Как поднять коробку двери

Обновлено: 11.05.2024

просела входная дверь в частном доме, тяжелая, утепленная, петли здоровые, саморезы 6.
вскрыв утеплитель обнаружил что в петли уже подложены гвозди, т.е. поднимать в общем надо на 1см.

отсюда вопрос - как лучше? подложить втулки в 1 см, сделанные из старой петли (если найду в закромах родины) или перекручивать петлю выше?

в первом случае работы меньше но подходящего донора пока не нашел, во втором меня смущает то что расстояние от края самореза до края старой дырки будет всего 4мм. для надежности думаю в старые забить куски гвоздя 200, но будет ли это надежно?

а может вместо гвоздя деревянную пробку на клею ?

mike_gnd написал :
а может вместо гвоздя деревянную пробку на клею ?

ну саморез такая штука. у него резьба есть, либо рассверливать до 6 либо спичку вклеивать. да и дверь на половину уличная - коробка от влажности гуляет - волокна пробки будут гулять немного в другом направлении, ИМХО это будет как сучок в доске, клей долго не выдержит, так что не лучше гвоздя думаю..

боюсь что подобное решето в коробке вызовет в ней трещины от новой дырки до старой, и саморезы со временем вылезут дверь похоже больше 50 весит.

Можно петли поменять с другим расположением отверстий.А дверь у Вас просела или перекосилась?Лечение тогда должно бать другим.

вот такая мысль в итоге мне и пришла - сместить петли целиком сантиметров на 5

нет, не перекосило, низ задевает..

Низ задевает по всей плоскости,или сторона противоположная от петель?

Tirael написал :
отсюда вопрос - как лучше? подложить втулки в 1 см, сделанные из старой петли (если найду в закромах родины) или перекручивать петлю выше?

Колечки у токаря закажите подходящие.

интересно, почему петли не ставят на края двери, ведь в теории чем дальше от центра тем рычажная нагрузка меньше. только ли из эстетических соображений?

ИМХО, весьма неэстетично выглядит

Я когда-то не смог подобрать шайбы на петли, но подвернулся старый подшипник. Завернул его в тряпку и молотком ударил, чтобы осколки не разлетались. Размер шарика как раз был по размеру отверстия. Снял двери, в петли натолкал солидола и потом шарик вставил. Надел двери обратно и таким образом приподнял их. Правда пришлось предварительно на 2 мм все штырьки верхних петель укоротить, чтобы в нужный размер попасть, ну и конечно щель между петлями остается. Но она раздражала всех ровно 3 дня, потом примелькалось.

я тож так делал - но щас похоже не тот случай - и шариков диам 1 см не найти и в петлю они не полезут и петля сверху открытая. т.е. закрытая, но видно полоску - ИМХО это запрессованная крышка, вылетит наверн, дверь то тяжелая

Тогда шайбы подобрать и фсё будет ОК.

хех, токарь это мифическое существо - решил просто сдвинуть петли в стороны - но тут засада, современные саморезы 6 имеют тока резьбу 6, и у головки конус, с углом отличающимся от зенковки - наверн чтоб отверстие в детали поймать. что будет лучше поставить новые или завернуть старые? они какието страшные, фотку прилагаю, но дверь на них неск десятков лет простояла

ЗЫ. новые 80 старые 50
ЗЫЫ. засверливать под новые надо? коробка вроде сосна.

хех, новая проблемка - стрые петли сточились, думал купить новые, но размер 55 на сторону и 175 длиной. такой ширины не нашел, хоть и оббегал много магазинов

есть 2 варианта

купть чтото вроде гаражной петли и приварить пластинки
отремонтировать старые

если ремонтировать то как? петля выполнена из листа железа, обернутого вокруг стержня, т.е. где отверстия этот лист в 2 слоя. штырь и заглушка вставлены в это дело.

сейчас в собранной петле штырь упирается в заглушку и есть зазор (раньше там был вставлен гвоздик)

подрезать штырь, но тогда половинки будут иметь смещение около 5 мм
подрезать штырь и вставить шарик - будет как новая, но наверн придется пройтись сваркой, не уверен что штырь и заглушка приварены, хотя за слоями краски не видно, а если очистить то контактную сварку после зачистки не увидишь.

сам думаю что лучше будет шарик - нагрузка будет по небольшому пятну, износ меньше, да и соотношение сторон восстоновится.
как лучше сделать?

Если требуется установить межкомнатную дверь без порога, хозяин квартиры в большинстве случаев обращается к специалистам. Однако эту процедуру можно провести самому, сэкономив на монтаже.

Основные правила монтажа межкомнатных дверей без порога

Для того, чтобы самостоятельно установить дверь, нужно придерживаться правил монтажа, изучить опыт профессионалов и следовать инструкциям.

Перед тем как установить межкомнатную дверь без порога, нужно выравнять стены и закончить отделку пола (положить плитку, линолеум, ламинат). Если коробка уже стоит, тогда полотно снимают, а наличники оклеивают скотчем.

Чтобы готовая дверь хорошо открывалась и закрывалась, не застревала в коробе, особое внимание уделяют зазорам. Стандартный зазор дорлжен составлять 2-3 мм.

Требования к зазорам

Между дверным полотном и верхней перекладиной, а также боковыми вертикальными брусьями зазор должен составлять 3 мм.

Нижний зазор зависит от того, устанавливается ли дверь после укладки напольного покрытия (ламинат, линолеум, ковролин и др.) или до этого. В первом случае зазор между полотном и дверью оставляет 10-15 мм. Если предполагается стелить покрытие, то к указанной величине добавляется толщина материала.

Необходимо оставлять зазоры между коробкой и проемом. Здесь будут вставляться клинья для выравнивания короба и прокладываться монтажная пена.

В современных домах строители при изготовлении проемов учитывают размеры дверей. В старых постройках проемы могут быть нестандартных размеров. В этом случае слишком широкие закладывают кирпичом. Если величина проема незначительно меньше требуемой, рубанком стесывают внешнюю часть притворного бруса. Петельный брус делать слишком тонким не стоит, т. к. на него приходится вес двери, висящей на петлях.

Подготовительные работы

Чтобы монтаж двери не вызвал неожиданных затруднений, до его начала рекомендуется провести подготовительные работы:

Перед установкой двери без порога нужно выровнять стены и положить напольное покрытие.
Заранее подготовить инструменты и материалы, необходимые при монтаже.
Очистить участок пола или установить широкий длинный стол с идеально ровной поверхностью для сборки короба.
Определиться, в какую сторону будет открываться дверь.
Измерить дверной проем и выбрать комплект дверей в соответствии с его размерами.

Материалы и инструменты

Для монтажа межкомнатной двери понадобятся следующие инструменты и материалы:

остро заточенный карандаш, столярный нож, рулетка и линейка;
уровень — профессионалы используют лазерный уровень, обладающий идеальной точностью;
стусло и мелкозубчатая ножовка — лучшие результаты при распиле дает торцовочная пила (без определенных навыков сделать распил в 45° ножовкой бывает сложно);
дрель по дереву, перфоратор, шуруповерт, отвертка;
шурупы, саморезы, гвозди;
молоток;
стамеска;
киянка;
монтажная пена;
клинья разных размеров — их можно напилить из остатков бруса.

Мастера для удобства используют специальные подставки с прорезями для удержания дверного полотна в вертикальном положении. Это удобно при установке петель и замка.

Порядок установки

Монтаж межкомнатной двери без порога состоит из нескольких этапов:

сборки коробки;
сборки полотна и установки петель;
монтажа короба;
навешивании и регулировки дверей;
установки доборов и наличников;
монтажа ручек и замков.

Сборка коробки

Брусья дверной коробки фиксируют между собой несколькими способами:

Под углом 90°. При соединении под углом 90° брусья крепятся между собой шурупами под прямым углом. Необходимо удалить (выпилить) часть выступа в месте крепления вертикального бруса и перекладины, получается своеобразный паз.
Запил под 45°. Верхние края вертикальных стоек и оба края горизонтальной планки запиливаются строго под углом 45°, а затем соединяются в верхних углах коробки.
Шиповое соединение. Шиповое соединение является прочным. Но ввиду трудоемкости оно применятся очень редко.

Самый популярный и эстетичный способ крепления – под 45°.

Перед сборкой короба нужно сделать тщательные замеры:

Длина вертикальных брусьев по внутренней стороне вычисляется по формуле: длина дверного полотна 2000 мм + толщина напольного покрытия 30 мм + нижний зазор 15 мм + верхний зазор 3 мм = 2048 мм.
Ширина верхнего бруса по внутренней стороне равна ширине дверного полотна + 6 мм (по 3 мм на зазоры с двух сторон).

Длина притворного и петельного брусьев может отличаться, если между сторонами дверного проема имеется перепад уровня пола. Поэтому прежде чем раскроить брусья для короба, нужно измерить уровень.

При использовании лазерного уровня на противоположных сторонах проема делают отметки и измеряют от них расстояние до пола. Когда на одной из сторон пол ниже, к длине бруса прибавляется эта разница. Если не учесть этот момент и сделать стойки одной высоты, то при монтаже дверь перекосится.

Распил под 45° делают либо на торцовочной пиле, установив платформу на нужную отметку, либо с помощью стусла и ножовки. На вертикальных элементах делают по одному спилу в верхней части, на горизонтальной планке – два спила.

Для удобного соединения деталей делают потаи (углубления, где будут скрыты шурупы). Затем сверлом, диаметр которого меньше диаметра шурупа, просверливают отверстия. Они направлены под углом 90° к срезу. На боковых стойках делают два углубления, на верхней – 1 в середине. Таким образом, фиксация будет на 3 шурупа – 2 из них со стороны вертикальных стоек, и 1 – со стороны горизонтальной.

Для выравнивания коробки, брусы укладывают на горизонтальную поверхность и скручивают. Важно следить, чтобы элементы не сместились относительно друг друга.

Для удобства до того, как присоединить петельный брус к перекладине, на нем намечают месторасположение петель и делают выборки под них.

Сборка полотна и монтаж петель

Стандартная высота дверного полотна составляет 2000 мм. Ширина варьируется от 600 до 900 мм. До навешивания полотна на него устанавливают петли. При монтаже петель нужно не ошибиться с направлением открывания двери.

На петельном брусе отмечают расстояние по 20 см. от верхнего и нижнего края (стандартное местоположение петель). Прикладывают к отметке петлю и делают насечку с двух сторон ножом. При этом направляют лезвие в сторону выборки.
Чтобы углубление для петли получилось ровным, мастера используют фрезерный станок. Эту операцию можно сделать стамеской и ножом. Ширина выборки должна быть такой, чтобы петля вошла в нее с небольшим усилием.
Установив петлю, сверлом, диаметр которого меньше диаметра крепежных шурупов, делают предварительные отверстия. Это облегчит закручивание шурупов.
Удаляют петлю и в углублении делают потай для крепежа, который будет фиксировать коробку к стене. Потай должен быть достаточно глубоким, чтобы шляпка шурупа не мешала установлению петли.
Разложив на полу дверную коробку и поместив внутрь полотно, проверяют соответствие размеров и наличие зазоров по периметру. На дверном полотне отмечают места крепления петель, совпадающие с пазами на петельном брусе. После чего ставят полотно на ребро и делают выборки под петли тем же способом.
После этого крепят петли к полотну двери.

Монтаж короба

Собранный короб монтируют в проем строго вертикально, используя уровень и отвес. На этой стадии понадобятся заранее подготовленные клинья треугольной формы. С их помощью выравнивают коробку, забивая глубже или меняя на более подходящий клин.

Со стороны петельного бруса клинья в обязательном порядке устанавливаются на уровне петель, там, где короб будет фиксироваться к стене. Здесь клинья останутся.
С противоположной стороны ставится клин в верхней части.
Со стороны комнаты прокладывается небольшое количество монтажной пены. За притворным брусом пена кладется отрезками, чтобы брус можно было регулировать после навешивания двери.

Навешивание и регулировка полотна

Когда монтажная пена немного схватится, приступают к навешиванию двери:

Ее приставляют к петельному брусу, подложив под низ упор. Помещают элемент верхней петли в углубление. Прикручиваю шурупами.
Для установки нижней петли может потребоваться рычаг, чтобы приподнять дверь на нужную высоту. Совмещают петлю с пазом и фиксируют предварительно на 2 шурупа с противоположных сторон.
Уровнем проверяют вертикальность дверного полотна.

После навешивания полотна регулируют его положение. Притворную часть коробки смещают в ту или иную сторону с помощью клиньев, следя за положением двери в коробе. Когда короб установлен правильно, дверь легко открывается и закрывается, исключено ее самостоятельно открывание. Зазоры одинаковые.

После этого закручивают оставшиеся шурупы на нижней петле и запенивают с внешней стороны двери.

Доборы и наличники

Если толщина стены в проеме больше, чем ширина коробки, потребуются доборы. Это планки, которыми закрывают откосы дверного проема. Доборы приобретают такого же цвета, что и другие элементы двери.

Для замеров определяют самую выступающую часть стены. Ножом срезают лишнюю пену, чтобы добор можно было вставить в паз. Доску добора разрезают с помощью циркулярной пилы. Нижний край отторцовывают.
Устанавливают с двух сторон до верхнего паза коробки, делают отметку и обрезают на нужную высоту.
Доборы устанавливают со всех сторон и закрепляют в верхних углах клиньями.
Доборы должны быть вровень со стеной или немного выступать, если стена не ровная. Это проверяют уровнем.
Зазор между добором и стеной заполняют монтажной пеной. Когда она затвердеет и расширится, ее остатки срезают. Стену штукатурят, оклеивают обоями и устанавливают наличники.
Высота боковых элементов наличников равна высоте дверного проема + ширина верхнего наличника. Рекомендуют оставить запас, который срезают после распила под 45°, чтобы была возможность сделать новый распил при случайном браке.
Распилы делают с использованием стусла или циркулярной пилы. На вертикальных элементах они зеркальные, угол 45° расположен у внешних сторон наличника.
Установив вертикальные наличники, их наживляют на 2 гвоздя – в центре и внизу. После этого сверху прикладывают горизонтальную планку и делают разметку. Производят распилы с 2 сторон под 45°.
Совмещают детали наличника и фиксируют специальными маленькими гвоздями без головок.
Наличники доходят до пола, зазор под плинтус не делают, он примыкает к наличнику.

Крепление ручек

Ручки и защелки устанавливаются по центру двери, то есть на расстоянии 1000 мм от любого края.

Простым карандашом ставят отметку на торце. С помощью угольника чертят линию на торце и продлевают ее на обе стороны полотна. Намечают отверстие под квадрат ручки.
Защелку прикладывают для замера к одной из сторон двери таким образом, чтобы ее центральная ось проходила по начерченной линии, а планка была вровень с торцом.
На дверном полотне ставят отметку строго посередине квадратного отверстия. По этой метке делают отверстие под квадрат ручки. Используют перьевое сверло 16-24 мм. Начинают сверлить с одной стороны полотна под прямым углом. Как только с обратной стороны появится кончик сверла, сверлят встречное отверстие навылет.
Вглубь торца по центру просверливают отверстие по глубине защелки. Используют перьевое сверло, диаметр выбирают по ширине защелки.
В полученное отверстие вставляют защелку и обводят планку. Чтобы не повредить шпон на прилегающих участках полотна, по намеченной границе подрезают ножом и удаляют отрезок шпона.
Делают выборку под планку. Устанавливают защелку и фиксируют саморезами.

Затем устанавливают ручки:

Прорезь квадрата должна проходить под стопорным винтом одной из ручек.
Придерживая на квадрате ручку с помощью шестигранного ключа закручивают стопорный винт.
Помещают квадрат в гнездо защелки.
На противоположный конец квадрата надевают вторую ручку и закручивают стопорный винт.
Закрепляют ручки саморезами и надевают декоративные элементы.

Ответную часть защелки устанавливают после монтажа короба, навешивания и выравнивания полотна. Для этого на притворном брусе отмечают середину защелки, а затем делают углубление. Вставляют и прикручивают ответную часть.

Прослужив некоторое время, межкомнатные двери начинают провисать, меняется положение полотна относительно короба. Дверь наклоняется по направлению к ручке. Это становится заметным, когда дверь застревает в проеме, скрипит, не закрывается либо открывается самостоятельно.

Тяжелые двери из цельной древесины, украшенные массивными декоративными элементами, провисают быстрее и существенней, чем легкие. Но и последние по прошествии времени подвергаются указанному дефекту. В ряде случаев устранить неисправность можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Причины провисания межкомнатных дверей

Причин провисания межкомнатных дверей несколько. Их необходимо установить прежде, чем приступить к ремонту.

Основные причины:

Ослабла фиксация петель, либо петли деформировались под тяжестью дверного полотна. Это самая распространенная причина. Происходит это, если фурнитура выбрана неправильно, без учета веса полотна. Исчерпав запас прочности, петля деформируется. Установить неполадку можно, открыв дверь и осмотрев петли. При этом обращают внимание на строгую вертикальность штыря, соединяющего конструкцию. Иногда он изгибается, не в состоянии удержать тяжесть.
Ослабли крепления короба, либо тонкая дверная коробка прогибается под весом полотна. Эти нарушения обнаруживаются на брусе, к которому крепятся петли. Для установления неисправности необходимо взять ровный брусок или рейку такой же длины, как высота проема, и приложить к петельному брусу. Если сверху и снизу обнаружатся щели, то короб подвержен динамической деформации.
Износился каркас двери, что видно при осмотре. Неполадка чаще всего требует обращения к мастеру и последующей замены блока.
Деформировалось полотно. Это происходит в результате внешних воздействий на материал двери. Полотно может разбухнуть в результате переувлажнения, его вес увеличился. Или дверь монтировалась в зимнее время и деформировалась, не выдержав перепада температур.

Когда нужно обязательно поднимать просевшую дверь?

Есть ряд случаев, когда потребуется поднимание провисшего полотна.

Не закрывается

Если дверное полотно свободно не входит в коробку, не закрывается, то дверь не может выполнять свое назначение. При сильном провисании деформация происходит таким образом, что наклоненная в сторону ручки дверь своим верхним свободным углом упирается в притворный брус коробки. При этом нижний свободный угол в случае небольшого зазора между полотном и полом может упираться в пол, повреждать напольное покрытие или порожек при его наличии.

Застревает в проёме

При умеренном провисании полотно двери может при закрывании застревать в проеме. Зазор, который при монтаже оставляли для свободного закрывания двери, исчезает. Дверь слишком плотно входит в короб. Пользоваться ею становится затруднительно. При постоянном трении торцевой части полотна о притворный брус повреждается шпон, остаются потертости и царапины.

Самостоятельно открывается, расшатывается

Иногда при провисании двери она наклоняется таким образом, что не удерживается в закрытом виде в коробе, открываясь самостоятельно. Владельцу приходится подкладывать уплотнитель между полотном и притворным брусом. Однако это не решает проблемы. Только приподняв просевшую дверь, можно добиться плотного закрывания. Порой дверь, просев на петлях, становится неустойчивой, расшатывается, полотно «гуляет» из стороны в сторону.

Как приподнять межкомнатную дверь?

Чтобы приподнять межкомнатную дверь, устранив ее проседание, необходимо снять ее с петель. От конструкции навесов зависит порядок работы.

На съёмных

Съемные петли позволяют снять дверное полотно без особого труда. Они часто имеют декоративные элементы, которые перед демонтажем нужно удалить. Далее ослабляют верхний крепежный болт. Затем дверь приоткрывают, а снизу подкладывают прочный предмет для ее удержания. Используя черенок лопаты, лом или домкрат, полотно приподнимают до тех пор, пока оно снимется с петель.

Для того, чтобы не оставалась вмятина от предмета, используемого в качестве рычага, снизу помещают резиновую прокладку. Если петля плохо разъединяется, можно использовать молоток. Однако удары наносят несильные, чтобы не сломать петлю.

Снятие двери ввиду ее большого веса лучше проводить вдвоем. Так можно избежать травм и повреждения изделия. Сложность может возникнуть, если имеется наличник, мешающий подъему полотна. В этом случае придется отсоединить верхнюю планку наличника и освободить пространство.

Иногда при длительной эксплуатации нижняя часть конструкции петли укорачивается, стесывается в результате давления на нее верхней и постоянного трения деталей. По этой причине дверь проседает. Устранить неполадку можно подручными средствами, наложив на нижние части петель металлические кольца, шайбу, смазав их машинным маслом, а затем надев дверь. Таким образом, полотно приподнимется за счет увеличения высоты петель.

Если причина неполадки в износе петель или крепежа, то их заменяют.

На несъёмных

Если дверь закреплена на несъемных петлях, то полотно можно снять, лишь открутив весь крепеж. Перед демонтажем снимают декоративные элементы. Затем при помощи шуруповерта откручивают крепеж с одной из сторон. Можно использовать отвертку. Отсоединяют полотно от петли, потянув его в сторону.

Сняв дверь с петель, внимательно осматривают механизм навеса и состояние крепежа. Если саморезы слабо удерживают петли, то их заменяют на новые, большей длины. Для уплотнения отверстий под саморезы, в них вбивают подходящие по диаметру деревянные палочки, смазанные столярным клеем. Дают высохнуть в течение суток, после чего ставят петли, вкручивая новые саморезы.

Если замена крепежа не помогла, и тяжелая дверь все равно проседает, может потребоваться установка новых, более прочных петель, перемещение их на новое место либо монтаж третьего навеса. При установке новых петель выбирают фурнитуру, которая сможет лучше удерживать вес двери. Карта нового изделия должна быть больше, чем у старого, чтобы перекрыть прежнее углубление. Делают выборки соответствующих размеров и с помощью саморезов устанавливают петли.

Перемещение петель может понадобиться, если отверстия под старый крепеж сильно расширены, деформированы. При перестановке смещаются обе части – на петельном брусе и дверном полотне. Важно точно разметить новое место. Петли можно сместить немного вверх относительно их прежнего положения. Обводят периметр и с помощью стамески или фрезерного станка производят выборку. Петля должна входить в углубление с небольшим усилием. Затем тонким сверлом делают отверстия для будущих саморезов, вкручивают крепеж и навешивают дверь.

До навешивания полотна заделывают старые отверстия, закрашивают или заклеивают подходящим по цвету материалом.

Установка дополнительной петли требуется, если дверное полотно очень массивное, и двух навесов недостаточно. Ее крепят на расстоянии 15-20 см под верхней петлей. Для легких межкомнатных дверей бывает достаточным подкрутить крепеж, чтобы дверь поднялась и встала на свое место.

Решить вопрос о необходимости обращения к специалистам можно, оценив причину провисания двери. Если эта причина заключается в расшатывании крепежа или деформации петель, то устранить неисправность можно своими силами. Для этого нужно сделать демонтаж дверного полотна, удаление старого крепежа или петель и установку на их место новых прочных изделий.

При наличии некоторого опыта не составит труда переместить петли на другое место, поставить третий навес. Деформированное, увеличившее свои размеры в результате разбухания дверное полотно можно уменьшить с помощью рубанка.

К специалистам рекомендуется обратиться в следующих случаях:

при динамических искривлениях и деформации дверной коробки;
при ослаблении крепления петельного бруса;
при деформации дверного полотна;
при неправильном монтаже блока.

Мастер определит точную причину проседания, укажет участок дверной коробки, который деформировался, сможет укрепить его. Оценит правильность монтажа блока, увидит, в чем возникла проблема, и сможет устранить ее.

Как избежать провисания двери?

Лучше всего принять меры по недопущению этой проблемы, начиная со стадии монтажа межкомнатной двери.

Необходимо обратить внимание на правильный выбор материала. Слишком тонкий короб из некачественного сырья при массивной увесистой двери непременно приведет к скорому провисанию. При покупке следует внимательно осмотреть все детали на предмет повреждений, вздутия, трещин. Они могут стать причиной деформации и провисания двери.
Зимой привезенный из магазина дверной блок нужно на некоторое время оставить на застекленном балконе, чтобы избежать резкого перепада температуры. Иначе изделие может потрескаться и повредиться.
Экономия на фурнитуре, выбор дешевых, непрочных петель и крепежа – также одна из причин проседания. Фурнитуру лучше выбирать с запасом прочности, чтобы она наверняка смогла удержать тяжелую конструкцию. Учитывается возможное последующее декорирование двери дополнительными элементами, которые увеличат ее вес.
Зачастую виной бывает изначально неправильный монтаж дверной коробки и полотна, который привел к перекосу и провисанию двери. Если нет опыта в установке межкомнатных блоков, лучше доверить это дело профессионалам. Зная все тонкости, специалист сделает работу качественно, что отразится на сроке службы.
Изделие следует эксплуатировать в соответствии с инструкцией, не допуская перегрузок и умышленного износа. Нельзя позволять детям висеть и кататься на двери, колоть с ее помощью орехи и иным образом использовать не по назначению.
Периодически нужно проверять состояние дверных петель, смазывать их.

Заключение

Провисание межкомнатной двери – неизбежный процесс. Для того, чтобы эта неисправность произошла как можно позже, нужно осуществить правильный монтаж дверного блока, выбрать качественные материалы, фурнитуру. При эксплуатации соблюдать инструкцию, не допуская использование не по назначению.

Если провисание все же произошло, оценив причины, можно попробовать устранить неисправность своими силами. В случае серьезных неполадок лучше обратиться к мастеру по монтажу межкомнатных дверей.

Из 6 дверей (Тула "Мебель Массив") две оказалсь установлены плохо: зазор под дверью слишком мал - 4мм (хотя я просил минимум 8мм), в итоге видимо из-за неровности пола (а возможно, дверными коробками парк.доску вдавило в подложку) дверь при открывании шкрябает о паркетную доску. Гоблин-установщик предлагает фрезером снять 3-4мм с дверного полотна снизу. Инструмент у него достойный - возможно и справится. Делают так? Я пока согласия не дал - мне кажется проще поднять коробки - они сидят только на пене. Но тогда снизу под коробкой будет зазор 3-4мм от паркетной доски. Покупать новые коробки-доборы-наличники? Заделывать чем то этот зазор коробка-парк.доска? Или всё же фрезеровать 3-4мм снизу полотна??
И еще вопрос. Не смотря на ИДЕАЛЬНО ровные стены не все наличники легли на плоскость. Тот же "мастер" грит, дело в том, что на оборотной стороне наличника нет выемки. Действительно это так критично, и нафига она?

если отрезать 3-4 мм. снизу полотна - то будет незаметно - проверенно !

Да, здесь на форуме такая мысль неоднократно встречалась и большей частью была одобрена. Я себе вообще э/лобзиком отпилил и шлифмашинкой подровнял - все путем.

разбирайте коробку, выкручивайте шурупы если есть, разрезайте монтажную пену и перевставляйте косяки.
правда в этом случае появится небольшая щель и косяк будет висеть в воздухе, придется полдожить кусочек оргалита или обрезок этого же косяка (если сохранился обрезок, в стусле, хорошей ножевкой можно отрезать 3-4мм и вставить его снизу) . в принципе если вы его прикручиваете на шурупы и запениваете - ничего страшного.
снимать с полотна 4мм - беспонт корявый.

поднимайте коробку, тем более что коробки - они сидят только на пене
наличник скорее всего придется сменить, щель 4мм будет слишком заметна. добор если прикрывается плинтусом - оставте, в противном случае менять.
благо что эти детали продаются отдельно и не слишком дорого стоят.

п.с. я у себя исправлял именно так, но у меня проблема была в другом -при запенивании косяк немного выгнуло и дверь вверху стала затирать а внизу отвисла. пришлось разрезать пену с противоположной петлям стороны поднимать на 2мм косяк и перепенивать. щель 2мм не заметна нисколько.

У меня еще хуже получилось - после упыря-ломастера пришлось срезать пену (коробка только на пене была в стене пенобетона) и вынимать коробку, а после этого резать сверху пенобетон, чтоб поднять коробку, иначе плитку внизу не получалось на порог положить.

Снять легко, а вот обратно поставить. Сама-то коробка без двери легко ставится, но дверь нужно крепить, чтоб можно было отрегулировать зазоры между ней и коробкой так, чтоб на глаз все было ровно. Вот здесь помаяться пришлось конкретно.

Но это делал я в первый раз, возможно, у спецов все проще и быстрее.

Соглашайтесь на подрезку полотна - при условии, что получившаяся разница в высоте не будет заметна.

3-4мм вряд ли заметишь - факт. Полотно жалко - самая дорогая в двери весЧь (порядка 11тр). Но если так делают профи - соглашусь видимо. По опыту других работ: любая ПЕРЕделка может дать еще худший результат в неожиданых местах, а ДОделка - нет. Вот поэтому и не тороплюсь принять решение

***3-4мм вряд ли заметишь - факт.***

Ну не скажите - если речь скажем о 2-х рядом расположенных дверях, заметен будет и такой перепад.

***Полотно жалко - самая дорогая в двери весЧь***

Конечно жалко, но оставлять щели под коробкой, доборами и наличником будет куда как более неэстетично.

Prok12 написал :
По опыту других работ: любая ПЕРЕделка может дать еще худший результат

не факт
на мой взгляд подрезка полотна двери еще более рискованное занятие, и испортить там куда проще. да и дешевле заменить косяки+добор+наличники.

обрезки косяков остались?

avkie написал :
не факт
на мой взгляд подрезка полотна двери еще более рискованное занятие, и испортить там куда проще. да и дешевле заменить косяки+добор+наличники.

обрезки косяков остались?

повторю: на стусле и хорошей ножевкой можно отрезать тонкий (3-4мм) кусочек от обрезка косяка.
разрезать пену, приподнять косяк на 1см, подставить этот тоненький кусочек под косяк (смазать клеем) точно совместить и поставить косяк обратно
этого кусочка видно не будет. стык останется практически не заметен.
у меня ламинатный косяк, я таким образом приподнял его где-то на 2мм. стык совершенно не заметен.
рассмотрите этот вариант, возможно он наименее травматичен
но опанелку конечно все равно лучше поменять. я у себя поменял ее (180р комплект - мелочь)

2Prok12
Не забывайте: лучшее - враг хорошего.

проверьте уровнем/отвесом вертикальность установки коробки. Возможно, она отклонилась от вертикали и при этом дверь царапает по полу. Возможно, поэтому и наличники легли не плотно

badteeth написал :
проверьте уровнем/отвесом вертикальность установки коробки. Возможно, она отклонилась от вертикали и при этом дверь царапает по полу. Возможно, поэтому и наличники легли не плотно

Тоже верно. Заодно проверьте качественно ли петли зашурупены. Бывает один шурупик недокручен - и дверь уже висит как бог на душу положен, упс.

2Prok12 При условии, что (как уже сказали) соседние коробки не выглядят кривостоящими и все по уровню (хотя это странно, не ожидал у Вас таких проблем) я бы подрезал двери. Но резал бы их циркуляркой. Прежде заклеить рез и плоскости где ездит инструмент малярным скотчем. Линию реза надрезать макетным ножом. Обязательно жестко фиксированный струбцинами упор/направляющая и семь раз проверить все размеры. Если из инструмента подходящего только фрезер, можно и им, но сильно дольше. Учтите, что фрезер на "выходе" может сколоть приличный кусок Вашей двери.

2Prok12 если у вас арчевские петли, то у них иногда бывает такой "косяк"
после установки дверей через день-два-три полотно петли начинает перекашиваться, может начать затирать при повороте двери. С чем связано - неизвестно, может латунь "плывет", может криво поставленными саморезами перетягивает.
Проверить просто - повращайте дверь и посмотрите на зазор межу подвижной и неподвижной картой,
если меняется - петлю на замену.

Oleg V написал :
Учтите, что фрезер на "выходе" может сколоть приличный кусок Вашей двери.

Блин, в другой ситуации, но что верно, то верно.

Prok12 написал :
Из 6 дверей (Тула "Мебель Массив") две оказалсь установлены плохо: зазор под дверью слишком мал - 4мм (хотя я просил минимум 8мм), в итоге видимо из-за неровности пола (а возможно, дверными коробками парк.доску вдавило в подложку) дверь при открывании шкрябает о паркетную доску. Гоблин-установщик предлагает фрезером снять 3-4мм с дверного полотна снизу. Инструмент у него достойный - возможно и справится. Делают так? Я пока согласия не дал - мне кажется проще поднять коробки - они сидят только на пене. Но тогда снизу под коробкой будет зазор 3-4мм от паркетной доски. Покупать новые коробки-доборы-наличники? Заделывать чем то этот зазор коробка-парк.доска? Или всё же фрезеровать 3-4мм снизу полотна??
И еще вопрос. Не смотря на ИДЕАЛЬНО ровные стены не все наличники легли на плоскость. Тот же "мастер" грит, дело в том, что на оборотной стороне наличника нет выемки. Действительно это так критично, и нафига она?

Самопиар Поскольку автор молчит.
Переделывал, это всё я. Коробки надставлял 4 мм спилами, со сдвигом внутрь на 1 мм, под отделку герметиком в цвет. Наличники и доборы менялись, из за неправильной - неточной их сборки и установки. Крепил коробки на пену и дюбеля, по три на сторону, саморезами в "потай", в четверть.
Автор остался доволен, камент его читайте тут

Просела межкомнатная дверь: причины проседания двери и способы их устранения

Бывает, что дверь просела и задевает пол, что делать, можно ли устранить проблему самостоятельно. Этот вопрос задают себе многие малоопытные домашние мастера.

Провисание двери является достаточно актуальной проблемой. Перед тем, как починить просевшую дверь, важно понять, что привело к ее провисанию. Причины бывают разные. И от них зависит порядок дальнейших действий.

Провисание межкомнатной двери бывает обусловлено:

ослаблением, деформированием дверных навесов;
искажением петель межкомнатной двери;
искривлением дверной коробки;
деформированием дверного полотна;
ослаблением фиксации петель;
неправильным монтажом дверной конструкции.

У каждой проблемы свои характерные черты и способы решения.

Ослабли или деформировались дверные петли

Ослабление и деформация дверных петель является одной из самых частых причин появления проблем с открытием-закрытием створки. Искажаются навесы из-за неправильного их крепления к дверному коробу или полотну, неверно подобранной фурнитуры. Например, дверная конструкция достаточно тяжелая, а петли были куплены слабые. Иногда в полотно с декоративной целью вставляют массивные элементы. Они также часто становятся причиной деформации навесов. У всех петель свой предел прочности. И когда он преодолевается, изделия изменяют форму, ломаются. Это приводит к проседанию дверного полотна.

Понять, что створка просела именно из-за ослабления и деформации навесов, несложно. Необходимо отворить створку и осмотреть участки ее фиксации. Обратить внимание следует на вертикальность расположения соединительного штыря.

Если дверные петли ослабли, их подтягивают. Делают это подкручиванием саморезов. Но, если навесы деформировались, придется их менять.

Искажение дверных петель

Если петли сильно деформировались, расшатались, возможно, отверстия под их крепление также повреждены. В подобном случае их заполняют подходящим материалом (например, штапиками ).

Искривление дверного короба

Деформирование дверной коробки является частой причиной искривления и опущения створки, появления проблем с ее плотным закрыванием. Для хорошей эксплуатации двери требуется наличие определенного зазора между полотном и коробкой. В случае перекоса рамы зазор становится неравномерным по периметру. Для определения проблемы необходимо измерить нижние и верхние углы дверного короба. Если будут расхождения, значит рама деформировалась. Сильные искажения тяжело поддаются самостоятельному устранению. В случае их появления приходится полностью демонтировать дверной блок и переделывать раму. Поэтому нельзя игнорировать первые признаки деформирования дверной коробки.

Чтобы устранить перекос рамы собственными руками, необходимо иметь навыки выполнения столярных работ и соответствующее оснащение. Действовать нужно в таком порядке:

Снять полотно с петель.
Проверить горизонтальность и вертикальность стоек.
Соотнести результаты с диагональю дверного проема.
Определить зону смещения.
Закрепить раму в требуемом положении путем вкручивания болтов.
Из зазоров убрать штукатурку, герметик.
Установить распорки для рамы. Они будут удерживать ее в требуемом положении.
Зазоры заполнить герметиком и оштукатурить.
Установить доборы, наличники.
Навесить створку на петли.

Деформирование дверного полотна

Дверная конструкция эксплуатируется ежедневно по многу раз. Постоянные нагрузки могут приводить к деформированию деревянной створки. Часто проблема появляется при неаккуратном обращении с дверью, нарушении правил и требований к уходу, при установке конструкции низкого качества. Бывает, что дверное полотно разбухает под влиянием повышенной влажности.

Потребуется рубанок и немного свободного времени. Полотно корректируется по размерам путем обтесывания искаженных участков. Перед тем, как приступать к работе, необходимо закрыть дверь и осмотреть зазоры. Места, где имеет место разбухание, полотно плохо входит в дверную коробку, нужно отметить. После этого дверь снимается с петель и обстрагивается рубанком по периметру.

Ослабление фиксации петель

Многие для монтажа дверных полотен выбирают навесы типа бабочка. Они достаточно надежные, качественные. Но со временем ослабевают. Тогда возникает вопрос, просела межкомнатная дверь петли бабочки, как устранить проблему. Достаточно просто отрегулировать петли, подтянув их.

Дефект монтажа

Скорее всего были подобраны неправильные петли. Они недостаточно прочные и не выдерживают вес дверного полотна. Поэтому створка провисает. Для корректировки ситуации необходимо установить дополнительные крепежные элементы. Врезают добавочную фурнитуру на 10-20 см ниже верхней петли. Но, перед тем, как поднять просевшую дверь в комнату таким способом, стоит осмотреть установленные навесы. Если они деформировались, их нужно заменить. Ослабленные петли следует отрегулировать.

Как избежать провисания межкомнатной двери?

Чтобы не ломать голову над тем, что делать, если просела межкомнатная дверь, лучше не допускать подобной ситуации. А для этого стоит прислушиваться к советам профессионалов. Специалисты рекомендуют следующее:

Не пытаться сэкономить, устанавливая дверной блок своими руками, не имея при этом необходимых навыков, опыта, инструментов. Работу следует доверять профессионалам.
Покупать качественную дверь. Перед оплатой изделие надо осматривать на предмет наличия брака.
Фурнитуру подбирать с учетом веса двери.
Не использовать слишком массивные декоративные элементы для украшения полотна.
Если дверь планируется устанавливать зимой, не стоит приступать к работе сразу после доставки дверной конструкции. Коробке и полотну нужно постоять в помещении для адаптации к условиям помещения.
Пользоваться дверью аккуратно и по назначению. Не допускать порчи конструкции детьми.
Своевременно выполнять регулировку и смазку петель.

Проблему просевшей межкомнатной двери можно устранить самостоятельно. Для этого рекомендуется следовать такому алгоритму:

Выявить причину провисания.
Подготовить необходимые инструменты, материалы.
Подобрать метод исправления ситуации.
Устранить проблему выбранным способом.

Лучше действовать с напарником. Возможно, придется разбирать дверной блок, снимать створку. Вдвоем работа пройдет быстрее и удачнее.

Просела межкомнатная дверь, что делать: видео

Проблема провисания двери решаема. Но перед тем, как что-то делать, лучше посмотреть видео от профессионалов в части ремонта дверей.

Читайте также: