Как поднять столб веранды одного угла крыши

Обновлено: 01.05.2024

После фундамента, крышу дома считают вторым по сложности и затратам элементом, оказывающим серьезное влияние на строительный бюджет. Да и про то, что чем крыша проще, тем лучше во всех отношениях и дешевле, говорят и профи, и самостройщики, уже прошедшие этот этап. А самая простая и в плане конструктива, и в плане исполнения – односкатная крыша, о которой и пойдет речь в статье. Так ли она проста, незатейлива и экономична, как кажется и где та грань, за которой один скат превращается в плоскую крышу, а это уже совершенно другая история.

Почему односкатная крыша и плоская две огромных разницы. Какая крыша с одним скатом действительно простая и экономичная

Что собой представляет односкатная крыша

Односкатная крыша относится к разряду скатных крыш, но сформирована только одной плоскостью со стропильной системой наслонного типа. Стропильные ноги с двух сторон опираются на противоположные стены, необходимый уклон задается перепадом высот между этими стенами либо же при формировании самой стропильной системы. В первом случае под крышей не остается чердачного пространства, во втором это может быть не только холодный чердак, но даже мансарда. Однако подобные проекты встречаются очень редко, так как по сравнению с ломаной крышей под односкатной полезной площади будет значительно меньше.

Длительное время в отечественном частном секторе крыши с одним скатом возводили только на вспомогательных строениях – летних кухнях, гаражах, сараях, хозблоках и подобных. Но в последние годы архитектура радует разнообразием и проекты в минималистской и современной стилистике все чаще «заточены» именно под один скат. И такие дома весьма сложно назвать однообразными, неинтересными или скучными. Выразительности разработчики успешно добиваются и за счет оригинальной формы коробки или ее расположения по отношению к крыше, и за счет высокого угла ската, и умелым сочетанием фасадных материалов и панорамного остекления.

Преимущества и недостатки односкатной крыши

Тот или иной конструктив всегда выбирают по совокупности факторов, сравнивая достоинства и недостатки сооружений разных типов. Популяризация односкатных крыш объясняется довольно весомыми преимуществами.

Простота – односкатная крыша своими руками без ошибок и переделок, получится и без профильного опыта. Стропильная система в одной плоскости проще в исполнении, чем в двух, достаточно правильно рассчитать параметры стропил и оптимальное расстояние между ними.
Меньший вес конструкции – какими бы ни были габариты дома и квадратура крыши, один скат всегда весит несколько меньше, чем два, не говоря о четырех. Основная масса стеновых материалов с запасом выдержит и двускатку, и вальму, но чем ниже будет постоянная нагрузка на коробку и основание, тем лучше.
Экономичность – если выбор одного ската обусловлен желанием как можно больше сэкономить, может постигнуть разочарование. Да, пиломатериалов, крепежа, теплоизоляции, защитных мембран и кровельного покрытия на один скат нужно меньше, чем на два, но особо значимой разница в затратах не будет, особенно, когда угол наклона высокий. Площадь ската от этого показателя не меняется, но формируют перепад высот, не из воздуха. Да и толщина слоя теплоизоляции в крыше односкатной конструкции должна быть больше, так как воздушной прослойки или нет совсем или она минимальна. Поэтому экономичность односкатной крыши достигается не за счет меньших затрат на расходники, а за счет возможности применения кровельного покрытия попроще, его все равно не видно с лицевой стороны.

Недостатки у крыш с одним скатом тоже есть, куда без них, но одни реальные и обусловлены конструктивом, а другие из разряда «мифов».

Нужна усиленная водосточная система – вся масса осадков собирается в один желоб, логично, что он должен быть прочнее, с повышенной пропускной способностью и увеличенным количеством крепежа.
Есть привязка к розе ветров – не всегда реально расположить дом на участке так, чтобы и нижняя часть ската была с подветренной стороны, и сход снега не угрожал другим строениям или жителям.

Односкатная крыша немного проще в монтаже, но не дешевле. И внешний вид да, специфический. Дом становится похожим на большой сарай. Или огромную собачью будку.

Это просто частное мнение, но своеобразный вид одного ската многие переносят в разряд недостатков, тогда как и с двускатной крышей хватает по селам и весям «собачьих будок». Проект нужен грамотный и гармоничный, любая крыша является не только функциональной конструкцией, но и главным элементом декора, и количество скатов тут никакой роли не играет. Еще со времен теремов и палат белокаменных исторически так сложилось, что визуально двухскатные и вальмовые крыши привычнее, а дом с односкатной крышей воспринимается слишком чужеродным.

Если же рассматривать зависимость от снеговых и ветровых нагрузок, тоже «вменяемую в вину» односкатным крышам, то эти факторы имеют значение для крыш всех типов и просчитываются на этапе проектирования. Как и качественные материалы для утепления и гидроизоляции нужно использовать независимо от количества скатов. И технологию их применения соблюдать неукоснительно, без попыток выгадать «копейки», а позднее потерять на переделках тысячи.

Каким должен быть угол наклона односкатной крыши

Крыша – основная защитная система дома, на которую воздействуют ветровые и снеговые нагрузки, а также, нагрузка от осадков в теплый период года. При расчете конструктива обязательно учитывают и основные, и косвенные нагрузки, а также, условия эксплуатации. Так, в регионах с сильными ветрами, которые дуют если не 24/7, то близко к этому, а порывами клонит к земле деревья, угол наклона по возможности должен быть минимальным. И при ориентации дома на местности обязательно учитывают розу ветров и преобладающее направление движения воздушных потоков. Нижняя часть ската крыши всегда должна располагаться с подветренной стороны, а не наоборот. Если же ветровая нагрузка низкая, зато погода щедра на ливни и снега, напротив, уклон ската должен быть повыше, чтобы и вода и снежные массы скатывались с кровли без задержек. Плюс, кровельное покрытие стоит подобрать не шероховатое, а гладкое.

По действующим строительным правилам, минимально допустимый уклон односкатной крыши составляет 10-12˚, а максимальный обозначен как 60˚. Оптимальный же угол односкатной крыши лежит в диапазоне от 30 до 35˚, при таком наклоне конструкцию и ветром не сорвет, и снегом не придавит. Не в меньшей, а то и в большей степени на величину угла ската влияют даже не нагрузки и климат, а визуальная составляющая. На одной и той же коробке скат с тем или иным наклоном выглядит совершенно по-разному, а кажущаяся незначительной разница в десяток градусов на практике очень даже имеет значение.

Как угол наклона ската крыши влияет на выбор кровельного покрытия

Проводя расчет односкатной крыши, нужно принимать во внимание и чем планируется ее покрывать – некоторые материалы имеют ограничения по минимальному углу наклона, другие слишком массивные для большого ската, лежащего в одной плоскости. Ну а третьи не имеет смысла использовать, так как презентабельность в крышах такого типа на последнем месте. Так как понятие презентабельности для каждого свое, рассмотрим допустимый угол уклона для самых востребованных в частном сегменте кровельных покрытий.

Штучные твердые покрытия (шифер, черепица, шифер под черепицу, деревянная дранка) – минимальный угол наклона ската от 22˚ (с дополнительным слоем гидроизоляции), максимальный до 50˚, но если снега зимой много, все же лучше выбрать что-то более гладкое.
Профнастил – угол ската не меньше 12˚ (двойная гидроизоляция) и не больше 20˚.
Металлочерепица – в диапазоне от 30 до 35˚(двойная гидроизоляция).
Фальц – угол наклона от 7˚, если соединение картин двойным стоячим фальцем, с применением герметика или специализированной ленты. Максимум составляет 30˚, можно обойтись и без уплотнителя в шве, но сам шов желательно тот же, двойной.
Гибкая черепица – допустима укладка при скате от 5˚ и практически до упора, но только с двойной гидроизоляцией и двойными же, а лучше, тройными гонтами. Как и с шифером или черепицей, в регионах с обильными снегами шероховатая поверхность относится к минусам.
Рулонные и мембранные бутилкаучуковые материалы – применяются как плоских крыш, так и для односкатных с уклоном, в этом случае важен максимальный угол, составляющий 22˚.

Чем меньше уклон ската, тем легче с него должна скатываться вода и сходить снег, чем он выше, тем устойчивее должна быть кровля к ветровым нагрузкам. Когда речь про металлические материалы с полимерными покрытиями, их подбирают не только под угол и эстетические предпочтения, но и под климатические условия. А толщина стальной основы, ни при каких условиях, не может быть меньше 0,5 мм.

Почему плоская и односкатная крыша не одно и то же

Несмотря на то, что плоская крыша так же сформирована всего одной плоскостью – это совершенно другой тип конструкции, хотя некоторые источники относят ее к подвиду односкатных крыш. Кардинальных отличий между плоской и односкатной крышей несколько.

Отсутствие ската – плоскость формируется не деревянной или металлической стропильной системой, а многослойным «пирогом», включающим несущее основание, утеплитель и гидроизоляцию. В зависимости от типа (балластная, инверсионная), привычного кровельного покрытия у плоской крыши может тоже не быть. Вместо него засыпают щебень или отсев, укладывают тротуарную плитку или застилают поверхность террасной доской через паз, чтобы стекали осадки.
Отсутствие свесов – им неоткуда взяться без ската, плоскость крыши ограничена парапетами по периметру.
Минимальный уклон – визуально его не видно, но чтобы осадки не застаивались и отводились во внутреннюю водосточную систему, все же выполняют уклон в 2-3˚, не больше. Тогда как односкатная конструкция не может быть с уклоном ниже 10-12˚ и все стоки отводятся по наружным желобам.
Функционал – плоская кровля бывает эксплуатируемой, на ней устраивают зоны отдыха с шезлонгами, беседками и качелями, разбивают оранжереи или цветники, когда на участке под это нет места или просто, из-за желания совместить виды с крыши с видами на крыше. Односкатные крыши, независимо от выраженности наклона, для подобного не предназначены.
Уровень сложности – если односкатная крыша лидирует в плане простоты конструктива и исполнения, плоскую называют самой сложной. Хотя наши умельцы умудряются и такой вариант реализовывать на вполне достойном уровне, материальные и временные затраты несопоставимы.

Плоская кровля – это трендовое решение премиального сегмента. За премиальные же деньги. Ибо куда ни ткни – нужны извраты.

Разновидности односкатных крыш

При массе разнообразных способов сборки, все односкатные крыши можно разделить на два вида.

Бесчердачные – тот самый примитивный бюджетный вариант, когда крыша одновременно является и перекрытием. Стропила укладываются на опорный брус или непосредственно на стены, утеплитель укладывается между ними, даже гидроветрозащитная мембрана, обрешетка и кровельное покрытие. Потолки в строениях с такой крышей с характерным перекосом по высоте, так как наклон задается стенами, чем выше угол ската, тем сильнее перекос. Бесчердачные крыши в один скат обычно делают на компактных вспомогательных строениях или дачных мини-домиках, так как стропильная система с пролетом больше 4,5 метров нуждается в укреплении. Когда дом большой, а чердак не нужен, так как перекос стен является элементом дизайна экстерьера, стропильная система собирается из треугольных ферм либо же выполняется несущая перегородка (опорные столбы).

Чердачные – как и в двускатной или вальмовой крыше, в основании утепленное перекрытие, а конструкция ската включает фронтон в лицевой части. Потолки в доме получаются ровными, так как перекрытие укладывается на уровне нижней стены, либо же коробка с ровными стенами, а уклон ската задается искусственно, за счет фронтона. Чердачные односкатные крыши иногда называют неутепленными, так как изоляция закладывается не в скат, а в перекрытие. Но когда речь о домах для круглогодичного проживания и капитальных дачах, в которых комфортно и среди зимы, крыш без утепления не бывает, хоть в один скат, хоть в два.

Расчет конструкций

Строительство без проекта наконец-то, стало исключением, а не правилом, но проект может быть как профессиональным, так и разработанным самостоятельно полностью или частично. Крыша с одним скатомотносится к упрощенным конструкциям, чаще ее рассчитывают самостоятельно. Для расчетов используют различные программы, графические редакторы и профильные онлайн калькуляторы. Последние совершенно бесплатны и позволяют высчитать все параметры стропильной системы, не обладая особыми познаниями в математике или точным знанием действующих нормативов.

В большинство калькуляторов нужно ввести не только габариты дома, но и габариты стропил, и шаг между ними, предлагаем шпаргалку от Pil18, супер-модератора портала. Эта табличка не заменяет полноценного расчета несущей способности стропильной системы, но выложенные в ней данные можно считать рекомендательными для простых крыш.

Чтобы удостовериться в правильности расчетов, всегда можно обратиться за помощью к форумчанам, в профильную ветку или создав собственную тему в соответствующем разделе.

Особенности стропильной системы односкатных крыш

Чаще всего несущий каркас односкатных крыш, как и всех остальных, кроме плоских, собирают из древесины. В идеале пиломатериал должен быть не ниже первого сорта, и сухой, но на практике применяют тот, который смогли достать, и на который хватило денег. Древесина обладает способностью провисать, когда длинная балка не имеет промежуточной опоры, даже если сечение подобрано оптимальное. Поэтому конструкция стропильного каркаса напрямую зависит от габаритов пролета – чем больше расстояние между опорными стенками, тем сложнее.

Между опорами до 4,5 м – простейший каркас из наклонных стропильных ног, уложенных на мауэрлат (обвязку, стены) без монтажа дополнительных опор.
Между опорами от 4,6 до 6 м – для повышения жесткости монтируют подкос (подстропильная нога), либо используют готовые треугольные фермы.
Между опорами от 6,1 до 9 м – устанавливают подкосы с каждого края составной стропильной ноги.
Между опорами от 9,1 до 12 м – в центре пролета на несущую стену (опорные столбы) укладывают рамную конструкцию с верхней прогонной балкой, опирающейся на вертикальные стойки. От каждой стойки с двух сторон монтируют подкосы в стропильную ногу.
Между опорами от 12 м – пролет делится на несколько частей рамными прогонными конструкциями, усиление внутри рам выполняется исходя из длины каждой части.

Чтобы не устраивать слишком сложную стропильную систему с прогонами и опорами, дома с односкатными бесчердачными крышами делают преимущественно прямоугольной вытянутой формы под стандартные шестиметровые стропила. Выносы формируют либо за счет уменьшения пролета с шести до пяти метров (примерно), либо наращиванием стропильных ног.

Как сделать односкатную крышу

Прежде всего, односкатные крыши ценятся за простоту.

Крыша с одним скатом просто является половиной двускатной крыши и делается по тому же принципу, только без центрального узла. Грубо говоря: кладите доски (брус) ребром на две стены разной высоты. Обычно, в одноэтажных домах одну стену действительно просто делают выше, редко бывает, чтобы делали надстройку при одинаковых по высоте стенах.

Так как усложненные чердачные односкатные крыши на фермах или прогонных рамах делают значительно реже, разберем строительство бесчердачной конструкции.

Проектирование – расчет угла наклона, сечения и длины стропильных ног, расстояния между ними, выбор теплоизоляции, определение ее толщины, выбор защитных мембран, выбор кровельного покрытия. Для упрощения работ на основании полученного расчета желательно выполнить хотя бы простейший чертеж со всеми цифрами. Но еще лучше, если есть навыки работы с графическими редакторами и возможность сделать объемную модель.

Подготовка – пусть мнения разнятся, но лучше предварительно обработать весь пиломатериал огнебиозащитными составами. В отличие от классического холодного чердака, односкатную крышу не проверишь на предмет появления плесени, лучше подстраховаться биоцидами.

Сборка – сначала на мауэрлат или обвязку укладывают стропильные ноги с расчетным шагом (при использовании плитных утеплителей он в большинстве случаев составляет 600 мм), фиксируют их скользящим или жестким способом с врезкой или без. Снизу на лаги натягивают пароизоляцию с нахлестом и проклейкой стыков и примыканий, подшивают доски чернового потолка. Между лагами укладывают утеплитель (преимущественно минеральная вата), при использовании в качестве ветрогидрозащиты диффузионной мембраны, ее укладывают сразу на лаги, поверх утеплителя, без вентзазора. Если это пленка, не пропускающая пар, предварительно набивают контробрешетку для возможности циркуляции воздуха и вентилирования подкровельного пространства. Поверх гидроветрозащиты набивают обрешетку для фиксации кровельного покрытия, монтируют кровлю. Когда в качестве кровли используют мембраны, наплавляемые материалы или гибкую черепицу, под них укладывают плитное основание из ОСП35, а уже поверх монтируют финишный материал стандартным способом. Второй вариант – на лаги снизу набивают черепные бруски для фиксации утеплителя, а пароизоляцию и черновую подшивку выполняют после того, как закроют крышу.

Зачастую в негодность раньше конструкции самого дома приходит его основание – фундамент. Происходит это из-за неправильной технологии заливки или перелома свай – в зависимости от типа фундамента.

Проблему можно и нужно решать незамедлительно, так как нагрузка на разрушенные места будет оставаться прежней, а, значит, приведёт к ещё более плачевным результатам. Замена и ремонт фундамента невозможны без поднятия дома или его части на домкраты. Процесс сложный, требующий максимального соблюдения безопасности. Об этом ниже.

Технология подъёма веранды с помощью домкратов

Если разрушения представляют собой более 20% от общего количества опор, то есть повод задуматься о замене фундамента полностью – пристрой придётся разбирать.

Подготовка к поднятию

Определяется сторона, где разрушения явны и обширны. Придётся поднимать поочередно каждую сторону – при полном подъёме, есть риск сместить оси дома, а, следовательно, подвергнуть деформации остальные части. Далее:

Стены веранды предварительно укрепляются досками, набитыми поперёк венцов. Так снижается риск их выпадения и разрушения из-за возникшей нагрузки. После тщательной подготовки можно начинать подъём.

Подъём стен веранды на домкратах

Решить, как поднять веранду самому, довольно проблематично и рискованно. В одиночку сию процедуру делать нельзя – нужны как минимум два помощника, наблюдающие и страхующие со стороны. Итак:

Подъём начинается с одного из углов и ведётся равномерно по всем домкратам. Нельзя поднимать более 1 см за раз, тем более что платформа может быть просто сросшейся с домом.
Заранее со стены веранды убирают все утяжеляющие конструкции, и площадь внутри освобождают полностью. Важно убрать все электрические коммуникации – при обрыве неминуема травма.
Наготове нужно иметь железный лом и его посредством, стараться осторожно отделять закладной венец от ростверка или подошвы заливного фундамента, если видно, что соединение мешает подъёму.

Домкраты не убирают ни в коем случае, а оставляют их зафиксированными в нужном положении. Противоположно наклону, под веранду устанавливают опорные брусья, поддерживающие конструкцию. Концы должны упираться в грунт.

Практически фундамент предстанет оголённым и готовым для ремонта. Важно сразу вышатать дефектные сваи и произвести осмотр остальных на предмет выявления дефектов. Далее - о ремонте.

Как заменить сваи или столбы под верандой

До того как поднять веранду и сделать фундамент пригодным для постановки и удержания объекта, следует приготовить требуемые материалы:

Сваи или материалы для заливки нового столба.
Песок и щебень.
Арматуру.
Гидроизоляцию в виде расплавленного битума.

Работать предстоит быстро и слаженно, чтобы не подвергать веранду долгой нагрузке. Далее:

Таким способом можно заменить не только разрушенные столбы, но и решить задачу, как поднять веранду к дому, если она осела – проблема, встречающаяся часто из-за неправильного выбранного основания под пристрой. Тогда нарушается уровень всего объекта, и веранда имеет вид покосившейся на бок.

Ремонт заливного фундамента

Этот процесс несколько сложнее, но предварительная подготовка аналогична. Далее:

Тщательно отделяются куски негодного отсыревшего бетона от остова платформы. Если видна сгнившая арматура, то работа усложняется штроблением и вставкой поперечных прутов. Но сделать это необходимо, иначе крепости как результата достигнуто не будет.
Следует осмотреть все стенки монолитной ленты – возможно, на других участках также есть следы плесени, действующей на камень разрушающе. Необходимо тщательно нанести антибактерицидный состав.

Когда опалубка снята, новый фундамент гидроизолируют всё тем же битумом. Монолиты необходимо ещё и утеплять. Эта мера позволит в дальнейшем не дать бетону реагировать на перепады температур. Для этого используют стирольные плиты, которые можно «приклеить» на ещё горячий битум и покрыть их новым слоем, уделяя особое внимание швам и стыкам.

Причины порчи фундамента

Парадокс, но старые частные дома имеют больше шансов сохраниться, чем новоделы. Всё дело в соблюдении технологии – старые мастера придерживались правил. Итак, в чём причина разрушений фундаментов под домами и пристройками:

Если внимательно отнестись к описанным проблемам, то срок службы фундамента можно продлить в разы. Никогда не повредит и регулярный осмотр основания.

До того как поднять веранду домкратом, следует проштудировать все нюансы этой опасной работы и оценить собственные силы. Если возникают сомнения, работу лучше поручить профессионалам. Они знают все особенности процесса и под их контролем конструкция фундамента станет лучше прежней.

Навес на дачной или загородной территории позволит защитить часть участка от осадков и солнечных лучей. Он может устанавливаться для временной парковки автомобиля, под ним можно расположить инструменты, есть ещё десятки вариантов использования навеса из поликарбоната или дерева.

Чтобы он служил долго, он должен устанавливаться на прочные и надёжные опоры. Точный расчёт и соблюдение технологии монтажа – гарантия того, что навес сможет спокойно переносить любые капризы природы. Как правильно выставить столбы для навеса?

Материал для опорных столбов навеса

Домашние навесы могут изготавливаться из различных материалов, но самыми распространёнными являются следующие варианты:

В редких случаях опоры для столбов возводятся из камня и других прочных материалов. Такой навес будет играть не только практическую, но и эстетическую роль.

Расчёт количества опор для навеса

Как разметить столбы под навес? Их количество должно быть достаточным для того, чтобы выдерживать вес ферм, материала кровли, а также зимой конструкция будет испытывать повышенную нагрузку от ветра и снега. Требования прочности зависят от климатических условий в регионе: чем больше выпадает снега, и чем сильнее ветры в течение всего года, тем более прочным должно стать сооружение.

В среднем для установки навеса размерами 6х3 метров необходимо 8 металлических опор, диаметр которых составляет от 80 до 100 мм. Они располагаются в 2 ряда по 4 опоры в каждом из них.

Навес будет обладать высокой несущей способностью, две опоры способны выдержать более 250 кг нагрузки. Равномерное распределение веса обеспечит надёжность и долговечность всей системы.

Высота автомобильного навеса в среднем составляет 3 метра: при меньшей высоте конструкция будет неудобной для использования, а при большей под крышу будет попадать дождь и снег, что сделает её малоэффективной. Чтобы установить опоры, потребуется приобрести трубы или брус длиной 3,5 метров.

Как установить опоры в землю

Как правильно установить столбы для навеса? Есть несколько вариантов крепления опор:

Преимущества метода в уплотнении земли под опорой: грунт сжимается и превращается в прочную подушку, которая будет выдерживать даже очень большой вес. Иногда опоры вкручивают в грунт и обрезают на нужной высоте.

В грунт на глубину 60-80 см помещают арматурные штыри, к которым привариваются металлические столбы. Такое решение особенно часто используется, если под навесом предполагается разместить автостоянку.

Технология установки и бетонирования металлических опор

Как установить столбы для навеса с использованием бетонного основания? Это не слишком трудоёмкое и надёжное решение, которое позволит за один день поставить все опоры и обеспечить им долговечность. Если в качестве столбов выбраны металлические трубы, перед установкой к ним привариваются металлические фланцы: они станут площадкой для монтажа стропильных ферм для будущего навеса.

Как поставить столбы для навеса? Территорию нужно расчистить и при необходимости выровнять, после чего на ней колышками отмечаются места расположения опор.

Сначала вбиваются колышки по углам, потом между ними протягиваются верёвки, и по этой линии отмеряются опоры. Расстояние между ними не должно превышать 1 метра.

После разметки территории необходимо пробурить лунки на глубину 60 см. На дно насыпается слой мелкого щебня или гравия, который станет основанием столбов. Совет: заливку лучше проводить только спустя сутки, чтобы основание успело утрамбоваться.

Опоры устанавливаются в лунки, их нужно расположить строго вертикально. Чтобы выровнять их, используются подпорки из дерева или металла. Вертикальность расположения проверяется отвесом: он даст возможность устранить даже небольшие отклонения.

Когда столбы выставлены, ямы заливаются бетонным раствором. Бетону нужно время, чтобы он набрал максимальную прочность, этот процесс может занимать около недели.

Как выровнять столбы навеса по высоте? Чтобы они располагались ровно, можно воспользоваться гидроуровнем. Этот прибор покажет отклонения от горизонтальной линии, при проведении работ лучше привлечь помощников.

Такой способ применяется на неровных участках. Другое решение подойдёт для территорий с относительно ровной поверхностью.

На металлических трубах, равных по длине, делаются отметки на одном уровне в 50 см. Именно по уровню отметок столбы погружаются в грунт, это позволит получить равные по высоте опоры.

Установка кирпичных столбов для навеса

Металлические столбы для навеса – распространённое, но далеко не единственное решение. Более интересно будут смотреться кирпичные опоры, они выглядят изящно и красиво. Это достаточно тяжёлый материал, поэтому для него потребуется сооружать бетонный фундамент. Установка требует много труда, но она позволит получить хороший результат.

Установка основания и строительство столбов осуществляется следующим образом:

Территория размечается, верёвками различается место расположения столбов и их границы. После этого под столбы нужно выкопать квадратные ямы, глубина которых составляет 50 см.
На дно ям насыпают слой песка, который нужно хорошо пролить водой и тщательно утрамбовать. После этого в ямы укладывают арматуру, а по краям устанавливают опалубку. Для каркаса на расстоянии 7-10 см укладывают арматурные прутья, кроме того, нужно поставить вертикальную арматуру.
Ямы заливаются бетоном, ему нужно дать время для полного высыхания. После того, как он наберёт прочность, опалубку разбирают, укладывают гидроизоляционный слой, и можно переходить к кирпичной кладке.
Для столбов можно использовать облицовочный кирпич, он будет и прочным, и достаточно эстетичным. Его укладывают на цементно-песчаный раствор, в который строители рекомендуют добавлять небольшое количество жидкого мыла. Для максимальной прочности кладки каждый ряд желательно армировать с помощью специальной кладочной сетки.

Чтобы кладка была прочной, важно, чтобы швы не располагались друг над другом. В зависимости от требуемой прочности, можно возводить столбы в два, три или четыре кирпича, схемы рядов будут очень нетрудными.

Как выставить столбы для навеса на одной линии? Если они имеют большую толщину, на каждый ряд придётся натягивать две верёвки, которые будут очерчивать границы кирпичных опор.

Сначала ставятся колышки по краям, затем они соединяются. По разметке выкапываются ямы на одинаковую глубину. И саму кладку, и цоколь, выступающий над землей, можно отделывать различными материалами.

Установка деревянных столбов для навеса

Деревянные столбы можно установить на столбчатый фундамент, изготовленный из бетонных монолитных столбов или готовых блоков. Закладки размещаются на глубину 50 см, а затем к ним прикрепляются деревянные опоры с помощью металлических пластин или иных крепёжных элементов. Такая система позволит предотвратить загнивание дерева при контактах с землей, и навес сможет прослужить дольше.

Деревянные столбы служат около 15 лет, поэтому такие опоры всё равно придётся менять. Для увеличения срока службы можно обработать их специальными защитными составами, которые предотвращают гниение. Кроме того, дерево можно загрунтовать и покрасить – это позволит не только сделать их более защищёнными, но и придаст им более эстетичный вид.

Выбор материала и способ установки зависит от выбранной кровли. Одним из самых лёгких вариантов является поликарбонат – этот материал оказывает относительно небольшую нагрузку на основание навеса.

Он позволяет создавать конструкции арочной и многоугольной формы, навесы могут иметь разнообразную расцветку. В качестве кровли также может использоваться профлист, мягкая черепица и другие материалы.

Навес на загородном участке просто необходим, так как он позволит защитить машину от капризов погоды, и у него могут быть ещё десятки вариантов использования. Это лёгкое и простое в сборке сооружение, которое будет стоить недорого. Его можно построить полностью самостоятельно, если соблюдать технологии и внимательно относиться к каждому этапу.

Столбчатый фундамент – это бетонные, кирпичные или деревянные опоры, автономные друг от друга. Наиболее дешёвый вид монолитного фундамента, годящийся для возведения на нём лёгких пристроек – террас, веранд, навесов. Устройство не требует специальных инженерных изысканий, однако, сложности присутствуют. Как сделать столбчатый фундамент под веранду – особенности и ошибки при самостоятельной работе.

Достоинства столбчатого фундамента и его недостатки

К первым можно отнести сравнительно низкую стоимость конструкции. Нет внушительной массы бетона, как при заливке монолитной ленты или плиты. Однако недостатки тоже весомы:

На столбах можно возводить только невысокие постройки. Для коттеджей и особняков такой тип фундамента не подойдёт. Веранда должна быть выполнена только из древесины – кирпич или блоки потребуют иного основания.
Отсутствует возможность устроить подвал или погреб.
В зимний период не исключено наметание снега под дом, что существенно скажется на постоянных теплопотерях и перерасходе энергоносителей. Для устранения проблемы изготавливают забирку – подобие препятствия для описанных проблем, но в полном масштабе она их не решает.
Неравномерная усадка столбов подгоняет владельцев заниматься строительством быстрее, не откладывая дела в долгий ящик. В дальнейшем из-за особенностей грунта может потребоваться ремонт с применением домкратов и наёмной силы.

Если владельцев привлекает цена, а минусы никак не останавливают, то столбчатый фундамент веранды можно начинать возводить.

Порядок работы по возведению фундамента

Любое основание требует соблюдения последовательных действий, своеобразного алгоритма. Итак:

Очистка и разметка участка.
Выкапывание ям.
Подготовка ям – амортизация, армирование, опалубка.
Заливка.

Следует осветить каждый этап подробнее:

Чем хорош столбчатый фундамент, тем, что участок под него может не очищаться от растительности полностью и быть относительно ровным. Конечно, если в данном секторе растут могучие дубы, то от них, равно как и от корней, следует избавляться, иначе вся флора поднимет веранду вверх. Это не касается газонной травы.
Разметка заключается в установлении деревянных кольев под каждую несущую стену, согласно проекту – ведь владельцы не забыли, что на веранду в обязательном порядке потребуется пакет документов, отсутствие которых может стать основанием для сноса. Обязательна проверка каждой будущей отметки уровнем – ориентироваться нужно по низшей точке. Для удобства можно пользоваться леской, окрашенной в цвет – так нет риска сдёрнуть метку с места.

Узнать о них, помогут специалисты разработчики проекта. Все данные будут занесены в документ, и изобретать ничего не придётся.

Количество прута указано в проекте. Что касается опалубки, то используются сборные щиты из досок. Чтобы сделать стенки столбов гладкими, опалубку изнутри прокладывают плёнкой ПВХ. Высота столбов определяется индивидуально, в зависимости от фундамента под жилым домом.

Можно применять и базальтовую вату, но тогда гидроизоляция нужна будет крайне надёжная – ватные материалы имеют особенность слёживаться от малейшего проникновения сырости. Используя такой утеплитель, можно просто выбросить деньги на ветер.

Вот и весь процесс под названием – столбчатый фундамент своими руками. Застывание происходит в течение месяца, после которого можно устанавливать ростверк и сразу сооружать обвязку веранды, предварительно осмолив поверхность каждого столба.

Далее, на столбы укладывают ростверк. В этом качестве может выступать стальной швеллер – он надёжно свяжет все столбы воедино, и усадка будет происходить гораздо равномернее, чем без него. Фиксируют швеллер на концы арматуры, выходящие из столбов, затем прутья загибают кувалдой.

Кирпичные и деревянные столбы под веранду

Столбчатый фундамент может быть сделан не только из монолита, но и любого строительного материала – древесины или кирпича. Хотя такие варианты, особенно природные, не пользуются популярностью в связи с недолговечностью и подверженностью разрушениям из-за порчи или нагрузок. Их можно использовать только для лёгких открытых террас или веранд.

Кирпичные столбы

Процессы по разметке ям и выкапывания их не отличаются от устройства монолита. Важно только соблюсти размер для устойчивого положения камней. Далее:

Далее кирпичный столбчатый фундамент под веранду своими руками, можно использовать по назначению. Срок выстаивания сокращён за счёт структуры камня и составляет две-три недели.

Деревянные столбы

Последовательность работ при использовании деревянных столбов для возведения фундамента:

Торцы брёвен покрывают специальным составом, а «тело» гидроизолируют жидким битумом. Но такой способ не слишком хорош для древесины, так как закупоривает поры, и природные опоры быстро теряют прочность из-за гниения.

Фундамент на столбах из древесины имеет один плюс: его всегда можно подогнать под нужную высоту. Однако недостатков у таких опор гораздо больше, и владельцам, стремящимся сэкономить на этом, выгода впоследствии покажется мифичной.

Ошибки при самостоятельном возведении столбчатого фундамента

Нередко неопытные строители пренебрегают советами профессионалов, о чём в конечном счёте жалеют. Чтобы не было впустую потраченного времени и материалов, следует рассмотреть самые распространённые из них заранее, дабы не допустить подобного в будущем. Итак, чем обычно «грешат» дилетанты и что нельзя делать:

Специалисты, вообще, не рекомендуют делать фундамент, отличный от платформы общего объекта – если предписана лента, значит, иного быть не может, даже когда у владельцев нет на это средств. Придётся подождать со строительством и после всех проволочек приступать. В конце концов, терпение вознаградится.

Если к этому добавить ещё и капризность грунта, то малая высота или глубина столбов станет рискованной даже для веранды, которая, рушась, повлечёт за собой и жилой объект. Монолит потребуется тщательно гидроизолировать и утеплять, а до оставления на усадку тщательно вымерять высоту каждого столба.

Совершённые ошибки приводят к тому, что фундамент потребует замены или в лучшем случае ремонта. Как заменить столб под верандой, не повреждая конструкции – об этом ниже.

Ремонт монолитного опорного столба

Для работы потребуется несколько домкратов. Каждый из них должен располагаться на одной линии, где происходит замена. Сразу нужно приготовить всё необходимое для изготовления нового столба в зависимости от предыдущей конструкции. Далее:

Когда срок на застывание опор вышел, домкраты начинают медленно опускать также как и при подъёме – на 1 см по каждому домкрату. Ремонтировать остальные виды столбчатого фундамента можно аналогичным способом.

Деревянная веранда на столбчатом фундаменте – это красиво и экономично. Но любая качественная платформа требует скрупулёзного подхода, даже если устройство оной, простое и доступное непрофессионалу. Подробно разобрав инструкцию по конструированию каждого вида столбчатого фундамента и учтя все типичные ошибки, можно добиться качественного, а, значит, долговечного результата.

Мне очень нужен Ваш совет. Мы два года назад на даче к дому пристроили террасу 2,5*6 м. на столбчатом фундаменте.Глубина столбов больше метра, сколько точно не помню, вроде 1,40 м., в высоту над землей примерно 0,5 м. Столбы, которые связаны с фундаментом дома стоят нормально, остальные все выперло, терраса перекосилась. Подскажите, что делать со столбами чтоб выровнять террасу? У нас очень близко грунтовые воды.

Мастеров онлайн: 634 Заказов в неделю: 952 Предложений в сутки: 958

про столбы надо по подробнее, размер? материал? Из чего сделана терраса, каркас наверняка? Делали ли песчаную подушку?

Рекомендую убрать столбы и залить не глубокую ленту, завязав ее с фундаментом дома. Проблема в том, что постройка очень легкая, в этом случае можно использовать только винтовые или ростверные сваи. Желаю удачи!

добрый день . ни какой грамотный специалист , хороший домкрат тут не поможет . с природой бесполезно что то придумывать , мудрить - результат получится такой только обмануть можно себя. (У нас очень близко грунтовые воды.) далеко ходить не надо скоро весна таяние снега , льда неизбежно . у вас опять будет перенасыщенная почта водой , грунт опять будет гулять . в результате этого столбы покосятся и так будет год в год в лучшем случаи держаться будет три года и то не заметно двигаться . Вам действительно надо один раз сделать ленту и забыть . и помнить пословицу скупой платит дважды , жадный трижды. вы же для себя делаете так делаете как правильно , а не так знаю о грунтовых вод и ставить легкую террасу на столбы , а потом удивляться а почему а из-за чего . а из - за того природу не обманешь , одно заменяет другое . к примеру когда покупаешь землю мы иногда удивляемся почему на той стороне 10 тысяч за сотку а на другой стороне 100тысяч . потому что в одном месте болото , а в другом ровный участок с соответсвующим грунтом . делайте как полагается или покупайте домкрат и сами каждый год или через год поднимайте и ровняйте . нельзя объять необъятное . делайте всегда с самого начала всё правильно , не ждите авось пронесёт.

из начально сделано неправильно , надо было залить сваи , пройдя глубину промерзания , и связать ленточным фундаментом

Столбы выпирает потому, что у Вас водонасыщенные грунты, зимой вода замерзает и сжимает столбы со всех сторон, поскольку нагрузка сверху самая маленькая столбы и выдавливает как зубную пасту из тюбика. Лучше всего сделать незаглубленный ленточный фундамент с песчанной подушкой и обсыпкой, утепленную гидроизоляционную отмостку и систему водоотведения поверхностных вод (по простому канавки прокопать вдоль участка, как вокруг туристической палатки). Чтобы фундамент террасы работал также как фундамент дома его нужно сделать похожим. И с равными внешними условиями.

Горбатых О.П. прав ! Такой фундамент как у Вас развод. В наших грунтах он не работает. Переделать все или смириться что не дорого.

Читайте также: