Как поднять швеллер под потолок

Обновлено: 17.05.2024

Как поднять потолки в старом деревянном доме. Как можно поднять потолок

Главный фактор — это индивидуальность

Существует множество советов и инструкций, которые призваны помочь в решении данного вопроса. Однако не всеми ими можно воспользоваться, напротив, многие из них могут привести более тяжелым последствием вплоть до разрушения здания. Здесь дело в том, что каждый дом строго индивидуален и он имеет свои особенности и определенный срок эксплуатации.

Как нельзя делать

Одна из рекомендаций гласит, что с помощью специальных средств можно приподнять полностью все потолочные перекрытия. Однако в ней не сказано, что перед этим нужно исследовать очень внимательно техническое состояние балок.

Плохое состояние балок может привести к полному разрушению всей кровли при воздействии подъемных механизмов.
Даже при хорошем состоянии балок крыша может соскользнуть и съехать в сторону, а на место ее уже не установить.
Это приведет к тому, что всю крышу придется разобрать и собрать заново.
При движении крыша может причинить урон всему строению.
В итоге — полное разрушение здания.

Опускание пола — сомнительный выход из ситуации

Некоторые люди, когда видят, что поднять потолок не получается, просто опускают пол. Здесь нужно заметить, что кому-то это поможет, а кому-то навредит. Индивидуальность проявляется в полную меру. К примеру, мы имеем дом, у которого низкие потолки, но нормально расположенные окна. Что нас может ждать:

Важно знать, что, хотя высота подоконников не нормируется, физически удобнее всего иметь их на высоте 900 мм и не выше.
Если мы опустим пол хотя бы на 30 — 40 сантиметров, то реально получим высоту подоконников 1200 — 1300 миллиметров.
Естественно, такое расстояние допустимо только для промышленного помещения, а для дома это совершенно неудобно.

Замена потолка в частном доме. Устройство потолка, когда чердак жилой

Шаг первый – подшивка потолка . Наиболее простым считается способ с использованием обычных досок, лучше шпунтованных. Если берется обрезное изделие, его толщина должна составлять 25-30 миллиметров. Данный традиционный материал имеет одно важное преимущество, состоящее в том, что даже при большом промежутке между балками деревянные доски не провисают, по этой причине дополнительная обрешетка не потребуется (прочитайте также: "").

При этом следует не забывать, что:

для крепления каждой доски потребуется минимум 2 гвоздя;
крепежные изделия вбивают «в распор», таким образом, чтобы угол по отношению к вертикали края доски составлял 45 градусов. Благодаря тому, что гвоздь сшивает между собой доски, он не позволяет при высыхании древесины разойтись шву.

Шаг второй – изоляция перекрытия . Для этого:

в промежуток между балками на черновом потолочном перекрытии укладывают пароизоляционный слой. Для его создания задействуют пергамин, но подойдет и полиэтиленовая, самая обычная пленка. Она необходима, поскольку звукоизоляционный материал не должен попадать в щели между досками и не впитывать влагу;
для обеспечения звукоизоляции используют минеральную вату 100-миллиметровой толщины. На практике часто также применяют смесь опилок и извести или сухой песок в качестве звукоизоляции на потолок . Размер звукоизоляционного слоя должен составлять около ¾ высоты балки;
гидроизоляция потолка в частном доме в данном случае не требуется, но при использовании минваты, ее слой не даст мелким волокнам изоляционного материала попадать в воздух.

Шаг третий – создание напольного покрытия .

Данный этап предполагает:

укладку лаг и настилку напольного покрытия. Желательно использовать доски толщиной 30-40 миллиметров. Также задействуют ОСП или фанеру, уложив в один толстый слой или в два, но с перехлестом швов более тонким листом;
затем усиливают место выхода на мансарду брусом, толщина которого должна быть аналогичной этому параметру у балок. В том случае, когда мансардой временно не пользуются, выход на нее прикрывают щитом с целью уменьшения теплопотерь.

Как поднять потолок в саманном доме. Как увеличить высоту потолков в частном доме

Низкие потолки – проблема многих частных домов старой постройки. Если вы купили такой дом или являетесь его владельцем, высоту потолков можно увеличить, не разбирая крыши. Сделать это можно самостоятельно, обзаведясь одним-двумя помощниками.
Но сначала к этой работе нужно хорошенько подготовиться. Для этого нам понадобятся, как минимум, три масляных домкрата грузоподъёмностью от 5 тонн, чем больше, тем лучше. В качестве стоек можно использовать брёвна, брусья, металлопрофиль (трубы, швеллера, двутавры). Подготовим прокладки из толстых досок или тех же швеллеров на пол, и под домкраты и потолочные балки.
Позаботимся и о материале, которым будем наращивать стены: кирпич, саман, пеноблоки (о деревянном доме речь сейчас не идет). Не забудем купить цемент и песок для приготовления раствора. Всех материалов должно хватать на полный цикл работ, потому что их нужно делать по возможности быстро. Иначе сильный ветер может подорвать крышу, стоящую на прокладках, и добавить хозяину кучу новых проблем.
Если все готово, можно потихоньку начинать. Определяем, где у нас балки (в некоторых домах они зашиты, в некоторых видны снаружи). Начинаем с угла. Нам понадобится стойка (швеллер, бревно, брус) и три прокладки: под швеллер на пол, между домкратом и швеллером и между домкратом и балкой. Ось должна быть строго вертикальная, иначе стойку и домкрат начнет перекашивать, последний может выскочить и причинить травму. Поэтому будьте предельно внимательны. Если работа пошла с перекосом, ослабьте домкрат и выправите всю конструкцию по вертикали.

Убедившись, что вертикаль соблюдена, выдвиньте осторожно домкрат на 5 сантиметров, не больше. Подложите прокладку между стеной и балкой. Домкрат не ослабляйте. Берите следующий домкрат и поднимайте соседнюю балку. Выдвинув все домкраты, можно снова переходить к углу, откуда начинали, приподняв балки еще на 5 сантиметров и проложив прокладки уже большей толщины между балками и стеной. Теперь переходим к противоположной стене и выполняем аналогичные операции, поднимая балки по 5 см и устанавливая прокладки между балками и стеной. С этой стороны их можно поднять в общей сложности уже на 15-20 см.

Крайние балки обычно идут над стенами. Домкратом туда не подлезть. Тут нам поможет старина-Архимед. Придется поднимать балки вручную, рычагом с увеличенным плечом. Когда остальные балки к этому моменту будут уже подняты, задача станет не такой сложной. Возможно, вы захотите поднять и высоту оконных проемов. Для этого нужно будет поднимать перемычки над ними и закладывать пустоты в тот момент, когда крыша стоит на домкратах. Но лучше с окнами не мудрить, а соорудить под балками на стенах кирпичные столбики-опоры на растворе. Когда он встанет, домкраты можно ослабить, аккуратно опустив балки на новые опоры. Останется только доложить стену до уровня балок, замазать все щели, и ходить в обновленном доме в полный рост, и даже подпрыгивать от радости.
Один нюанс. Не оставляйте домкраты надолго под нагрузкой, и уж тем более на ночь. Они могут выйти из строя, и если вы их брали в аренду, придется еще и с владельцем объясняться. Если не успели закончить работу к вечеру, опустите балки на прокладки, а домкратам дайте отдохнуть. Не упирайте домкраты в саму балку без прокладок. Усилие довольно большое, да и крыша весит прилично, поэтому балку легко расщепить или расколоть, она ведь тоже в возрасте. Не спешите, и выполняйте работу аккуратно. Тогда дом прослужит вам еще долгие годы. Удачи!

Как поднять крышу дома для увеличения высоты потолков. Технология и способы подъема крыши своими руками: делаем мансарду под крышей

Перед началом демонтажа кровли, оцените общее ее состояние и составьте предварительный план действий. Прежде всего, любая кровля, нуждается в дополнительном укреплении. Для этих целей рекомендуем воспользоваться металлическим швеллерным каркасом.

Арматурные прутья используйте для изготовления винтовых растяжек. Направляющие рельсы дополнительно увеличивают прочность конструкции, и предотвращают смещение кровли при подъеме.

Для фиксации швеллера на брусе, запаситесь шурупами, длина которых составляет 100 мм, а диаметр — 10 мм. Центральный швеллер фиксируется на брусе, дополнительно на них приваривают ушки из металла. С помощью швеллер крыша укрепляется и прочно удерживается при подъеме.

Следующий этап — монтаж подъемных ног. С их помощью обеспечивается легкий подъем и предотвращается смещение кровли. Общая масса опорных ног иногда превышает полторы тонны. Для стандартной кровли потребуется минимум четыре ноги, вес каждой из которых составляет более триста килограмм. Для соединения ног между собой используют горизонтальный швеллер, интервал между швеллерами составляет 25 см.

При соблюдении технологии монтажа данных укрепляющих конструкций, кровля приобретен необходимую мощность, которая обеспечит ей целостность в процессе подъема. Однако, перед монтажом швеллера, производится расчет общей массы кровли и ветровой нагрузки на ее поверхность в том или ином климатическом регионе. Швеллерные ноги устанавливают исключительно на несущих стенах, во избежание разрушения конструкций дома, под тяжестью веса данных элементов.

В процессе подъема кровли своими руками потребуются инструменты в виде:

домкрата с дополнительной гидравликой;
металлической арматуры;
железобетонных столбов;
нескольких стальных полос;
гвоздодера и молотка;
швеллеров;
труб определенных параметров.

После завершения подготовительных работ приступайте к поднятию кровли. Для этих целей запаситесь гидравлическим вариантом домкрата, который выдерживает вес более десяти тонн. Возможен вариант использования двух домкратов, обеспечивающий более качественную стойкость конструкции и максимальное распределение общего веса. Поднимая крышу, воспользуйтесь специальными подложками, улучшающими безопасность работы. Для их изготовления используйте швеллер или стальную трубу с квадратным сечением. Интервал между поперечинами составляет около двадцати пяти сантиметров. Каждая опора оснащается минимум двенадцатью такими деталями.

Подъем крыши выполняется равномерно с каждой точки. За один проход поднимается максимум пять сантиметров кровли. Постепенно поднимая каждый угол, доходят до высоты в двадцать пять сантиметров. Поперечины устанавливаются на опорные компоненты только после достижения этой высоты. После подъема крыши на 180 см, начинается кладка кирпича для наружных стен. Для подъем кровли на такую высоту потребуется минимум три дня. Кладка выполняется с обязательным применением армирующего пояса. После подъема крыши поднимается и домкрат. Для создания полноценной мансарды, потребуется поднять кровлю минимум на 280 см. Эта работа выполняется за две недели. Все свободное пространство после подъема кровли, сразу же заполняется стенами, выполненными из кирпича.

После подъема кровли и монтажа стен, формируют оконные проемы, утепляют и гидроизолируют подкровельное пространство. Чаще всего, утепление выполняют с помощью минеральной ваты. Данный материал имеет отличные теплоизоляционные характеристики. Гидроизоляция покрывает утеплитель как с внешней, так и с внутренней стороны. Для достижение высокого тепло- и гидроизоляционного эффекта, воспользуйтесь специальными мембранными пленками. Мансарда обустраивается по типу многослойного пирога, включающего пароизоляционный материал, гидроизоляцию, теплоизоляцию, кровельные материалы и внутреннюю отделку. Во избежание появления плесени и грибка, обустраивается качественная вентиляционная система. Поднятая крыша оборудуется вертикальными оконными конструкциями.

Вчера весь день искал людей которые могли бы мне помочь поднять второй швеллер. Так уж получилось, что все были заняты и не могли сказать точный ответ. Слегка опечаленный, тем, что откладывается дело, я поехал вечером в гараж. Убрал стойки с домкратами, пособирал старый утеплитель до которого руки не доходили и подмел лежавший на полу швеллер от налетевшего на него гипса и цемента.
Полез наверх налить себе чашку кофе и подумать чем заняться еще и тут приехал Саша — потомок атланта. Мы смастерили не хитрые приспособления на которые положили швеллер, что бы его весь путь с пола под потолок не тянуть

И стали пробовать закидывать. Сначала попробовали без поддомкраченных плит перекрытия. Швеллер заходил на туго, т.к. нас было всего двое решили не рвать попу и подняли слегка плиты и швеллер зашел почти от руки, правда в руке была не большая кувалда) Но применять в полную силу не пришлось.
Балка стоит на месте, плиты опущены старые колонны демонтированы.

Вот на током хлипеньком слое бетона зафиксировали когда то старые колонны, даже не армировали и не привязывались к бетонному лотку на который их установили. Можно было случайно ногой не аккуратно наступить или молот уронить и все, прощай колонна.

Старую балку пока оставил для подстраховки пока не зальется пол и колонны не встанут намертво и окончательно. Рельса сейчас несет только саму себя и часть бетона, которую я сегодня отобью, на фото хорошо виден зазор между плитами перекрытия и рельсами.

А по этому фото хорошо видно на сколько поднимались плиты, деревянный брус после опускания плит остался на том же уровне на который поднимался.

После демонтажа старых колон сразу почувствовался визуально прирост в объеме помещения, колонны очень сжирали пространство, разграничивали и тем самым съедали место. По фото не так ощущается но все же. Было и стало:

Во время ремонта и строительства, особенно, производимого собственными силами, возникает множество вопросов по технике и материалам, которые лучше всего подойдут для тех или иных работ. Сегодня речь пойдёт об укреплении потолка швеллером.

Есть, конечно, и другие способы укрепления потолков, но у них есть существенные недостатки: деревянные подпорки со временем сами портятся и утяжеляют конструкцию, а углепластик ощутимо ударяет по бюджету.

Для чего нужно укреплять потолок

Допустим, для строительства дачи или бани вы выбрали деревянные балки длиной более трёх метров, и посередине они начали угрожающим образом провисать. Или дом уже достаточно старый, и вы боитесь, что иссохшееся дерево может обрушиться в один далеко не прекрасный момент. Или вы собрались надстроить ещё один этаж или веранду, и, соответственно, планируется повысить нагрузку на потолочные балки.

Чтобы ваш потолок остался в целости и сохранности, без прогибов и надломов, стоит укрепить несущие балки с помощью швеллера. Также стоит задуматься о полной замене потолочных деревянных балок на швеллеры и железобетон, поскольку срок их службы не 50 лет, как у дерева, а в три раза дольше.

Немного о провисании

Степень провисания балки вполне реально оценить самостоятельно, и сейчас мы расскажем, как это сделать. Допустимой нормой провисания считается одна трёхсотая от длины балки. То есть, если трёхметровая балка посередине провисает под нагрузкой на один сантиметр, то это нормально.

А вот два и три уже должны вас насторожить и привести к мысли о необходимости укрепления потолка, поскольку эти сантиметры не только выглядят неэстетично, но и чреваты надломом этой балки посередине и даже обрушением крыши или потолка.

Что такое швеллер

Каким образом его устанавливать

Обычно больше всего страдают балки в местах стыка друг с другом или со стеной, из-за перепадов температур, влажности и, собственно, зазора между пластами древесины. Для начала ремонтных работ стоит отпилить подгнивающие участки древесины, затем подобрать или обрезать по размеру куски швеллера и заменить им по периметру балки отсутствующие части, затем закрепить получившуюся конструкцию в стене с помощью болтов не меньше, чем 20 миллиметров в диаметре.

Если же вы усиливаете металлические балки швеллером, для начала зачищаете старую балку от коррозии, привариваете сварочным аппаратом по всей её длине швеллер и наносите защитное покрытие от ржавчины, тщательно грунтуете и наносите слой цементно-известковой штукатурки. Сварочный аппарат гораздо дешевле арендовать на сутки у любой строительной фирмы в вашем городе, чем покупать новый для одного использования. Эта процедура поможет продлить срок службы перекрытий ещё на долгое время.

На что стоит обратить внимание

При установке укрепляющих конструкций в остове потолка стоит принять во внимание следующие пункты.

Работать придётся в условиях, ограниченных балками, множеством винтов, железных острых кромок и необработанной старой древесины. Одевайтесь так, чтобы не пораниться обо все выступающие части, не работайте в одиночестве и надевайте каски.
Заранее просчитайте, сколько вам понадобится гнёзд, штраб и борозд в старых балках, чтобы они не рассыпались от производимых при укреплении швеллером манипуляций. Иногда лучше их сразу заменить на новые.
Постарайтесь спрогнозировать возможные конструктивные ошибки и не допустить их возникновения, поскольку отремонтированный потолок ещё раз переделывать весьма накладно и трудоёмко. Не забывайте использовать уровень при выравнивании балок и следите за симметричностью возводимой крыши. Если нагрузка будет распределена неравномерно, в скором времени крышу «поведёт» в неизвестном направлении.

Укрепление потолка швеллерами это и достаточно просто, и недорого, и результативно.

Отремонтируйте свой дом, и он будет дарить тепло и умиротворение и вам, и вашим потомкам, поскольку грамотно укрепленная металлом конструкция гораздо долговечнее, чем привычная деревянная.

При строительстве жилых зданий и прочих сооружений каждый сталкивается с необходимостью правильного расчета и монтажа перекрытия. Перекрытие представляет собой горизонтальную конструкцию, находящуюся внутри здания, которая делит его на смежные помещения по вертикали (этажи, чердак и т.п.). Кроме того, данная конструкция является несущей, так как она воспринимает все нагрузки, приходящие от мебели, людей, оборудования и самого перекрытия и передает их либо на стены, либо на колонны (зависит от типа сооружения).

Виды перекрытий

По назначению перекрытия можно разделить на:

цокольные — отделяют первый этаж здания от цокольного этажа или подвала
межэтажные — направлены на разделение между собой этажей здания
чердачные. Первые . Из названия второго вида следует, что они . Последние отделяют чердачное помещение от жилого здания.

В зависимости от конструктивных особенностей перекрытия их можно разделить на плиточные и балочные:

Плиточные перекрытия чаще всего монтируют в крупногабаритных каменных домах с использованием железобетонных плит.
Балочные перекрытия используются при строительстве малоэтажных жилых домов. Для их монтажа могут применяться металлические или деревянные балки.

Швеллер для перекрытий

Рассмотрим более подробно конструкции из швеллера для перекрытия в качестве несущей основы. Именно они воспринимают всю нагрузку, приходящуюся на полы второго этажа. Если для монтажа перекрытия используется П-образный прокат, то необходимо учесть следующие моменты:

швеллер необходимо укладывать вертикально, так как момент сопротивления сечения в это направлении в несколько раз превышает значение момента в противоположном
схема укладки следующая – от середины перекрытия профиль должен быть развернут в противоположном направлении, так как центр тяжести швеллера не принадлежит его стенке

Такая схема укладки необходима для компенсации тангенциальных напряжений. Следует помнить, что швеллеры для перекрытия подвержены изгибным напряжениям.

Расчет на изгиб швеллера для перекрытий

Как рассчитать и выбрать размер швеллера — на странице «Моменты сопротивления швеллера по ГОСТ»

Произведем расчет швеллера для перекрытия исходя из следующих условий. Имеется помещение, размером 6х8 м. Шаг хлыстов швеллера перекрытия составляет р = 2 м. Логично предположить, что швеллер следует укладывать вдоль короткой стены, что позволит снизить максимальный изгибающий момент, действующий на него. Нормативная нагрузка на один квадратный метр составит 540 кг/м2, а расчетная – 624 кг/м2 (согласно СНиП, учитывая коэффициенты надежности для каждой составляющей нагрузки). Пусть швеллер перекрытия с каждой стороны опирается на стену длиной 150 мм. Тогда рабочая длина швеллера будет составлять:

Нагрузка на один погонный метр швеллера составит (нормативная и расчетная соответственно):

qн = 540∙р = 540∙2 = 1080 кг/м = 10,8 кН
qр = 540∙р = 624∙2 = 1248 кг/м = 12,48 кН

Максимальный момент в сечении швеллера будет равен (для нормативной и расчетной нагрузки):

Мн = qн∙L2/8 = 10,8∙6,22/8 = 51,9 кН∙м
Мр = qр∙L2/8 = 12,48∙6,22/8 = 60 кН∙м

Определим необходимый момент сопротивления сечения по выражению:

Ry = 240 МПа – сопротивление стали С245, расчетное
γ = 1 – коэффициент условий работы

Тогда Wтр = 60/(1∙240)∙1000 = 250 см3

Подбор сечения и проверка на жесткость швеллера

Проверка на прочность:

Проверка на жесткость, изгиб швеллера где относительный прогиб f/L должен быть менее 1/150 и определяется по выражению:

Условие жесткости обеспечивается. Следовательно, данный швеллер можно использовать для перекрытия по описанной схеме. Уменьшить номер швеллера можно, если хлысты укладывать с меньшим шагом.

При создании, расширении проемов различного характера – оконных, дверных, важно их качественное укрепление. Установка швеллера – самый популярный способ укрепления таких конструкций. Он широко используется для несущих сооружений из железобетона, кирпича. Как только стальной каркас устанавливается, вся нагрузка, которая до этого принималась удаленными частями перегородок, переходит на швеллер.

Подобное усиление положительно сказывается на строении: оно защищено от разрушения, образования трещин. Высота граней швеллера равна от 5 до 40 мм – это выражается цифрой на маркировке. Отличительной характеристикой изделия является п-образный формат. Металлоизделия имеют сопротивление на изгиб, сжатие, выдерживает значительные нагрузки строительных элементов. Они придают любой металлоконструкции дополнительную устойчивость, надежность. Изделия изготавливаются на производстве при ГОСТе 8240-89.

Как укрепляют проемы швеллерами?

Для создания металлического каркаса необходимы точные результаты замеров и аккуратно сделанный проём. Если эти условия выполнены успешно, то крепление швеллера происходит быстро, легко, комфортно – нет пыли, грязи, лишнего шума. Еще один бонус – межкомнатные перегородки остаются сохраненными. Приведем краткий пример работ по оформлению проема металлопрофилем:

перед вырезанием проема специалистами устанавливаются страховочные стойки, которые на период монтажу укрепят конструкцию и примут на себя нагрузку от нее;
проводится разметка границ будущего проема;
далее – демонтаж элементов стены;
после этого проем укрепляется стальной балкой.

Швеллерный элемент монтируется из стоек, расположенных вертикально. Они обрамляют края свободного пространства. К стенкам привариваются полосы из металла горизонтальным форматом. Конструкция крепится к перегородке при помощи болтов, анкеров. В некоторых случаях – химическими анкерами, которые представляют собой капсулы с клеем. Они вкладываются в просверленные отверстия.

Дальше ставятся анкерные болты, которые разбивают клеевую смесь, вызывая химическую реакцию. Введенная смесь твердеет, после чего анкеры закручиваются гайками. Такое соединение имеет высокие качества надежности, оно долговечно, отсутствует потребность в дальнейших ремонтных работах. Индивидуально для каждого проекта рассчитывается расстояние между крепежами. Расчеты производятся инженерами на основании технического заключения. Каждый этап работ подробно описывается в проектной документации.

Как организовывается проем в кирпичной стене?

Перед запуском работ происходит монтаж горизонтальной перемычки, состоящей из двух швеллеров. Это необходимо, чтобы кирпичная кладка оставалась в целостности. Штробление стены происходит над местом сконструированным проемов с обеих сторон. В получившиеся ниши вставляются П-образные металлопрофили.

Способы вставки:

Один из не самых лучших способов вмонтировать швеллер в стену — использование изделие с уклонными полками с нахлёстом проёма. Из-за образованного пустого пространства швеллер с течением времени начинает соскальзывать и конструкция теряет прочность. Как правило, такое решение используют не профессионалы или же в случаях, когда нет других материалов укрепить стену.
Более изощрённый способ монтирования швеллера У в поверхность — заподлицо. В этом случае конструкция прочно держится и не теряет своих качеств в процессе эксплуатации. Из-за силы трения и давления вероятность потери соединения приближена к нулю. Минус данной конструкции в том, что её очень сложно создать — для этого потребуются специальные инструменты и точный замер.
Один из самых распространённых методов усиления проёма — использование изделия с параллельными полками и монтаж внахлёст. Популярность такого способа обусловлена минимальными трудозатратами — стена не нуждается в ювелирной резке. Помимо этого, такое соединение имеет достаточную прочность, чтобы предотвратить осыпание и трещины в проёме.
Наконец, самый крепкий и качественный из всех возможных вариантов монтажа — использование швеллера П с монтажом заподлицо. Данный способ эстетичен, его результаты впоследствии легко обрабатываются отделкой. Минус — дороговизна, так как нужно будет воспользоваться алмазной пилой.

Свободные пространства, получившиеся между металлом и кирпичом, затираются цементно-песчаным раствором.
Источник

Форум Строим Дом > Строительство дома > Стены, перекрытия, фасады > Каким образом можно усилить балку перекрытия?

Просмотр полной версии : Каким образом можно усилить балку перекрытия?

Каким образом можно усилить балку перекрытия (швеллер №10) без ввода дополнительной опоры на проеме 4500 мм?
Описание: размеры по стенам 4700*6500мм, пояс опирания балок — монолитный бетон (армопояс H=300мм, B=200мм) с закладными уголками в месте опирания балки (балка приваривается к закладным), шаг установки балок 1000 мм.
Наличие: 3 балки — швеллер № 10, 2 балки — двутавр №10.

Ау, спецы есть тут? Мне хочеться узнать где у балки наибольшие напряжения возникают, чтоб усилить именно те участки

Сопромат давно не вспоминал, но думаю похоже на то что на рисунке. Для расчетов лучше обращаться к конструктору.

На такой пролёт при шаге 1м, нужен 16й двутавр или 18й швеллер +-:rolleyes:

Исходя из чего такие утверждения 16-й двутавр…?

Исходя из чего такие утверждения 16-й двутавр…?
Если это балки перекрытия, то для жилья только полезных нагрузок 150х1.2=180 кг/м2, добавте сюда собственный вес перекрытия, потолков, и полов, вот и получится около 400 — 500 кг/м2. При пролете 4,7м и шаге балок 1м, изгибающий момент в элементе 1.1т*м, при расчетном сопротивлении стали 2450 кг/см2, получаем момент сопротивления 45см3, а это уже 12 двутавр, это только по прочности, а метал надо подбирать по прогибам, вот и выходит 16 как минимум, если не хотите чтоб высота помещения в центре комнаты была на 5-10 см меньше чем у стены, хотя и в этом есть свои плюсы, воду разлитую на втором этаже можно кружкой будет собрать на полу

Перекрытие собственно деревянное толщ. 50 мм (оно же и потолок), более никакой дополнительной нагрузки кроме жилой в 180 кг небудет.
Возникла идея балки соеденить между собой по бокам чтоб нагрузка от одной передавалась частично на другую — поможет?

Если это балки перекрытия, то для жилья только полезных нагрузок 150х1.2=180 кг/м2, добавте сюда собственный вес перекрытия, потолков, и полов, вот и получится около 400 — 500 кг/м2. При пролете 4,7м и шаге балок 1м, изгибающий момент в элементе 1.1т*м, при расчетном сопротивлении стали 2450 кг/см2, получаем момент сопротивления 45см3, а это уже 12 двутавр, это только по прочности, а метал надо подбирать по прогибам, вот и выходит 16 как минимум, если не хотите чтоб высота помещения в центре комнаты была на 5-10 см меньше чем у стены, хотя и в этом есть свои плюсы, воду разлитую на втором этаже можно кружкой будет собрать на полу
При жесткой заделке с обоих сторон, 10 швеллер/двутавр несет 350 кг на м.п. Если на эти перекрытия уложен пол из досок то вполне нормально!
16-й швеллер несет тонну на м.п.

Фото или рисунки, где и как и из чего закладные сделаны?

Набросано от руки, но думаю понятно будет.

При жесткой заделке с обоих сторон, 10 швеллер/двутавр несет 350 кг на м.п. Если на эти перекрытия уложен пол из досок то вполне нормально!…
Так швеллер или балка?? Нормы трошки отличаются…
Незабудьте пожалуйста о коефициенте перегрузки (хотя бы 1,5).

…..16-й швеллер несет тонну на м.п.
Теоретическая жесткая заделка не предполагает «жесткого задела» металла на поясе 200Х200 мм. При Вашей нагрузке на пролет 4,5 метра ляжет 4,5 ТОННЫ, пусть даже распределенной нагрузки. Я ОЧЧЧень хочу посмотреть на эти останки (в случае испытаний отдельной балки). А не дай боже сосредоточенной??- ваще полная ж.па. Конечно в каркасе с шагом в 1м теоретически все должно работать в норме. Но с точки зрения практики (я не спец, но от него не далек), запас прочности на перегруз — маловат. Нормативная нагрузка на 1 квм в таких случаях берется 250 кг/квм+вес самого перекрытия в 10м сечении метала с конструктивом пола и шумейкой составит ок 30-40кг/квм=280,,290 кг/квм. Т.е. если брать минимальный запас по прочности с МАХ доспустимой нагрузкой в 290*1,5=435 кг, попадаем в 14 (балка)…16 (швел) сечение
Это ж перекрытие дома а не времянки/сарая
Кроме того 10е сечение не даст нормальной шумоизоляции.

ИМХО Больше не меньше, я за 14ю балку.

А если от опоры сбоку к швеллеру доварить еще отрезок швеллера около 500 мм с обеих коцов, чтобы уменьшить пролет тонкого сечения, тогда опасный пролет станет уже 3500 мм.

Так швеллер или балка?? Нормы трошки отличаются…

Практически одинаково. Ну до 10% максимум различия.
Использование швеллера экономически целесообразней чем двутавра (если переводить нагрузки на единицу веса балки).

Незабудьте пожалуйста о коефициенте перегрузки (хотя бы 1,5).

Вы имели в виду коэф. надежности?
Тут согласен с Вами, хотя везде принимают 1,2.

Теоретическая жесткая заделка не предполагает «жесткого задела» металла на поясе 200Х200 мм.
Изначально не было ясно что да как.
Для меня жесткая заделка — если к примеру, сверху на балках будет стоять стена второго этажа.

При Вашей нагрузке на пролет 4,5 метра ляжет 4,5 ТОННЫ, пусть даже распределенной нагрузки. Я ОЧЧЧень хочу посмотреть на эти останки (в случае испытаний отдельной балки). А не дай боже сосредоточенной??- ваще полная ж.па.
Такие цифры подтверждаются расчетами для жесткой заделки, при этом учтен Кнадежноси=1,2. Законы писали/доказывали не я и не Вы, но ими пользуются уже не один десяток лет.

Т.е. если брать минимальный запас по прочности с МАХ доспустимой нагрузкой в 290*1,5=435 кг
Еще раз скажу что при расчетах к=1.2.

Кроме того 10е сечение не даст нормальной шумоизоляции.

Думаю 10 см. мин ваты вполне достаточно для шумки.

А если от опоры сбоку к швеллеру доварить еще отрезок швеллера около 500 мм с обеих коцов, чтобы уменьшить пролет тонкого сечения, тогда опасный пролет станет уже 3500 мм.
Поставьте лучше с шагом, например, не 1 м, а 0,7-0,8 метра.

Вы имели в виду коэф. надежности?
Тут согласен с Вами, хотя везде принимают 1,2.
Не спорю. Есть одно НО: чем меньше сечение несущего элемента, тем больше тот самый К… На 20 балке К можно применять и 1,12. На 24 — К=1,1, А на 10м номере К=1,5 (не могу найти йенту умную книгу, так бы дал автора)

Поставьте лучше с шагом, например, не 1 м, а 0,7-0,8 метра.

+1 или вдвойне делать.

Я наверное так бы и сделал, шаг уменьшил, но вот уже закладные расставленые на шаг 1м и бетоном залиты. Швеллера предварительно кинул, пробовал становиться прогибаються, думаю всетаки обварить их между собой уголком или проф. трубой — понимаю что колхоз, но нет возможности купить хорошие балки. Так все-таки кто может эпюры привести для таких конструкций.

…Так все-таки кто может эпюры привести для таких конструкций.
Есть программулина, БАЛКА называется. Пошукайте в ИНете. Классная фишка, выдает эпюры на прогиб, момент иннерции, крутящий и т.д. Неплохой выбор по конструкциям опор.
К стати, можете поиграться и с нагрузками в различных вариантах. Сама проверяет удовлетворение сечения заданным нагрузкам в металле, дереве.
Удачи :beer:

Ксати именно этой прогой и пользовался она у меня давно есть, просто засомневался она пропустила 10-й швеллер, но хотелось еще и мнение людей выслушать

16-й швеллер несет тонну на м.п.
На каком пролете?
От куда такие суждения, вы не правильно ставите задачу, есть исходные данные: пролет, назначение помещений, конструкция пола, перекрытия и потолков.
Дальше все просто:
1)собираем нагрузки,
2) определяем усилия,
3) принимаем сечения.
А бросаться голыми цифрами каждый может, благо ответственности нико за эти тоны не несет.
Я наверное так бы и сделал, шаг уменьшил, но вот уже закладные расставленые на шаг 1м и бетоном залиты. Швеллера предварительно кинул, пробовал становиться прогибаються, думаю всетаки обварить их между собой уголком или проф. трубой — понимаю что колхоз, но нет возможности купить хорошие балки. Так все-таки кто может эпюры привести для таких конструкций.
Можно уменьшить шаг, не обязательно привязыватся к закладным, закрепите доп. балки анкерами. Но, главная проблема в металлоконструкциях- прогибы, по ним надо подбирать сечения, развязав их между собой полностью проблему не решить, прогибы в пролетных конструкциях убираются жесткостью сечения (определяющим фактором является его высота) может решить проблему поставив балку на балку с верху, что это даст кроме перерасхода материала- не скажу надо считать, проще купить нужные сечения и не выдумывать велосипед, а 10й швеллер еще пригодятся.
Эпюры усилий- это прочностная характеристика.
Не спорю. Есть одно НО: чем меньше сечение несущего элемента, тем больше тот самый К… На 20 балке К можно применять и 1,12. На 24 — К=1,1, А на 10м номере К=1,5 (не могу найти йенту умную книгу, так бы дал автора)
Не вводите людей в заблуждения, чем меньше сечение — тем меньше его жесткость, причем зависимость тут не прямая, и коэффициенты надежности по нагрузкам тут не причем, они зависят от используемых материалов, условий монтажа, класса ответственности здания, у вас алгоритм подбора не верный в корне, описал выше.
Для меня жесткая заделка — если к примеру, сверху на балках будет стоять стена второго этажа.
Думаю 10 см. мин ваты вполне достаточно для шумки.
Жесткая заделка на опорах не определяется нагрузкой в месте опирания- это условие передачи нагрузки, чтоб на опоре была жесткая заделка надо создать хотя-бы две точки передачи нагрузки, причем на дальней от пролета опоре будет усилие от балки направленное в верх, а в самой балке у стены будет присутствовать крутящий момент.
Еще есть такое явление как зыбкость (раскачивание конструкции или в народе называемое «резонанс»), очень характерно для маленьких сечений с малыми нагрузками.
Касаемо шумоизоляции лучше всего использовать в данном случае песок, или хотя-бы керамзит, звуковая волна убирается массой, утеплитель ее только ломает, + это поможет избежать раскачивания конструкции (ее зыбкости).
А если от опоры сбоку к швеллеру доварить еще отрезок швеллера около 500 мм с обеих коцов, чтобы уменьшить пролет тонкого сечения, тогда опасный пролет станет уже 3500 мм.
расчетный пролет можно уменьшить поставив доп. подпорки с низу под углом 45градусов, тогда опирание можно условно считать как жестко защемленное на опорах.
Есть программулина, БАЛКА называется.
Желательно еще много техничной литературы почитать чтоб корректно ей пользоваться. Можно легко напутать с размерностью величин, необходимыми требованиями к прогибам на разных пролетах, условиями опирания, шагом раскрепления элементов.
Хотя для общего развития ознакомится полезно будет, удачи)

Про зыбкость можно подробнее, это что то вроде вибрации при ударе по балкам или как?

Читайте также: