Как положить бетон на пену

Обновлено: 05.05.2024

Вопрос о том, можно ли класть бетон на бетон, интересует многих мастеров. Необходимость в выполнении данного вида работ может появиться в самых разных случаях. И, несмотря на то, что не все соглашаются укладывать бетон на старое покрытие, при соблюдении ряда правил вполне реально качественно выполнить заливку и обеспечить нужные характеристики прочности, надежности, долговечности.

Причин разрушения старого раствора может быть множество: обычно бетонное основание страдает от воды, которая проникает в структуру из-за нарушения технологии приготовления смеси, плохого уплотнения при заливке, неправильного ухода при твердении, отсутствия деформационных швов на больших площадях монолита, превышения несущих нагрузок на него и т.д.

Чаще всего укладка бетона на старый бетон становится актуальной на открытых объектах – повторной заливки требуют тротуары, отмостки, площадки, дороги и т.д. До начала работ старое покрытие тщательно исследуют, очищают, сверху кладут новый слой и правильно за ним ухаживают.

Как положить бетон на старый бетон

До того, как класть бетон на бетон, необходимо хорошо изучить каждый этап процесса, подготовить инструменты, материалы. Очень важно соблюдать все правила и не пренебрегать советами профессионалов.

Состав и пропорции раствора бетонной смеси

Для заливки прочного монолита обычно используют смесь одного из двух составов. Первый: смешивают часть цемента, 3 части песка, 0.1 части известкового теста и воду в оптимальном объеме. Для второго рецепта понадобятся: часть цемента, 2 части песка, 3 части щебня и вода.

Если нужно выполнить стяжку большой толщины, лучше всего готовить легкий бетон (перлитобетон, пено/керамзитобетон). Благодаря замесу такого раствора удастся существенно уменьшить массу стяжки и снизить давление монолита на несущие конструкции.

Чтобы приготовить легкий бетон, достаточно смешать цемент М400 с керамзитом, сделав достаточно густую смесь (не очень жидкую, так как большой объем воды понизит прочность).

В случае, когда мастер так и не определился с тем, можно ли заливать бетон на бетон для выполнения пола и боится, что слой будет недостаточно качественным и ровным, можно попробовать использовать полимерцементный раствор (будет выравниваться самостоятельно). Материал распределяется по поверхности зубчатым валиком и значительно повышает прочностные характеристики будущего пола.

До того, как положить бетон на бетон, необходимо тщательно подготовить поверхность. Сначала обследуют старое покрытие, очищают его от пыли и грязи, удаляют плохо держащиеся куски, отслаивающиеся части. Очистка выполняется металлическими щетками, скребками, возможно использование пескоструйного аппарата. Пыль убирают разного типа щетками, вениками, можно выполнить продувку сжатым воздухом.

В случае, когда на старом основании найдены дефекты (разрушенные зоны, сколы), их нужно устранять. Также разбивают и удаляют провалы, просадки под старым бетоном. Места трамбуют, засыпают песком или любым другим непросадочным материалом.

Укладка нового слоя обязательно осуществляется на однородное и прочное основание. После очистки и подготовки бетон промывают водой, смачивают цементным молочком, дают ему высохнуть.

Марка нового бетона обязательно должна быть такой же или выше марки раствора, который использовался раньше.

Материалы и инструменты

До того, как залить бетон на бетон, необходимо подготовить весь инструмент. Для выполнения работ понадобятся: шланг для воды либо брызговик, алюминиевые или деревянные маяки с саморезами, шуруповерт, гвоздодер, строительный уровень минимум на 100 сантиметров, мастерок для укладки смеси, правило.

Очищенный песок
Цемент нужной марки
Гравий
Пластификатор
Пропиленовая пленка
Сетка для армирования или стальные прутья
Грунтовка с водоотталкивающим воздействием
Водоотталкивающая ткань
Гидроизолирующее средство в жидком виде

Подготовка нулевого уровня

Перед тем, как заливать бетон на бетон, необходимо также подготовить нулевой уровень. Если перепад высоты более 3 сантиметров, обязательно выравнивают поверхность подбетонкой (из цемента М150, М200) и только после этого выполняют стяжку.

Обязательно нужно определить уровень пола: по углам и на стенах по периметру делают метки, потом их соединяют одной сплошной линией либо по точкам вкручивают саморезы и натягивают шнур по ним. Так создается нулевой уровень, по которому ориентируются в процессе реализации всех работ.

Гидроизоляция основания

Для того, чтобы избежать чрезмерного увлажнения бетона, прокладывают гидроизоляционный слой. Для этих целей можно использовать рубероид, битумную бумагу, полиэтилен толщиной 100-300 мкм, полимерную мембрану. Стелют гидроизоляцию внахлест, места стыков надежно соединяют скотчем. Но вот края материала по периметру оставляют немного выше уровня стяжки.

Армирование стяжки

До бетонирования прокладывают каркас армирования, который обеспечит прочность и долговечность слою. Сначала бетон очищают, удаляют грязь и мусор, устраняют неровности и провалы. Потом поверхность покрывают жидкой грунтовкой или прокладывают рулонный гидроизоляционный материал.

Сверху устанавливаются маяки из металла или дерева (фиксаторы), а на них – армировочная сетка или прутья. Также может использоваться специальная армировочная фибра, которую добавляют в саму бетонную смесь на этапе замеса.

Если в старом бетоне осталась старая арматура, необходимо тщательно очистить ее от остатков стяжки, засыпать песком и цементом, аккуратно и плотно затрамбовать, а потом сверху заливать новый бетон.

Установка маячков

Задумываясь о том, как правильно положить бетон на бетон, не стоит забывать о маячках. Их установку начинают с нахождения наиболее высокой точки пола по нулевой отметке. Метка должна располагаться выше наиболее низкой точки пола в помещении минимум на 3 сантиметра. Лишь так удастся обеспечить минимальную толщину стяжки.

Промышленные маяки – это деревянные или металлические длинные профили с ребром жесткости и шириной до 2.5 сантиметров. Направляющие располагаются строго параллельно, первый маяк находится от стены на расстоянии максимум в 20 сантиметров. Как правило, направляющие устанавливают перпендикулярно длинной стороны коробки, на расстоянии, на 20 сантиметров меньше длины правила.

Маяк поднимается до уровня натянутого шнура, фиксируется строительным гипсом или алебастром. После заливки раствора правило несколько раз протягивается по ребрам маяков, устраняя большие неровности. Маленькие убираются широким шпателем с рабочей частью до 30-40 сантиметров.

Укладка бетона на бетон

В данном случае вопрос о том, можно ли лить бетон на бетон, уже не стоит. Теперь важно все сделать правильно, чтобы заливка дала возможность создать прочное и надежное покрытие. Раствор выкладывается лопатой или заливается со шланга, разравнивается таким образом, чтобы слой немного превышал маяки. Правилами бетон разравнивается, лишнее удаляется, а в углубления смесь добавляют. Потом все проходят мастерком.

Работы обычно начинают с дальнего угла помещения. Можно укладывать также раствор полосами. Бывает, что бетон решают уложить картами, а потом уже промежутки между ними заполняют смесью.

Если раствор подается с большой высоты, нужно использовать специальные лотки с козырьками, разного типа трубы-хоботы либо наклонные желоба.
Жидкий пол заливают быстро и в один заход.
Слой нового бетона должен быть залит слоем более тонким в сравнении со старой стяжкой.

Создание и заполнение деформационных швов

В процессе усадки бетона и воздействия на них механических нагрузок, различных негативных факторов слой может разрушаться, покрываться трещинами, деформироваться. Для того, чтобы уменьшить напряжение и снизить влияние всех этих факторов на стяжку, выполняют деформационные швы.

Деформационные швы бывают усадочными, изоляционными, конструкционными. Представляют собой специальные надрезы на слое бетона, которые делят монолит на отдельные блоки и воспринимают, распределяют оптимально нагрузки окружающей среды, понижают риск усадки, влияния перепадов температуры. Чтобы обеспечить большую прочность, швы эти укрепляют герметиками, специальными мастиками.

Веревка
Швонарезчики
Обычный мел
Широкая линейка
Специальный шлифовальный аппарат или механическая щетка

Нарезка осуществляется специальным механизмом по плану здания
Швы делают через 9-10 часов после заливки: если заполнитель из бетона выходит, то рано еще, если режется вместе с бетоном – пора делать
Штробы в полах отмечают мелом по веревке
В сухом бетоне швы выпиливают, в свежем – нарезают на глубину, равную трети толщины стяжки
Интервал нарезки: толщину стяжки умножают на 26-36: то есть, если толщина стяжки составляет 12 сантиметров, режут штробы на расстоянии 312-432 сантиметра
Запрещено делать Т-образные пересечения штроб – будут появляться трещины

Уплотнение бетонной смеси

После того, как удалось нанести бетон на бетон, необходимо его уплотнить. Сделать это можно с помощью специального вибратора или виброрейки. Благодаря вибрированию из стяжки удаляют воздух и пустоты, делая ее более прочной и неподверженной распространению трещин и деформаций. Уплотнить бетон можно даже с использованием подручных средств – лопаты, лома, штыка.

Тщательное перемешивание свежезалитой массы с целью равномерного распределения раствора.
Погружение средств уплотнения в залитый раствор через каждые 10 сантиметров для удаления лишнего воздуха.
Использование поверхностного вибратора, виброплиты – такой вариант подходит для работы с большими поверхностями.

При вибрировании необходимо очень тщательно следить за тем, чтобы не дойти до арматуры или старого слоя бетона, так как в процессе его можно сильно повредить и стяжка уже не будет демонстрировать нужные свойства и характеристики.

Нарезка и заполнение деформационных швов

Чтобы избежать возможности деформирования стяжки, на ней выполняют деформационные швы, компенсирующие нагрузки. Обычно создаются швы вокруг колонн, по периметру.

Вот так их нарезать неправильно:

А это корректная нарезка компенсационных швов:

Деформационные швы могут выполняться по еще незастывшему бетону либо после застывания и выполнения затирки стяжки (по истечении 12 часов где-то). Глубина шва должна быть равна трети величины слоя стяжки, ширина – около 1.3 сантиметров.

Сначала территорию тщательно размечают мелом и веревкой. Вокруг колонн швы нарезают в форме квадрата. Таким образом удается достичь вот чего: если в процессе эксплуатации появится трещина возле колонны, то она не пойдет дальше шва.

В процессе выполнения швов не стоит делать треугольные, Г-образные формы. Пропорции участков должны быть равны максимум 1/1.5 по сторонам. В сами швы прокладывают шнуры, которые потом закрывают полиуретановым герметиком.

Ускорение процесса твердения

Когда кладется бетон на бетон, некоторые мастера стараются сократить срок затвердения и набора прочности раствора. Сделать это можно несколькими способами. Эффективным методом считается вакуумирование, когда из строительной смеси высасывают лишнюю воду и воздух, уменьшая время, тратящееся на застывание бетона, в среднем на 30%.

Важно соблюдать оптимальный температурный режим во время застывания бетона – температуру в диапазоне +20-25С, что не всегда бывает возможным. Так, при +5С процесс гидратации вообще останавливается и бетон не застывает.

Многие мастера применяют специальные вещества, помогающие ускорить процесс и даже улучшить характеристики бетона.

Самые распространенные ускорители: сульфат натрия, соли азотной кислоты, хлорид кальция. В составе раствора данные вещества по объему должны составлять максимум 2% от всей массы смеси. Лишь в таком случае не ухудшатся свойства бетона.

Задаваясь вопросом о том, можно ли класть бетон на старый бетон, современные мастера больше не сомневаются. Но стараются сделать так, чтобы добиться максимального результата, что возможно благодаря знанию определенных правил и нюансов, а также четкому соблюдению технологии заливки.

Не можем определиться нужно ли грунтовать поверхностность перед запениванием, или можно обойтись без грунтовки, как правильно, как лучше?

У монтажной пены очень хорошая адгезия почти (есть и исключения) к любой поверхности.

Но это не означает что не требуется проводить подготовительные работы перед запениванием.

Нельзя наносить монтажную пену "в пыль", то есть обеспыливаем поверхность.

Монтажная пена лучше "липнет" к увлажнённой (влажной) поверхности чем к сухой.

Процесс увлажнения обязательный, то есть достаточно воды и пульверизатора, можно обойтись и без грунтовки.

Грунтовки разные, одна из характеристик, это улучшения адгезия, но тоже самое делает и вода.

Монтажная пена полимирезуется при контакте с водой, а не с грунтовкой.

Некоторые (но не все) виды грунтовок после просушки образуют на поверхности защитную плёнку.

Та самая плёнка может стать препятствием для монтажной пены.

Есть варианты при которых поверхность и не увлажняется и не грунтуется.

У себя я вот таким образом

запенивал стальную ванну (благодаря монтажной пене ванна дольше держит тепло, вода медленней остывает и плюс это дополнительная звукоизоляция).

Поверхность (после обеспыливания) обезжиривал, этого вполне достаточно чтобы монтажная пена "легла" на металлическую поверхность.

Запенивают ванны в перевёрнутом состоянии и естественно до их установки.

Почти любая грунтовка не будет помехой для монтажной пены, но этот процесс (грунтование) не обязательный, достаточно только увлажнить поверхность.

Если речь о наружных работах, то монтажной пене требуется дополнительная защита от ультрафиолета, под воздействием прямых солнечных лучей, она разрушается.

Монтажная пена, это пенополиуретановый герметик с великолепной адгезией практически к любой поверхности.

Грунтовки помимо прочего, улучшают адгезию.

Полимиризуется монтажная пена пари контакте с влагой.

Перед нанесением пены на поверхность (запениванием) та самая поверхность увлажняется.

Увлажнение, процесс обязательный в отличие от грунтовки.

Другими словами, грунтовать не обязательно, достаточно увлажнить.

Но если выбор стоит между нанесением пены на сухую поверхность и грунтованием, то лучше загрунтовать.

К примеру я устанавливал пластиковое окно в кирпичный оконный проём, кирпич не грунтовал, а смачивал при помощи пульверизатора.

Далее запенивал зазоры между оконной рамой и оконным проёмом вот такой

Если речь о пеноблоках, то в принципе можно их и загрунтовать перед запениванием.

Далее, грунтовки разные, некоторые из них создают на поверхности защитную плёнку, монтажная пена может отойти вместе с той самой плёнкой.

Если запениваете стальную ванну (пена в данном случае работает как тепло и звукоизоляция), то и в этом случае грунтовка не нужна, ванна очищается от пыли и далее поверхность обезжиривается, затем наносится монтажная пена.

В некоторых случаях (работаете при низких температурах) баллон монтажной пены перед применением подогревается.

Грунтование поверхности перед запениванием процесс не обязательный в отличии от увлажнения поверхности.

Всё зависит от того на какой материал вы будет наносить монтажную пену.

Она очень хорошо сцепляется с сухим материалом, но только поверхностно, а внутри материала как правило пена не проникает.

Также монтажная пена очень очень не любит поверхности, которые покрыты мелкими слоем пыли, так как прилипая к поверхностному слою она может потянуть его за собой. Это происходит из-за свойства пены к расширению, расширяясь она как валиком проходит по поверхности, впитывая в себя все мелкие фракции.

Из-за вот таких свойств монтажной пены конечно лучше всего перед её нанесением поверхность загрунтовать, но выбирая грунт, обратите внимание на бетон-контакт с кварцевым песком, по моему мнению это идеальная поверхность для монтажной пены.

Самое главное, создать чистый, однородный слой, который будет шероховатым, за такие шероховатости пена лучше всего зацепиться в момент расширения. И тянуть время не стоит, монтажную пену наносить сразу после высыхания грунтовки (смотрите инструкцию на грунт).

Можно ли её загрунтовать Бетонконтактом чтобы шпаклевка лучше держалась, или нужна другая грунтовке?

Монтажную пену можно не только зашпаклевать (например после установки окон), но и заштукатурить.

К примеру гипсовая штукатурка "Ротбанд" может наноситься слоем от 5 мм (это минимально возможная толщина).

То есть пена подрезается на глубину не менее 5 мм и далее уже используем гипсовую штукатурку, а не шпаклёвку.

Конечно лучше (после того как пена высохнет и Вы её подрезали чуть глубже чем заподлицо с поверхностью) пену загрунтовать.

Я обычно грунтую акриловыми грунтовками глубокого проникновения, есть подобные грунтовки для внутренних работ, есть вот такие универсальные

Далее, вот так выглядит застывшая монтажная пена в разрезе.

То есть поверхность пористая.

А грунтовка "Бетонконтакт" используется в случае с гладкими плохо впитывающими, или не впитывающими влагу основаниями.

Поэтому в случае с монтажной пеной "Бетонконтакт" не нужен, поверхность и так не гладкая.

Теоретически (то ест взять и нанести) "Бетонконтакт" использовать можно, но нет никакого практического смысла в этом и так просто не делается.

Можно использовать акриловую грунтовку, сетку серпянку и далее гипсовые шпаклёвки, или гипсовые штукатурки, если речь о работа внутри помещений.

Если речь о наружных работах, то монтажная пена разрушается под воздействием солнечных лучей, то есть её нужно защитить шпаклёвкой, покраской, штукатуркой.

Но шпаклёвки нужны фасадные и на основе цемента, а не гипса.

Грунтовка, всё та же акриловая и в этом случае "Бетонконтакт" это уже лишнее.

Перед нанесением монтажной пены, поверхность просто увлажняется, никакая грунтовка не нужна вообще.

Монтажная пена обладает рядом положительных качеств, повышающих защитные функции конструкции (дверей, окон и т. д.): обеспечивает герметизацию щелей, формирует теплоизоляционный шов, укрепляет элементы строения. Но без дополнительного покрытия материал теряет свойства. Чтобы не пришлось выполнять замену состава в полостях и щелях, которые уже были обработаны, следует выбрать способ защиты монтажной пены, для чего в большинстве случаев применяют штукатурку.

Для чего это нужно

Условия окружающей среды определяют срок службы отделочных и строительных материалов.

Монтажная пена используется для разных целей: улучшает внешний вид конструкций (заполняет полости, щели, что позволяет выровнять поверхность в дальнейшем), укрепляет (при установке оконных блоков, дверей), предупреждает появление сквозняка, затопление помещений через неплотности.

Все эти свойства обусловлены структурой — после застывания материал становится плотным, пористым. Это повышает теплоизоляционные качества защищаемых конструкций.

Но монтажная пена при некоторых условиях теряет свойства: становится ломкой, менее плотной, крошится, может рассыпаться даже от малейшей механической нагрузки. Подобные изменения структуры материала — следствие нарушения правил его использования, невыполнение рекомендаций по монтажу.

влага (осадки и конденсат);
ультрафиолетовое излучение.

При выполнении правил монтажа такой материал сохраняет свойства в течение длительного периода.

Соответственно ГОСТу 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам», продолжительность срока службы затвердевшей пены, которая характеризуется первоначальными свойствами, составляет 20 лет.

Чтобы защитить монтажный материал от разрушения, увеличить период его эксплуатации, рассматривают защитные покрытия.

Универсальным считается последний вариант. Его применяют внутри и снаружи помещений (при условии, что свойства соответствуют условиям эксплуатации). Для сравнения, на улице декоративные панели не используются для защиты пены, т. к. не обеспечивают герметичность основания. В данном случае пена продолжает контактировать с воздушной средой. Учитывая эти особенности, выделяют штукатурку.

паропроницаемость;
повышенная адгезия;
прочность;
гидроизоляционные свойства;
декоративные свойства (применяется для устранения погрешностей на черновых конструкциях).

Плюсы и минусы пены

Когда планируется наносить штукатурку, принимают решение, какие материалы будут в основе. Для заполнения щелей, неплотностей, а также полостей различного размера применяют пену.

универсальность (можно наносить на поверхности из разных материалов);
отличные показатели теплоизоляции;
звукоизоляционные свойства;
герметичность покрытия после затвердевания, за счет чего повышается надежность конструкции, т. к. обеспечивается защита гигроскопичных материалов, предупреждается их разрушение;
монтажный материал не проводит электрический ток;
сохранение свойств при перепадах температур;
несложное применение (материал готов к нанесению, потребуется лишь монтажный пистолет).

При отсутствии защиты нарушается структура.
Повышенная гигроскопичность.
Низкая устойчивость к ультрафиолету. Излучение может разрушить пену за короткий период, из-за чего появляется необходимость в повторном ее нанесении (после тщательной зачистки).
Состав находится в баллоне под высоким давлением, за счет этого обеспечивается быстрое нанесение на поверхности и заполнение щелей пеной. Однако нужно соблюдать правила хранения в точности, как рекомендовал производитель, чтобы материал не потерял свойства.
Все загрязнения, оставшиеся после применения строительной смеси, быстро затвердевают.
Короткий период хранения после вскрытия баллона. Монтажный материал начинает затвердевать ближе к выходному отверстию, постепенно он теряет свойства полностью.

Какой состав выбрать

Штукатурка представлена большим количеством вариантов. Для применения в качестве защиты поверх пены могут быть рассмотрены разные виды смесей. Больше остальных подходят составы, содержащие цемент, силиконы, гипс. Но они не являются универсальными.

Целевое назначение помещения: жилая комната, санузел, балкон (отапливаемый, неотапливаемый). Комплекс работ в каждом из них отличается, что обусловлено разным уровнем влажности воздуха.
Нанесение на фасадах объектов или внутри помещений. В первом случае при выборе ключевым параметром штукатурки являются ее гидроизоляционные свойства.
Размер щелей, которые планируется заполнять.

Вне зависимости от того, какая штукатурка по монтажной пене будет наноситься, важно, чтобы она характеризовалась эластичностью. Такое свойство обеспечивает длительный период службы защитного покрытия, предупреждает риск повреждения слоя строительного материала под воздействием усадки основы, перепадов температур.

Окна, дверные блоки: силиконовые, цементные и гипсовые смеси, но в каждом из случаев есть особенности применения. Когда выбирают последний из вариантов, сначала наносят слой цементной штукатурки, поверх нее — гипсовую.
Ванная комната, кухня — здесь применяют цементные смеси, т. к. они хорошо переносят воздействие влаги.
Неотапливаемый балкон, фасады — подойдет морозостойкая цементная штукатурка. Она должна содержать полимерные добавки, что предупредит деформацию материала под воздействием перепадов температур, при усадке основания.
Жилые помещения, уровень влажности в которых не превышает нормальный показатель: часто используют гипсовую штукатурку.

Чтобы не пришлось угадывать, как ляжет смесь и как долго держится на обрабатываемой основе, нужно сразу рассматривать проверенные материалы.

Необходимые инструменты и материалы

Шпатели разных типов: резиновые, стандартные. Понадобится узкий и широкий инструмент. Первый применяется для нанесения строительной смеси, второй — для набора, а резиновый шпатель используется для затирки.
Валик или кисть. Предназначаются для нанесения грунтовочного состава поверх монтажного пористого материала или слоев штукатурки.
Острый нож (канцелярский).
Полутерок. Выполняет функцию разравнивания строительных смесей на поверхностях.
Наждачная бумага.
Емкости для приготовления штукатурки (если используется сухой состав).
Строительный миксер Помогает ускорить смешивание компонентов.
Ведро с водой и ветошь — для быстрого удаления загрязнений во время работы.

Кроме того, подготавливают материалы для отделки участка поверхности, где наносилась пена. Понадобится штукатурка, грунтовочный состав.

Подготовительные работы

Чтобы защитное покрытие выполняло свою функцию, нужно придерживаться инструкции по выполнению монтажных работ:

Необходимо выждать, когда пена застынет. Для этого делают перерыв в работе на 12 часов, но лучше оставить материал на 1 сутки.
С помощью канцелярского ножа удаляют верхний слой пористого материала — должно образоваться углубление до 5 мм. Если этого не сделать, штукатурка не ляжет, т. к. адгезионные свойства будут слабыми.
Для тех случаев, когда шов монтажного материала минимальный, за основу берут другие рекомендации: делают насечки существенной глубины по всей длине обрабатываемого участка, это позволит штукатурке лучше закрепиться на поверхности.
Очищают шов от пыли. При этом не используют метод влажной уборки, т. к. вода губительно влияет на пену. Достаточно удалить пыль, загрязнения сильной струей воздуха (пылесосом).
Наносят грунтовку. Причем в помещениях с повышенной влажностью или на фасаде, неотапливаемых балконах следует использовать составы с антигрибковыми добавками.

Процесс нанесения материала

Готовят строительную смесь: разбавляют сухой материал водой в соответствии с пропорциями, предоставленными производителем.
Штукатурку следует класть на пену последовательно, формируя 2-3 слоя. Между ними должен быть выдержан перерыв 2-3 часа. При работе с гипсовой штукатуркой достаточно 2 часов. Цементные смеси схватываются дольше — следует ждать до 3 часов. Рекомендованная толщина слоя составляет 5 мм.
Иногда требуется укрепление покрытия. Для этого используют сетку для внутреннего применения. Ее крепят штукатуркой при нанесении первого слоя.

Чтобы пена была защищена как можно надежнее, строительной смесью перекрывают шов с заходом 2 мм на стену с каждой стороны. Покрытие выравнивают полутерком, когда строительная смесь подсохнет. Затем рекомендуется пройтись наждачной бумагой мелкой зернистости сверху (через 2-4 дня).

Расчет расхода штукатурки для работы по монтажной пене

Следует учитывать рекомендации производителя. Средний показатель расхода штукатурки составляет 1,5-1,8 кг/м². Значения указаны для слоя строительной смеси 1 мм. Учитывая, что поверх пены следует наносить штукатурку толщиной не менее 5 мм, расход составит 7,5-9 кг/м².

Чтобы узнать, сколько потребуется состава для обработки участка, нужно узнать его площадь (длину умножают на ширину). Затем определяют расход состава. Необходимо умножить площадь обрабатываемого участка на расход строительной смеси для нанесения шва толщиной 5 мм. После этого к полученному значению важно добавить запас (30% от полученного значения).

Пенопласт является доступным, легким и простым в обработке материалом, который часто фиксируется на поверхности из бетона. Это обусловлено его теплоизоляционными свойствами, которые выше, чем у других материалов. Объекты, на которых в качестве утеплителя используется пенопласт, в большинстве случаев выполнены из бетона.

Для чего пенопласт клеят к бетону

Это делается для того, чтобы повысить шумо- и теплоизоляционные свойства бетонной поверхности. Листы пенопласта можно с легкостью наклеить практически на любую поверхность. Это особенно необходимо, если изготавливать жесткую обрешетку нецелесообразно. Ими можно покрыть не только потолок или стены внутри объекта, но и его наружную часть, т. е. фасад. Крепление листов материала можно выполнить с помощью разных материалов:

клея;
дюбелей;
жидких гвоздей;
пены.

Применение клея

Используйте с пенопластовыми листам клей в порошкообразном состоянии. Альтернатива — клеевые композиции для керамических плиток и фасадов. Их основной является цемент, который дополнен связующими полимерами. Клей перед применением разбавляется теплой водой. Составы такого типа обеспечивают надежное сцепление с поверхностью бетона. Они отличаются долговечностью, влагостойкостью и устойчивостью к температурным перепадам.

Учтите, что клей следует использовать при плюсовой температуре. Замешивать состав лучше дрелью с насадкой, иначе образуются комки. После отстаивания в течение несколько часов смесь рекомендуется еще раз перемешать. Затем клей нужно успеть использовать за 2 часа. Крепящий состав наносите непосредственно на пенопласт, после чего зафиксируйте его на поверхности — для этого прижмите лист и удерживайте его в одном положении 2-3 минуты. На выбор способа нанесения влияют перепады неровностей на бетоне:

Если они составляют не более 50 мм, то наносите клеевую смесь широкими штрихами.
Если они не превышают 15 мм, то укладывайте клеящий состав прерывистыми полосками, оставляя от краев плиты отступ в 20 мм. Немного клея нужно нанести на середину.
Если бетон почти ровный (разница высоты до 3 мм), то для укладки клея используйте зубчатый шпатель.

Исключите образование под пенопластовым листом воздушных пробок. Для этого после фиксации плиты поправьте ее расположение — на это у вас есть 2-3 минуты. Окончательно состав застынет (зависит от марки) примерно через 3 суток. Выдавленные из-под материала излишки нужно удалить влажной салфеткой.

Клей для крепления пенопласта может продаваться в уже готовой форме, т. е. разбавлять его не придется. Еще есть битумный состав, который отличается морозостойкостью и горючестью. Прежде чем нанести, нагрейте его до 20°C. Температура воздуха при это должна составлять 0°C. Битумно-латексная мастика не нуждается в разогревании. Альтернативой является диметилполисилоксан, который представляет собой плотную жидкость, произведенную на базе каучука.

Фиксация дюбелями

Если вы не хотите использовать клеевые составы, используйте дюбели, но в этом случае вам потребуется перфоратор. Для крепления пенопласта к бетону нужны зонтичные изделия. Их длина должна быть такой, чтобы плиты прикрепились к бетонной основе максимально надежно. Учитывайте и толщину материала. Ход работ следующий:

Предварительно очистите поверхность.
Положите вниз уровень, от которого вы начнете покрывать бетон пенопластом.
Для крепления вбивайте по 2 дюбеля в углах и 1 в середине. Делайте это так, чтобы «зонтики» изделия прижали углы смежных плит.
Между плитами пенопласта нужен зазор в 3 мм для того, чтобы материал не деформировался при температурных колебаниях и снижении и повышении уровня влажности.
В конце заполните все зазоры герметиком.

Жидкие гвозди для приклеивания

Этот способ подходит только для ровных поверхностей из бетона. Подходящий состав выбирайте в зависимости от информации на упаковке, где указано назначение, условия эксплуатации. Жидкие гвозди являются полимерным пастообразным составом, который дополнен компонентами, улучшающими клеящие свойства. За счет этого они прочнее порошкового клея и застывают даже при высоких показателях влажности. Такие составы ядовиты, поэтому работайте в перчатках.

Жидкие гвозди продаются в продолговатых тубах, которые нужно вставлять в монтажные пистолеты. За счет этого выполнить фиксацию пенопласта на бетоне можно быстро и легко. Качественный состав схватывается за 20-40 минут, а полностью отвердевает через 1 день. Клеить листы пенопласта нужно, обеспечивая прижим по всей площади длительное время, иначе жидкие гвозди не успеют схватиться. Это сложно сделать, когда материал фиксируется на потолке. После схватывания швы нужно обработать герметиком.

Приклеивание пеной

Большой популярностью пользуется клей-пена, которая хорошо подходит для фиксации пенопласта на ровном бетоне. На это уйдет минимум времени. Альтернатива — использование монтажной пены. При этом учтите, что плиты нужно будет с усилием прижимать к поверхности и ждать, пока они схватятся. Инструкция по применению клей-пены:

Убедитесь, что содержимое тубы предназначается для пенопласта, а не пенобетона. После этого встряхните содержимое и вставьте баллончик в пистолет для монтажа.
Полосы пены размещайте в по периметру каждой плиты. В центр пену нужно наносить зигзагообразно, особенно если поверхность недостаточно ровная.
Дайте немного времени, чтобы смесь впиталась в обе поверхности. Выступившую пену нужно убрать.

Обязательно соблюдайте меры предосторожности, чтобы частички пены не попали в глаза. Также учтите, что данный состав нужно защищать от УФ-лучей. Если вы делаете длительные перерывы в работе, то монтажный пистолет следует промывать.

Что еще принять во внимание?

Начинать фиксировать пенопласт на бетоне необходимо с очисткой поверхности от жирных пятен, пыли. Выполните грунтование, чтобы повысить адгезию с клеящим составом, который будет нанесен на пенопластовые листы. Все дефекты нужно расшить и тщательно заделать раствором из песка и цемента. После этого снова загрунтуйте поверхность.

В составе клея не должно быть свободной воды, иначе листы пенопласта не прикрепятся к несущей поверхности, т. к. пенополистирол не обладает гигроскопичностью. Не используйте и продукт, в котором есть растворители в виде бензина или ацетона. Они будут способствовать разрушению структуры пенопласта. Выбирать подходящий клеевой состав нужно в зависимости от финансовых возможностей, типа монтажа (внутри или снаружи дома) и наличия неровности на бетоне.

Все плиты после застывания состава рекомендуется подстраховать дюбелями. Используйте больше 5 штук на каждый лист, если последний обладает большой площадью. Начинить фиксацию листов нужно снизу вверх. Смесь наносите так, чтобы под поверхностью листов не образовались пробки воздуха. Стыки проклеивать не нужно, т. к. в дальнейшем их необходимо заполнить герметиком.

Читайте также: