Как положить кирпич над окном

Обновлено: 27.04.2024

Я всегда бюджетно закладываю такую декоративную перемычку над оконным проемом - "лучики солнышка вверх", а в районе подоконника разворачиваю кирпич на 90 градусов и делаю выступающий подоконник из кладки. Получается сбалансированный и гармоничный проём.

"По дедовски" всегда делают ложковую кладку без такого элемента, уложив облицовочные кирпичи на равнополочный уголок. При этом уголок надо прогрунтовать и окрасть в тон кладки. Но конечно визуально это коробит и мешает дальнейшему монтажу оконной коробки,- уголок же выступает во внутрь на 10 мм и не прилегает плотно к вертикальным четвертям. Лучики мне нравятся больше!

Так какие же способы возможны для реализации задуманного?

1. Есть система скрытого монтажа на треугольных подвесах из нержавеющей проволоки и заводом её в стороны от проема, а также дублированием прокладки арматуры выше проема. Система как стало быть заводская и стоит нереально больших денег. Надежность её также вызывает сомнение, - держаться конечно будет, и то за счет распора кирпичной кладки.

2. Можно также уложить кирпичи на уголок. Но уголок придется монтировать по бокам на запиленные продольно кирпичи. Это делается для того чтобы не пилить все кирпичи перемычки и выйти ровно в порядовку.

3. Можно пойти по более сложному пути и подпиливать все кирпичи на 2-3 см - чтобы выйти в порядовку. Но это очень тяжело. Кто пилил современную керамику тот знает. Пилишь кирпич как будто сталь, ну очень плотная обоженная глина.

4. Также можно сделать набрав кирпичную перемычку на прутки из арматуры продев их сквозь кирпич. Ход работы снизу вверх. Но здесь очень сложно добиться больших пролетов. Перемычку потом надо заармировать в облицовку и риск что раствор не удержит присутствует.

5. Можно сделать отклонившись от идеи полуарка с большим радиусом с работой кирпичной кладки на распор, без металла. Это очень и очень круто и считается верхом превосходства. Но работа трудоемкая и кропотливая при пилении опять таки кирпича.

Но в этом году коллега повторил увиденный опыт на картинке. Просто пропилив кирпич и сделав скрытый монтаж уголка. И сразу кирпичики "запарили" в воздухе, не видно уголка. Красота. Вот так:

Перемычки, своды, арки из кирпича являются сегодня, скорее, данью дизайну экстерьера здания. Устройство клинчатых, арочных перемычек позволяет вписать современное здание в сложившуюся застройку прошлого. Арки и своды — неотъемлемая часть многих видов печей и каминов. Предлагаемая технология кладки кирпичных проёмов поможет выполнить работы качественно.

Разновидности кирпичного перекрытия проёмов

Перемычка — это перекрытие дверного или оконного проёма. Наибольшее применение получили в строительстве железобетонные перемычки. Они могут перекрывать длинные пролёты и выдерживать большие нагрузки.

Кирпичные перемычки используются только для ненесущих стен, так как не обладают для этого достаточной прочностью. Ширина пролёта при этом не должна превышать 1,7 м.

1 — рядовая; 2 — клинчатая; 3 — лучковая; 4 — лучковая арочная

Обычные кирпичные перемычки называют рядовыми. Кирпич в них поддерживает арматура. Как архитектурная деталь фасадов используются клинчатые, лучковые, стрельчатые, арочные, полуциркулярные и коробковые перемычки.

1 — полуциркульная; 2 — стрельчатая; 3 — коробковая

Разновидность их обусловлена формой проёма, а точнее, очертанием верхней его части. По принципу арочной перемычки выкладываются своды, которые являются перекрытием зданий.

До изобретения бетона (конец XIX века) проёмы перекрывались именно кирпичными перемычками. Это было не только дань красоте. Клинчатые и разновидности арочных перекрытий проёмов держали нагрузку от стены за счёт распора, который обеспечивало веерное расположение кирпича в кладке.

В храмовой архитектуре арки и своды, как способ перекрытия проёмов и помещений, стали со временем каноном церковного зодчества. Современные кирпичные арочные проёмы и сводчатые перекрытия являются лишь архитектурным решением.

Использование арочных или клинчатых перемычек необходимо при реконструкции зданий и сооружений XVII–XIX веков.

Печи, камины и сегодня возводятся почти в каждом загородном доме, где часто применяются арочные или клинчатые перемычки и цилиндрические своды при возведении подпечка или опечья.

Рядовые перемычки

Рядовые перемычки делаются по принципу обычной кирпичной кладки. Она ведётся также с перевязкой и обеспечением горизонтальности и вертикальности швов. Отличием её от простой кладки является соблюдение особого качества работ. Необходимо тщательное заполнение швов для создания совместной работы всех кирпичей перекрытия проёма.

Рядовые перемычки, в отличие от обычной кладки, не только сжимаются под весом вышележащей стены, но и изгибаются, не имея опоры в проёме. Размер кирпичной перемычки принимается из расчёта работы её в проёме на изгиб. Высота составляет 5, 6 рядов кладки. В длину размер считается по ширине проёма плюс 500 мм в каждую сторону от него.

В силу особой важности конструкции перекрытия любого проёма кирпич подбирается для кладки отборный, марка раствора применяется не ниже 25. В рядовой перемычке кирпич опирается на арматуру, которая замоноличивается в слое цементно-песчаного раствора.

Армирование назначается расчётом и зависит от величины нагрузки на проём. При небольших их значениях арматура устанавливается конструктивно из круглой стали диаметром 4–6 мм. Количество её при этом составляет — один стержень на половину кирпича стены. Арматура должна заходить в кладку за грань проёма минимум на 250 мм. Концы их загибают вверх вокруг кирпича.

1 — арматура; 2 — раствор; 3 — опалубка

Для устройства рядовой перемычки, как и любой другой, потребуется инструмент, который применяется для обычной кирпичной кладки. Чтобы сделать армированную опору кирпичу, необходима установка опалубки. Её можно изготовить из досок толщиной 40–50 мм.

Избежать протекания раствора и придать низу перемычки более ровный вид можно, настелив на доски любую рулонную гидроизоляцию или простую полиэтиленовую плёнку. Нужно помнить, что неровности на поверхности опалубки отразятся на внешнем виде верхней части проёма.

На опалубке расстилается растворный слой, на который укладываются арматурные стержни и втапливаются в него. Затем укладывается второй слой раствора, который покрывает арматуру. Важно соблюдать при этом толщину защитного слоя для металлических изделий. Он составляет минимум 3 см.

Раствор при твердении должен набрать необходимую прочность, чтобы можно было вести дальнейшую кладку перемычки. Срок выдерживания его в опалубке составляет не менее 12 суток летом, осенью — не менее 20 суток. В период отрицательных температур необходимо соблюдение специальных мероприятий, разработанных для зимней кладки.

Для поддержки опалубки из кладки выпускают кирпичи, которые впоследствии срубают после набора раствором полной прочности и снятия досок. Можно устроить в кладке борозду и завести в неё опалубку, после удаления которой в это место устанавливают кирпич с устройством кладочного шва.

1 — опалубка; 2 — выпуск кирпича

Большие проёмы (шире 1,5 м) предполагают установку под опалубку стоек. Можно опорные доски под настилом для жёсткости установить на ребро.

Клинчатые перемычки

Клинчатым перемычкам не требуется опора из армированного раствора. Несущая способность такой перемычки возникает за счёт распора в клинообразной установке кирпича.

Существует для варианта устройства клинчатых перемычек:

клинообразный вертикальный шов кладки;
клинообразная форма кирпича.

В случае клинообразного шва его толщину снизу принимают не менее 5 мм, а сверху — не более 25 мм. Если применяется клинчатый кирпич, шов в кладке делается одной толщины не более 10 мм. Клинчатые перемычки устанавливаются при помощи опалубки с кружалами.

Если оконный или дверной проём кладётся с четвертями, то для сооружения клинчатой перемычки потребуется три кружала. Одно делается более коротким и устанавливается на уровне четвертей, два других — внутри проёма. На более длинные кружала настилается опалубка, которую можно сделать из досок.

Стену кладут до уровня верхней части перемычки с устройством пяты (опоры). При этом сразу определяется угол наклона края перемычки (кирпичей) относительно вертикали. Далее необходимо разметить на опалубке будущего перекрытия все ряды. Количество их обязательно должно быть нечётным. Важно при расчёте устройства каждого ряда учитывать толщину шва.

Центральный кирпичный ряд вставляется вертикально и является замком. Он создаёт сжатие в нижней части перемычки и даёт возможность выдерживать вышележащую нагрузку без армирования.

1 — замок; 2 — пята

Начинают кладку клинчатой перемычки от пят к середине с двух сторон, чтобы в конечном итоге подойти к центральному кирпичу — замку. Выдержать точно направление каждого шва можно, находя точку пересечения линий направления обеих пят. В это место вбивается гвоздь на опалубке и с помощью верёвки, привязанной к гвоздю, определяется линия каждого шва.

Арочные перемычки, арки и своды

Принцип устройства арочных перекрытий проёмов и сводов не отличается от кладки клинчатых перемычек. Форма арки может быть лучковая, стрельчатая, полуциркулярная, коробковая. Отличие их состоит в выборе центра, размера сегмента и радиуса окружности.

В любом варианте центральная линия шва перпендикулярна к внутренней поверхности перемычки или арки. Кривая линия образуется за счёт клинообразной формы шва или клиновидного кирпича. В случае арочного перекрытия проёма центральная линия шва — это продолжение радиуса кривой.

Расчет арочной перемычки: 1 — луковая арка; 2 — полуциркульная арка; h — высота дуги; s — ширина оконного или дверного проема; r — радиус дуги

Толщина швов принимается, как и в клинчатых перемычках:

минимум 5 мм — для нижней части вертикального шва;
максимум — 25 мм — для верхней части.

1 — кирпич перемычки; 2 — клиновидный раствор; 3 — замковый кирпич; 4 — кружало

Форма опалубки изготавливается в соответствии с выбранной формой перекрытия. Проверка радиального направления швов и правильности кривизны арок производится верёвкой, привязанной к центру окружности каждого участка перемычки. Можно изготовить шаблон-угольник для нужного очертания полуокружности или сегмента.

Арки выкладываются по принципу арочной перемычки. Своды сегодня возводятся при строительстве общественных зданий, церквей или храмов. Для их устройства делается сплошная опалубка необходимого очертания. Цилиндрические своды выкладываются часто в «ёлку». Кладка ведётся одновременно параллельно оси свода и рядами под углом в 45°.

Под опалубку подкладываются клинья, которые постепенно при распалубке вынимаются, чтобы обеспечить равномерное её опускание. Свежая кладка очень чувствительна к нагрузкам. Нельзя на неё ставить ёмкости с раствором или располагать кирпич для кладки. Это может привести к искажению формы перекрытия и нарушению связывания кирпича с раствором.

Своды и арки сложной конфигурации требуют высокой квалификации каменщика, и лучше доверить работу специалисту. Разобравшись в тонкостях технологии кирпичных перекрытий проёмов, сооружение перемычек и арок несложной конфигурации не составит большого труда.

Кирпичные перемычки, арки и своды, пришедшие из прошлого, и сегодня украсят фасад дома, ограждение, малые архитектурные формы, камины и печи, гармонично вписываясь в интерьер или экстерьер практически любого архитектурного стиля.

Кирпичный дом относится к классу капитальных сооружений повышенной комфортности. Для достижения максимальной энергоэффективности, требуется установка высококачественных окон с двухкамерным стеклопакетом.

Теплотехнические характеристики зависят не только от толщины профиля, класса фурнитуры и количества камер в стеклопакете, но также и от корректного монтажа.

Установка окон в кирпичный дом – это ответственная процедура, которая требует досконального соблюдения требований ГОСТ и технологической карты.

Особенности оконных проемов в стене из кирпича

При возведении стен из кирпича с оконными проёмами, соблюдаются следующие требования:

Габарит проёма должен быть кратным кирпичному размеру, с учётом швов шириной 10 мм между штучными элементами, которые устраиваются во время возведения кладки как в продольном, так и в поперечном направлении.
Стандартные габариты квадратных оконных проёмов – 910 х 1360, 1210 х 1360, 1460 х 1510, 1510 х 1360, 1510 х 1510, 1510 х 1760, 1510 х 1810, 1810 х 1510, 1810 х 1810 мм.
При устройстве проёмов для оконных блоков в кирпичных стенах, требуется соблюдение четверти – облицовочный кирпич выступает за грань строительной конструкции на ¼ длины штучного элемента.
При возведении стены с прямоугольными проёмами, требуется устройство сборной железобетонной или металлической сварной перемычки. Данная деталь работает по балочной схеме, бывает несущей или ненесущей, в зависимости от величины, нагрузки, приложенной к ней.
При возведении стены с арочным окном, перемычка набирается кирпичом, положенным на ребро.
Ширина простенков между соседними окнами должна быть не менее 380 мм.
При толщине ограждающей конструкции 250 мм и менее, требуется армирование кладки в простенках.

При устройстве оконных проёмов в готовой стене, вся конструкция подлежит обрамлению по 3 сторонам, посредством возведения П-образной стальной сварной рамы из прокатных уголков и стальных полос.

Требования по нормативным документам

Установка оконных блоков в зданиях из кирпича регламентируется следующими нормативными документами:

ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проёмам». «Конструкции, ограждающие светопрозрачные. Окна и двери». «Конструкции, ограждающие светопрозрачные. Окна». «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами». «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий».

В соответствии с указанными нормативными документами, к монтажу оконных блоков предъявляются следующие требования:

Монтаж окон в кирпичные стены должен вестись в строгом соответствии с требованиями ГОСТ.
При установке окна с четвертью, необходимо выдерживать монтажный зазор не менее 15 – 20 мм по периметру внутренней грани проёма и не менее 10 мм между внутренней частью облицовочной клаки и профилем.
При устройстве оконных блоков в кирпичных стенах, требуется заполнение швов монтажной пеной.
Для предотвращения образования мостиков холода, проникновения влаги и других атмосферных осадков, с наружной стороны проёма устраивается ПСУЛ, с внутренней – паро- и гидроизоляционные мембраны.
Для дополнительной защиты материала заполнения монтажного зазора требуется использование силиконовых, акриловых или тиаколовых герметиков.
Габарит проёма в кирпичной стене должен иметь отклонения от вертикальной или горизонтальной плоскости не более, чем 1,5 мм на 1 м. п. или не более 3 мм на всём габарите.
Установка оконного блока должна производиться без отклонений от вертикальной оси.
По заверении работ, монтажный шов должен обеспечивать требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции.

При строительстве многоэтажных жилых домов, государственная комиссия осуществляет приёмку объекта в эксплуатацию в строгом соответствии с данными нормативами.

В случае замены оконных конструкций в уже сданном сооружении, при нарушении требований ГОСТ, собственник имеет право предъявить компании, осуществлявшей монтаж, официальную претензию.

Правила замера проема с примером

Для замера проёма под светопрозрачную конструкцию в кирпичной стене частного или многоквартирного дома, необходимо выполнить следующий алгоритм:

Проём замеряется дважды – по внутренней грани, где будет производиться монтаж, и по внешней стороне, при наличии четверти.
Замеры должны производиться по длине и ширине конструктивного элемента.
Для контроля неизменности геометрии, стандартный проём в кирпичной стене замеряется минимум в 3 местах – по углам и по центру каждой из сторон.
Вне зависимости от толщины ограждающей конструкции из мелкоштучных материалов, также необходимо определить толщину стены и глубину установки конного блока.
При отклонении габаритов проёма от требований ГОСТ, строительная конструкция подлежит доработке.

На основании проведённых замеров создаётся эскиз будущей оконной конструкции с указанием габаритов проёма, несущей рамы, а также ширины монтажных зазоров по всему периметру.

Выбор типа оконного блока

При выборе оконного блока для кирпичного дома, нужно учитывать следующие важные нюансы:

Габариты оконного проёма – рама должна подбираться, с учётом обеспечения монтажного зазора со всех сторон не менее 15 – 20 мм.
Толщина кирпичной стены. Каждое окно, смонтированное в жилом или общественном задние, должно иметь отлив и подоконную доску.
Если толщина кладки составляет 120 или 250 мм, стоит отказаться от 6-камерных профилей с шириной 90 мм. В толстых стенах от 380 мм и более, наоборот, главным параметром качества является энергоэффективность.
Согласно энергетическому паспорту объекта, каждая строительная конструкция должна обладать расчётным сопротивлением теплопередаче. Для достижения нужных характеристик, необходимо правильно подобрать количество камер в профиле и стеклопакете, а также толщину каждой детали.
В зависимости от типа и высоты подоконной доски, нужно принять решение о необходимости использования подставочного профиля.
В зависимости от высоты монтажного горизонта, необходимо выбрать профиль с армированием стальным элементом. При установке окна на высоте более 30 м, на светопрозрачный элемент оказывается повышенное воздействие от пульсационной составляющей ветровой нагрузки.

Одним из главных критериев выбора светопрозрачных конструкций является известность бренда, год основания производственной компании, а также наличие положительных отзывов от довольных клиентов на форумах в сети.

Инструменты и материалы для установки

Для монтажа оконного блока в кирпичную стену, следует заранее запастись следующими инструментами и расходными материалами:

Для снятия замеров и разметки проёма:
- Лазерная или механическая рулетка.
- Линейка со стальным полотном.
- Столярный угольник повышенной точности.
- Капроновая шнурка с металлическим отвесом.
- Карандаш с мягким грифелем.
- Лазерный или обычный пузырьковый уровень.
Для доработки проёма:
- Молоток с весом бойка не более 300 г и с наличием заострённой тыльной стороны.
- Стальное зубило.
- Набор шлифовальных дисков.
- Болгарка с абразивным рабочим органом.
- Веник для подметания торца проёма после доработки.
Для фиксации оконного блока в проёме:
- Дрель со сверлом по кирпичу для установки анкерных креплений.
- При необходимости – струбцины для временного крепления рамы к выступающей части четверти.
- Шуруповёрт с набором бит для фиксации монтажных пластин к торцу проёма.
- Шлицевая или крестовая открытка для контроля усилия затяжки метизов.
- Тонкая отвёртка для извлечения штапиков при демонтаже стеклопакета.
- Резиновый молоток для обратной фиксации штапиков.
Для заполнения монтажного зазора:
- Пистолет для укладки пены в шов.
- Диспенсер для нанесения герметика.
- Ветошь для обезжиривания поверхности профиля.
- Строительный нож для удаления остатков пены после её твердения.
Для установки подвижных створок и регулировки фурнитуры:
- Тонкая отвёртка с крестовым или шлицевым наконечником.
- Плоскогубцы для регулировки цапф.
- Внутренний шестигранник для вращения регулировочных винтов ответных планок.
- Ключ-звёздочка для переключения режимов окна с зимнего на летний.
Расходные материалы:
- Фиксирующие дистанционные пластины из нержавеющей стали.
- Распорные клинья для временной фиксации оконного блока в проёме.
- Силиконовый или акриловый герметик.
- Монтажная пена в баллоне.
- Уплотнительная лента ПСУЛ.
- Герметизирующая паропроницаемая мембрана.
- Пароизоляционная и гидроизоляционная лента.

Все инструменты должны быть высокого качества, исправны, не иметь следов загрязнений и готовы к работе.

Как сделать: пошаговая инструкция

Для установки окна в кирпичном доме, лучшим решением будет обращение к профессионалам, которые выполнят все работы, согласно ГОСТ, после чего предоставят продолжительную гарантию на результат.

Если такой возможности нет, монтаж можно выполнить своими руками, при условии досконального соблюдения всех пунктов следующей технологической карты:

Замеряется проём, согласно алгоритму, описанному выше.
Оконный блок примеряется в проём для контроля ширины монтажных зазоров.
При необходимости, торцы проёма дорабатываются до нужных габаритов.
С рамы демонтируются навесные створки и стеклопакеты.
По внешнему периметру профильной конструкции крепятся монтажные пластины, из расчёта по 1 шт. в каждом углу, в середине и не реже, чем через 400 мм по всей длине каждой стороны рамы.
По периметру четверти наклеивается ПСУЛ.
Конструкция устанавливается в монтажное положение, строго в 10 – 15 мм от внутренней поверхности четверти кирпичного проёма.
Рама распирается клиньями до тех пор, пока она не окажется в статическом положении.
Проверяется соблюдение вертикальной плоскости строительным уровнем.
В местах фиксации оконного блока сверлятся отверстия под дюбели с саморезами.
Оконный блок фиксируется по всему периметру проёма.
После затяжки саморезов проверяется неизменность положения рамы в проёме.
Монтажный зазор равномерно заполняется пеной по всему периметру.
Выживается время для твердения пены, от 2 до 6 часов.
Остатки пены, выступающие за грань профиля, срезаются строительным ножом.
Со стороны интерьера наклеивается гидроизоляционная мембрана.
С фасадной стороны шов защищается упругим морозостойким герметиком.
Внутренняя грань монтажного зазора оклеивается паропроницаемой защитной лентой.
В раму устанавливаются стеклопакеты, которые прижимаются штапиками.
На конструкцию навешиваются открывающиеся створки.
Регулируется прижим створок, а также их положение в раме.
Конструкция шва проверяется на предмет продувания, обеспечения теплотехнических свойств.
С наружной стороны окна монтируется отлив.
Со стороны интерьера устраивается подоконная доска, элементы обрамления откосов.

Эксперты и профессиональные монтажники рекомендуют не эксплуатировать установленное окно на протяжении 24 часов, которые необходимы для полной полимеризации всех герметизирующих составов.

Особенности отделки

Как правило, после установки оконной конструкции в кирпичную стену, проём подлежит доработке:

Со стороны интерьера:
- Установка подоконной доски из выбранного материала. Крепление детали также зависит от её конструкции.
- Оштукатуривание стены по периметру оконного блока в месте монтажа.
- Нанесение декоративной шпатлёвки и краски, пластиковых или других элементов обрамления, в зависимости от дизайн-проекта помещения.
Со стороны фасада:
- Устройство стального оцинкованного отлива.
- Герметизация места крепления отлива.
- Нанесение герметика в швы для предотвращения разрушения пены.
- Устройство дополнительного слоя пены под отливом.

После доработки проёма, участки фасада и помещения подлежат очистке специальными моющими средствами. Оконная конструкция также должна быть очищена от пыли и грязи до достижения отменных видовых характеристик.

Возможные сложности и ошибки

При самостоятельной установке оконных блоков, новички нередко допускают ряд ошибок, которые приводят к негативным последствиям. Чтобы избежать таких проблем, эксперты рекомендуют придерживаться следующих правил:

Перекос рамы при установке в проём – наплывы из раствора на горизонтальных и вертикальных плоскостях должны сбиваться ещё на стадии выполнения замеров.
Саморезы для фиксации стальных пластин попадают в щели кирпича – длина крепежей должна быть подобрана таким образом, чтобы, по возможности, фиксация производилась в швы кладки.
При запенивании монтажного зазора тратится слишком много материала – ширина шва на должна превышать 20 – 25 мм. При образовании слишком большого зазора, торец проёма необходимо оштукатурить.
Плохая адгезия самоклеящейся ленты к профилю и кладке – все контактные поверхности должны быть обеспылены и обработаны обезжиривателем.
После фиксации оконная конструкция качается в проёме – необходимо добавить анкерные пластины не реже, чем через 400 мм по каждой из сторон рамы.

При соблюдении данных рекомендаций, оконный блок в кирпичном проёме будет эксплуатироваться не менее заявленного производителем гарантийного срока, без необходимости ремонта или замены.

Средние расценки на услугу по монтажу

Многие монтажные компании в каждом регионе РФ предоставляют услуги по установке оконных блоков в кирпичные стены. Учитывая высокий уровень конкуренции, расценки на данный вид работ примерно одинаковые:

Новые кирпичные коттеджи, при установке окна со стандартными размерами, не более 1800 х 1800 мм – от 1100 руб./м 2 .
Монтаж светопрозрачных конструкций в «сталинских» домах – от 1300 руб./м 2 .
Замена оконных блоков с демонтажом старых элементов заполнения проёма – от 1500 руб./м 2 .
Установка оконных конструкций с нестандартными габаритами – от 1700 руб./м 2 .
Комплексный монтаж окон в кирпичные здания с герметизацией внутренних и наружных швов по ГОСТ – от 1650 руб./м 2 .

Приведённые выше цены могут незначительно меняться, в зависимости от высотной отметки монтажного горизонта, сложности установки, количества окон в одном заказе, а также от внутренней политики компании.

Вот как выглядят окна в кирпичном доме:

Видео по теме

О том, как устанавливать пластиковые окна в кирпичную стену, вы узнаете из этого видео:

Заключение

Установка окон в кирпичный дом – ответственная процедура, которая требует ряда подготовительных работ. Проём должен быть очищен от наплывов из цементно-песчаного раствора, доведён до нужной геометрии. Оконный блок устанавливается с образованием монтажного зазора, а также расстояния между четвертью и профилем. Работы должны проводиться в строгом соответствии с требованиями действующих ГОСТ, с герметизацией фасадной и интерьерной граней монтажного зазора.

Для выполнения данной процедуры, потребуются дистанционные фиксирующие пластины из нержавеющей стали, дюбель-гвозди, а также монтажная пена и герметизирующие материалы. Установка проводится, согласно заранее разработанной технологической карте.

Такой широко распространённый строительный материал, как кирпич, успешно применялся строителями для возведения зданий и сооружений много веков подряд и продолжает пользоваться заслуженной популярностью. Рассмотрим несколько способов, как класть кирпич: цепной, голландский, готическая кладка, в полкирпича, вприжим, в два с половиной кирпича, вприсык, вполуприсык и другие технологии для возведения стен.

Подготовка к укладке

Перед укладкой кирпича требуется подготовить все нужные инструменты, материалы и приспособления, которые помогут в работе, защитят строителя при укладке. Среди них:

треугольный либо четырёхугольный мастерок (кельма) для накладывания и разравнивания раствора (его ручкой пользуются для подбивания уложенного кирпичика);
уровень для контроля горизонтальности укладки кирпичей (желательно иметь в арсенале два: короткий и длинный);
рулетка для измерения расстояний, длин;
шаблон для ровного и аккуратного нанесения раствора;

шнур длиной в будущую кирпичную стену (чтобы наметить линию для кладки каждого из рядов);
раствор для кладки (просеянный песок, цемент и вода смешиваются в разных пропорциях, которые применяются в разных условиях работы и для различных типов кладок) или специальный строительный клей;
угольник для измерения прямых углов;
порядовка (металлический инструмент с отметками для создания ровных кирпичных рядов кладки);
отвес для вычисления вертикальных линий ровной кладки;
строительная тачка (понадобиться, если нужно подвозить свежеприготовленный строительный раствор к месту стройки);
стиральный порошок, моющее средство или глина для увеличения текучести и пластичности;
инструмент для расшивки швов (плоская металлическая согнутая палочка с ручкой для расширения раствора между только что уложенными стройблоками);

строительные очки и строительная одежда (предохраняют от повреждений, грязи, попадания на кожу или в глаза раствора);
кирка или кайло для обтёсывания.

Прежде, чем узнать, как правильно класть кирпич, следует выбрать одну из подходящих техник укладки.

Технологии укладки

В зависимости от количества кирпичей по ширине возводимой стены различают кладку в четверть, половину, один, полтора, два и два с половиной кирпича. Так, самая экономная кладка в четверть кирпича предполагает укладывание каждого кирпичика не на постель (самую большую по площади кирпичную сторону), а на ложок (узкая продолговатая сторона). При этом ширина стены будет минимальной: например, каждый кирпичик имеет такой размер – 25 см * 12 см * 6,5 см, тогда ширина стены будет 6,5 см.

При кладке в полкирпича каждый строительный элемент укладывается на постель и при этом шириной стенки становится ширина кирпичика (если взять в пример вышеописанный кирпич, толщина кладки будет составлять 12 см).

Чаще всего стоит узнать, как класть кирпичную кладку в один кирпич, чтобы понять технологию кладки в целом. Однокирпичная кладка будет шире, чем предыдущий вариант (в 0,5 кирпича). Несмотря на то, какой именно способ будет выбран для строительства, данный вид укладки позволяет сделать стену шириной в 25 см (по величине самой длинной стороны кирпичного бруска).

Аналогично указанным выше данным, полуторакирпичная стена будет иметь толщину 32-34 см, двухкирпичная – около 50 см, 2,5-кирпичная – около 62 см. Значения указаны примерные, так как не учтена толщина раствора и точный размер выбранного для строительства кирпича.

Если ряд составлен из кирпичей, уложенных на постель (широкую часть), а на виду оказывается самая маленькая часть (торец кирпичика), такой рядок называется тычковым. Когда кирпичные бруски положены так, чтобы на виду оказалось длинное ребро, такой ряд называется ложковым.

Это интересно! Есть ещё несколько терминов, которые могут пригодиться строителю. Когда один слой двухкирпичной стены по ширине составлен из одного серединного кирпичика, лежащего в длину, и двух кирпичей, лежащих в свою ширину, внутренний слой называется забутка, остальные два – наружная и внутренняя верста соответственно.

Кроме выбора технологии укладки, которая будет влиять на толщину стен и качество постройки, также следует определиться с видом межкирпичного шва. Существуют такие разновидности горизонтальных швов:

подрез (раствор располагается так, что занимает всё пространство между двумя кирпичиками и стена получается ровной, подходит для декорирования и каминов);
выпуклый или вогнутый (шов выступает из стены или наоборот, является вогнутым по отношению к плоскости стенки, U-шов выполняется с помощью порезанной пополам, а именно вдоль, пластиковой трубки);
пустошовка (шов имеет некоторую пустоту, полость, то есть раствор вообще не вылезает за пределы кирпичиков, подходит под последующую штукатурку);
односрезный (шов представляет собой косой срез, если смотреть на него сбоку);

двухсрезный вогнутый либо двухсрезный выпуклый (шов аналогичен выпуклому/вогнутому, только имеет неплавные очертания, а прямые, скошенные под углом линии).

Вопрос о том, как правильно класть кирпичную кладку включает в себя не только выбор технологии укладки и шва, но также подготовительные работы и непосредственно алгоритм укладывания кирпичиков.

Порядок укладки кирпичей при возведении стены

Алгоритм, рассказывающий, как ровно класть кирпич, может отличаться в зависимости от выбранной схемы и других внешних факторов, поэтому стоит ознакомиться с общим его вариантом.

Как класть кирпич своими руками (инструкция):

Подготовка всех необходимых материалов и инструментов.
Выкладка двух рядов стройблоков без раствора для визуального определения целесообразности выбранного вида кладки.
Размешивание небольшого количества раствора (в зависимости от количества одновременно работающих над укладкой стены человек).
Перед началом укладки необходимо положить на готовый высохший фундамент два слоя рубероида для изоляции.

Возведение углов стены высотой в три кирпича с использованием угольника и порядовки (они будут выступать ориентиром, маячками для ровного натяжения шнура).
Натягивание верёвки (шнура) с использованием уровня (она располагается по верхней линии будущего выложенного кирпичного ряда).
Непосредственная укладка кирпичей на раствор с постоянной проверкой отвесом и уровнем нужной длины.
Простукивание кирпичиков ручкой мастерка для более точной установки бруска на своё место.
Расшивка швов (если нужно растянуть раствор по всему шву).
Повторение шагов №№ 6-8.

Важно! Углы должны выстраиваться быстрее стен, так как именно на них ориентируется каждый последующий кирпичный ряд.

Кладка вприсык

Укладка кирпичей вприсык предполагает равномерное нанесение раствора с оставлением гряды. Она впоследствии понадобится, чтобы заполнить вертикальный шов, который образуется после установки на своё место следующего кирпичика.

Алгоритм – как класть кирпичную кладку вприсык:

нанести раствор (7-8 см для ложкового ряда или 20-22 см для тычкового ряда), отступив от края стены на 2,5-3 см;
взять в каждую руку по кирпичу (можно класть и по одному);
сделать движение, как будто нужно уложить кирпич плашмя (на постель), но под небольшим углом к основной кладке (расстояние от только что выложенных кирпичей должно составлять около 10 см);

подтянуть по раствору кирпичи (кирпич) на своё место.

Важно! Чтобы правильно сделать кладку типа «вприсык», нужно наносить раствор по всей поверхности и распределять по горизонтальной плоскости, а также на торец последнего кирпича.

Кладка вприжим

Инструкция – как быстро класть кирпич вприжим:

Приготовить жёсткий строительный раствор.
Намазать мастерком раствор на место укладки на расстоянии около 10-15 см от края стены и разровнять его.
Подгрести и прижать к вертикальной стенке уложенного кирпича небольшую часть раствора.
Уложить следующий кирпич так же, чуть придвинув к намазанному на торцевой части кирпича раствору.
Убрать лишний вылезший клей (раствор) мастерком.
Повторить шаги №№ 2-5 нужное количество раз.

Это интересно! Кладка типа «вприжим» является более прочной и более сложной, чем «вприсык».

Кладка с подрезкой и вполуприсык

Данный вид кладки кирпичей используется вместе с расшиванием швов после каждого сеанса укладки. Технология не отличается от способа класть вприсык. Необходимо положить раствор с десяти-пятнадцати сантиметровым отступом и аккуратно придвинуть по нему кирпичик, одновременно сгребая часть раствора. Обязательно нужно быстро и оперативно убрать излишки раствора, пока они не застыли.

Видео описание

О том, как на практике выглядит укладывание кирпича, смотрите в видеоролике:

Вариант кладки вполуприсык используется, когда выполняется кладка толстой стены (например, толщиной в два кирпича). Сначала выкладывается внутренняя, а также внешняя верста, после этого только начинают заполнять середину будущей стены (забутку).

Технология укладки вполуприсык:

Разровнять раствор в середине стены.
Взять кирпич (можно брать по одному или по два).
На расстоянии около восьми сантиметров от ранее уложенных в забутку кирпичей начать прижимать новые кирпичные бруски, немного сгребая клеящий состав.

Если вертикальные швы не заполнены на 100%, не страшно, ведь они будут насыщаться раствором в течение укладки следующих кирпичиков. При этом поперечные швы нужно обязательно контролировать на наличие раствора на кирпичиках и при необходимости добавлять его.

Полезные советы при укладке кирпичной стены

В первую очередь для успешного возведения кирпичной стены каждому строителю следует соблюдать соответствующие правила. Однако есть некоторые советы, на которые стоит обратить внимание в первую очередь, если беспокоит вопрос о том, как научиться класть кирпич.

Для кирпичных швов есть правило – нельзя допускать их совпадения по вертикальным линиям. Необходимо делать так называемое перевязывание кирпичей, то есть следить за чередованием швов в разных местах кирпичной кладки. Чтобы соблюсти это важное правило нужно чередовать тычковые и ложковые ряды.

Видео описание

Наглядно о том, как возводить углы, показано в этом видео:

Во время укладки необходимо избегать:

отклонения положения кирпичей от воображаемой вертикальной линии;
недостаточно заполненных цементным или клеевым раствором швов;
слабой перевязки (перекрытия одного кирпича другими из верхних рядов);
неаккуратно выполненной, поспешной кладки;
разного количества нанесённого раствора;
неправильного зазора (расстояние между соседними кирпичами должно составлять три сантиметра).

В большинстве случаев (даже при постройке маленькой стены подсобного нежилого помещения) план с расчётами помогает не ошибиться и всё сделать правильно. Стоит просто схематично изобразить внешний вид будущей кладки с размерами, вычислить количество нужных кирпичей и в конце укладки можно будет любоваться на красивую, ровную стену.

Видео описание

Как делать расшивку, смотрите в видео:

Коротко о главном

Кирпичная кладка, несмотря на появление инновационных стройматериалов, остаётся популярным способом возведения стен жилых и нежилых строений и сооружений.

Для укладки кирпича существует несколько разных приёмов, но соблюдение элементарных правил этого технологического процесса одинаково важно в каждом конкретном случае. Выбирая вариант укладки всегда нужно помнить о достаточном количестве раствора, который наносится на строящуюся стену, и правильной технологии.

Чтобы строение было крепким долгие годы, швы в кладке не должны совпадать по вертикалям. В случае выбора даже самой простой схемы укладывания следует перемежать тычковые и ложковые ряды или смещать кладку на четверть либо на половину кирпича.

Кирпичные перемычки предназначаются для укрепления арки, дверного или оконного проема, длиной до двух метров, в кирпичной постройке с различными видами кладки.

Система BAUT, использующаяся для создания перемычек, повышает прочность и надёжность сооружения, равномерно распределяя нагрузку на кирпичи и предотвращая тем самым возникновение трещин.

Сохраняются и теплотехнические свойства стен, так как применение системы BAUT не создаёт мостиков холода.

Основные типы перемычек облицовочной кладки

Рядовые и клинчатые перемычки

Кладка рядовых перемычек: а – фасад; б – разрез; в – кладка по дощатой опалубке; г – кладка на инвентарных кружалах. 1 – арматурные стержни; 2 – доски; 3 – деревянные кружала; 4 – трубчатые кружала.

Сделать проем для окон можно с помощью рядовых и клинчатых перемычек. Для этого потребуется провести кладку данных конструкций с учетом максимального пролета 1,5 м по опалубке из 40-50 мм досок. Последний материал укладывается концами на кирпичи, которые выступают за пределы проема. Если ширина окна больше, тогда посередине потребуется установить стойку с целью избегания прогиба опалубки.

Для этого по ней расстилается слой раствора максимальной толщиной в 2 см. В него монтируется арматура в виде стальных стержней диаметром в 4-6 мм. При этом следует учесть, что один стержень идет на каждые 2 кирпича толщины стены. Что касается распалубки рядовых перемычек, то эту работу следует проводить после завершения кладки через 12 дней. Для этого применяется цемент марки 25. Если подобные работы проводятся через 15 дней по окончанию кладки, тогда используется раствор марки 10 и 15. Применять плоские и рядовые клинчатые перемычки можно при пролетах не больше 2,25 м.

Горизонтальная кладка

Самым простым типом кладки для перемычек является горизонтальная кладка.
Она ничем не отличается от остального фасада. Основным условием является то, что кирпич первого ряда должен быть полнотелым. Выполнение этого условия обеспечит красоту, законченность перемычки со всех сторон: и с фасада, и снизу.

Перемычка состоит минимум из трех горизонтальных рядов кирпичной облицовочной кладки на традиционном растворе.

В каждый вертикальный шов первого ряда кладки заводят хомуты BAUT SK 50-40.

В каждом втором вертикальном шве второго ряда — хомуты BAUT SU 50-45.

В горизонтальных швах между первым и вторым, вторым и третьим рядами кладки по всей длине перемычки и за ее пределами в обе стороны, располагается арматура Murfor RND/Z-50.

Арматура Murfor RND/Z-50

Хомут BAUT SK 50-40

Хомут BAUT SU 50-45

Монтаж горизонтальной перемычки до 2 метров

1. Сооружение опалубки	2. Хомуты SK 50-40 в каждом вертикальном шве первого ряда	3. Арматура Murfor RND/Z-50 заводится в пазы на хомутиках
4. Арматура выходит за грани проёма не менее 250 мм в обе стороны	5. Второй ряд кладки	6. Монтаж хомутов SU 50-45
7. Хомуты SU 50-45 в каждом втором вертикальном шве второго ряда	8. Арматура Murfor RND/Z-50 во втором ряду кладки. Далее по высоте 1 арматура каждые 300…500 мм	9. Опалубка снимается через 2 недели

Монтажная инструкция: Хомуты для горизонтальной кладки

Горизонтальная кладка. Конструктивное решение проёма до 2 м

Как сделать проем в кирпичной стене

Проведите разметку. В качестве инструмента используйте уровень, линейку, карандаш, мел, маркер. Разметка проводится с уличной стороны здания.
Пробейте нишу перфоратором.
Определив длину перемычки, выбейте ложе для укладки конструкции. Обычные напуски составляют не более 20 сантиметров с каждой стороны.
Проведите установку перемычки.
Переходите к закладке прогона над окном. Следите, чтобы кладка имела ровную поверхность – без выступов.
Заключительный этап. Установите окно на место.

Кладка на ребро

Кладка на ребро выполняется под углом 90° к фасаду. Это является большим преимуществом, так как позволяет скрыть находящийся за облицовочной кладкой слой утеплителя.
В зависимости от толщины этого слоя, нижний ряд кирпича может быть выдвинут из плоскости фасада, выделяя перемычку не только рисунком, но и рельефом.

Перемычка состоит минимум из трех рядов облицовочной кирпичной кладки на традиционном растворе, первый из которых уложен на ребро перпендикулярно несущей стене, а два других — горизонтально.

Хомуты SKK 50-65 располагаются в растворе, в каждом втором вертикальном шве первого ряда кладки.

В каждом втором вертикальном шве второго ряда монтируются хомуты SU 50-45.

Арматура Murfor RND/Z-50 заводится в пазы на хомутиках и выходит за грани проема не менее 250 мм в обе стороны.

Арматура Murfor RND/Z-50

Хомут BAUT SKK 50-65

Хомут BAUT SU 50-45

Монтаж кладки на ребро внутрь до 2 метров

1. Сооружение опалубки	2. Хомуты SKК 50-65 располагаются в растворе, в каждом втором вертикальном шве первого ряда кладки	3. Арматура Murfor RND/Z-50 заводится в пазы на хомутиках
4. Арматура выходит за грани проёма не менее 250 мм в обе стороны	5. В каждом втором вертикальном шве второго ряда монтируются хомуты SU 50-45	6. Арматура Murfor RND/Z-50 во втором ряду кладки. Далее по высоте 1 арматура каждые 300…500 мм
7. Опалубка демонтируется через 2 недели	8. Кирпичная перемычка в плоскости фасада	9. Кирпичная перемычка с выступом из плоскости фасада (обрамление проема)

Внимание! В отличие от хомутов SK, имеющих фиксированное местоположение на кирпиче, хомуты SKK такой фиксации не имеют. Выбирая местоположение хомута SKK на кирпиче можно добиться перемычки в плоскости фасада или с различной величиной выступа.

Монтажная инструкция Хомуты для кладки на ребро внутрь

Кладка на ребро внутрь. Конструктивное решение проёма до 2 м

Перекрытие готовых оконных проемов

Окно подразумевает наличие перемычки. То есть, без перекладины выложить верхние ряды кирпичной кладки невозможно. Выбор жесткости конструкции определяется оказываемой нагрузкой на конструкцию и типом строительного материала здания.

Для перемычек применяются следующие материалы:

Бетонные конструкции заводского производства.

Монтаж заводской конструкции

Монолитные экземпляры, изготовленные в домашних условиях.
Металлические уголки или швеллер.
Деревянные перекладины пригодны для деревянной постройки.

Закладка окна включает ряд правил, состоящих из технических рекомендаций:

Минимальный выпуск по сторонам составляет не меньше 10 см. Чаще, при строительстве оконного проема используется выпуск по 15-20 см. Вывод: при ширине окна 1 метр 30 сантиметров, прогон равен 1 метру 50 сантиметрам. Это минимальные показатели. Величина выпуска зависит от материала стены и нагрузки, оказываемой на перемычку.

Выпуск перекладины

Использование строительного материала для кладки больших размеров в отношении к перекладине, требует подрезки кирпича. Так удастся избежать выступов прогона над проемом.

Укладка уголков проводится в случаях, когда предусмотрена связующая кладка стен и оконного проема. Величина прогона не должна намного превышать размер окна.

«Перемычные» работы

Правила кладки стен из керамического кирпича:

Уголок укладывают, чтобы он не препятствовал кладке керамического кирпича. Плотно прилегал к основанию ложа, не создавая зазоров между кирпичом и уголком.
Металлический уголок изготавливается из плотного материала, поэтому напуски с обеих сторон оставляются минимальные. Достаточно 10-15 см с каждой стороны.
Конструкция из полнотелого кирпича не должна превышать полутора метров. При укладке металлического уголка, превышающего эти размеры, возможен риск прогиба конструкции под влиянием веса кирпичной кладки.
Если кладка кирпича проводится в два ряда, риск прогибов увеличивается в два раза. Рекомендуется двойная конструкция из двух параллельно расположенных уголков. Поперек навариваются ребра жесткости для усиления перемычки.

Установка уголков

Бетонные виды

Отличие бетонных конструкций в их высоких прочностных и эксплуатационных качествах. Используются в качестве перемычек. Выдерживают высокие нагрузки выше располагающихся элементов, обеспечивая надежность кладки отдельно располагающихся элементов.

Бетонные перекрытия бывают производственного изготовления и «кустарного производства». Каждый из видов применяется в разных ситуациях:

Монтаж бетонной перекладины, изготовленной на производстве, не сложен.

Перемычка может много весить, часто установка требует использования строительной техники. В верхней части располагаются два металлических ушка.
Зацепив стропальные крючки к элементам, проводится подъем подъемным краном или ручной лебедкой.
Подготовьте раствор и уложите на место.
Подготовка закончена, можно устанавливать бетонную перекладину.

Иногда, оконные проемы не стандартных размеров. Рекомендуется самостоятельное изготовление перемычек.

Проведите замеры и соберите деревянную опалубку.

Монолитная конструкция

Высота перемычки не должна превышать высоту кирпича – поставьте отметки для заливки бетона.
Уложите слой гидроизоляции – это может быть полиэтиленовая пленка.
Для усиления конструкции, внутри опалубки проведите армирование.
Заливка бетона проводится ведрами. Один человек — наверху, второй — внизу, на подаче бетонного раствора.
Следите за метками, установленными маркером внутри опалубки.

Не допускайте перелива бетона выше меток. Это увеличит высоту перекладины, что скажется на толщине рядного шва.

При заливке, протыкайте бетон мастерком или лопатой. Это обеспечит усадку смеси и избавит от воздушных пузырей.
По окончании, разгладьте поверхность и дайте бетону схватиться.

Вертикальная кладка

Самым распространенным типом кладки перемычек является вертикальная кладка. В этом случае кирпич может быть как полнотелым, так и пустотелым.
Иногда, для достижения большего эффекта, первые 2 ряда кладки над проемом выполняются вертикально. Сочетание горизонтальной кладки фасада с вертикальной — один из излюбленных архитектурных приемов.

Часто кладка перемычек в один, два или три ряда служит началом целого пояса вертикальной кладки.

Разновидностью вертикальной кладки является кладка перемычки в полтора кирпича. Чередование горизонтальных швов в перемычке создает интересный, запоминающийся рисунок.

При монтаже вертикальной перемычки используются хомуты SK 50-170 или SK 50-270 и SU 50-45.

Арматура Murfor RND/Z-50 заводится в пазы на хомутиках и выходит за грани проема не менее 250 мм в обе стороны.

Арматура Murfor RND/Z-50

Хомут BAUT SK 50-170

Хомут BAUT SU 50-45

Монтаж кладки на ребро внутрь до 2 метров

1. Сооружение опалубки	2. На опалубке расставляются кирпичи. Расположение кирпичей отмечается на опалубке	3. Хомуты SK 50-170 располагаются в растворе, в каждом втором вертикальном шве первого ряда кладки
4. Арматура Murfor RND/Z-50 заводится в пазы на хомутиках	5. Арматура выходит за грани проема не менее 250 мм в обе стороны	6. В каждом втором вертикальном шве второго ряда монтируются хомуты SU 50-45.
7. Арматура Murfor RND/Z-50 во втором ряду кладки. Далее по высоте 1 арматура каждые 300…500 мм	8. Опалубка демонтируется через 2 недели

Монтажная инструкция: Хомуты для вертикальной кладки

Вертикальная кладка. Конструктивное решение проёма до 2 м

Зачем обрамляют окна

При возведении стен проектируемого здания, все кладочные работы ведутся согласно чертежам. Наверняка, в таком строении не будет никаких диспропорций, чего не скажешь о домах, которые возводятся «на глазок».

Тем, кто самостоятельно занимается строительством, следует иметь в виду, что внешний вид фасада во многом зависит от размеров и симметричности проёмов, и вот на это нужно обратить основное внимание.

Роль проёмов в эстетике фасада

Габариты окон, ширина простенков между ними, высота подоконной зоны – всё это регулируется стандартами. Но даже если размеры проёмов им не соответствуют, большой беды в этом нет — любая фирма сегодня изготовит оконные блоки по индивидуальным размерам.

Залог гармонии фасада заключается в том, чтобы окна располагались на стенах симметрично, и сами по себе были пропорциональными. Чтобы понять, о чём идёт речь, достаточно взглянуть на представленное ниже фото. На наш взгляд, здесь на редкость неудачные формы и размеры окон, а так же их расположение на стене, отчего фасад совершенно не радует взгляд.

Несимметричная кладка оконных проёмов из кирпича

В подобных ситуациях, декоративная облицовка проёма кирпичом, только усугубит диссонанс, и асимметрия будет бросаться в глаза ещё больше. В любом случае, отделку проёмов выполняют не в процессе кладки стены, а после того, как она уже полностью выведена на проектную высоту.
Случается так, что коробка дома была возведена ранее, а прочие работы, в том числе и оформление кирпичных оконных проёмов, выполняются уже после усадки дома. Если у вас именно такая ситуация, то перед тем как приступить к этой работе, необходимо проверить, симметрично ли располагаются оконные проёмы в кирпичной кладке.

Комбинированная кладка

Комбинированная перемычка — классический тип кирпичной перемычки, заключающийся в чередовании полного кирпича и двух одинаковых половинок.
Единственным важным условием при выборе комбинированной кладки, являются размеры кирпича. Они должны быть 2:1, например, 250×120×65. Также должно быть соблюдено важное правило: начинаться и заканчиваться перемычка должна вертикальным расположением кирпича.

Разновидностью комбинированной кладки является комбинированная кладка в полтора кирпича. Сочетание высоты перемычки с глубиной, придает фасаду большую объемность и монументальность.

При монтаже комбинированной перемычки используются хомуты SKК 50-170 или SKК 50-270 совместно с хомутом SU 50-45.

Арматура Murfor RND/Z-50 заводится в пазы на хомутиках и выходит за грани проема не менее 250 мм в обе стороны.

Арматура Murfor RND/Z-50

Хомут BAUT SKK 50-170

Хомут BAUT SU 50-45

Монтаж комбинированной кладки до 2 метров

1. Сооружение опалубки	2. Чередование кирпичей	3. Хомуты SKК 50-170 располагаются в растворе, в каждом втором вертикальном шве первого ряда кладки
4. Арматура Murfor RND/Z-50 заводится в пазы на хомутиках	5. Арматура выходит за грани проема не менее 250 мм в обе стороны	6. В каждом втором вертикальном шве второго ряда монтируются хомуты SU 50-45.
7. Арматура Murfor RND/Z-50 во втором ряду кладки. Далее по высоте 1 арматура каждые 300…500 мм	8. Опалубка демонтируется через 2 недели

Оконные перемычки из металла

Оконные перемычки из металла являются самым простым и в тоже время надежным вариантом. В качестве металла часто применяется стальной уголок 100 х 100 х 10, который отлично подходит под размеры кирпича. Хотя в отдельных случаях возможна подрезка одной из сторон его, но имея в наличии болгарку и соответствующий диск проблема легко решается.

Оконная перемычка с использованием уголка

По этому поводу есть отличный ролик, который качественно вооружит владельцев жилья, решившихся самостоятельно сделать перемычку оконного проема, теоретической базой.

Читайте также: