Как подрезать дверную коробку

Обновлено: 28.03.2024

Какие варианты?
Необходимо сделать,так как уровень пола несколько приподнимится.

Я спиливал длинной ножовкой с мелким зубом, предварительно начертив по угольнику тонкую линию со всех сторон.

Лучше сделать сперва пол , потом ставить двери , либо делать сейчас до чертового пола, потом подпиливать и заводить чистовое покрытие пола под коробку и доборы, но это не феншуй.

Доборы можно и снять, можно полотном по металлу, можно купить мультимастер из недорогих

Да, феншуй нервно курит.

sergmih написал :
Какие варианты?
Необходимо сделать,так как уровень пола несколько приподнимится.

Полотном ножовки, положив вокруг пластину(можно, например, взять алюм. полосу, разрезать, по форме наклеить на что-то, для толщины, и по этой полосе резать), по толщине спила. (Фигурную, чтоб огибала со всех сторон). И полотно по ней будет елозить, и спил аккуратный получится.

если покрытие не линолиум а ламинат (паркетная доска . ) как и зовести под коробку и замок защелкнуть.
наверное лучше (по фэншую) демонтировать коробки . уложить пол. смантировать коробки обратно .
например я оставил при установки коробки пару сантиметров сверху . для того чтоб поднять в будущем.
вобщем 2 варианта . или демонтаж коробки - дорого и долго
или если покрытие тонкое .. типа линолиума . то акуратно подпилить мультиком

еще вариант, покрытие вырезать фигурно по коробке . дефекты заделать воском . правда совсем не по фэншую )))) и будет бросаться в глаза . зато очень дешево и быстро.

Пилить не коробку, а ламинат или резать линолеум. При качественно сделаной работе, результат практически одинаков

либо устанавливать с зазором от пола , либо брать реноватор (на прокат , у знакомых , купить на крайняк ) но половое покрытие дожно быть под коробкой .

ma-masha написал :
(можно, например, взять алюм. полосу, разрезать, по форме наклеить на что-то, для толщины, и по этой полосе резать)

Да просто подложить пластмассину любую.От короба электрического,например.И ножовку приличную.

подлиннее, чтобы костяшки пальцев в пол не упирались. Или специально приспособленную. До покупки мультика вот такой пилил.


mihamaster написал :
Да просто подложить пластмассину любую.От короба электрического,например.И ножовку приличную.

Миш, на любителя. Я же не знаю, на какую высоту придется резать. А пластины ножницами по металлу отрезаются, и клеются термоклеем на любую штуковину нужной высоты. Из любого материала.И с пластмассинами так можно сделать.

Вообще по феншую двери устанавливаются в самую последнюю очередь. Если полотна коробки дорогие, то лучше демонтировать, отпилить и потом установить

kklloopp77 написал :
Вообще по феншую двери устанавливаются в самую последнюю очередь.

Думаю, топикстартер знает об этом. Просто обстоятельства другие.

kklloopp77 написал :
лучше демонтировать, отпилить и потом установить

А без демонтажа/монтажа отпилить разве не получится? Ну и по деньгам прикиньте, кто на это поведётся? Даже если и так то показаний к подрезке почти нет.

ma-masha написал :
Миш, на любителя. Я же не знаю, на какую высоту придется резать. А пластины ножницами по металлу отрезаются, и клеются термоклеем на любую штуковину нужной высоты. Из любого материала.И с пластмассинами так можно сделать.

всё проще -надо например под ламинат подрезать коробку-берётся этот самый ламинат(кусок) прижимается к стоевой и хорошой мелкозубой ножовкой елозишь прямо прижимая к ламели плашмя.толщина пропила как раз для подложки.получается идеально.а если награткой как у ОЗа .то ваще песня..ПС ламель во время пила перевернуть вниз лицом

Установка дверей межкомнатных своими руками не требуется специализированных строительных навыков, и достаточно обладать базовыми знаниями. При покупке материалов учтите, что некоторые модели продаются уже в сборе. Иные – в разобранном виде, что потребует дополнительных временных затрат на монтаж коробки и установку полотна. Также обращайте внимание, в какую сторону открывается створка: влево или вправо, на себя или от себя. А пошаговая инструкция, приведенная ниже, это подробное описание, как правильно установить межкомнатную дверь.

Размеры и комплектация

В комплект закупки должно входить:

  • Уровень с ответом, чтобы контролировать вертикальное расположение рамки.
  • Рулетка для замеров, линейка, перманентный маркер, карандаш для нанесения отметок.
  • Ножовка или электролобзик для подгонки доборов и обналичников по размерам.
  • Электродрель, перфоратор, шуруповерт с комплектом сверл по дереву и бетону.
  • Фреза, а если нет, то подойдет стамеска с молотком для выборки под фурнитуру.

Заготовьте клинья с различными габаритами, которые будут использованы в качестве распорок для фиксации лудки. В любой литературе, где описано как поставить межкомнатные двери сказано, что для крепежа используются саморезы. Сразу определитесь, каким образом будет производиться крепление.

Заготовьте клинья с различными габаритами, которые будут использованы в качестве распорок для фиксации лудки. В любой литературе, где описано как поставить межкомнатные двери сказано, что для крепежа используются саморезы. Сразу определитесь, каким образом будет производиться крепление.

Предпочтительней скрытый способ монтажа, для чего потребуются подвесы. Хорошая альтернатива – посадка коробки на анкера. Их нужно ввинтить и утопить в потайные отверстия, которые затем шпаклюются и закрашиваются.

Предпочтительней скрытый способ монтажа, для чего потребуются подвесы. Хорошая альтернатива – посадка коробки на анкера. Их нужно ввинтить и утопить в потайные отверстия, которые затем шпаклюются и закрашиваются.

Расходные материалы и инструменты

Потребуется монтажная пена. Установка межкомнатных створок иногда связана с необходимостью сузить проход. Для этого используется кирпич, а значит, потребуется готовая цементно-песчаная сухая кладочная смесь. Запаситесь емкостью для ее затворения водой и вымешивания до однородной массы.

Купите мастерок. Хорошо, когда под рукой есть шпатель, чтобы вывести откосы перед установкой наличников из МДФ. Но это в случае, если проем в стене слишком велик.

В противном случае помимо всего описанного ранее потребуется долото и молот. Если после сборки коробки и двери окажется, что проход слишком мал, придется удалять элементы стеновой панели, а отходы утилизировать, для чего нужны мусорные пакеты.

А когда в смежных помещениях стоит мебель, бытовая техника и предметы интерьера, накройте их полиэтиленовой пленкой. Для обработки торцов стены используется шпаклевка, цементный раствор. А для этого нужна емкость с распылителем для увлажнения, щетки для удаления пыли.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Чтобы установить двери самостоятельно, достаточно уметь пользоваться перечисленными выше инструментами. Процедура начинается с замеров. Важна точность промеров, на основании которых подбирается дверная коробка с полотном. Поэтапно алгоритм действий выглядит следующим образом:

  • Если куплен комплект в разобранном виде, придется потратить время на сборку рамы.
  • Врезается вся предусмотренная фурнитура: замок, ручки, навесы.
  • Устанавливается короб, проверяется вертикальность и соответствия требуемым размерам.
  • Крепится полотно с установленной фурнитурой, производится отделка откосов.

Перед монтажом двери необходимо замерять высоту и ширину проема. Это делается в трех плоскостях (вдоль пола, потолка и посередине) и по двум вертикалям с каждой стороны. Причем впритык конструкция становится не должна. Технологический зазор по всему периметру – от 10 до 40 сантиметров. Доборы монтируются, если глубина проёма значительно больше короба. Обналичники устанавливаются после того, как зазоры будут заполнены монтажной пеной. Более подробно самостоятельная установка межкомнатной двери описана далее, и пошаговая инструкция включает семь действий.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Она собирается из деревянных брусов, скрепленных между собой в форме прямоугольника, если порог не предусмотрен. Монтаж межкомнатных дверей такого типа применяется для туалетов, ванн, технических помещений, балконов, оранжерей и кладовых, которые необходимо закрывать плотно.

П-образная конфигурация используется в других комнатах: спальни, гостиные, столовые и т.д. Сборка обладает рядом особенностей и нюансов, которые необходимо знать и учитывать.

Раскройка и способы соединения

В большинстве случаев производитель сам распиливает заготовки для короба согласно размерам полотна. Тогда достаточно свинтить конструкцию, скрепив элементы шурупами, идущими в комплекте поставки. Если же приходится делать все с нуля, берется створка, и по ней выпиливаются боковины, верхняя балка и порог. Работы лучше выполнять на полу.

В большинстве случаев производитель сам распиливает заготовки для короба согласно размерам полотна. Тогда достаточно свинтить конструкцию, скрепив элементы шурупами, идущими в комплекте поставки. Если же приходится делать все с нуля, берется створка, и по ней выпиливаются боковины, верхняя балка и порог. Работы лучше выполнять на полу.

При этом применяют два способа крепежа:

  • Это когда притолока и стайка спиливаются под углом в 45 градусов. Для людей, не имеющих столярных навыков, такой метод сложен. Потребуется дополнительное оснащение, чтобы срез был ровным, а геометрия правильная. Делают отверстия для саморезов. Их оси должны быть перпендикулярны срезу. На завершающем этапе детали прикладывают друг к другу, при желании проклеивают и скрепляют винтами.
  • Плоскость спилов перпендикулярна оси бруса. Длина боковых стоек превышает высоту дверного полотна на 3 мм сверху и снизу, если предусмотрен порог. В противном случае понизу делают зазор в 10 мм. Для крепления притолоки к стойкам достаточно по два самореза с каждой стороны. То же касается балки порога.

Кстати, последний случай – единственное решение для коробов с порогом. Поэтому перед тем как поставить двери с деревянной дверью и коробкой определите тип прохода, а на основании этого выберите способ монтажа лудки. И не подгоняйте габариты впритык. Со всех сторон должны быть зазоры по 3 мм необходимые для беспрепятственного растворения створки без заклинивания.

Соединение элементов короба

Чтобы стянуть притолоку с боковыми стойками используются металлические саморезы длиной не менее 60 мм. Для первого случая с каждой стороны берут по 3 штуки, тогда как во втором достаточно два. Чтобы соединение было плотным, прочным и надежным удаляют четверть. Для этого используют ножовку и стамеску с молотком. Длина углубления равна ширине бруса, используемого при изготовлении стойки.

Тем же, кто интересуется, как установить межкомнатную дверь без порога, необходимо помнить, что можно срезать детали под углом 45 градусов, и четверть удалять не придется. Еще один способ – установить притолоку по ширине «на весь проем». Это необходимо если он значительно больше короба. Тогда боковые опоры крепятся под прямым углом на ширине, удовлетворяющей габаритам дверного полотна.

Тем же, кто интересуется, как установить межкомнатную дверь без порога, необходимо помнить, что можно срезать детали под углом 45 градусов, и четверть удалять не придется. Еще один способ – установить притолоку по ширине «на весь проем». Это необходимо если он значительно больше короба. Тогда боковые опоры крепятся под прямым углом на ширине, удовлетворяющей габаритам дверного полотна.

Двери дома в одно и тоже время выполняют, как минимум, две функции. Они надёжно защищают вход в жилище и украшают его.
Чтобы выполнить обе функции дверь должна быть хорошо подогнана на место, то есть у неё не должно быть ни щелей, ни перекосов.
Работы по установке двери могут быть выполнены и самим хозяином дома.

Дверная коробка
Установку двери начинают с установки дверной коробки. В продаже имеются уже собранные коробки, но нередко их продают и в разобранном виде.

Если дверь продаётся в сборе: коробка собрана, петли подогнаны по местам и дверь уже навешена, то остаётся снять дверь с петель и установить коробку. А потом снова навесить дверь на петли.
Когда коробка не собрана, потребуется её сборка. Для этого будет нужен соответствующий инструмент и свободное ровное пространство.

Для сборки потребуются длинные гвозди (до 90 мм) или саморезы. Коробка состоит из брусьев. Для того, чтобы во время работы брусья не треснули, их в местах крепления предварительно просверливают сверлом с диаметром меньшим, чем у крепёжной детали (гвоздя). Когда крепят саморезами, крепёжные места обрабатывают дополнительно клеем ПВА.

При сборке коробки необходимо учесть, что между коробкой и дверным полотном должно выдерживаться расстояние в 4 мм.

Дверные петли
Дверные петли устанавливают на расстоянии двухсот миллиметров от верхнего и нижнего края дверного полотна. Подобные работы выполняют аккуратно и без спешки. От правильности установки петель зависит функциональность двери.

После того, как места установки петель отмечены, следует вырезать под них гнёзда.
Как правило, достаточно бывает двух петель. Но для массивных дверей приходится обходиться большим количеством петель: до трёх, а иногда и до четырёх штук.

Для чего нужна распорка
При установке дверей используют монтажную пену. Ею заполняют пустоты между проёмом и дверной коробкой. Пена имеет свойство расширяться. За счёт этого брусья коробки могут сместиться. Чтобы этого не произошло, коробку дополнительно укрепляют к стенам анкерными болтами. Если под дверью коробки нет, то на время выполнения монтажных работ устанавливают распорку. Когда работы закончены распорку удаляют.

Как подрезать брусья
Бывает, что коробка не входит в проём по ширине. Тогда её следует немного подрезать. Встаёт вопрос: какой из брусьев следует сделать тоньше. В общей сложности с двух брусьев можно снять не более 15 мм.
Если оба бруска имеют достаточно толщины, то можно уменьшить оба. Однако, не забывайте, что основная нагрузка приходится на тот из них, к которому крепится дверь. Поскольку второй брус испытывает меньше напряжений, то утончить лучше именно его. От этого конструкция не пострадает.

Даже не знаю, как сказать. Только что ушли установщики межкомнатной двери. Перед началом долго объясняла, что ставить нужно с учетом того, что ламинат положат позже, когда все мокрое будет сделано (сталось докрасить потолок и наклеить обои), что нужно предусмотреть зазор под коробкой, чтобы в него подсунуть ламинатину и подложку, показала ламинат, подложку, все померяли, все понятно? Да! Возились очень долго, пришлось выдалбливать проем сверху, разумеется за деньги, это сразу оговорено было. Все сделали, поставили, да, дверь - красавица, но у меня слезы ручьями - под коробкой нет зазора, стоит прямо на стяжке. Да, сама дверь на нужной высоте, ламинат задевать не должна, там зазор хороший, но теперь получается нужно художественно выпиливать ламинат по форме дверной коробки. Уж не знаю кто как, но мне это кажется ну совсем не умным. И зазоры ламинату от стен (а значит и от коробок) требуются. Установщики ушли думать, чем и как теперь подпилить уже установленную коробку, ибо с их слов отрывать ее от пены еще глупее. А я теперь к вам - как думаете, стоит теперь пилить, или это ее угробит и будет еще хуже, чем ламинат с зазорами? А если пилить - чем и как? Проблема в том, что стена имеет примерно такой выступ, и коробка стоит именно в углублении.
____
|__
______/
Доборов нет. Наличников (пока обои не наклеили) тоже нет.
Подскажите кто знает, можно чем-то спилить сантиметр уже установленной коробки, или не трогать?
Ставили на пену, без дюбелей. Вроде и ребята толковые и старательные, и инструмента у них - мама не горюй, а вот не услышали они меня. Говорят, что поняли так, что зазор нужен для открывания двери. И сразу мне: а вы как хотели, чтоб дверь в воздухе на пене висела? А мне один фиг - на пене она или на дюбелях, подложи брусок нужной толщины и опирай! А если б у меня был зал, застеленный сияющим керамогранитом, мне б и его художественно выпилить по коробке предложили? Или если бы стяжку я заливала позже - тогда как? Тоже вокруг коробки лить? Ну вот так примерно прирекались. В общем, меня поняли, но поздно, и все думаем: они - как и чем спилить, я - о том же плюс стоит ли это делать. Очень надеюсь на ваши подсказки.

П.с. Прошу сильно не пинать, и так реву в два ручья.

Baksan написал :
дверь - красавица, но у меня слезы ручьями - под коробкой нет зазора

Не надо плакать! Хороший специалист акуратно отрежет этот сантиметр ножевкой с мелким зубом. Кроме того , можно и ламинат фигурно вырезать. Проблеммы нет

подскажите пожалуйста, каким инструментом можно сделать поуже дверную коробку (толщина стены меньше ширины дверной коробки на 2 см)? А то ничего в голову не идет.

Ну электрорубанком хотя бы прострогать.

Разобрать коробку, отпилить лишнее и снова собрать.

Циркулярной пилой с направляющей шиной.

in my humble opinion

2hand
а что под рукой из инструмента есть? а то вам щас насоветуют всякого, а делать-то и нечем.

под рукой есть перфоратор, болгарка, дрель и шуруповерт. Т.о подходящего ничего нет. А интересуюсь я с целью поспрашивать у знакомых/купить подходящий инструмент. Покупать планирую только если цена будет

hand написал :
видел в Метро что-то типа ручной циркулярки - там еще кожух такой подпружиненный. интересно, подойдет под мою задачу?

подойдет, это как раз то, что вам посоветовали

Kvost написал :
Циркулярной пилой с направляющей шиной.

а подпружиненный кожух нужен для защиты пильного диска и от пильного диска и используется при "ручном режиме", т.е. когда вы держите пилу в руках. При станционарной установке (на столе диском вверх) защитный кожух убирается. По крайней мере так сделано у меня на древней циркулярке, думаю в современных тоже самое.

hand написал :
под рукой есть перфоратор, болгарка, дрель и шуруповерт. Т.о подходящего ничего нет.

Нужен карандаш, угольник, стамеска и главное ножовка с обушком .
этого достаточно. дорезаете шипы и получаете узкую дверную коробку.
остается найти дверь меньшего размера.

alex_k написал :
ножовка с обушком

поясните для расширения кругозора - что такое ножовка с обушком?

alex_k написал :
остается найти дверь меньшего размера.

с дверью все в порядке. попробую по-другому: нужно уменьшить толщину коробки. понятно, что её придется разбирать. вопрос в том, чем снять 2см с брусков, из которых она состоит.

Да электролобзиком, и разбирать совсем не надо. Отмерил провел линии вокруг и пошел пилить , аккуратно проходя углы. Лобзик возьми у кого угодно за проставку поллитра . Потом простым рубанком стугануть чтоб было ровно или просто зашкурить место распила брусочком обернутым шкуркой.

лобзик есть, но вот думаю что ровно не получится. Насчет ручных циркулярок, повертел я их, думаю ровно тоже не получится т.к. никакого ограничителя по ширине у них нет. Видимо придется искать какой-нибудь мебельный цех поблизости и просить профи отпилить.

Лобзиком ровно отпилить точно не получится. Циркуляркой реально, но потребуются дополнительные приспособления.

IS написал :
Циркуляркой реально, но потребуются дополнительные приспособления.

Даже профессиональные циркулярки комплектуются (в отличии от профессиональных лобзиков) параллельными упорами. С ним сделать эту работу циркуляркой гораздо проще, чем лобзиком (особенно на углах и особенно бытовым, который ровно не пилит принципиально), да и рез будет чище (если взять многозубый диск).

Я и говорю, лобзик не подойдет. Циркулярка с параллельным упором неплохо, но упор обычно довольно хилый и на входе-выходе могут быть завалы. Кроме того, вести циркулярку придется по торцу коробки, устойчивость будет сомнительная. По идее, надо положить параллельно брусу коробки дополнительный брус той же высоты, возможно, и не один. И использовать либо шину, либо, при ее отсутствии, какой-либо заменитель, типа штукатурного правила или хотя бы полосы ЛДСП с ровным краем. И все это дело надо как-то закреплять. Кроме того, брус коробки обычно достаточно толстый, глубины пропила может не хватить, придется пилить с двух сторон, что даст дополнительную головную боль по стыковке пропилов.

Но есть одно соображение. Ведь будут еще наличники, которые стык коробки и стены с запасом закроют. А в этом случае даже кривизна в 5 мм никак влиять не будет - ну положить при монтаже пару щепок для выравнивания. А в этом случае можно даже топором стесать (если руки растут из правильного места) .

Читайте также: