Как поднять входную дверь на 5 этаж

Обновлено: 30.04.2024

С момента, когда прекратили сдавать квартиры с полной чистовой отделкой, существует проблема, что после сдачи нового дома, жильцам верхних этажей, приходиться нанимать лебедку, которая поднимает наверх по внешней стороне дома строительные материалы. Купить такую лебедку выходит очень дорого, а вот взять ее в аренду на несколько дней, всегда проще.

Но у этого способа есть недостатки:

1.Когда поднимают материалы, могут испортить фасад дома.

2.Так же нужно, в течение короткого времени закупить все материалы и поднять их наверх, ведь за каждый день аренды лебедки нужно платить.

3.Когда сразу завозишь материал, то возникает угроза воровства.

Рабочие, которые работают на объекте, могут продать этот материал соседям.

Таскать на себе этот материал — опасно.

Мне рассказали историю, когда мужчина решил сэкономить. Взял отпуск, стал носить на верхний этаж стройматериалы и заработал себе проблемы с позвоночником.

Лифты, в таких случаях, не включают, так как рабочие перегружают лифт стройматериалами. Лифты ломают и ремонт их обходится очень дорого.

Недавно продавал квартиру в дорогом элитном жилом комплексе и мне очень понравилось, как решили там вопрос с подъемом материалов.

Поднимать на лебедке там запрещено, чтобы не испортить фасад. В этом доме обшили лифты изнутри толстой фанерой, чтобы, когда в них возили материалы, не испортить лифт.

В подъезде две входные двери - одна за другой. На второй входной двери висят несколько листков. На каждом листе подписаны даты.

Хозяин, который хочет привезти материалы, записывается на листе, указывает время, когда он будет поднимать свои материалы. Обычно, записываются на 2 часа. Потом может записаться уже другой.

Так же висит еще лист, где указано, какой общий вес за один раз можно поднять. Для тех, кто плохо считает, указано, сколько мешков по 30 килограмм или по 50 килограмм можно за раз поднять.

Внизу на входе в подъезд сидит охрана и наблюдает за тем, чтобы соблюдали норму погрузки.

Обычно, в высотках от 2 до 3 лифтов на подъезд. Для перевозки материалов выделяют только один лифт. На других лифтах ездят люди.

Так же утром и вечером, когда идет основной поток людей, запрещено перевозить грузы. Это делают только днем.
Общее собрание жильцов проголосовало за такое решение вопроса. Вы тоже на общем собрании можете так у себя сделать.

Если вам интересны мои публикации, поставьте палец вверх, напишите комментарий и подпишитесь на канал.
Спасибо за внимание!

Делаю капитальный ремонт, возник серьезный вопрос.
Имеется весьма дорогая (порядка 25000 руб. ) входная дверь, которую хотелось бы установить в свой дверной проем, но дверной проем оказался неподходящей высоты в 195 см. Сама дверь 210 см в высоту. Ширина проема подходящая.
Дом - пятиэтажный типовой Хрущевской постройки, точнее сказать пока, к сожалению не могу.

Так как проем входной, выполнен он в несущей стене 35 см толщиной.

Хотелось бы узнать, возможно ли получить разрешение на такое увеличение проема без установки усиления (швеллерной рамы) ? Или входные проемы увеличивать запрещено?
Чем чревато самовольное расширение?

Какой порядок действий и сроки для узаконивания данного изменения?

Комментарии:
1. Это если стена ненесущая можно сделать, а потом за ~2000 р. узаконить. За несущие стены штрафуют неслабо.

3. Сидоров Павел, да знаю я, что у вас за истерика? Не буду я несущую стену просто так резать. Можно или нельзя, будут решать в БТИ по моему плану, они непонять что не допустят. Меня интересует процесс оформления документов, а не ваши капитанские советы по поводу нагрузки.

4. Регина, проводка тожу менять нельзя без утверждения плана) Все эти вещи можно легко узаконить, а вот несущая стена - вещь серьезная. Тут и опасность большая и документы серьезнее.

В несущей стене долбить ж/б балку? На последнем этаже - не так страшно- лет через 5-10 если и пострадает кто-то физически, то только из Вашей семьи. Причем вероятность этого небольшая. А на первом - вероятность трагедии весьма велика!

Ерундой не занимайтесь с несущей стеной. . У кого-то что-то случится, а покатят на вас .. Так очевидны ваши нарушения входной дверью..

Уважаемый ,Verdana HD , -несущие стены, конечно режутся, но и имеют свойство НЕСТИ КОНСТРУКТИВ всего здания и прекрасно лопаться. И не забывайте КАК распределяется нагрузка - КОНУСООБРАЗНО, а не сверху вниз, как думает большинство строителей.

У нас в стране сейчас поменяно 70% окон и дверей, практически все без согласований с надлежащими органами. А ведь это все называется перепланировкой. Так чем Вы хуже? И ваша несущая стена в том числе? 15 см. не нарушит баланса

просела входная дверь в частном доме, тяжелая, утепленная, петли здоровые, саморезы 6.
вскрыв утеплитель обнаружил что в петли уже подложены гвозди, т.е. поднимать в общем надо на 1см.

отсюда вопрос - как лучше? подложить втулки в 1 см, сделанные из старой петли (если найду в закромах родины) или перекручивать петлю выше?

в первом случае работы меньше но подходящего донора пока не нашел, во втором меня смущает то что расстояние от края самореза до края старой дырки будет всего 4мм. для надежности думаю в старые забить куски гвоздя 200, но будет ли это надежно?

а может вместо гвоздя деревянную пробку на клею ?

mike_gnd написал :
а может вместо гвоздя деревянную пробку на клею ?

ну саморез такая штука. у него резьба есть, либо рассверливать до 6 либо спичку вклеивать. да и дверь на половину уличная - коробка от влажности гуляет - волокна пробки будут гулять немного в другом направлении, ИМХО это будет как сучок в доске, клей долго не выдержит, так что не лучше гвоздя думаю..

боюсь что подобное решето в коробке вызовет в ней трещины от новой дырки до старой, и саморезы со временем вылезут дверь похоже больше 50 весит.

Можно петли поменять с другим расположением отверстий.А дверь у Вас просела или перекосилась?Лечение тогда должно бать другим.

вот такая мысль в итоге мне и пришла - сместить петли целиком сантиметров на 5

нет, не перекосило, низ задевает..

Низ задевает по всей плоскости,или сторона противоположная от петель?

Tirael написал :
отсюда вопрос - как лучше? подложить втулки в 1 см, сделанные из старой петли (если найду в закромах родины) или перекручивать петлю выше?

Колечки у токаря закажите подходящие.

интересно, почему петли не ставят на края двери, ведь в теории чем дальше от центра тем рычажная нагрузка меньше. только ли из эстетических соображений?

ИМХО, весьма неэстетично выглядит

Я когда-то не смог подобрать шайбы на петли, но подвернулся старый подшипник. Завернул его в тряпку и молотком ударил, чтобы осколки не разлетались. Размер шарика как раз был по размеру отверстия. Снял двери, в петли натолкал солидола и потом шарик вставил. Надел двери обратно и таким образом приподнял их. Правда пришлось предварительно на 2 мм все штырьки верхних петель укоротить, чтобы в нужный размер попасть, ну и конечно щель между петлями остается. Но она раздражала всех ровно 3 дня, потом примелькалось.

я тож так делал - но щас похоже не тот случай - и шариков диам 1 см не найти и в петлю они не полезут и петля сверху открытая. т.е. закрытая, но видно полоску - ИМХО это запрессованная крышка, вылетит наверн, дверь то тяжелая

Тогда шайбы подобрать и фсё будет ОК.

хех, токарь это мифическое существо - решил просто сдвинуть петли в стороны - но тут засада, современные саморезы 6 имеют тока резьбу 6, и у головки конус, с углом отличающимся от зенковки - наверн чтоб отверстие в детали поймать. что будет лучше поставить новые или завернуть старые? они какието страшные, фотку прилагаю, но дверь на них неск десятков лет простояла

ЗЫ. новые 80 старые 50
ЗЫЫ. засверливать под новые надо? коробка вроде сосна.

хех, новая проблемка - стрые петли сточились, думал купить новые, но размер 55 на сторону и 175 длиной. такой ширины не нашел, хоть и оббегал много магазинов

есть 2 варианта

купть чтото вроде гаражной петли и приварить пластинки
отремонтировать старые

если ремонтировать то как? петля выполнена из листа железа, обернутого вокруг стержня, т.е. где отверстия этот лист в 2 слоя. штырь и заглушка вставлены в это дело.

сейчас в собранной петле штырь упирается в заглушку и есть зазор (раньше там был вставлен гвоздик)

подрезать штырь, но тогда половинки будут иметь смещение около 5 мм
подрезать штырь и вставить шарик - будет как новая, но наверн придется пройтись сваркой, не уверен что штырь и заглушка приварены, хотя за слоями краски не видно, а если очистить то контактную сварку после зачистки не увидишь.

сам думаю что лучше будет шарик - нагрузка будет по небольшому пятну, износ меньше, да и соотношение сторон восстоновится.
как лучше сделать?

Почему дверь провисает?

Вот несколько основных причин, по которым входная дверь провисает

Износ петель

Производитель должен рассчитать нагрузку на петли в зависимости от веса дверного полотна. Недобросовестные производители порой устанавливают некачественные петли, которые не выдерживают длительную эксплуатацию.

Оптимальный вариант - на квартирную дверь 2-3 петли, каждая из которых выдерживает до 140 кг. Так мы изготавливаем двери Torex.

Некачественный монтаж двери

При установке входной двери важно соблюсти все правила и нормы:

установить дверь с учетом геометрии дверного проема
тщательно без пропусков заполнить зазоры монтажной пеной.

У нас есть статья о том, как правильно устанавливать входную дверь. По ней вы сможете либо установить дверь своими руками, либо проконтролировать работу монтажников.

Как устранить?

Регулировка эксцентриком

Если у вас входная дверь с эксцентриком - вам легче всего. Что такое эксцентрик?

Эксцентрик – это механизм для регулировки плотности прилегания двери к дверному коробу. Его устанавливают в торце двери. Вращательный механизм корректирует глубину захода защелки в короб в пределах 4.5 мм, что позволяет добиться оптимального прилегания двери.

Как отрегулировать дверь с помощью эксцентрика?

Вооружаемся крестообразной отверткой, открываем дверь, видим эксцентрик на торце с винтом. Эксцентрик имеет неровные края по толщине. Если вы хотите подтянуть дверь, чтобы она прилегала плотнее, то:

сначала ослабьте стяжной винт
затем поверните его отверткой в сторону открывания двери.

Готово! Процедура займет у вас 2-3 минуты. С течением времени эксцентрик снова может “разболтаться” - снова затяните эксцентрик. Дверь будет плотно прилегать и в квартиру не попадут сквозняки, шумы и запахи.

Смотрите подробную видеоинструкцию по регулировке входной двери эксцентриком.

Эксцентрик изготавливают обычно из пластика или металла. Металлический эксцентрик более надежный и долго служит, поэтому в свои двери мы устанавливаем именно его.

Если эксцентрика на двери нет, то придется потратить больше времени и сил.

Регулировка петель

Если петли “разболтались” с течением времени, их можно укрепить:

между частями наружной петли поставьте металлический подшипник или шайбу
увеличьте отверстие между частями с помощью болгарки или напильника.

Другой вариант - петли болтаются, если шурупы в них ослабли. Закрутите шурупы отверткой. Не помогло? Возможно, увеличились сами гнезда шурупов. В этом случае снимите петли, заполните пустое пространство в гнездах небольшими клинышками. После этого вкрутите новые шурупы.

Если эти манипуляции не помогли, то износ петель не подлежит ремонту. В этом случае вызывайте специалистов, которые сами отремонтируют дверь.

Мы не советуем производить ремонтные работы с дверью, если на нее действует гарантия производителя. В гарантийный срок обратитесь в сервисную службу.

У нас есть гарантийное и постгарантийное обслуживание, своим клиентам советуем ВСЕГДА прибегать к услугам специалистов.

Деформация дверного короба

Если регулировка петель не привела к нужному результату, то проблема серьезнее. Из-за некачественной конструкции или установки нарушена геометрия короба.

Что можно сделать в этом случае? Только обращаться к производителю и выяснять, является ли случай гарантийным. Если нет, то заказывать за свой счет переустановку двери.

Другие причины

изменение дверного проема
усохли резиновые уплотнители
сломались замки или ручка
заржавели металлические элементы.

Подробнее обо всех возможных причинах плохого закрывания читайте нашу статью .

Несмотря на кажущуюся сложность, установка входных дверей своими руками – работа, которая по силам каждому желающему. Сплошь встречается реклама и уверения, что ее должны делать исключительно профессионалы. Это логично, ведь это деньги, которые каждый хочет заработать. Но если есть желание сэкономить пару-тройку тысяч, достаточно воспользоваться рекомендациями, приведенными ниже, где подробно описан процесс установки входных металлических дверей. Причем в данном случае полностью исключен риск брака ведь, только собственник относится ко всему, что делает, с должной ответственностью.

Материалы и инструменты

Мнение, что работы начинаются с промеров, ошибочно. Точнее, данное утверждение имеет смысл, если речь идет о ремонте в новостройке. В остальных случаях установка металлической входной двери – процедура, состоящая из нескольких этапов. Когда жилплощадь не заселена, и дверная коробка устанавливается впервые, замерить проем ничего не помешает. В противном случае возможны ошибки, а отклонение в пару сантиметров становится большой проблемой, а иногда даже критичной.

Расширить проем, подогнав его под коробку, получается не всегда. А если ситуация обратная, придется все заказывать заново, ведь монтаж входной двери, которая намного меньше, невозможен, если требуется смонтировать надежную прочную конструкцию.

Поэтому важно подготовиться, и приобрести все необходимое для производства работа в соответствии с пошаговой инструкцией, которая включает:

Закупка материалов, инструментов, реквизита.
Демонтаж старого дверного оборудования.
Зачистка поверхностей с разборкой «четверти».
Замерить габариты будущей дверной коробки.
Оформление заказа на изготовление новой двери.
Монтаж всех элементов в установленной последовательности.
Завершающие мероприятия, проверка надежности.

Для монтажа входных металлических дверей используют следующие типы материалов и приспособлений:

Стальные анкерные болты. Минимальный диаметр – 10 мм., количество – 6 штук, длина – 150 мм. Предварительно уточняют у производителя, возможно они включены в комплект поставки.
Железные пруты по 100-120 мм в количестве от 8 до 12 шт. Их изготавливают из арматуры сечением 10 миллиметров. Они необходимы для сварного крепежа конструкции к проушинам.
Смазочные материалы на силиконовой основе, применяемые для обработки рабочих поверхностей механических узлов: подшипники, эксцентрики.
Монтажная пена для заполнения полостей, обеспечения герметичности, отсутствия сквозняков, создания препятствия для проникновения шума, пыли, холода в помещение.
Восемь распорных клиньев, изготовленных из древесины, пластика или полимера. Они необходимы для фиксирования двери в вертикальной плоскости.
Пленка для защиты мебели от пыли из полиэтилена, а также мусорные пакеты для удаления строительного сора.

Многие ломают голову, как установить металлическую дверь стандартного размера, если габариты намного меньше проема? Для этого используется кирпичная кладка. А значит, потребуется кирпич и готовая цементно-песчаная кладочная смесь М 100, 150 или 200. Для ее затворения достаточно добавить воды согласно рецептуре, указанной на упаковке. Также потребуется инструмент. Для нанесения разметки используется линейка, карандаш или маркер. Отверстия проделываются при помощи перфоратора.

Шуруповерт ускорит процесс демонтажа/монтажа. Также до того, как установить железную дверь, побеспокойтесь, чтобы под рукой была болгарка с лазерным диском, молоток, отвес, уровень. Пригодится набор головок накидных ключей с воротком, трехметровая рулетка, долото. Сварочный аппарат можно взять в аренду. А для увлажнения поверхности стен используют водяной распылитель. Пыль удаляют при помощи щетки. Кладочный раствор накладывают мастерком, а для приготовления используется специальная емкость.

Подготовка дверного проема

Важно, чтобы все перечисленное в предыдущем разделе было заготовлено и закуплено. Монтаж металлической двери начинают после демонтажа старой. Но это когда новая уже заказана и доставлена. Иногда ошибаются даже мастера, и если что-то пойдет не так, придется жить в незапертой квартире 2-3 дня. Этого достаточно, чтобы подогнать размеры и завершить монтажные работы.

Демонтаж старой двери

Сначала отсоединяется полотно. Когда крепеж выполнен с применением разборных петель, его поддевают монтировкой, приподнимают, и снимают. Неразборные механизмы отвинчивают отверткой. Винты находятся на торцевой грани. Вертикальные стойки коробки распиливают посередине, и по частям удаляют при помощи ломика. Если лудка выполнена из стали, пользуются болгаркой, чтобы перерезать анкеры и проушины. Следите, чтобы при выполнении работ не пострадала стена.

Подготовка проема

Для правильной установки входных дверей необходимо удалить все, что осталось на стеновых панелях. Снимается штукатурка, монтажная пена, утеплитель, детали крепежа и т.д. отвесом и уровнем определяют вертикальность торцов стены. Если они завалены внутрь, придется перфоратором устранять дефект. Так называемая четверть демонтируется. Ее режут болгаркой на участки и выбивают молотом. Работа пыльная и шумная, но необходимая. Весь периметр осматривается на наличие иных дефектов.

Выступающие участки удаляют. Старый порог снимают, а на его место укладывают новый. Альтернатива – заливка бетонной стяжки с последующим выравниванием по уровню. Если выявлены трещины, раковины, пустоты, их заделывают цементным раствором.

После высыхания поверхности обрабатывают грунтовкой. Это необходимо, чтобы уберечь материалы от воздействия влаги и паразитов. Только после этого приступают к замерам, когда ничего не мешает, и окончательные габариты определены.

Замер и заказ двери

Ширину замеряют в трех горизонталях: сверху, вдоль пола и посередине. Высоту в двух – рядом со стенами. После этого в расчет закладывают минимальные значения полученных результатов, от которых с каждой стороны необходимо отнять по 40-50 мм. Это технологически зазоры, необходимые для установки входных металлических дверей своими руками.

Также определяются места для установки навесов. Сразу подумайте, с какую сторону будет открываться полотно. Можно подготовить эскиз с нанесенными размерами, что поможет изготовителю при производстве.

Пошаговая инструкция по монтажу

Применяются анкерные болты, если коробка оснащена специальными технологическими отверстиями. Также можно вбить в стену арматуру, и приварить к ней проушины. Металлические захваты – изделия, специально разработанные для конкретной модели. Сначала устанавливается коробка, затем врезаются навесы, и уже после крепится полотно. При этом лудка должна иметь не менее 10 точек крепежа: по три по бокам, две сверху и столько же снизу.

Крепление коробки на анкерные болты

Практически все стандартные модификации предполагают именно такой способ крепежа. Алгоритм монтажа входной двери в частном доме или квартире в данном случае предполагает:

Читайте также: