Как покрыть шифером односкатную крышу

Обновлено: 27.04.2024

Когда основная часть работ завершается, можно начинать обустраивать свесы односкатной крыши, выполнять их подшивку.

Это необходимая процедура не только в декоративных целях, но и для защиты наружной части здания.

В этой статье разберем виды свесов односкатной крыши, особенности выбора материалов для подшивки и ключевые нюансы их монтажа.

Что это такое?

Чтобы получить красивые и надежные свесы, стропила крыши принудительно удлиняют. Минимальное расстояние вывода стропил на пределы стен – от 50 см.

Назначение свесов односкатной крыши – защита наружной части стен дома, фундамента от осадков (снега, дождя). Дополнительной функцией свесов — декоративная, поскольку удлиненная кровля придает зданию эстетичный вид. Визуально меняется архитектурная выразительность конструкции.

Дом с широкими свесами – украшение просторного загородного участка, здание с узкими свесами будет актуально для небольшого частного сектора в черте города.

Преимущества подшивки свесов, ключевые требования к их устройству

Как только завершается настил кровельного материала, торцы крыши остаются открытыми, видна часть стропил, другие элементы кровельного пирога.

Качественная подшивка скроет внутреннее наполнение крыши, сделает кровельную конструкцию цельной и аккуратной.

Кроме того, оформление коробки дает следующие преимущества:

Надежная защита кровельной конструкции от сильных порывов ветра, проникновения внутрь влаги или осадков.
В зимнее время – экономия на отоплении.
В летний период – снижение затрат электроэнергии на кондиционирование помещений.
При правильно подобранном наклоне, размере свесов – защита комнат дома от палящего солнца.
Обеспечение надлежащей подкровельной вентиляции. Не нужно бояться, что внутри кровельного пирога образуется конденсат, начнет развиваться грибок или плесень.
Срок службы элементов стропильной системы крыши увеличивается.

Среди основных требований, что предъявляются к устройству коробки, нужно выделить следующие:

Необходимо заранее просчитать расход материала для обшивки, купить с небольшим запасом. Чтобы в случае нехватки не пришлось покупать материал другого качества или цветовой гаммы.

Различают 2 основных типа:

Фронтальный или фронтонный. Выступает гармоничным продолжением крыши за границами ската. Длина колеблется от 40 до 100 см (точный показатель зависит от расположения выпуска карниза). Допустимо увеличение в большую сторону. Назначение – защита фасада дома от осадков. Фронтальный тип редко оставляют открытым, практически всегда закрывают подшивкой. По устройству бывают оформленными заподлицо или с выступом.
Боковой или карнизный. Чаще применяется при двускатном типе крыши. Проходит вдоль боковых стен дома. Длина колеблется 50-60 см. Оставить открытым или обшить – решают хозяева.

Согласно действующим нормам, свес крыши нужно оборудовать ограждением, что будет задерживать сход снежного покрова с крыши.

Основные варианты

Кровельные свесы имеют существенные отличия в зависимости способа устройства.

Фронтальный вид свеса может быть выполнен:

Нижняя часть фронтального свеса может быть подшитой или не подшитой. Подшитый свес смотрится более аккуратно.

Боковой (карнизный) тип свеса по устройству бывает:

Если крыша оснащена чердаком, то при закрытом карнизном свесе обязательно предусматриваются вентиляционные отверстия для нормального воздухообмена в чердачном помещении.

Какой именно вариант устройства выбрать, нужно решать, исходя из размеров здания, прилегающей территории, чтобы свесы гармонично дополняли крышу, а не перегружали пространство.

Оптимальные размеры

В зависимости от материала, назначения свесов их размеры могут варьироваться от 50 см до 1,5 м.

Для точного определения длины кровельного свеса нужно изучить действующие нормы СНиП II.II-26-76. В своде правил приведены размеры свесов с учетом сложности, технических характеристик кровельной конструкции. Указывается, какой вид свеса нужно выбрать в зависимости от назначения.

Для разных кровельных материалов рекомендуют следующие минимальные размеры свесов:

асбестоцементные листы (шифер) – от 50 мм;
керамическая черепица – от 70 мм;
профнастил, стальные листы – от 100 мм.

Оптимальный тип размеров коробки для односкатной крыши – надежная защита от осадков, придание зданию эстетичности.

Какой материал для обшивки выбрать?

Для подшивки свесов чаще всего применяют пиломатериалы, стальные, алюминиевые панели, сайдинг, софиты. Разберем особенности каждого из них подробнее.

Дерево (доска)

Один из наиболее востребованных материалов, благодаря доступности сырья и низкой цене. Предпочтение отдается хвойным породам – сосна, ель, лиственница.

Не рекомендуется брать обрезную доску естественной влажности. При неравномерном высыхание сырье начнет деформироваться.

Стандартная толщина обшивки свесов деревом – 17 мм, верхний предел – 22 мм. Весь пиломатериал перед монтажом пропитывают антисептиком для наружных работ, чтобы повысить устойчивость материала к воздействию влаги.

Крепеж производится с двух сторон. Для продления срока службы обшивки свеса защитную обработку материала периодически повторяют.

Сталь

Используются именно оцинкованные листы, которые имеют защитный слой от коррозии. Оптимальная толщина листа – 0,6-0,8 мм. Можно брать перфорированные листы с высотой волны до 20 мм.

Если листы придется разрезать для подгонки подходящих размеров, то края кромки обязательно нужно пройти антикоррозийной грунтовкой либо краской. В противном случае, повышается риск образования ржавчины в местах разрезов.

Алюминий

Брать нужно листы толщиной 6 мм, шириной от 10 до 30 см. Алюминиевые элементы фиксируются защелками. Монтаж упрощается, благодаря легкому весу материала.

Виниловые софиты

Виниловыми софитами принято называть потолочный сайдинг. Получили широкую популярность у строителей, благодаря ряду плюсов:

низкая цена;
отличная прочность;
легкие по весу, поэтому не нагружают стропильную систему;
длительный срок службы;
устойчивость к влаге, огню (не горят);
удобство и простота монтажа;
относительно гибкие и могут принять любую форму.

По конструкции бывают:

двойные, тройные;
сплошные;
перфорированные.

Большинство типов виниловых софитов уже оснащено вентиляционными отверстиями.

Виды профилей

Для крепежа софитов из различных материалов используют несколько типов профилей. Среди них:

J-профиль (стартовая планка) фиксируется к бруску, что на потолке;
J-фаска – широкая панель, которой подшивают торец свеса;
H- профиль (соединительная планка) скрывает места стыков;
внутренний, внешний углы;
L-планка – закрывает широкий свес со стороны торца, обрешетку.

Количество, виды профилей определяются размерами, устройством крыши.

Организация вентиляции

При правильно проведенных расчетах воздух должен попадать в отверстия под вентиляцию, выходить – сквозь кровельный проем в коньке.

Впускные вентиляционные отверстия на крыше нужно закрывать сеткой с целью защиты от проникновения насекомых, птиц.

Вентиляция для подкровельного пространства – это продление срока службы стропильной системы, предотвращение процесса развития грибка и накопления влаги внутри крыши.

Как сделать карниз: технология монтажа подшивки

Порядок крепежа подшивки коробки в зависимости от выбранного материала имеет отличия.

Перфорированной виниловой

Все детали подшивки крепят к обрешетке из дерева. Порядок работ следующий:

Углы закрываются планками встык.

Сплошной металлической

Порядок работ по фиксации сплошной металлической подшивки такой:

Вдоль стены фиксируется J-профиль.
Уровнем на стене отмечаются точки, параллельные нижней части карниза. По ним проводится фиксация принимающих профилей.
Вычисляется расстояние от желобов до профилей и еще минус 6 мм (зазор на расширение, сжатие материала).
В J-фаске делаются несколько заусенец для удобства заведения под финишную планку.
Одна часть металлической подшивки идет в паз, другая прикручивается ко второй по счету планке.
Каждая панель фиксируется посередине отверстия.
J-фаской прикрывается лобовая доска.
Листы должны проходить между фаской и профилем.

Для металлической подшивки ширина каждого листа быть такой же, как и расстояние от J-фаски до J-профиля и минус компенсационные 6 мм.

Деревянной

Порядок работ следующий:

Все деревянные элементы необходимо периодически обрабатывать антисептиком.

Финишная отделка

Проводится с целью приданию кровли завершенности и аккуратности. Планка требуемой ширины вырезается, отгибается край. Она послужит финишной планкой. Она должна быть больше по размеру, чем J-фаска. Крепится через два J-профиля либо внешний угол.

Видео по теме статьи

Видео по организации карнизного свеса на утепленной крыше:

Заключение

Обустройство свесов односкатной крыши, качественная их подшивка – надежная защита наружной части фасада дома, фундамента от излишка влаги, осадков, придание крыши аккуратного завершенного вида.

В зависимости от конструкции крыши, свесы бывают:

открытые,
закрытые,
заподлицо,
фронтальные,
боковые.

Из материалов для обшивки чаще всего применяют обрезную деревянную доску, стальные листы, виниловые софиты.

При обустройстве кровель частных домов, гаражей, хозяйственных пристроек и других сооружений часто используется шифер.

Это надежный и универсальный материал, отличающийся простотой монтажа и неприхотливостью к условиям эксплуатации.

Чтобы крыша прослужила дольше и не требовала преждевременного ремонта, необходимо уделить должное внимание выбору материала, правильно выполнить расчеты и монтажные работы.

Подробнее об обустройстве односкатной крыши из шифера поговорим в статье.

Преимущества и недостатки конструкции

Данный материал имеет множество достоинств, которые делают его востребованным и популярным:

Вместе с тем материал имеет некоторые недостатки, которые в определенных условиях имеют важное значение:

Хрупкость. Шиферные листы не рассчитаны на большие нагрузки, особенно ударные. Хождение по такой крыше, неосторожное обращение с листами в процессе их монтажа, а также случайное падение тяжелых сухих веток с деревьев – это может приводить к тому, что материал покроется трещинами, либо от него начнут откалываться крупные куски. Поэтому шифер не следует использовать для кровли зданий, рядом с которыми растут высокие старые деревья.
Большой вес. Один квадратный метр шифера, в зависимости от его толщины, может весить около 7-10 килограмм. Такое покрытие оказывает существенную нагрузку не только на кровельный каркас, но также на несущие стены и фундамент здания. Поэтому тяжелый шифер, особенно 7-миллиметровый, не рекомендуется использовать в зданиях, построенных на относительно слабых грунтах и не имеющих усиленного фундамента.

Разновидности и основные требования к кровельному материалу

Кровельные покрытия данного типа делятся на несколько основных категорий в зависимости от состава и технологии изготовления. Рассмотрим наиболее популярные виды шифера:

Асбестовый

Для изготовления этого материала используется цемент, асбест и вода. Пропорции этих компонентов, как правило, составляют 85, 10 и 5 процентов соответственно. Асбестоцементные шиферные листы являются более дешевыми, поэтому являются одними из самых востребованных кровельных покрытий.

Безасбестовый

Данный материал отличается гибкой и пластичной структурой. В отличие от асбестового, он намного лучше переносит ударные нагрузки и обладает более высокой стойкостью к трещинам.

Одной из важных особенностей материала является более широкая цветовая гамма, что позволяет использовать его для реализации необычных дизайнерских проектов. К безасбестовым материалам относится мягкий (европейский) или битумный шифер. Наиболее распространенный представитель – ондулин.

Металлический

Железный шифер изготавливается из листовой окрашенной стали. По своим характеристикам он практически ничем не отличается от кровельного профлиста, по сути, эти покрытия являются идентичными. Отличие заключается лишь в волнистой форме металлического шифера.

К такой кровле предъявляется ряд специфических требований. Во-первых, материал должен обладать высокой стойкостью к термическим воздействиям. Этому критерию полностью соответствует асбестовый и металлический шифер, частично – мягкий (может тлеть и плавиться под воздействием открытого огня).

Во-вторых, покрытие должно иметь гладкую поверхность, в противном случае ухудшатся самоочистные свойства крыши: на ней будет скапливаться снег, пыль, листва и пр.

Характеристики шиферных материалов также регламентируются требованиями ГОСТ 303040-95 и ГОСТ 18124-95. Высота волны и расстояние между верхними/нижними точками двух смежных гребней являются стандартизированными и соответствуют двум номиналам: 40-150 и 54-200 мм. Толщина листов может составлять от 5,8 до 7,5 мм.

Структура пирога

Поскольку шифер имеет волнистую форму, в пространство между гребнями в нижних частях кровли может проникать влажный воздух (верхние заделываются специальными металлическими коньками). Чтобы минимизировать негативное влияние влаги на деревянные элементы каркаса крыши, необходимо использовать многослойный кровельный пирог.

Его структура состоит из нескольких элементов, которые должны располагаться в указанном порядке (снизу вверх):

внутренняя подшивка;
вентзазор;
пароизоляция;
утеплитель;
гидроизоляция;
контробрешетка;
обрешетка;
шиферное покрытие.

Неопытные строители часто путают расположение паро- и гидроизоляции, ошибочно полагая, что эти материалы выполняют идентичные функции. Это приводит к заметному сокращению срока службы кровли, поскольку пароизоляционный слой предназначен только для удержания водяного пара, а не дождевой или талой воды в ее жидком виде.

Утеплитель, в свою очередь, должен быть надежно защищен от влажного воздуха, проникающего из помещений дома, а также от атмосферных осадков, которые могут проникать под шифер снаружи при его случайном повреждении или неправильном креплении.

Поэтому теплоизоляционный материал обязательно должен располагаться между паро- и гидроизоляцией. В противном случае он быстро потеряет свои свойства.

Обрешетку не следует крепить вплотную к гидроизоляционному слою. Под ним и над ним должны оставаться вентиляционные зазоры. В противном случае будет скапливаться конденсат.

Минимальный угол наклона

Наклон кровли является одним из ключевых параметров, от которых зависит ее надежность, безопасность и срок службы. В зависимости от типа шифера и погодно-климатической обстановки в регионе, этот показатель может варьироваться в широком диапазоне.

Для асбестового шифера оптимальным является угол наклона односкатной крыши в пределах 20-25 градусов. При меньших значениях на нем будут скапливаться снежные массы, их самопроизвольный сход с кровли будет затруднен из-за шероховатой поверхности материала.

Мягкий шифер следует монтировать под углом 30-35 градусов, поскольку ондулин имеет больший коэффициент трения, чем асбестоцемент. Соответственно, чтобы снег не скапливался на крыше, она должна иметь более крутой наклон.

Если же здание будет покрываться металлошифером, можно уменьшить угол до 5-8 градусов – до такого же значения, как и для кровельного профнастила, имеющего аналогичную структуру рабочей поверхности. Такой материал является более гладким в сравнении с асбестовым или мягким, поэтому снежные массы сходят с поверхности крыши даже при сравнительно небольшом уклоне.

Каким должен быть минимальный угол наклона односкатной крыши, читайте здесь.

Конструкция стропильной системы и обрешетки

Шиферные листы имеют относительно большой вес, поэтому прочность и несущая способность каркаса имеет ключевое значение. Чтобы конструкция смогла выдерживать такую нагрузку, которая дополнительно увеличивается в зимний период, нужно обустроить надежный и прочный каркас.

Для стропильных ног рекомендуется использовать деревянный брус размером не менее 60х150 мм, оптимальный вариант – 100х150 мм. Влажность древесины не должна превышать 15 %.

Шаг между соседними стропилами выбирают таким образом, чтобы каждый лист шифера располагался как минимум на двух продольных опорах. Стандартное значение – 1 метр.

Фиксация стропильных ног может производиться с врубкой и без:

При креплении без врубки вынос карниза обычно обеспечивается самим стропилом. Для обеспечения плотного прилегания стропилин к мауэрлату применяются опорные бруски, крепление производится с обеих сторон через специальные металлические уголки с отверстиями для саморезов.
Фиксация с врубкой требует подрубки стропил таким образом, чтобы они плотно прилегали к мауэрлату. Для устройства карнизного свеса чаще применяются кобылки, которые крепятся к стропилам с нахлестом не меньше 1 м. Повышенную надежность собранного каркаса обеспечивает жесткое крепление с помощью уголков.

Обрешетка делается из досок. Шаг расположения поперечных элементов обрешетки должен быть примерно в 2 раза меньше, чем в стропильной системе – около 40-50 см. Элементы обрешетки могут фиксироваться разными способами. Традиционный вариант – гвозди или длинные саморезы.

Как укладывать гидро- и пароизоляцию?

Чтобы обеспечить эффективную защиту крыши и подкровельного пространства от попадания осадков и конденсата, нужно использовать качественные гидро- и пароизоляционные материалы.

Для гидроизоляции чаще всего используют рубероид, полиэтиленовую или поливинилхлоридную (ПВХ) пленку. Соседние рулоны укладываются внахлест на 15-20 сантиметров.

Стыки необходимо склеивать специальным клеевым составом или строительным скотчем. Сама пленка крепится между стропилами и контробрешеткой при помощи степлера или тонких оцинкованных гвоздей.

Аналогичным способом укладывается пароизоляционное покрытие в нижней части кровельного пирога. Для пароизоляции можно использовать как полиэтиленовые, так и полипропиленовые изделия. Они могут иметь плоскую или мембранную структуру.

Теплоизоляция, если она предусмотрена проектом, должна располагаться между паро- и гидроизоляционными слоями. Теплоизоляционный слой создает более комфортную обстановку в помещениях, либо в подкровельном (чердачном) пространстве, если оно предусматривается проектом кровли.

Этапы строительства

Прежде чем приступить к строительным работам, нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Помимо самого шифера, понадобится следующее:

брус для стропильной системы, обрешетки и контробрешетки;
строительный скотч, клей и герметик;
паро-, тепло- и гидроизоляционные рулонные материалы;
гвозди для шифера, саморезы или специальные шурупы;
крепежные элементы для деревянного каркаса (гвозди, саморезы или болты);
лазерный или водяной уровень;
рулетка;
дрель или шуруповерт;
молоток;
болгарка или ножовка.

Выбор крепежных элементов для монтажа шиферных листов осуществляется с учетом того, из какого материала изготовлено кровельное покрытие.

Элементы конструкции шиферной крыши устанавливают поочередно. Выполнять утепление крыши удобнее всего выполнять после монтажа кровельного покрытия:

Стропильная система. Ее строят из деревянного бруса, толщину которого подбирают в индивидуальном порядке с учетом наклона крыши, ее размеров и других факторов. Стропила могут устанавливаться с помощью разных видов креплений: гвоздей, болтовых соединений и др. Болты обеспечивают более надежную фиксацию, но при их установке затрачивается дополнительное время на сверление отверстий. Стропильный каркас крепят к мауэрлату.
Гидроизоляция. Влагозащитные покрытия значительно увеличивают срок службы деревянных элементов каркаса, защищая их от перепадов температур и влажности. Для этого используют рулонную гидроизоляцию. Полосы гидрозащиты крепят строительным степлером вдоль крыши, начина снизу.

Как стелить разные виды шифера?

Как уложить асбестовые листы: чаще всего их фиксируют специальными гвоздями, в которых имеются металлические шайбы и амортизирующие резиновые кольца.

Применение гвоздей, не предназначенных для выполнения кровельных работ с шифером, категорически недопустимо. При использовании неподходящего крепежа могут крошиться края отверстий, из-за чего они будут постепенно увеличиваться и пропускать атмосферные осадки внутрь кровельного пирога.

Чтобы при забивании шиферных гвоздей хрупкий материал не крошился, в точках крепления следует заранее делать отверстия электрической дрелью с тонким сверлом соответствующего диаметра.

Как правильно положить листы асбестового шифера: рекомендуется укладывать их в разбежку (в шахматном порядке). Это означает, что листы в верхних рядах должны смещаться влево или вправо относительно нижних примерно на половину их ширины. Не следует путать это с нахлестом, при котором листы накладываются друг на друга в продольном направлении.

Металлический и мягкий шифер крепят саморезами или шурупами с резиновыми шайбами, используя специальный электроинструмент (с ручным инструментом эту работу выполнять неудобно и сложно). В отличие от асбестового, укладка в разбежку не обязательна. Их можно монтировать без бокового смещения, поскольку металлические листы более плотно прилегают друг к другу.

Типичные ошибки начинающих строителей, полезные рекомендации

Укладка шиферной кровли, особенно асбестовой – очень кропотливая работа, поскольку такой материал легко повредить при неосторожных действиях.

Неопытные строители часто допускают ошибки, из-за которых портится значительное количество стройматериала, возникают лишние расходы и снижается качество монтажных работ.

Довольно распространенная ошибка – забивание гвоздей в нижние части волн. Это неправильно, поскольку при такой фиксации материал может потрескаться, даже если забить гвоздь на полмиллиметра глубже, чем надо. Точки крепления должны располагаться в верхних частях гребней.

Вторая ошибка – установка крепежных элементов посередине листов. Это тоже приводит к трещинам и проникновению дождевой воды под кровлю. Шифер необходимо фиксировать в местах бокового нахлеста, по контурам листов. Каждый гвоздь нужно забивать одновременно сквозь два листа.

Третья, одна из самых грубых ошибок, заключается в неправильной последовательности укладки шиферных листов. Их обязательно монтируют в направлении от карниза к наивысшей точке кровли, снизу вверх. В противном случае нахлест получается неправильным.

Верхние части листов, которые располагаются ниже по склону кровли, должны обязательно находиться под нижними частями верхних листов, а не наоборот. Иначе под стыки будет затекать вода.

Заключение

Шиферная кровля, построенная с соблюдением всех технических норм и правил, прослужит не одно десятилетие. Такая крыша обеспечит надежную защиту от дождей и снегопадов, создаст уютную обстановку в доме и придаст зданию элегантный классический вид.

Ответственный подход к ее проектированию и строительству позволит забыть о капитальном ремонте кровли как минимум на ближайшие 40-50 лет.

Легкий и доступный ондулин считается одним из лучших материалов для покрытия односкатных кровель.

Все работы по его монтажу без проблем выполняются своими силами, волнистое покрытие привлекательно выглядит при любом уклоне ската.

Плюсы и минусы

Ондулин или еврошифер представляет собой волнистый листовой материал на битумно-целлюлозной основе с отличными изоляционными показателями. При площади ≈1,92 м 2 и толщине в 3 мм один лист весит не более 6-10 кг, образуемые покрытия практически не нагружают конструкции и не пропускают осадки. При обустройстве односкатных кровель преимущества ондулина также проявляются в:

Хорошем проветривании пирога благодаря гофре с высотой до 3,6 см.
Защите дома от внешнего шума (что особенно актуально в домах без чердачного перекрытия).
Стойкости к биологическим угрозам (исключение – мхи на северных скатах при плохой освещенности дома), атмосферным воздействиям и агрессивной среде. Ондулиновые покрытия не гниют, эксплуатируются при любом климате и не боятся «кислотных» дождей или града.
Простоте монтажа. Прямоугольные листы ондулина без проблем укладываются на простые односкатные кровли, в ряде случаев материал даже не приходится резать.
Привлекательном внешнем виде. В целях экономии такие кровли укладываются с минимальным уклоном, что усложняет выбор внешних покрытий. Волнистый еврошифер в этом плане выгодно отличается от профилированных или листовых материалов, делающим дом с одним скатом похожим на хозпостройку. При этом по аналогии с мягкими рулонными материалами он может укладываться на скатах с уклоном до 10°.

Недостатков у ондулина также хватает. Этот материал часто пытаются подделать, но даже у заводских марок хорошего качества заявленная долговечность не превышает 15 лет.

Рабочие характеристики в течение этого срока не меняются, но в ходе службы еврошифер быстро выгорает на солнце (от 2 до 7 лет).

Материал не склонен к самовозгоранию, но поддерживает горение и воспламеняется при температуре свыше 230°С (у ряда зарубежных марок – больше), что несколько ограничивает его применение.

Стоимость ондулина считается демократичной, этот материал дороже шифера и рубероида, сопоставим по цене с профлистом средней жесткости, и чуть дешевле металлочепепицы.

При покупке стоит помнить о разнице между размерами листа и полезной площадью, но даже при самом большом (30 см) нахлесте стоимость 1 м 2 не превышает 250 рублей. Простого умножения этой величины на площадь ската при расчете сметы недостаточно, при монтаже еврошифера используются специальные крепежи (20 шт./лист) и комплектующие.

Но благодаря простой конструкции односкатных крыш траты на доборные элементы минимальны, по сути владельцы покупают только щипцовый профиль (от 200 рублей/п.м.) и пленки, заменяющие стандартную гидроизоляцию.

Кровельный пирог

В зависимости от назначения и наличия утепляющей прослойки выделяют:

Холодные чердачные кровли без гидроизоляционной пленки (обрешетка+ондулин). Отсутствие склонности к накапливанию конденсата допускает такое исполнение в хозпостройках и дачах с сезонным проживанием.
Холодные кровли с гидроизоляцией, имеющие отличные показатели герметичности в сравнении с первой группой, но не удерживающие тепло. Схема пирога включает закрепленную на стропилах гидроизоляционную пленку, контробрешетку, обрешетку и еврошифер.
Утепленные кровли с одним или двумя вентилируемыми зазорами, идеально подходящие для жилых домов с постоянным проживанием. В первом исполнении пирог состоит из пароизоляционной пленки, утеплителя в межстропильном пространстве, примыкающий супердиффузионной мембраны, реек контробрешетки, обрешетки и ондулина.

Минимальный угол наклона

Производители допускают использование еврошифера на скатах с уклоном от 6°. Этот параметр напрямую влияет на полезную площадь листов и величину их продольного и поперечного нахлеста (см. табл.)

Уклон ската, °	Продольный нахлест, минимум	Минимальный поперечный нахлест, мм
Уклон ската, °	Продольный нахлест, минимум	Обычные марки (практически сняты с производства, но еще встречаются в продаже)	Onduline Smart, с «умным замком»
	2 волны	300	200
10-15	1 волна	200	160
>15	1 волна	170	140

Стропильная система и обрешетка

Легкий вес материала допускает использование простых стропильных конструкций. В домах с односкатными кровлями сечение и шаг ног выбирается с учетом:

Толщины утеплителя (при недостаточном значении на стропила набиваются дополнительные рейки).
Площади ската (при длине более 6 м конструкция усиливается дополнительной вертикальной опорой).
Снеговой нагрузки (с шероховатого еврошифера плохо сходит снег даже при крутом уклоне, в регионах с обильными осадками крышу нужно усиливать или очищать вручную).

Требования к основанию для крепления листов более жесткие. При выборе типа и шага обрешетки обязательно учитывается уклон ската:

Уклон 5-10° — под ондулин укладывается исключительно сплошное основание из листовых материалов с толщиной от 12 мм и досок от 20 мм.
Уклон 10-15° — ужесточаются разряженной обрешеткой с равномерным шагом до 45 см из бруса с сечением от 50 мм и доски от 20 мм.
Уклон от 15° — допускается увеличение шага обрешетки до 60 см при тех же требованиях к материалам.

Важно: приведенные значения актуальны при монтаже стандартных марок Onduline и могут отличаться у других производителей еврошифера. Используемые пиломатериалы в любом случае должны быть хорошо просушены и пропитаны фунгицидами и антипиренами.

Гидроизоляция и пароизоляция

Потребность гидроизоляции в холодных кровлях зависит от назначения постройки, в частности, этот слой изначально закладывается при планировании утепления крыши после ввода в эксплуатацию. Лучшие результаты достигаются при использовании специализированных фирменных пленок (серия Ондутис), укладываемых с небольшим провисанием и обязательной защитой стыков (нахлест+ пайка или проклейка скотчем). Нарушения целостности полотнищ не допускаются.

При обустройстве утепленных односкатных кровель с наружной стороны изоляционную прослойку защищают супердиффузионные мембраны или ветро- и влагозащитные пленки типа Ондутис R70 Смарт или Ондутис SA115 Смарт (но не рубероид или аналогичные дешевые непроницаемые материалы). Для заложения обязательного паробарьера производитель рекомендует использовать пленки Ондутис RS.

Работы с фирменными изоляционными пленками начинаются с выбора правильной стороны монтажа, отклонения от инструкции не допускаются.

Инструкция по строительству кровли

Порядок возведения стандартный:

После выбора угла наклона проводится расчет стропильной системы, пирога и подготавливаются материалы (включая пропитку защитными средствами).
К двум несущим стенам или монолитному армопоясу (в зависимости от материала и высоты стен) крепится мауэрлат и стропильные ноги.
В жилых домах пирог односкатной крыши делается утепленным: с нижней стороны стропил настилается пароизоляция, в межстропильном пространстве укладывается минвата, после чего стропила закрываются гидроизоляционными мембранами. По нормам пирог всегда выполняется вентилируемым.
Выполняется монтаж обрешетки и ондулина.
Выполняется подшивка свеса и монтаж дополнительных элементов. На этом этапе к карнизу прибиваются вентиляционные гребни и щипцовые элементы. Работы завершаются заложением водосточных желобов в нижней части свеса, без жесткой привязки к краям листов.

Инструменты и материалы для работы

Для возведения стропильной конструкции потребуется стандартный набор (плотничный топор и молоток, ножовка с крупными и средними зубьями, гвоздодер, плоскогубцы, шуруповерт, ключ для крепления мауэрлата и электроинструменты для распила древесины). На всех этапах работ постоянно используют уровень и разметочные инструменты. Раскрой и крепление пленочных материалов выполняют с помощью строительного ножа и степлера.

Непосредственно для монтажа ондулина подготавливаются:

Специальные крепежи с ПВХ-шляпкой, закрываемой после забивания или фирменные гвозди для ондулина с резиновыми прокладками – при крепеже к дереву; метизы с шляпкой и саморезы – при фиксации к металлу. На каждый лист еврошифера уходит не менее 20 гвоздей.
Шнур – для выравнивания листов и контроля за линией крепления.
Плотницкий молоток.
Ножовка по дереву с длиной полотна в пределах 35-40 см и средними зубьями – для раскроя листов.
Доборные элементы (гребки с продухами, щипцы, водосточные желоба, фартуки для герметизации проходных конструкций или вентиляционных окон).

Схема укладки и монтаж еврошифера

Листы укладываются в шахматном порядке, по заранее составленной схеме, учитывающей все горизонтальные и вертикальные нахлесты. Особое внимание уделяется первому листу, монтируемом в левом или правом углу ската, с подветренной стороны, с выступом за край свеса не более 50 мм. После тщательной проверки уровня последовательно крепятся нижние углы листа, верхний свободный угол, весь нижний ряд – в каждую волну, все остальные – через 1 гребень.

На этом этапе укладки важно придерживаться схемы крепления, указанной в инструкции производителя, вплоть до очередности прибивания гвоздей. Гвозди вбиваются строго перпендикулярно, в верхнюю точку волны, до полного прижатия шляпки к материалу. После этого поочередно прибиваются все листы первого ряда, и лишь потом – со смещением и нахлестом – второго и последующих. Работы завершаются обустройством торцов и монтажом допэлементов.

Схема укладки ондулина на односкатную крышу выглядит так:

Частые ошибки и рекомендации по строительству

При работе с ондулином важно придерживаться инструкции производителя, отклонения любого ее требования считается нарушением. Это относится к шагу обрешетки, нахлестам, числу крепежей (экономия или смещение схемы существенно снижает надежность крепления, лист просто срывается ветром). Также к грубым ошибкам относят:

Ведение работ при неподходящих условиях (сильном ветре, морозе или жаре).
Растягивание листа руками.
Забивку гвоздей в низ гребня или под углом.
Торчание или чрезмерное придавливание шляпок.

Во избежание ошибок листы стоит пронумеровать перед поднятием и выравнивать с помощью шнура. В ходе монтажа покрытие берегут от механических повреждений, при необходимости частого прохода по крыше на ондулин нужно укладывать специальные трапики.

Заключение

В заключение стоит отметить, что ондулиновая крыша неприхотлива в эксплуатации и легко ремонтируется (вплоть до простого прикручивания нового слоя без разбора пирога). При желании ее показатели улучшаются с помощью специальных пропиток и красок.

В настоящее время на рынке есть огромное количество различных кровельных материалов. Но даже при том, что выбор очень велик, крыша из шифера остаётся популярной и востребованной практически везде. Этому есть простое объяснение: данный кровельный материал обладает высокой долговечностью, а его цена очень конкурентоспособна. В статье вы узнаете о том, как проводится установка листов, какие бывают виды материала, а также какими достоинствами и недостатками обладает такое покрытие.

Преимущества и недостатки шифера

Волновой шифер отлично подходит не только для технических помещений, но также он часто используется при строительстве жилых домов, потому что имеет свойство сохранять тепло и оберегать жилище от неблагоприятных условий среды.

Хотя этот материал был изобретён очень давно и используется в течение длительного времени, всё равно он остаётся самым популярным кровельным покрытием. Производится шифер из глинистого сланца, который выделяется из других горных пород природным путём. Поверхность листа может быть волнистой или плоской. Во втором случае для достижения хорошей прочности в состав включают хризолитовые волокна, выполняющие функции армирующих стяжек. Используется плоский шифер при строительстве заборов и ограждений, а также для создания стенных панелей.

Волновой шифер больше подходит для кровельных работ. Сегодня данный строительный материал постоянно совершенствуется и, благодаря этому, улучшается его внешний вид и теплоизоляционные качества. Ширина листа измеряется не метрами, а волнами.

Теперь давайте разберёмся, в чём же преимущества шифера:

Такой материал при должном уходе может прослужить полвека или даже дольше;
Монтаж шифера намного проще, чем монтаж других кровельных материалов. Поэтому строительные фирмы устанавливают более низкие цены на создание шиферной кровли;
Кровля шифером значительно повышает водонепронициаемость всей конструкции;
Материал отличается устойчивостью к слишком низким или слишком высоким температурам;
Ходить по такой крыше можно даже зимой, потому что она очень устойчива к механическим повреждениям;
Шиферная крыша обладает очень низкими показателями по пожароопасности;
Такое кровельное покрытие хорошо поглощает шум дождя, а также устойчиво к солнечной радиации;
Достоинством шифера является низкая стоимость;
На такую кровлю очень легко ложится краска, поэтому можно выбрать любой цвет или оттенок;
Резать листы можно обычной ножовкой, а это выгодно сказывается на стоимости монтажных работ;
На шиферной крыше не конденсируется влага, поэтому можно сэкономить на пароизоляции.

Конечно же, как и любой материал, шифер имеет свои недостатки:

Это очень хрупкий материал, что сильно затрудняет его транспортировку и хранение. Переносить его лучше в вертикальном положении, чтобы он не лопнул под собственным весом из-за своей маленькой толщины;
При передвижении по шиферной крыше нужно быть особенно осторожным;
После длительного использования покрытие теряет часть своих гидроизоляционных качеств;
Часто откалываются края листов;
Если крыша располагается в тени, то на ней появляются мхи и лишайники;
Из-за природных факторов шифер меняет свой цвет.

Асбестовый шифер

Есть три вида шиферного покрытия: металлическое, евро-стандарт и асбестовое. Металлический изготавливается из тонкой оцинкованной стали, покрытой защитным слоем полимера. В состав еврошифера входят волокно из целлюлозы и базальта, стекловолокно, а ещё джут. Последний же вид обладает самой большой популярностью. Материал отличается очень высокой жёсткостью, потому что асбестовые волокна по своей прочности превосходят даже сталь. Соединяет их цемент. Асбестовые нити равномерно распределяются по листу, что создаёт хорошую армирующую сетку. Это способствует повышению ударной вязкости и прочности покрытия.

Бывают разные виды волнистого асбестового шифера:

ВУ – это волнистый шифер с усиленным профилем. Такой материал применяют для кровельных работ при строительстве промышленных зданий.
ВО – шифер с обычным профилем, имеющий прямоугольную форму. Из него могут быть изготовлены не только сами листы, но и другие элементы кровли, например, конек для крыши из шифера.
УВ – это волнистый унифицированный шифер. Он обладает удачной шириной волны и размерами листа. Всё это позволяет значительно сократить количество стыков.

Подготовка к монтажу шифера

Сначала нужно измерить площадь будущей шиферной крыши, чтобы рассчитать нужный объём материала. Данный процесс позволит примерно оценить предстоящие траты на возведение конструкции. Для того, чтобы произвести замер, можно воспользоваться проектом здания, или же нанять профессионала.

После покупки кровельного материала, нужно проверить, нет ли на нём каких-либо дефектов. Повреждённые листы следует заменить.

Также в процессе подготовки сверлятся крепёжные отверстия, а сам материал подрезается по длине.

Обязательно нужно обратить внимание на то, что если вы собираетесь покрыть крышу шифером, то вам потребуется усиленная обрешётка. Для того, чтобы создать её, лучше нанять специалистов, ведь от качества опоры зависит срок службы конструкции, а также ваш комфорт.

Как производятся кровельные работы при использовании шифера

Крепить шиферные листы начинают снизу-вверх по вертикали. Смысл этого в том, чтобы верхняя волна ложилась внахлёст на нижнюю. При этом один лист на другой должен налегать не менее, чем на 10 см. Чтобы все листы выступали на одинаковое расстояние, по кромке натягивается лента или верёвка.

Бывает два способа укладки листов. Выбор зависит от скатов крыши. Если вертикальный скат узкий, а горизонтальный широкий, то используется укладка со смещением. Примечателен этот вариант тем, что не предполагает обрезания листов в местах стыков. Лист крепится к обрешётке на одну волну в сторону. Каждый следующий лист фиксируется на предыдущем, внахлёст на одну волну. При этом укладка производится горизонтальными рядами.

В случае же, когда вертикальный скат узкий, а горизонтальный широкий, используется установка со срезом углов. При этом у диагональных листов убираются углы, а стык производится с небольшим зазором. Такой способ позволяет избежать появления трещин и дефектов кровельного покрытия.

Для установки листов используют оцинкованные саморезы с резиновыми прокладками на шляпках. Лучший эффект даёт фурнитура, у которой резьба не доходит до шляпки, потому что она не повреждает сам кровельный материал. Закручиваются саморезы плотно. Обычно крепят каждую третью волну или же отступают с каждой стороны на одну волну и фиксируют только второй и предпоследний скат.

Перед тем, как обрезать лист, его обязательно смачивают водой. Тогда шифер для кровли не крошится, не пылит и легко режется. Для распила используют ножовку или углошлифовальную машинку с диском малого диаметра. Но есть и другой способ: иногда на линии среза делают несколько отверстий на расстоянии 2 см друг от друга, а потом отламывают нужную часть.

После того, как монтаж листов окончен, обычно переходят к герметизации стыков с помощью монтажной пены или битумной ленты и к установке конька, который должен перекрывать сами листы минимум на 20 сантиметров. Заканчиваются все кровельные работы креплением водосточных труб и желобов.

Покраска шифера

Проведение этой операции увеличит срок службы и декоративные качества вашей крыши. Плёнка акрила задержит разрушение шифера на несколько десятилетий. Но к выбору краски нужно подойти очень ответственно. Лучше использовать составы проверенных производителей, устойчивые к солнечной радиации и перепадам температур.

Использование водно-дисперсионной краски имеет очень важное преимущество: смесь герметизирует все микротрещины на поверхности материала. Зимой кровельный шифер, покрытый таким составом, становится более скользким, что способствует удалению снега и влаги.

Алкидные краски делают поверхность более эластичной, а это препятствует появлению дефектов. Также данный вид покрытия предохраняет кровлю от выцветания.

Видео описание

Из видео можно узнать, как правильно уложить шифер на крыше дома:

Заключение

Несмотря на то, что шифер был изобретён очень давно, он остаётся популярнейшим из кровельных покрытий в нашей стране. Постоянное совершенствование технологий производства позволяет ему идти в ногу со временем, а цена делает шиферную кровлю очень привлекательной. Кроме того, высокая долговечность и неподверженность к возгоранию позволяют шиферной крыше не выходить из моды. После того, как вы прочитали эту статью, наверняка, вы сможете купить хороший материал и заказать монтаж кровли из шифера для своего дома.

Волнистый шифер, изготовленный из асбеста, многие десятилетия доминировал на просторах нашей страны, как основной кровельный материал. Сегодня его потеснили новые изделия с более высокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Но с рынка он не ушел, потому что сегодня это самый дешевый материал. А значит, в нем потребность существует. Поэтому в этой статье рассмотрим вопрос, как правильно класть шифер. Потому что на самом деле это достаточно непростой процесс, как может показаться на первый взгляд.

Технические характеристики шифера

Начнем с того, что лет так 20-25 тому назад фирмы, которые производили новые кровельные материалы, затеяли антикомпанию против шифера. Они стали утверждать, что в этом кровельном стройматериале присутствует асбест, который вызывает рак у людей. Все это откровенное вранье, потому что в шифере используется хризолитовый асбест – безопасный для человека, а не амфиболовый, который вреден для нас.

К тому же само вещество находится в изделии в связанном состоянии. Так что об его опасности можно говорить лишь в том случае, если производится резка с помощью болгарки. В таком процессе из-под режущего инструмента будет выделяться пыль. Она-то и вредна.

Теперь о технических характеристиках, о которых должен знать покупатель обязательно, перед тем как его приобретать:

Преимущества и недостатки

В интернете большое количество информации, которая касается достоинств этого кровельного материала. Специалисты же выделяют два основных: низкая цена и неплохой срок эксплуатации. Последнее преимущество возможно лишь в том случае, если технология укладки шифера была выдержана на 100%.

Теперь о недостатках, которых оказалось немало:

Многие компании, производящие волнистый шифер, предлагают материал с достаточно серьезными погрешностями формы и размеров. Поэтому процесс укладки его на крышу превращается в большую проблему. Листы надо подгонять друг к другу, все время менять их местами, выравнивать и точно стыковать.
Большой вес. Под шифер придется сооружать мощную стропильную систему, которая сведет на нет экономию приобретения этого кровельного покрытия. Поднимать листы на крышу тоже сложно, да и работать кровельщикам, поднимая их, неудобно. Особенно, если один лист придется все время перекладывать, подравнивать или смещать.
Во время работы листы могут ломаться. Хорошо, если трещина пойдет по верхней волне. Такой дефект некритичен. Но если излом произошел по нижней плоскости, то лист придется менять или ремонтировать. Опять затраты.
Профнастил, битумную черепицу можно уложить своими руками. Это несложные процессы. Но когда ставиться вопрос, как правильно крыть крышу шифером, то тут без опытного мастера не обойтись. Попытаться самостоятельно можно, но качество конечного результата не гарантированно. Тем более не каждый может правильно забить гвоздь, чтобы не сломать листы.

Полезные советы

Перед тем как переходить непосредственно к теме статьи, а именно – как класть шифер, хотелось бы дать несколько рекомендаций.

Первое – красить шифер после его укладки на крышу не стоит. После нанесения лакокрасочного материала вид у покрытия будет неплохой. Но через несколько дней он покроется блеклыми пятнами. Все дело в неоднородной пористости материала. Где-то он быстро впитает краску, где-то медленно. Поэтому рекомендуется приобретать окрашенный шифер, который сегодня предлагают производители.

Есть две технологии покраски: пигмент добавляется в сырьевую массу, поэтому окрас получается во всю толщину листов, или краска наносится на поверхность готового изделия. Для этого используются специальные лакокрасочные материалы, которые хорошо впитываются и не выгорают на солнце. Первый вариант лучше, но он соответственно и дороже.

Второе – монтаж обрешетки. Количество элементов обрешетки зависит от угла наклона скатов крыши. Но специалисты придерживаются золотого правила – шифер должен лежать на четырех рейках, как минимум. К тому же вся кровельная система должна быть устойчивой. Поэтому перед тем как класть шифер на крышу, рекомендуется походить по ней, попробовать расшатать.

Третье – чем крепить шифер, и как это делать правильно. В интернете есть информация о том, что оптимально проводить крепление саморезами, для чего в шиферном покрытии делаются отверстия под них с помощью дрели. Эта информация для тех, кто ничего не понимает в кровельных работах. Такая технология займет очень много времени. Плюс, нет никакой гарантии прочного удержания листов саморезами. К тому же под них придется укладывать или герметизирующие шайбы, или заполнять отверстия силиконовым герметиком.

Мастера все время пользуются шиферными гвоздями. Это гарантия высокого качества. Конечно, забить такой гвоздь непросто, но не для них. Научиться использовать гвозди можно быстро, правда, придется испортить не один лист. Поэтому совет – попробуйте на испорченном материале или б/у. Двадцать-тридцать пробитых отверстий, и вы будете вколачивать гвозди, как настоящий кровельщик.

Четвертое – как правильно укладывать шифер на крышу. Здесь имеется в виду расположение листов относительно друг друга. Как и все кровельные материалы, шифер укладывается внахлест в одну волну. Чтобы место стыковки не выделялось из общей массы уложенного материала, производители крайнюю волну делают тоньше. На ее верхнюю плоскость наносят маркировку изделия. Именно на эту плоскость должен ложиться соседний шифер, закрывая собой надпись.

Внимание! Забивать гвозди в место нахлеста нет необходимости. Стык сам по себе получается прочным.

Способы укладки листов

Так как шифер – материал толстый, то часто возникают проблемы именно в местах стыковки листов. Поэтому мастера пользуются двумя способами:

Продольные кромки материала одного ряда лежат на одной линии. Чтобы выровнять углы уложенных листов, применяют их подрезку. Сложный способ, поэтому его используют, если стоит задача покрыть крышу небольшой площади.
Продольные кромки смещаются на одну или две волны. Это вариант – без подреза углов. Технология такова: укладывают один цельный лист с угла кровли, второй во втором верхнем ряду режется пополам вдоль, и одна из его частей укладывается так, чтобы продольная крайняя линия по кромке оказалось ровной.

Несколько слов о подрезке углов. Это зафиксировано в строительных нормах, как часть технологии. Суть в том, что места нахлеста двух листов некрасиво смотрятся на крыше, потому что именно по месту нахлеста увеличивается толщина покрытия вдвое. И если подрезку не сделать, то угол четвертого листа будет выступать сильно. Поэтому при монтаже материала два угла срезаются, а плоскость кровли выравнивается.

Надо отметить, что эта технология не затрагивается эксплуатационные характеристики кровельного покрытия. Скорее всего, это делается для придачи крыше презентабельного внешнего вида.

Правила монтажа шифера

Идем дальше и переходим непосредственно к пошаговой инструкции – как правильно класть шифер на крышу:

Сначала проверяется стропильная система на предмет ее правильной сборки. То есть под каждый асбестовый лист должно быть уложено четыре рейки обрешетки.
На торцы стропильных ног у свеса прибивается доска. Некоторые мастера используют натянутую нить, но доска лучше, она в данном случае дополнительно сработает, как упор для тяжелого листового материала. После окончания работ доску демонтируют.
Производится укладка шифера первого ряда с упором на забитую доску. Обратите внимание, чтобы нижние кромки материала плотно прилегали к поверхности доски.
Каждый лист прибивается. Обычно схема такова – через две волны на третью. Поэтому расход гвоздей – 10 штук на один лист. Как крепить шифер гвоздями, мы уже обсудили. Добавим, что удар молотком должен быть резким.
Что касается подрезки углов, то они должны подрезаться у второго и третьего листа, а первый и четвертый остаются целыми.

Остановимся более подробно на том, как правильно подрезать асбестовый шифер. Для этого надо нанести маркером линию отреза. Она начинается с нижней части крайней волны, а заканчивается на участке, где пересекаются листы между собой.

Теперь по линии надо сделать надрез. Если есть опыт, то можно с помощью болгарки подрезать сразу два листа. Если опыта мало, то каждый лист придется резать по отдельности, для чего верхний придется приподнять и подложить под него, к примеру, доску. Угол отрезали, появилось свободное пространство, чтобы срезать угол нижнего шифера.

Таким способом покрываются плоскости ската. Если крыша двускатная, то шифер на двух плоскостях укладывается так, чтобы на коньке остался зазор, минимум, 5 см. Это для вентиляции подкровельного пространства.

И несколько слов о том, как крепить шифер саморезами. Для этого понадобиться дрель и сверло диаметром на 0,1-0,3 мм больше диаметра самореза. Сверлить отверстия надо так, чтобы сверло к плоскости шифера было установлено строго перпендикулярно.

Длина крепежного изделия подбирается так, чтобы его хватило не только на высоту волны, но и на толщину рейки обрешетки. То есть саморез должен пройти последнюю насквозь. Для крепления шифера применяют оцинкованные саморезы с шайбами из неопреновой резины, которая под действием погодных условий не разлагается. Дополнительно можно использовать герметик.

Надо отдать должное такому способу крепления. Все дело в том, что когда забиваешь гвоздь, участок материала в месте удара с обратной стороны шифера становится конусообразным. То есть уменьшается толщина изделия, а соответственно его прочность.

Можно сказать так, что применение дрели и сверла в процессе монтажа шифера звучит обосновано. Но практика показывает, что забитый гвоздями материал ничем по прочности и надежности не уступает. А сам процесс забивания скоростной по сравнению с высверливанием отверстий.

Видео описание

В видео показано, как крепит шифер на крыше саморезами:

И ещё некоторый объем полезной информации по теме, как крыть крышу шифером.

Как поднять шиферные листы на крышу

Для этого потребуются две деревянные рейки сечением 50х50 мм. Их длина подбирается опытным путем, главное, чтобы они располагались свободно под углом 60-70° и доставали край кровельной конструкции.

Их между собой соединяют двумя досками: снизу и сверху. Расстояние меду ними подбирается так, чтобы шифер своими волнами точно ложился на рейки. Для удобства подъема можно изготовить специальное приспособление в виде кочерги. Материал – те же рейки. За верхний конец привязывается веревка. Можно использовать крюк из стальной проволоки или арматуры, за который также привязывается веревка.

Один работник снизу укладывается лист на сделанные салазки, крепит к нему подъемное приспособление. Второй сверху тянет на себя лист при помощи веревки. Нижний помогает ему руками.

Видео описание

В видео показан один из вариантов подъема шифера на крышу:

Как правильно резать шифер

До того как появились болгарки, шифер резали разными способами, которые были трудными и малоэффективными. К примеру:

делали отверстия гвоздями по линии реза, а затем ломали по ней;
то же самое делали плотницким молотком, у которого заостренный носик, или применяли зубило с молотком;
использовали обычную пилу, которая быстро тупилась.

Сегодня проблема решена, мастера стали использовать болгарку и алмазные отрезные диски. Процесс проходит быстро, рез получается ровным. Единственный минус – много пыли. Поэтому несколько советов:

смачивать место реза водой;
укладывать шиферный лист на ровную поверхность;
диаметр диска подбирать так, чтобы он и был в два раза больше, чем высота волны кровельного материала;
вращение диска – на себя, понятно, что пыль будет отбрасывать на работника, но в процессе заклинивания инструмент отбросит от человека, безопасность дороже;
надевать средства защиты: очки, респиратор и рукавицы.

Видео описание

В видео показано, как разрезать шифер болгаркой:

Коротко о главном

Теперь вы понимаете, как непросто накрыть крышу шифером. Нюансов этого строительного процесса немало, знать их все обязан каждый, кто принимает решения проводить их самостоятельно. Как показывает практика, новички в этом деле недовольны окончательным результатом своих действий, поэтому им рекомендуется начинать с небольших строений: баня, гараж, сарай и прочее.

Ещё немного внимания!

Напишите в комментариях, как думаете – стоит ли использовать асбестовый волнистый шифер для покрытия собственного дома, или это уже материал прошлого века, а например металлочерепица или профнастил сегодня «рулят»?

Читайте также: