Как покрасить дверь пулевизатором

Обновлено: 03.05.2024

Конструкция окрасочных пистолетов включает в себя: корпус с каналами для подачи сжатого воздуха и краски, снабженными игольчатыми клапанами, спусковой рычаг, управляющий переключением клапанов, выходное сопло для смесеобразования и формирования факела требуемой формы, резервуар (бачок) для краски, регулировочные винты для изменения расхода воздуха, краски и корректировки пятна распыла. Механизм спускового рычага устроен так, что при его нажатии сначала открывается подача сжатого воздуха. Дальнейшее нажатие приводит к срабатыванию клапана подачи краски.

ФУНКЦИИ И РАСПОЛОЖЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ

Как уже было сказано, на корпусе любого современного краскопульта имеется несколько регулировочных винтов. Первый, самый верхний (на некоторых краскопультах, как например у SATA, может располагаться сбоку), отвечает за корректировку размера и формы окрасочного факела. Второй ответственен за регулировку хода иглы и количество подаваемого материала. На многих краскопультах присутствует еще и третий винт, с помощью которого регулируется подача воздуха на входе. Как правило, он располагается внизу на рукоятке пистолета. У SATA этот винт находится «сзади» — под винтом регулировки подачи материала. Регуляторы на корпусе краскопульта SATA. Вопрос регулировки краскопульта сводится к выбору правильного соотношения «воздух — материал». При правильном балансе эти параметры позволяют добиться максимальной равномерности окрасочного факела по всей ширине, и такого же равномерно распределения лакокрасочного материала по поверхности.

НАСТРОЙКА ВХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ Давление на входе в краскопульт — параметр нормируемый и рекомендуемый заводом-изготовителем. Он всегда указывается в технической документации к пульверизатору. Сразу оговоримся, что настраивать входное давление желательно по регулятору с манометром, подключенному непосредственно к рукояти пульверизатора. Ибо на пути сжатого воздуха от компрессора к краскопульту неминуемы потери до 1 бар, а иногда и выше (это зависит от протяженности воздушной магистрали, количества «местных» сопротивлений, состояния фильтров и т.д.). Регулятор, подключенный к ручке краскопульта позволит настроить давление более точно.

О правильных настройках вашего краскопульта всегда читайте в инструкции к вашему пистолету, это не значит что нужно всегда работать только с такими настройками, но нужно понимать что это самые оптимальные и универсальные настройки, которые будут давать гарантию что пистолет работает корректно. На сегодня в среднем настройка заключается в том что вы должны все клапана на пистолете открыть на максимум, и установить определённое давление на регуляторе под пистолетом на 1,0 до 2,4 бара, в основном 2,0 бар.

Например так рекомендует настраивать свои пистолеты производитель Walcom:

После того как вы настроили пистолет вы должны сделать тестовый напыл чтобы убедится в том что пистолет работает корректно:

Форма факела может быть разной в зависимости от модели пистолета или системы распыления, но по любому она должна быть равномерной и одинаковой в верху и внизу факела.

Как это сделать описано в нашей статье и не имеет смысла её пересказывать:

После того как вы убедились в том что пистолет работает корректно давайте поговорим о перекрытии или о переносе краскопульта между проходами, говоря о этом я вижу технику универсального нанесения, которая говорит что пистолет нужно смещать на 50%, т.е. если я сделал один проход,

Удерживание краскопульта

Когда вы возьмете в руки краскопульт, у вас может возникнуть вполне логичный вопрос: а как же его правильно держать-то? Краскопульт нужно держать только под прямым углом к окрашиваемой поверхности. Особенно важно соблюдать это положение при покраске больших плоскостей. Игнорирование этого правила чревато появлением полос разного оттенка на поверхности, особенно при покраске «металликом». Наклонять краскопульт можно лишь в исключительных случаях, например при покраске торцов, колесных арок, различных труднодоступных мест. На рисунке показано как нужно и как не нужно держать распылитель.

Расстояние до поверхности

Оптимальным расстоянием от краскопульта до окрашиваемой поверхности считается 15-20 сантиметров. Для наглядности: ширина ладони со сжатыми пальцами приблизительно составляет 12 см, а с растопыренными — 20 см. Это поможет вам приблизительно прикинуть расстояние. В зависимости от вязкости краски, типа и настроек распылителя расстояние может незначительно отличаться. С опытом вы будете чувствовать и автоматически выбирать правильное расстояние.

• Если держать распылитель слишком близко к поверхности, то из-за слишком большой концентрации краски поверхность будет иметь повышенную шагрень (эффект «апельсиновой корки»), также возможны подтеки.

• Если же держать распылитель слишком далеко, то капельки краски будут подсыхать еще не попав на поверхность, вызывая чрезмерный опыл, в результате чего мы получим так называемое «сухое» покрытие и большой расход краски.

Скорость движения краскопульта

Приблизительно скорость перемещения краскопульта можно обозначить как 40-50 см/сек. То есть один проход от края до края детали занимает около 2 секунд. От скорости прохода при определенных настройках распылителя и расстоянии до окрашиваемой поверхности зависит толщина слоя наносимого лакокрасочного материала. Понятно, что чем выше будет скорость перемещения пульверизатора, тем тоньше будет слой. Но если, к примеру, делать проход быстрее при большей подаче краски или медленнее при меньшей, то можно получить абсолютно идентичные по всем параметрам покрытия. Так что, как видите, готовых рекомендаций не существует и каждому маляру может быть присущ свой стиль работы, своя методика нанесения краски.

Траектория движения краскопульта

Окрашивание ведем горизонтальными движениями слева направо. Краскопульт ведем равномерно, с одной и той же скоростью, максимально параллельными проходами. Помним о правильном положении краскопульта. Каждый следующий проход должен перекрывать предыдущий не меньше, чем на половину. Допускается и большее перекрытие — примерно на 2/3. Но в любом случае не меньше, чем на 50%. Это позволит избежать одного из основных дефектов покраски, вызванного недостаточным перекрытием факела — полос на краске, особенно на металликах.

Итак, начинаем движение немного в стороне от верхнего левого края нашей поверхности и сразу же нажимаем на спусковой курок. На правом краю курок отпускаем, но еще немного продолжаем движение, перед тем, как начать новый проход. Определение момента нажатия курка — очень важный ньюанс. Это один из основных факторов овладения покраской. Не переживайте, с опытом вы будете контролировать этот процесс на уровне рефлексов и интуиции. Итак, запомним, что:

Каждый проход обязательно нужно начинать и заканчивать немного в стороне от детали. Начало и окончание прохода над самой деталью НЕДОПУСТИМО.

Проводя поочередно распылителем слева-направо, обязательно следим за достаточным перекрытием факела. При окраске нельзя описывать краскопультом большую дугу.

Покраска торцов и внутренних частей детали

Если нам необходимо прокрасить еще и торцы детали, или же всю деталь целиком (внутри и снаружи), то здесь нужно действовать следующим образом.

К примеру, нам нужно покрасить переднее правое крыло. Сначала идем по торцам. Прокрашиваем вверху, в месте крепления крыла. Затем переходим на передний торец, что возле фары, после чего прокрашиваем торцы колесной арки и все нижние торцы. Затем красим торец, который смотрит на переднюю дверь. С торцами всё. Теперь красим всю лицевую поверхность крыла. Вуаля, крыло покрашено!

Такая последовательность окраски позволяет избежать опыла на лицевой части детали. Возьмем еще, к примеру, дверь. Чтобы опыл не испортил лицевую часть, красим сначала внутреннюю сторону и торцы, а лицевую часть — в последнюю очередь.

Покраска длинных (широких) поверхностей

Длинные поверхности необходимо окрашивать удобными для досягаемости секциями шириной 50-90 см. Секции должны накладываться одна на другую примерно на 10 сантиметров. Попытки окрасить слишком длинную поверхность за один раз по всей длине чреваты неравномерным нанесением краски и дефектами ЛКП.

Покраска горизонтальных поверхностей (капотов, крыш)

Если деталь слишком длинная и вы не достаете к ее дальнему краю, то по вышеописанной схеме доходим до середины, затем переходим на другую сторону детали и продолжаем красить уже от середины к себе. По такой схеме красятся крыши, капоты багажники, то есть длинные (широкие) детали автомобиля.

Очень важно при этом, да и вообще, при окрашивании любых деталей не касаться поверхности частями тела, одеждой, шлангом и т.д. Шланг лучше придерживать свободной рукой за спиной, контролируя его и не давая коснуться поверхности.

Последовательность полной наружной окраски

Полную наружную окраску автомобиля лучше начинать с крыши. Если крышу оставлять напоследок, то окрасочная пыль может подпортить уже окрашенные капот и крышку багажника. Опыл же на крыше не так заметен. Одна из последовательностей полной окраски автомобиля изображена на рисунке ниже.

Давайте немного подытожим и выделим несколько основных моментов касательно техники покраски автомобиля:

• Краскопульт держим прямо (под прямым углом), наклон допускается лишь в исключительных случаях.

• Среднее расстояние от краскопульта до поверхности составляет 15-20 см. Стараемся от него не отходить.

• Скорость движения краскопульта в среднем составляет 40-50 см/сек. Один проход от края до края занимает около 2 секунд.

• Проход начинаем и заканчиваем немного в стороне от детали, и ни в кое случае не над самой деталью.

• Проходы делаем горизонтальными движениями слева-направо.

• Степень перекрытия факела — не меньше чем 50%. То есть каждый проход должен перекрывать предыдущий не меньше чем на половину.

• При распылении нельзя описывать краскопультом слишком большую дугу.

Итак, друзья, с техникой покраски разобрались, все это теория и прежде чем приступать самостоятельно подумайте семь раз стоит ли самому и раз решите, начинать совершенствоваться в этой области или доверить профессионалам))
В следующей статье постараюсь уделить время технологической стороне вопроса, коснусь количества и толщины слоев наносимого лакокрасочного материала, времени межслойной сушки и основных моментов покраски акрилом и «металликом». Это интересно знать для себя, конечно есть во всем свои нюансы с которыми мастера знакомятся с опытом)) До связи!

Современные технологии подарили миру пластиковые межкомнатные двери. Однако, в квартирах они очень многим не нравятся. С такими дверями жилище напоминает офис. Многие предпочитают устанавливать деревянные двери. Они имеют более эстетичный внешний вид, экологически чистые, а также позволяют добавить помещению уюта и домашнего тепла. Некоторые изделия продаются без краски, поэтому после установки еще предстоит покраска деревянных дверей.

Другой случай тоже очень популярен. К примеру, дверь уже есть в квартире, она хорошая, прочная и крепкая. Но вот внешний вид ее изрядно подпорчен и его необходимо отреставрировать. Многие выбрасывают такое полотно, а зря. При помощи некоторых умений и ярких красок можно придать деревянной двери новую жизнь.

Технология не представляет особой сложности, а пользуясь этой инструкцией, все работы можно выполнить самостоятельно. Для этого не нужно знать все тонкости деревообработки, но стоит учесть некоторые важные нюансы, без которых достичь идеального результата будет нелегко.

Выбор лакокрасочных материалов

Существует множество самых разных составов для окрашивания древесины. Первым делом необходимо решить, оставлять ли естественную красоту массива дерева или же скрыть текстуру полностью.

Для полного окрашивания подойдут различные непрозрачные эмали и окрашивающие составы на акриловой, алкидной или полиуретановой основе. Также можно воспользоваться уже давно устаревшей масляной краской.

Краситель на водной основе.

Если решено оставить фактуру древесины, тогда предпочтение нужно отдать прозрачным тонированным лакам, различным масляным пропиткам и другим средствам, которые смогут освежить цвет массива.

Для покраски деревянных дверей своими руками профессионалы рекомендуют использовать акриловый краситель на водной основе. Это средство имеет оптимальную консистенцию для окрашивания кистью.

Также данные краски отличаются высокой текучестью. Масляные краски значительно уступают этим составам по всем характеристикам. Также рекомендуются алкидные лаки, которые имеют высокие водоотталкивающей качества, а также не бояться резких перепадов температур. Еще одно достоинство этих средств – быстрое высыхание.

Очень важно, чтобы красители на алкидной основе наносились только на максимально сухую поверхность.

Если вдруг дерево окажется влажным, то после высыхания слой будет сильно лущится и отслаиваться.

Покраска деревянных дверей проходит в несколько основных этапов. Часто в этом процессе используются два и более разных средств. На первом этапе древесину пропитывают средством тонирующим эффектом либо же без него. После этого можно приступать к нанесению декоративного покрытия.

Покрытие лаком.

Очень важно подбирать лакокрасочные материалы, которые совместимы друг с другом. Например, с лаками отлично сочетается морилка, а не олифа. Даже в том случае, если дверь необходимо лишь немного освежить, одного слоя для этого не достаточно. Сколько этапов необходимо, подскажет сама поверхность.

Процесс покраски

Зачастую, деревянная дверь – это не только полотно, то на самом первом этапе необходимо грамотно подготовить объект к обработке. Естественно, можно покрасить только лишь полотно, однако косяк и притолока будут существенно отличаться. Можно как снять дверь с петель, так и обрабатывать ее в стационарном положении.

В первом случая для покраски деревянных дверей необходимо просто снять полотно с петель. Во втором случае придется заблокировать полотно при помощи клиньев таким образом, чтобы кистью можно было добраться до любых элементов.

Дверь лучше всего снять с петель.

Специалисты рекомендуют в любом случае дверное полотно все-таки снимать, однако, если это не представляется возможным, тогда только второй способ. Перед покрасочными работами фурнитуру следует демонтировать. Если положение безвыходное, а петли на двери несъемные, то их обертывают фольгой или бумагой, а затем закрепляют скотчем.

Подготовка дверного полотна

Чтобы получить идеальный результат, необходимо хорошо поработать на этом этапе. Этот процесс требует максимума аккуратности и старательности.

Если это старая дверь, которую необходимо отреставрировать, то вначале потребуется полностью удалить всю краску, все грунтующие или же шпатлевочные материалы. В результате должна остаться лишь голая древесина. Сделать это можно вручную, однако это займет много времени. Если же не боятся пыли и грязи, то можно воспользоваться электрическим инструментом. Если электроинструмента нет, подойдет самодельный брусок с наждачной бумагой. Если в наличии есть строительный фен, работа пойдет значительно быстрее. В этом случае полотно прогревается феном, а старая краска снимается шпателем. Еще можно воспользоваться специальными составами для очистки древесины.

Когда с очисткой покончено, начинается процесс шлифовки. На этом этапе требуется устранить все мелкие вмятины, царапины от транспортировки нового полотна. Если дверь в идеальном состоянии, этот этап можно смело пропустить. Шлифовку можно выполнить с помощью машинки и промышленного пылесоса. Также можно применить наждачную бумагу со средним размером зерна.

Затем устраняются крупные повреждения. Это делается специальными шпатлевками по дереву. Это актуально лишь тогда, когда дверь будет покрыта прозрачными лаками. На этом этапе также не забываем об деталях дверной коробки.

После того, как шпатлевка высохла, дверь снова тщательно шлифуется. Вначале можно воспользоваться машинкой со средним зерном, а затем установить финишную мелкозернистую наждачную ленту.

Если после очистки виден темный массив, его можно немного отбелить с помощью смеси хлорки и отбеливателя.

Когда все обработано, вычищено от шпатлевки и краски, можно убрать рабочее место и приступить к следующему, не менее важному этапу покраски деревянной двери.

Окрашивание без спецэффектов

Это простое окрашивание. В процессе не будет искусственного состаривания. Также не будет уникальных рисунков фото-качества. Не будет неструктурных линий на массиве. Просто попробуем равномерно окрасить дверное полотно без подтеков и пятен.

Если необходимо обработать всего две-три двери, тогда в этом случае приобретение краскопульта нерентабельно, однако если он уже есть, то работать им лучше, нежели валиком. У большинства домашних мастеров краскопульт отсутствует. Поэтому следует запастись кистями для дверей, а также валиком. Перед началом работы кисть следует максимально распушить – из нее вылезут плохо закрепленные волоски.

Перед началом работы кисть нужно очистить от лишних волосков.

В зависимости от типа деревянной двери будут использоваться различные схемы работы. К примеру, стандартная щитовая дверь будет идеально окрашена за три приема. Более разумно для этого полотна работать валиком. Начинать работу лучше с торцевой части. Направление движений должно быть в правую сторону. Так дверь окрашивается от начала и до конца. Затем необходимо просушить изделие.

На втором шаге полотно окрашивается продольно. На третьем – в противоположном первому этапу направлении.

В случае с филенчатой дверью работать необходимо кистью. Она поможет окрасить углубления. Важно избегать излишней краски. В завершение можно пройтись валиком по уже описанной инструкции.

Покраска морилкой

Когда вы решили сделать покраску деревянной двери своими руками, сделали подготовку полотна полностью необходимо слегка увлажнить его. После этого древесина не будет сильно впитывать в себя лишнюю влагу. Красящий состав сможет лечь максимально ровно. Все горизонтальные участки должны быть окрашены вдоль волокна, а затем направление меняется и окрашивается поперечное направление. На последнем этапе состав наносится снова продольно.

Другие детали дверной коробке и дверь, которую невозможно снять с петель, окрашиваются с нижней части. Это делается для того, чтобы капли краски не попадали на еще не обработанные участки. Так делают, если впоследствии изделие будет покрываться лаками. Если же в качестве финишного покрытия будет непрозрачная краска, тогда капли не помешают.

После того, как дверь будет обработана морилкой на водной основе, все древесные волокна, которые впитали в себя влагу, расправятся. Их необходимо отшлифовать мелкой шкуркой, когда высохнет первый слой. Важно, что после покраски дверь может выглядеть светлее, чем ожидалось. Чтобы добиться яркости и сочности, необходимо повторить процесс несколько раз.

Также важно знать, что морилки на спиртовой основе не будут влиять на распрямление волокон. После обработки морилкой полотно не требует шлифовки, а высыхает покрытие довольно быстро. Водорастворимые составы считаются более безопасными. К тому же они не токсичны и поэтому более популярны среди потребителей.

Имитация древесины

Иногда в дизайне хочется классики. В таком случае можно попробовать имитировать фактуру дерева. Сделать это возможно на совершенно любых поверхностях.

Чтобы сделать это, красят поверхность двери желтым и светло-серым цветом, а затем полотно тщательно просушивается. После этого при помощи кисти полотно обрабатывается жидким мылом. Затем наносят слой краски необходимого цвета и мыло можно смыть.

Все это актуально для полностью деревянных дверей. Шпонированные изделия и двери из МДФ предусматривают другие технологии и материалы. Например, шпон отлично обрабатывается защитными оттеночными составами. Они наносятся кистью и не оставляют потеков. Что касается трудоемкости, то покраска деревянных дверей своими руками требует аккуратности и больше ничего. Покрасить дверь сможет каждый домашний мастер.

Всем привет, мы в первом видео рассказывали о том как нанести грунт на машину без компрессора и без краскопульта какие нужны материалы и инструменты.
После публикации появились вопросы и коментарии, на которые я отвечу, сейчас хочу рассказать как дальше можно покрасить автомобиль, опять таки без компрессора и без краскопульта.
Возможно вы уже читали подобную статью, но думаю что повторение мать учения.
Так же можно посмотреть видео на эту тему:
Сперва напомню о чем шла речь:

К сожалению нет возможности полностью пересказать видео потому в статье будут .только основные тезисы и собственно определённые советы.
Первое покраска баллончиком пока что не является альтернативой профессиональному ремонту в мастерской, как по качественному уровню так и по визуальному, выполненный по технологии он лишь позволяет на некоторое время заменить полноценный ремонт. 1K продукты (однокомпонентные) никогда не сравнятся с 2К (двухкомпонентными) продуктами по качеству, химстойскости. механической прочности и твердости, но этими продуктами можно сделать небольшой ремонт который не требует дорогостоящих инструментов и определённых условий. Потому рассказы о том что если вам так сделают годичный мерседес то вы расстреляете такого мастера за такую работу ничего не стоят, это рассказ о том как в своём гараже не за дорого покрасить свой любимый старенький автомобиль, когда его ремонт на сервисе просто не стоит этих денег и затраченных сил. Говорить о том, что цвет будет просто идеально подходить, так же не приходится, по ряду множества причин… Но это будет окрашено и не будет ржаветь, хотя бы некоторое время.
Обычно так и говорится и это правда, но можно ли покрасить с качеством профессиональных материалов, чтобы лак не тускнел и не смывался растворителем после высыхания? Да и база чтобы подходила по цвету? С базой конечно сложнее, очень много параметров влияет на цвет но если нет каких то особых требований то качество окраски вполне может удовлетворить обычного обывателя, ведь всё таки мы говорим не о профессиональном ремонте, а о домашней мастерской, когда вы хотите сделать во первых своими руками, во вторых нет денег на качественный ремонт в профильной мастерской (хотя иногда даже профессиональная мастерская напоминает тот же гараж и даёт подобное качество, не будем это скрывать и признаемся честно) или автомобиль например вообще даже не стоит тех денег которые нужно вложить в ремонт.

Итак поехали.
Первая ошибка тех кто хочет покрасить баллончиком — это самоуверенность что получится отлично, на самом деле покрасить баллончиком даже сложнее чем пистолетом.
Вторая ошибка это подход к работе без предварительной тренировки.
Третья подход к такой работе — а и так это не серьёздно…, а зря сделать можно качественно и на долго но есть определённые условия!

Условие первое — мы уже говорили о том что обычные баллончики которые вы купите в ближайшем магазине не совсем вам подходят с точки зрения долговечности если говорить о лаке и не совсем может подходить по цвету если говорить о базах, если только вам не сильно важно совпадение цвета или вы например решили покрасить целиком борт, или чего греха таить всю машину! Тогда покупка готового баллона с базой в магазине будет значительно дешевле чем закачка подобранного цвета. в магазине.
Условие второе — наличие в магазине установки по заправке аэрозольных баллонов и соответственно наличие баллонов с определённым наполнением: полупродукт с газом и растворителем и полупродукт только с газом. Это на самом деле важно.

Условие третье и наверно самое важное — у вас руки растут из нужного места! Без этой опции за подобную работу лучше не браться, последствия будут печальными — оплата за материалы которые вы купите, и дальше оплата мастеру который будет переделывать после вас, потому прежде чем начать предлагаю оценить свои силы на любом элементе со свалки или только на одном элементе на своей машине и желательно на крыле например, чтобы поверхность "повреждения" если что была минимальной.
Если говорить о баллоне с базой, то в принципе это та же база что и вы или мастера привыкли применять для окраски с помощью пистолета, она только разбавлена специальными растворителями и до определённого состояния. так что тут качество покраски будет такое же как и практически с пистолета, а вот цвет или сама структура может отличаться, тут многое зависит от ваших золотых ручек. База закачивается в Баллон с растворителем и газом. Дополнительно растворять не нужно, в баллоне все есть. Обычно закачивают от 50 до 100 гр базы на баллон. Больше не значит лучше, краска будет слишком густой и будет плохо распылятся. Лучше закачать среднее количество 80 гр.
Первый совет, применение профессиональных распылителей на баллоне смотри фото, я рекомендую распылитель фирмы Lindel (Германия) красный колпачёк с чёрным распылителем. Этот распылитель позволяет получить широкий факел которым можно нанести мокрый равномерный слой. Значек на голове распылителя обозначает производителя. например в России так же существует и производитель Koh — I — NOOR, у таких распылителей чуть меньше производительность потому такие распылители отлично подходят для более точных работ.

Не стоит считать что все фишки одинаковые они как раз очень разные и разный цвет обозначает разные характеристики, а не просто цвет пластика который был у производителя…

Второй совет: наносить полностью мокрый слой без пропусков равномерно так же как и пистолетом, тогда после высыхания у вас получится равномерный красивый цвет.

обычно наносим 2,5 слоя понятно что третий слой должен быть туманным и наносится так же как и первые 2 только с большей скоростью без образования глянцевых пятен. Можно только немного увеличить дистанцию.
Кстати неплохо купить вот такую рукоятку для работы с баллоном, поверьте это вам поможет существенно в позиционировании баллона, и не так будет болеть палец который давит на распылитель, проверено на опыте.

Если кому то нужен вариант бюджетной окраски с баллона то видео тут:

Очень давно я задумывался над приобретением такого инструмента как электрический краскопульт. Поскольку стараюсь, по возможности, все делать своими руками, то что-то красить мне приходится довольно таки часто и на даче и в городской квартире. А кисточкой и долго, и не всегда красиво получается.

А тут подвернулся случай. Собрался я сделать на даче ворота. Ну и, естественно, их же потом красить нужно. А вместе с новыми воротами и старый забор. Объем работ получается приличный. И под это дело выбрал для себя бюджетный краскопульт Зубр КПЭ-500.

Как раз для новичка подойдет, решил я, без всяких наворотов, чем проще, тем лучше.

Мощность этого прибора 500 вт. Не очень большой объем емкости для краски, что очень хорошо, потому что при полном его наполнении , рука все равно устает с непривычки. У более профессиональных и дорогих краскораспылителей емкость находится отдельно и подается через шланг. Кстати, очень удивился, когда читая комментарии про этот инструмент, увидел много отзывов о том, что его часто используют в кулинарии для нанесения глазури на кондитерские изделия.

Но вернемся к моим воротам. Я планировал уложиться в минимальный бюджет, поэтому все делал сам, и отпиливал и сваривал, и даже краску не покупал. Она в достаточном количестве осталась с прошлых работ. Потратился только на петли, саморезы и обшивку для ворот. В общей сложности уложился в 3 000 рублей (не считая краскопульт).

Краскопульт со своей задачей справился на отлично. Главное перед тем, как красить нужно настроить уровень подачи краски, и попробовать на какой нибудь поверхности. Только вот огромный минус в том, что когда красишь металлический профиль, то большая часть краски улетает мимо, и чем тоньше профиль, тем больше расход в никуда. Огромный плюс - это быстро и ровно, прокрашивает все неровности и углубления.

А вот, что я совершенно упустил из вида - это на какое расстояние летит краска если перед ней нет никаких препятствий. Друзья, вы уже, наверное, догадались какую ошибку я допустил? Забор, как вы видите на фото, не сплошной, и при работе больше половины краски улетало беспрепятственно. А на какое расстояние я определил чуть позже, когда на следующий день сел в свой автомобиль и не смог смыть "пыль" с лобового стекла. И теперь я знаю, что дальность распыла жидкости из краскопульта составила больше 10 метров. Даже подумать не мог, что достанет. Но достал до двух автомобилей, скорее всего из-за попутного ветра. Поскольку сами машины черного цвета и были в пыли, то сразу не заметил. Вот так "сэкономил". Попал на полировку двух машин. А к краскопульту претензий нет, прекрасный прибор.

Читайте также: