Как покрыть крышу досками внахлест

Обновлено: 01.05.2024

Для устройства деревянной кровли применяются гонт, деревянные плитки, щепа, кровельная дрань и стружки, доски (тесовая кровля) и т. п., выполненные главным образом из хвойных пород дерева.

Гонт — пиленные дощечки, которые вставляются по принципу «шип-паз» подобно вагонке.

Шиндель — небольшие неправильной формы колотые дощечки — «деревянная черепица», — укладываемые внахлест в шахматном порядке. Древесина, применяемая при изготовлении, — дуб, канадский красный кедр, лиственница. Традиционная европейская технология лучше всего представлена в современной Германии. С первыми европейскими поселенцами получила широкое распространение в Америке, со временем дала название современной гибкой черепице — шингласу.

Лемех — деревянные дощечки, по форме обычно напоминающие лопатку или плоскую уступчатую пирамидку, нередко — с фигурным краем. Лемех применялся в русском деревянном зодчестве для покрытия преимущественно глав церквей, а также барабанов, шатров и др. частей здания.

Дранка — кровельный материал, широко применявшийся в Древней Руси; тонкие дощечки из ольхи, ели или осины, которые укладываются в шахматном порядке в 4— 6 слоев

Тёс — доски из древесины хвойных пород, служащие для покрытия скатов крыш. В старину тесались из цельного ствола (длиной от 4 м), чтобы соблюсти структуру древесины.

Деревянная кровля относится к разряду кровельного покрытия средней тяжести. Масса 1 м.кв. деревянной кровли составляет около 15 — 17 кг. Поэтому не требует установки сложной и громоздкой конструкции стропильной системы. Под деревянную черепицу гонта или шинделя требуется пошаговая обрешётка из бруска 50х50 или 40х40 мм. Если дощечки имеют длину от 80 см. и более, то берется более мощный брусок. Деревянная кровля по сравнению с другими кровельными материалами обладает очень важным преимуществом, это отсутствие подкровельного конденсата.

Тёсовая кровля. Деревянная кровля. Умревинский острог

Основание под деревянную кровлю

Известно, что дерево как строительный материал не относится к числу долговечных материалов. Однако при надлежащем выборе этого материала, его выдержке в воздушных условиях и применении в рациональных конструкциях срок службы дерева может достичь нескольких столетий. Основанием тесовой деревянной кровли может быть обрешетка из брусков 60х60 мм или жердей диаметром 70 мм, обтесанных на два канта. Обрешетины, уложенные с шагом 600. 700 мм, прибиваются к стропилам, уложенным с уклоном не менее 80%.

Гонтовая кровля

Гонт, применяемый для кровли, представляет собой клинообразную дощечку с пазом, или так называемым шпунтом, расположенным вдоль завышенной кромки. Дощечка выпиливается вдоль волокон древесины и скос гонта в таком случае проходит поперек волокон. Дощечку выпиливают размером 500, 600, 700 мм по длине и 70, 80, 90, 100, 110 и 120 мм по ширине. Высота широкого ребра 15 см, низкого 3 мм. В высоком ребре устраивается трапециевидный паз глубиной 12 мм, шириной по кромке 5 мм, а на дне 3,5 мм. Для изготовления гонта применяют древесину ели, сосны, пихты, кедра, осины. Древесина хвойных пород обладает меньшей плотностью по сравнению с плотностью лиственных и легко обрабатывается. По величине (410 — 500 кг/м3) древесина хвойных пород относится к древесине легкой. Указанные породы обычно имеют правильную форму ствола, что позволяет полнее использовать их при изготовлении гонта. Смолистость пород повышает стойкость древесины против загнивания. Древесина осины отличается стойкостью во влажной среде. Древесина ели мягче и легче древесины сосны, быстрее загнивает и менее прочна. На продольных кромках гонта пороки древесины (обзол, отщепы, отколы) не допускаются. Гонт перед укладкой обрабатывают антисептирующими и огнезащитными составами.

Кровля из гонта выполняется по обрешетке из брусков 50х50 мм, расстояние между обрешетинами зависит от длины гонтовых дощечек и количества слоев кровельного покрытия. Двухслойную кровлю устраивают для хозяйственных построек, а трехслойную — для малоэтажных жилых домов. Причем в двухслойной кровле гонтовые дощечки укладываются внахлест на 1/2 длины гонта, а в трехслойной — на 2/3 длины. Каждая дощечка прибивается к обрешетке одним гвоздем, но из-за многослойности кровельного покрытия головка гвоздя оказывается скрыта дощечкой верхнего ряда. Укладка ведется снизу вверх (от карниза к коньку) и справа налево. Каждая гонтовая дощечка имеет с левого бока шпунтовую канавку, в которую вставляется заостренное ребро соседней дощечки. Все заостренные ребра гонта должны быть направлены в одну сторону. Прикарнизные и приконьковые ряды выкладываются укороченными дощечками. В ряду гонт стелется вразбежку, то есть в виде зигзагообразного рисунка, когда стык между дощечками нижнего ряда совпадает с серединой гонтовой дощечки верхнего ряда. Чтобы обеспечить такой способ укладки, заранее заготавливаются половинчатые дощечки, с которых начинают укладку каждого четного ряда.

Во избежание загнивания гонтовой кровли все шпунтовые канавки смазывают противогнилостной мастикой или обрабатывают древесным антисептиком. Конек покрывают двумя обтесанными досками поверх основного кровельного покрытия. Ребра отделывают гонтовыми дощечками, обуженными со стороны острой кромки на ¼ — 1/3 ширины; причем ряд, начатый на одном скате, продолжают и на смежном скате с переходом через ребро. Для более плотной укладки реберный брусок закругляют. Гонт выкладывают веером с использованием вставных рядов (через каждые 2 — 3 ряда).

Расстояние между обрешетинами в зависимости от длины гонтовых дощечек и количества слоев кровельного покрытия

Поскольку длины доски не хватало на всю длину крыши, доски стыковались по длине, причем делалось это в разбежку (в "шахматном" порядке), следующий ряд обрешетки стыковался на противоположной стороне по длине крыши. Не знаю, понятно ли объяснил? Стыковка производилась на стропилах. Кроме того, доски обрешетки выносились за пределы фронтонов на 450 мм, образуя таким образом свесы.

Почему именно 450 мм? Для моих размеров дома, с учетом этих выносов, по длине укладывается ровно 9 листов Ондуры. Именно этот материал я выбрал в качестве кровельного. Он относительно недорог, легкий, один лист весит около 6 кг, прост в монтаже, неплохо смотрится, не шумит во время дождя и града, не накапливает статического электричества, как металлические кровли, и следовательно его не надо заземлять, с внутренней стороны на нем практически не образуется конденсата, срок службы, заявляемый производителем, 50 лет, гарантия от протечек - 15 лет. Именно из этих соображений я его и выбрал.

Но вернемся к обрешетке. При набивке обрешетки очень удобно использовать шаблоны, обрезки дощечек определенной длины, задающие шаг обрешетки. Доски обрешетки начинают набиваться от карниза с шагом около100 мм, по ним, как по лестнице, движемся вверх к коньку.

После набивки обрешетки, на нее степлером пристреливается подкровельная гидроизоляционная пленка. Я опять использовал полотнища из полипропилена, только уже не перфорировал их.

Сверху, вдоль стропил, набивается дистанционная планка из доски 25х100, для обеспечения необходимого вентзазора. Поперек этих планок, параллельно обрешетке набивается контробрешетка из доски 25х100, но с шагом порядка 350 мм, на нее уже будет крепиться кровельный материал.

Все, наша крыша готова к укладке кровельного материала.

Перед укладкой кровельного материала все-таки проверьте прямоугольность своей крыши, хотя подобный контроль д.б. на всех этапах строительных работ. Если делалось все аккуратно, наверняка все будет в порядке. В настилке Ондуры никаких сложностей нет, есть несколько нюансов, окоторых я сейчас скажу. В моем варианте длины стропил около 2700 мм, т.е. по скату должно лечь 1,5 листа Ондуры, значит, придется часть листов пилить поперек.

Лучше всего это делать следующим способом, испытаны были разные. Нанести на гофролист фломастером линию распила, для удобства нанесения этой линии приложите край другого листа к месту разметки. Достаточно разметить один лист. Потом набираем пакет из 5-6 листов Ондуры и укладываем на ровную поверхность, подложив под этот пакет 4 обрезка бруска 100ки, или другое что-то подходящее, два из них под края листов, два ближе к линии распила, с обеих сторон от нее. Берем электролобзик, смазываем пилку машинным маслом, и начинаем пилить. Довольно быстро и легко вы перепилите этот пакет. При укладке кровли следует учесть влияние превалирующих ветров и укладывать от противоположного края крыши. В случае ломаной крыши, кровлю сначала укладывают на верхний скат, но укладку листов всегда ведут снизу вверх.

Перед подачей листов наверх хорошо мелком на поверхности волн отметить точки забивки гвоздей, тогда наверху работать проще и монтаж выглядит очень аккуратным. Первый лист укладывают, накрывая первой волной ветровую доску, во вторую волну внизу и в середине листа забиваем ершенные гвозди с пластиковой крышечкой, сила забивания д.б. такая, чтобы волну не смяло, но и продавить ее пальцами под гвоздем было нельзя, при этом колпачок крышечки хорошо закрывается.

Потом, таким же образом, забиваем гвозди в предпоследнюю волну, это недаст листу расползаться, т.е. менять свою ширину. Далее забиваем остальные гвозди, деля уже пробитый пополам. Таким способом вы максимально сохраните геометрию листа. В низ и верх листа гвозди забиваются в каждую волну, в середине через волну. Не экономьте на этом, это создаст жесткость поверхности такой кровли, и даже мой приятель весом в 120кг, ее практически не проминал. Следующий лист укладывается с нахлестом в одну волну, вот почему не надо было прибивать последнюю волну.

Эту часть сложно отнести к какому-то конкретному этапу строительства,но из-за этого она не становится менее значимой. После накрытия крыши следует безотлагательно покрасить наружную обшивку фронтонов, иначе под действием дождей и солнца она начнет желтеть, а потом сереть. Для покраски была выбрана лессирующая пропитка фирмы PRACTIC, немецкогопроизводства.

Она глубоко проникает в волокна дерева, не скрывает его текстуру и хорошо защищает древесину от внешних воздействий, благодаря антисептикам и добавок от воздействия ультрафиолета. Она не шелушится, как укрывные краски и эмали, и ее легко обновить, нанеся новые слои прямо поверх старого покрытия. Для основного покрытия был выбран цвет тикового дерева, для отдельных элементов, как ветровые и отливные доски был выбран цвет махагон. Пропитка очень хорошо ложится и очень экономична, для покрытия всего дома в два слоя мне хватило 10л ведра.

Абсолютно все малярные работы мне пришлось взять на себя, поскольку ребята терпеть не могли эту нудную, но важную работу. И вот пока у них была рабочая смена, а у меня выходной, я и занимался всеми этими художествами, все равно одному многие строительные операции на данном этапе проводить не сподручно, ну разве что вагонку в размер нарезать.

Хочу подчеркнуть здесь один момент, покраску следует производить широкой, 75 мм кистью и обязательно вдоль вагонки на всю ее длину. Обычно я за один проход прокрашивал 5-6 вагонин, и так двигался сверху вниз. Если не соблюдать это простое правило, то покраска получится пятнистой, что я и наблюдал у соседа, который накануне красил свою бытовку.

Теперь о гвоздях, при наружной и внутренней обшивке, при укладке кровли, обязательно используйте оцинкованные или анодированные гвозди, не экономьте на этом. Ведь как будет жаль, когда после первого же дождя черные гвозди «заплачут» и дорогая вагонка будет безнадежно испорчена. Для наружной пришивки вагонки использовался витой гвоздь 2,5х60, для внутренней - так называемый финишный гвоздь 1,5х60, с очень маленькой головкой, и кляймеры. Почему длина гвоздей выбрана 60мм, есть простое правило, длина гвоздя д.б. в три раза больше прибиваемого материала, а толщина вагонки у меня равна 19мм, вот и вся арифметика. Может быть, я сейчас пишу прописные истины, но надеюсь, кому-то это пригодится.

Производители строительных материалов всегда в поиске, как новых идей, так и продуктов для их реализации, зарабатывая на этом миллионы. Но честному человеку, очень трудно угнаться за модой, а потому в поисках изюминок нам проще и главное дешевле обратится к опыту предков. Раз они находили на тот или иной материал средства, значит и нам он будет по карману. Заинтригованы?

Но не будем дальше тянуть. Героем нашего сегодняшнего обзора вновь будет дерево, а темой крыша из досок внахлест. Таковую еще называют «Американка» или «Тес».

Какими бывают деревянные крыши

Если провести жесткую классификацию, то все деревянные крыш можно разделить на три большие группы.

Деревянная черепица

Первая из них — это крыши, изготовленные из множества небольших деревянных фрагментов, черепиц. Подобные появились на улицах сравнительно не так давно и являются креативным изысканием любителей натуральных материалов. Однако к теме нашего сегодняшнего разговора они не имеют никакого отношения.

Крыши из поперечной доски

Вторая группа — это дощаные деревянные кровли, в которых укрывной пиломатериал располагается перпендикулярно к стропилам. Водонепроницаемость достигается за счет особого расположения укрывного материала, когда верхняя доска всегда наползает на низ лежащую. Подобные системы были широко распространены в странах северной Америки, откуда и получили свое название, «Американка».

Крыши из продольных досок

Совсем другой принцип заложен в кровельных системах из продольно уложенной доски. Тут материал нужно укладывается в два слоя и обязательно в разбежку, да еще и тщательно подбирать сам рисунок среза. В старину заготовки для этого поштучно тесали топором, именно поэтому рассматриваемую деревянную кровлю и называют «Тесом».

Как видите, крыша из доски, это не чудачество, а вполне жизнеспособная и проверенная временем технология, имеющая свою историю, свои достоинства и недостатки. Кстати, о них мы сейчас и поговорим.

Плюсы и минусы крыш из деревянных досок

Кто-то использует доски для навеса, другие не против были бы укрыть деревом и вовсе целый дом, а третьи с ужасом смотрят как на первых, так и на вторых, не понимая подобных чудачеств и также остаются по своему правы.

Дело в том, что доска как укрывной материал — это очень стильно и красиво, а еще «по историческому» и жутко единит с природой, но очень не практично и ненадежно. Но по порядку. Начнем с плюсов.

Оригинальность

В первую очередь крышу из деревянной доски сегодня выбирают те, кто хотел бы выделиться. Кому надоела рутина и однообразность современных кровельных материалов.

Если обратится к статистике, реже деревянной кровли можно увидеть только каменную. Диковинная крыша из камыша и то встречается на несколько порядков чаще. Если вы укроете дом тесом, то сможете быть уверенны, что у соседей такой обновки точно не будет.

Прочность

Порадуют доски и своей прочностью. По той же американке можно спокойно ходить без боязни чего-то там поломать, погнуть или поцарапать. С тем же профнастилом, или даже асбестоцементным шифером такой уверенности быть не может. Зато поводов прогуляться по крыше может найтись предостаточно.

Экологическая чистота

Дерево традиционно считается одним из самых чистых и безопасных для человеческой жизнедеятельности строительных материалов, переплюнув в этом смысле даже керамическую глину. Наверное, именно этот факт и реанимировал, честно говоря, уже порядком позабытую и непрактичную технологию.

Красота

Ну и чего греха таить, кровля з досок — это красиво. По крайней мере, пока она новая. Такая прекрасно впишется в любой деревянный стиль, и не будет раздражать своей искусственностью. Правда это все ненадолго и нужно быть готовым к тому, что блеск очень скоро покроется мхом.

Но это была лишь верхушка айсберга. Тот изумительный перелив льдинок, что парит над океанской поверхностью, восхищая взор. Все же проблемы до поры до времени спрятаны в глубинах, но именно они и имеют решающий вес.

Недолговечность

Вы можете прочитать в какой-нибудь литературе, что тесовые крыши служили своим хозяевам по сто лет и это правда. Но от современной, даже прошедшей камерную сушку доски таких подвигов ждать не приходится.

Следует понимать, что у выпиленного, а не отколотого вдоль волокон материала совсем другие свойства. Нарушение древесной структуры, вовсе не добавляет ему долговечности.

Запишите сюда изменение в климате и неумение правильно ухаживать за столь капризным продуктом. В итоге вы получите вполне реальные десять, ну пускай пятнадцать лет службы. И то, это практически идеальный вариант.

Влагобоязнь

Очень странное свойство для кровельного материала, особенно если вспомнить что крыша как раз таки и создается для защиты от непогоды. Но между тем дерево действительно боится влаги.

Нет, проливной дождь ему нипочем, если доски после него смогут быстро высохнуть. Но если домик находится где-то в тени, на его крыше скапливаются опавшие листья и появился мох – гниль долго ждать не придется.

А еще вспомним, что грибница этого грибка только усиливает впитываемость влаги, так что процесс разрушения в подобных случаях протекает в геометрической прогрессии. Неделю назад у вас было сухо и красиво, а сегодня с потолка падают нередкие капли.

Дороговизна

Если вы считаете деревянную кровлю дешёвой — спуститесь с небес в реальность. Это наши праотцы и прадеды могли позволить себе рубить дерево в ближайшем лесу на халяву хоть каждый год, сегодня же пиломатериал нужно покупать, притом оценивается он подороже стали или пластика.

А если добавить сюда, еще и тот факт что через не шибко продолжительный срок жизни рассматриваемое кровельное покрытие придётся вскорости перестилать, то стоимость последнего можно смело удвоить.

Согласитесь, чтобы не испугаться таких доводов, нужно быть настоящим эстетом. Но если вы из таких и хотите смастерить крышу из деревянных досок своими руками, не спешите закрывать наш сайт. Читаем дальше и вы узнаете, как добиться желаемого.

Крыша из горизонтальных досок

Самой простой в изготовлении является крыши из горизонтально уложенных досок. Тут действительно нет никаких заморочек. При желании для работы подойдет даже необрезной пиломатериал, что придаст готовому помещению некоторых первобытный шарм. Хотя лучше таки использовать хорошо высушенную обрезную доску размером 150×20 мм, хвойных пород дерева, ель, сосну или пихту.

В классическом варианте доски прибиваются прямо к стропилам, без каких либо мембран или пленок, но мы рекомендуем сначала затянуть скаты ветрозащитой, а уж потом браться за молоток. Только помните: пленка между стропилинами должна немного провисать иначе кровельный материал сгниет.

Теперь о самой укладке.

Первая доска самая нижняя должна лежать под тем же углом к горизонту, что и сами стропила и прибиваться к последним двумя гвоздями.

Но уже для следующей выбирают такое положение, чтобы она сантиметров на пять наползала на предыдущую. Выглядит это вот так.

Подобным образом забивают оба ската, оставляя нетронутым только конек.

Последний формируется из двух подрезанных досок, венчая, таким образом, всю кровлю.

Подобный метод создания крыши, действительно считается самым простым, и не требует особых столярных навыков, а вот с вертикальной укладкой придется повозиться гораздо дольше.

Крыша из вертикально уложенных досок

Ну а теперь собственно посмотрим, как сделать кровлю из вертикально уложенных досок. Сначала, может показаться, что и в этой технологии нет ничего сложного, но это только на первый взгляд.

Наши предки очень хорошо знали, какая именно доска идет на такую крышу, умели ее изготавливать и калибровать. Сегодня же эти знания потеряны и очень немногие знают, например,что годовые кольца при высыхании стремятся выпрямиться, выгибая, таким образом пиломатериал в лоток. Именно на этом свойстве дерева и зиждется вся рассматриваемая технология.

Итак, для начала подготовьте сам стропильный скелет, создав на нем обрешетку из пятидесятой доски с шагом приблизительно в метр, можно даже немножко больше.

Теперь посчитайте сколько нужно дерева, чтобы зашить скат в один слой, отберите необходимое количество досок и, обращая внимание на рисунок среза. При помощи фрезы выберите ближе к торцам доски небольшие углубления, при этом делать это нужно на дальней от сердцевины плоскости. Когда заготовки подсохнут и доски выгнет, вырезанные желоба получатся внутри лотка.

Но это будет потом, а пока ориентируясь на следующий фото-рисунок, зашейте подготовленными досками весь скат.

Следующая партия заготовок подготавливается по диаметрально противоположному принципу. То есть, углубления вырезаются уже на ближней к сердцевине плоскости, то есть, со временем они получатся на внешней грани лотка.

Ну и, как вы, наверное, уже догадались, эти доски нужно прибить таким образом, чтобы они перекрывали стыки предыдущего ряда.

Кстати, не смущайтесь, что у нас на рисунке доски уже выгнуты. Первые несколько лет после монтажа, они будут очень даже ровными, процесс деформации материала прошедшего камерную сушку не такой уж и быстрый.

Последним штрихом кровли вновь-таки будет конек. Он формируется из двух обычных досок. Без какой либо ориентации на их возраст или рисунок среза. Лишь бы в них не было выпадающих сучков.

На этом мы прощаемся с вами. До свидания и до скорых встреч на страницах Сайта про дачу.

Издревле на Руси крыши покрывали соломой и тёсом. Строители достигли такого совершенства, что без единого гвоздя создавали огромные терема и церкви. Вспомним Кижи, которые восхищают людей и стоят веками, а тесовая прочная крыша венчает и купола и кровли пристроек.

Как достигается такое совершенство, какой материал лучше использовать, как покрыть крышу из досок своими руками? Мы ответим на эти и многие другие вопросы, используя опыт древних и современных строителей. Экологическая чистота, оригинальный и стильный внешний вид привлекают всё больше сторонников к дощатой кровле.

Из чего сделана дощатая кровля

Дерево в строительстве использовалась всегда, и в наше время деревянный дом считается самым тёплым, в нём легко дышится и комфортно отдыхать. При возведении крыш используются деревянные элементы, сочетающие в себе прочность, гибкость и простоту обработки. Кровли в старину делали из тесовых плашек, высушенных и вываренных в масле.

Брёвна расщепляли клиньями на тонкие доски, а затем обтёсывали, чтобы придать им ровную поверхность и нужный размер. Соединяли тесовую кровлю пазами, выступами и клиньями и крепили на обрешётку. Этот процесс отнимал много времени и сил.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»]
В нашем веке для распиловки и обработки досок используются пилорамы и строгальные станки, для просушки планок используют термопечи, а для пропитки многочисленные составы. Для стока воды прорезаются пазы, а крепится тёс к обрешётке и между собой саморезами и гвоздями.[/wpsm_box]

Преимущества

Изменилось многое, но кровля из досок до сих пор служит людям, храня тепло в доме и придавая уютный внешний вид всему строению. Тесовая крыша обладает рядом преимуществ, а именно:

хорошие теплоизолирующие свойства, нет необходимости в утеплителе;
высокая шумоизоляция;
экологическая чистота;
простота монтажа, не требуется специальный инструмент и квалификация;
нет необходимости в паро- и гидроизоляции;
простота ремонта, не требуются специальные навыки;
хорошая воздухопроницаемость;
исторически сложившийся, эстетичный внешний вид.

Хорошо обработанная крыша из прочного тёса представляет собой ту же черепицу, только не требующую глины и обжига. При подготовке досок необходимо выбрать качественный и сухой материал, в котором нужно прорезать пазы полукруглого сечения для стока воды.

[wpsm_box type=»warning» float=»none» text_align=»left»]
Дощатое покрытие желательно строгать со всех сторон, чтобы сократить расход антисептических и противопожарных пропиточных составов, а также упростить монтаж.
[/wpsm_box]

Крыша из теса требует ухода, обладает горючестью и имеет больший вес, чем металлический профильный лист, но эти недостатки не останавливают любителей старины и колорита. Доска для крыши в длину составляет 4−6 м, при толщине 18−30 мм и ширине 160−200 мм.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»]
Для дощатой крыши наиболее пригодны хвойные сорта древесины из-за содержания в них смол, придающих долговечность тёсу, а наилучшим материалом считается лиственница.
[/wpsm_box]

Способы монтажа кровли из досок

Деревянные крыши могут быть покрыты разными способами, и это зависит от материала, конструктивных особенностей и требований к сроку службы. Можно использовать целиковые доски длиной 6 м, а также возможен выбор меньшей длины от 60 до 100 см. Чем короче доска, тем меньше она подвержена короблению и более прост ремонт кровли в целом. Есть следующие способы укладки кровельного материала:

Поперечный, когда плашки укладываются параллельно коньку.
Продольный, доски стелятся под прямым углом к коньку.
Смешанный, при котором используются оба способа для перекрытия стыков, примыканий и улучшения качества кровли.

При поперечном способе перекрытие верхней плашки над нижней должно быть не менее 5 см, а стыки закрываются нащельниками. Тесовая крыша с продольным способом монтажа позволяет использовать как длинные, так и короткие доски, укладываемые перпендикулярно коньку. При смешанном способе, используется продольная укладка, а в месте примыкания к коньку доски стелятся поперечно. Конёк закрывается продольными досками, состыкованными перпендикулярно друг к другу, или же бревном с пропилом для стыковки верхних частей скатов.

Важно помнить, что кровля из тёса используется при углах наклона скатов от 26 о до 45 о , для наилучшего стока атмосферных осадков.

Способ продольной укладки досок может быть однослойным, двухслойным и реже трёхслойным. Порядок монтажа состоит из следующих операций:

на стропила укладывается обрешётка, через расстояние кратное длине тесовой планки или же через 50 см, если доска целиковая;
при однослойном способе доски укладываются на обрешётку через 5 см, а следующим слоем накрывают образовавшийся зазор;
при двухслойном способе нижний ряд настилается встык, сплошным слоем, а верхний ряд со смещением на половину доски;
затем закрывают конёк двумя поперечными досками, расположенными перпендикулярно друг другу или же сверху накладывают бревно и скрепляют с коньком сороками;
таким же образом закрываются фронтонные свесы;
затем закрывают карнизные свесы.

[wpsm_box type=»warning» float=»none» text_align=»left»]
Для крепежа тесовых досок и нащельников лучше всего использовать оцинкованные гвозди или саморезы, что позволит избежать коррозии.
[/wpsm_box]

Нижний ряд досок нужно укладывать выпуклой стороной вниз, а лотком вверх, то есть выпуклость годовых колец должна смотреть на обрешётку. В верхнем слое доски должны смотреть выпуклой стороной вверх, что позволит беспрепятственно стекать влаге.

Необходимо помнить, что все деревянные элементы кровли должны быть пропитаны специальными растворами, предотвращающими гниение и воздействие жука-древоточца, а также негорючими составами.

Подводим итог

При соблюдении всех упомянутых правил вы сможете смонтировать дощатую кровлю своими руками. Тесовая крыша колоритно выглядит и радует глаз почитателей старины, поклонников экологически чистых материалов и любителей живой природы. Кроме того она прекрасно хранит тепло в доме и придает строению особый, неповторимый уют. Пусть крыша вас радует.

Древесина имеет множество преимуществ. Это «теплый», красивый, экологически чистый и, что немаловажно, долговечный материал.

Как ни удивительно, срок жизни деревянной кровли может исчисляться десятилетиями, а иногда и веками.

Причина этому кроется в самой природе материала. Деревянная кровля работает по принципу еловой шишки. При намокании дощечки набухают, плотно cмыкаясь друг с другом, и превращаются в сплошной настил, непроницаемый для воды. Но стоит выглянуть солнцу, покрытие ссыхается, позволяя воздуху свободно циркулировать в подкровельном пространстве. То есть гидроизоляция и вентиляция происходят естественным путем.

Деревянный кровельный материал может быть пиленым или колотым. Пиленый имеет шероховатую и пористую поверхность, которая довольно хорошо впитывает влагу. В колотом сохраняется естественная структура волокон, так что его «водобоязнь» намного меньше.

Н аилучшей древесиной для кровельных материалов является лиственница, так как она отличается высокой устойчивостью к воздействию влаги.

Итак, какие же кровельные материалы изготавливают из дерева? Их довольно много.

Гонт — пиленные доски клинообразного сечения, соединяемые по системе шип-паз.

Шиндель (дранка) — колотая вручную черепица неправильной формы.

Лемех — отличается от шинделя только очертаниями. Это пирамида или лопатка, иногда фигурно обрезанная по нижнему краю.

Щепа — напоминает дранку по форме и способу изготовления, но имеет меньшие размеры.

Тес — обрезная доска из древесины хвойных пород.

Важно! Древесиной можно крыть только скатные крыши. Угол наклона скатов должен составлять как минимум 18. Чем больше эта цифра, тем больше расход материала. Но зато с крутых скатов быстро сходят вода и снег. Их губительное воздействие на кровлю минимально, а значит, срок ее жизни заметно увеличивается.

А теперь поговорим о том, как укладывают различные кровельные материалы. Очевидно, что технология монтажа напрямую зависит от вида, формы и размера финишного покрытия.

Тесовая кровля

Самой простой в работе и доступный по цене деревянный материал — тес. К сожалению, он же самый недолговечный. Если раньше доски вытесывались, то есть изготавливались путем раскола ствола вдоль волокон, то сейчас их, как правило, выпиливают, разрушая естественную структуру древесины.

Тесовую кровлю собирают из обрезной доски толщиной 19–25 мм. Оптимальная ширина — 150–200 мм. Более широкие деревянные элементы подвержены короблению.

Доски можно укладывать как продольно, так и поперечно, но второй вариант пригоден только для временных построек в силу недолговечности. При продольном монтаже доски кладут снизу вверх. Перекрытие рядов должно составлять не менее 5 см.

П ри монтаже тесовой кровли нижние доски укладывают сердцевиной вниз, а верхние — сердцевиной вверх. Это повышает устойчивость к влаге.

Что касается продольной укладки, существует две технологии. Однослойная предполагает расположение досок встык. Зазоры при этом закрываются нащельниками — деревянными планками сечением 20 × 50 мм.

Двуслойный монтаж — куда более надежный и долговечный. Нижние доски можно укладывать впритык, а стыки между ними закрывать досками верхнего ряда. Но есть и другая технология, позволяющая экономить материал и делать конструкцию в целом значительно легче. В этом случае нижние доски кладут на расстоянии 50 мм друг от друга, а верхние перекрывают эти промежутки.

Вне зависимости от технологии монтажа доски крепят к обрешетке нержавеющими гвоздями или саморезами. Причем саморезы предпочтительнее. Во-первых, они обеспечивают более надежную фиксацию (гвозди могут не удержать доску, покоробившуюся от воды). Во-вторых, благодаря саморезам кровлю при необходимости легко разобрать.

Кровля из дранки, щепы и лемеха

Кровля из дранки и щепы намного более трудоемкая, но при этом более красивая и долговечная. При грамотном монтаже она может служить 100 лет и даже больше.

Разница в укладке дранки и щепы незначительна и определяется только размерами. Если длина дранки составляет в среднем 40–100 см, то у щепы этот показатель не превышает 50 см. Это означает, что щепа требует меньшего шага обрешетки. Впрочем, и в том, и с другом случае можно сделать сплошную обрешетку. Это увеличит стоимость конструкции в целом, но при этом упростит монтаж.

Ш аг обрешетки для устройства кровли рассчитывают путем деления длины элемента на 3. Округление производится в меньшую сторону.
Дранку и щепу укладывают со смещением, так, чтобы верхний элемент перекрывал стыки нижних. Монтаж может вестись в два, три, четыре и даже пять слоев (чем больше, тем лучше). Нахлесты необходимо делать как по горизонтали, так и по вертикали. Каждую дощечку фиксируют гонтовыми гвоздями. Это довольно долгий, трудоемкий и потому дорогостоящий процесс.

Технология укладки щепы и дранки справедлива также и для лемеха — фигурной черепицы, которую вытесывают вручную. К сожалению, этот сказочно красивый материал в частном домостроении практически не встречается из-за высокой стоимости. Куда чаще его можно видеть на куполах старых русских церквей и прочих памятниках деревянного зодчества.
Д ранка и щепа — исключительно легкие кровельные материалы. Поэтому для обрешетки можно использовать брус сечением всего лишь 40 × 40 мм.
Отметим, что ни дранку, ни щепу обычно не окрашивают. Дело в том, что эти материалы производят путем раскола, сохраняя естественную структуру волокон. При нанесении краски кистью эти волокна будут задираться, и покрытие приобретет неряшливый вид. Теоретически возможна декоративная обработка при помощи краскопульта, но эту технологию практически никогда не используют. Деревянная черепица эффектна сама по себе и не нуждается в дополнительном декорировании.

Кровля из гонта

Самое сложное в монтаже покрытие — это гонт. Речь идет о деревянной черепице длиной от 40 до 70 см и шириной около 12 см. Как правило, гонт имеет клинообразное сечение. В торцевой стороне, ширина которой составляет обычно 10–12 мм, прорезается треугольный паз. Благодаря ему стыкуются доски нижнего и верхнего ряда. Такую кровлю собирают, как детский конструктор, образуя прочный и долговечный настил.

Монтаж ведется на обрешетку из бруса сечением 40 × 40 или 50 × 50 см, с шагом, составляющим 1/3 от длины гонта. Допускается также и сплошная обрешетка.

Каждый кровельный элемент фиксируют гвоздем, заколачивая его на глубину не менее не менее 20 мм. При укладке очень важно оставлять между дощечками зазор 3–5 мм. Если этого не сделать, при намокании во время дождя элементы покрытия будут разбухать и давить друг на друга, что неизбежно приведет к короблению.

К ак правило, гонт изготавливают из древесины хвойных пород. Встречаются также дубовые и осиновые покрытия. Они прочнее, долговечнее, но при этом дороже.

На крыши хозяйственных построек гонт настилают в два слоя, на крыши жилых домов — в три. Допускается и четырехслойная укладка, если нужно обеспечить высокую надежность, хотя это, конечно, увеличивает стоимость проекта. Как и во всех описанных выше случаях, укладка ведется вразбежку, так, чтобы верхний элемент закрывал стыки нижнего.

Деревянная крыша:схема устройства

Существует множество вариантов «пирога» крыши с деревянным покрытием. Рассмотрим один пример, обеспечивающий высокую теплоизоляцию и защиту от влаги. И начнем разбор конструкции со стороны помещения. Первым идет слой пароизоляции, затем обрешетка из деревянных брусков 50 х 50 мм, два слоя утеплителя общей толщиной 200 мм и ветрозащитная пленка.

Теперь рассмотрим слои, находящиеся поверх стропил. Сначала настилают антиконденсатную пленку, затем собирают сплошное основание из плит OSB толщиной 22 мм и укладывают на него 20-миллиметровые листы влагостойкой фанеры.

Далее приступают к созданию гидрозащиты, для чего используют два слоя самоклеящейся рулонной битумно-полимерной гидроизоляции. Именно это покрытие выполняет в структуре данной кровли функцию, которая в традиционных кровельных конструкциях принадлежит черепице, металлочерепице, гибкой черепице и т. д. Ковер из битумно-полимерной гидроизоляции препятствует проникновению атмосферной влаги внутрь «пирога».

Затем рабочие монтируют обрешетку для создания вентиляционного зазора и прибивают к ней бруски контробрешетки. Завершающим этапом работ является обшивка кровли сосновыми досками.

Читайте также:

Длина гонтовой дощечки, мм	Количество слоев кровельного покрытия	Расстояние между обрешетинами, мм
Длина гонтовой дощечки, мм	Количество слоев кровельного покрытия	ширина карнизного настила	расстояние между рядовыми обрешетинами
500	2	190	240
500	3	265	165
600	2	240	290
600	3	330	200
700	2	290	340
700	3	400	230