устанавливают металлические распорки (кусок прочного профиля или трубы), удерживающие их от схлопывания.

Теперь вы знаете ответ на запрос: заезд на участок через канаву своими руками.

Читайте также: