Как поднять груз на чердак

Обновлено: 03.05.2024

Если вы похожи на меня, то у вас есть много сезонных предметов для различных праздников, занимающих пространство в вашем доме, и эти предметы каждый год достаются из коробок лишь на короткое время. Вы можете, как и я, использовать для хранения этих предметов чердачное пространство над гаражом, и извлекать их лишь по необходимости.

Конечно же, как и я, вы ненавидите мысль о том, что нужно постоянно перетаскивать эту тяжесть вверх и вниз по лестнице через крошечное отверстие в потолке гаража.

И здесь появляется разница между мной и вами — я не использую лестницу для перетаскивания коробок с тех пор, как соорудил подъемник в гараже своими руками. Я использую эту систему с 2006 года и сейчас сооружаю такую же для соседа, так что на фотографиях будет частично мой и частично соседский гараж.

Когда все материалы окажутся под рукой, нужно будет потратить одни выходные и проект будет готов. При минимальных финансовых затратах вы оцените ту пользу, которую принесёт внедрение такого мини подъемника для гаража и то чувство, что вы больше не рискуете упасть с лестницы с тяжелой коробкой в руках. Написав это, я хочу заметить, что проект включает в себя подъем грузов механическими средствами и присущие ему опасности. При работе с подвешенными грузами всегда соблюдайте меры предосторожности.

Шаг 1: Материалы и инструмент

Электроподъемник – я использую модель от Harbor Freight на 400 кг. Он работает от 110V, 8A, поэтому, если вы найдёте подобную модель, то вам нужна будет отдельная схема питания, которую я не буду описывать в этой инструкции.

оцинкованная стальная труба диаметром 4 см с нарезанной резьбой, разрезанная на следующие части (длина может варьироваться в зависимости от расположения ферм вашей крыши):
4 куска по 24 см
1 кусок на 91 см

2 шт – тройники по 4 см
4 шт – 4 см напольный фланец
4 шт – стойка 5*10*245 см
1 шт – фанера 55*115*2 см (размер зависит от отверстия, которое вы хотите соорудить)
1 шт – фанера 60*120*0.5 см (размер зависит от отверстия, которое вы хотите соорудить)
4 шт – 1см болты с петлёй для подвешивания (с гайками и шайбами)
4 шт – цепь длиной 120см и диаметром 1 см
8 шт – 1 см карабины
2 шт – 1.1 см карабины
12 шт – 1*6 см болты с гайками и шайбами
разные винты

молоток
дрель с битками
шуруповёрт
газовый ключ
ножовка
циркулярка
гаечные ключи

Шаг 2: Производим замеры

Первое, что вы должны сделать перед покупкой материалов — измерить длину потолочных балок и напольных брусьев гаража. Мои фермы расположены на расстоянии 150 см, а отверстие имеет 57 см в длину. На этом основаны все мои вычисления, а вы должны проработать расчеты под габариты вашего гаража.

Вам также нужно будет выбрать подходящее место для монтажа трубы под козырьком, где будет расположено отверстие. Правильное место позволит равномерно распределить вес на обе стороны по ферме вблизи козырька.

Шаг 3: Сборка и установка рамки в форме буквы «H»

Как только вы произвели замеры, можно разрезать по ним трубу. Правильные замеры обеспечат правильную установку труб, но резьба на трубах может иметь разную длину, поэтому проверьте, насколько сильно по резьбе закручиваются ваши трубы и доработайте их при необходимости. После подгонки вы можете собрать рамку в форме “H” и посмотреть, как плотно к ферме она прилегает.

Если напольный фланец окажется шире, чем ширина фермы, то прокрутите его так, чтобы по крайней мере 3 монтировочных отверстия попадали в дерево. Здесь вам понадобится помощь, ведь сборка сложна, а вам нужно идеально подогнать конструкцию по уровню перед тем, как закрутить болты. Пока помощник держит “H”-рамку, вы выравниваете конструкцию по уровню, а затем просверливаете по одному отверстию для каждого фланца и закручиваете по одному болту. Затем перепроверьте уровень и, если всё хорошо, просверлите оставшиеся отверстия и закрутите в каждый фланец еще по два 1 см болта.

Шаг 4: Устанавливаем движок и выпиливаем отверстие

На этом этапе можно установить самодельный подъемник для гаража на “H”-раму, стараясь поместить его точно по центру.

После установки и подключения, опустите кабель электрической лебедки подъемника так, чтобы он слегка касался пола чердака, и отметьте эту точку — она будет центром отверстия, которое вы вырежете. Я решил, что вырежу отверстие длиной 117 см — это минимизирует обрезь листов фанеры, которую я имел в наличии.

От центральной точки отмерьте 58 см в каждую сторону и установите поперечную балку длиной 57 см, чтобы определить нужное отверстие. Затем по ферме и поперечной балке ножовкой начните выпиливать это отверстие. Аккуратнее с падающими обломками!

Шаг 5: Платформа

Я продумал несколько вариантов соединения платформы с кабелем подъёмника, но остановился на простой системе из цепей. Платформа собирается из досок 5*10 см и покрывается сверху слоем 2 см фанеры. Три нижние поперечные доски дают закрепить на платформе болты с петлями, с помощью которых платформа поднимается до чердака. Снизу также прикреплён лист фанеры, он делает конструкцию прочнее и придаёт платформе приглядный вид, когда она в сложенном положении висит на уровне потолка.

Габариты платформы — 115*55 см, что позволяет ей проходить в прорезь и при этом остаётся небольшой зазор для манёвров. Начните с подгонки 2см фанеры до нужных габаритов, а затем отпилите 6 досок 5*10 см по 115 см длиной каждый. Привинтите по одной доске по каждому длинному краю фанеры, а затем равномерно распределите оставшиеся доски по пространству фанеры и тоже привинтите их. На этом шаге не скупитесь на винты.

Затем переверните платформу и прикрутите, перпендикулярно 6 верхним доскам, три доски 5*10 см по 55 см длиной. Отодвиньте боковые доски на 5 см от края, чтобы оставить пространство для гаек от болтов с петлями. Теперь просверлите отверстия для болтов с петлями, убедитесь в том, что болты не выглядывают за края платформы, иначе при подъеме они обобьют отверстие в потолке. Затем установите сами болты.
Финальным штрихом, отцентруйте по дну платформы лист фанеры толщиной 0.5 см и прикрутите его. Так как фанера тонкая, то можете проложить между ней и винтами шайбы, тем самым усилив соединение.

Шаг 6: Подвешиваем платформу

Посмотрите видео, чтобы увидеть механизм в действии.

Шаг 7: Готово!

Я могу заверить вас, что подъёмы и спуски с рождественскими декорациями и прочим хламом, которые занимали раньше 2 часа, сейчас отнимают всего около 10 минут времени, с одним человеком на чердаке и вторым внизу в гараже. Мы даже умудрились поднять на чердак искусственную ёлку, отцепив платформу и прицепив дерево в мешке к крюку подъемника. Этот прибор стал просто незаменим!

Надеюсь, инструкция не показалась вам многословной, ведь я хотел добавить так много картинок и подробностей, чтобы любой читающий смог собрать такое устройство у себя дома.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Общей проблемой многих домов старой постройки являются низкие потолки. Если вы владелец такого дома и хотите увеличить высоту потолков, не обязательно разбирать крышу — её можно поднять своими силами. В этом вам поможет наш мастер-класс.

Инструменты и материалы для работы

минимум три домкрата (желательно масляных) грузоподъемностью от 5 тонн;
соответствующее им количество прочных на сжатие деревянных брусьев, металлических швеллеров (оптимально) или труб подходящей длины;
соответствующее им количество жестких прокладок для пола, которые будут перераспределять точечную нагрузку от домкрата в площадную (толстые доски, куски швеллера и т. п.);
прокладочный материал, который будет закладываться под балки и домкраты в процессе подъема крыши (обрезки досок, кирпичи и т. п.): их количество необходимо рассчитать так, чтобы хватило для всех балок на обе стороны на полную высоту подъема крыши;
материал, из которого будут подниматься стены (кирпич, ракушечник, саман и т. п.), а также строительные растворы (песок, глина, цемент и т. п.): их количество нужно рассчитать в зависимости от длины стен и высоты, на которую будет подниматься крыша.

Итак, начнем

В рамках первого этапа работ необходимо подстроить домкраты под потолочные балки. Балки могут быть изначально видны или зашиты снизу, в этом случае нужно вычислить их положение (оно соответствует расположению силового каркаса кровли) и отметить на стенах изнутри, чтобы знать, в каких местах устанавливать домкраты. В процессе будет много пыли, поэтому мебель стоит накрыть или вынести из помещения.

Если вы не планируете зашивать балки в будущем, подложите между швеллером и балкой прокладочный материал, так балка не получит повреждений. Теперь можно попробовать осторожно приподнять балку. Следите за взаимным положением домкрата и швеллера. Если видите, что происходит излом в точке их соприкосновения, ослабьте домкрат и слегка сместите его во внутреннюю сторону излома. Не игнорируйте этот излом — под увеличивающейся нагрузкой во время подъема швеллер может выскочить из соединения, что чревато травмами. Если излома нет, выдвиньте шток домкрата на 5 сантиметров, не более, и зафиксируйте это положение, подложив между балкой и стеной прокладку. Домкрат при этом не ослабляйте.

Ту же самую операцию повторите со всеми домкратами по одной стороне дома.

Чем больше домкратов у вас есть, тем лучше — вы будете экономить время на их переустановке.

Когда все домкраты подняты на 5 сантиметров, можно снова начать с первого и до предпоследнего, приподняв их еще на 5 сантиметров и увеличив толщину прокладок между балкой и стеной. Выше пока поднимать не стоит: в случае большого перекоса крыша может «съехать» в процессе поднятия противоположной стороны.

Далее ослабляем и переставляем под следующие балки все домкраты, кроме последнего, приподнятого на 5 сантиметров. Повторяем весь процесс сначала. Когда все балки с одной стороны приподняты на 10 сантиметров и под них вложены прокладки, переходим на другую сторону дома и приподнимаем таким же образом. С этой стороны можно приподнять уже на 15–20 сантиметров, так же делаем все дальнейшие подъемы до необходимой высоты. Таким образом будет компенсироваться небольшое смещение, которое получается во время перекоса крыши.

Дополнительные сложности

Первая и последняя балки обычно спрятаны стеной, поэтому поднимать их нужно будет вручную, при помощи увеличенного плеча. Сделать это будет гораздо легче, когда вторая и предпоследняя балки дома уже приподняты на 5 сантиметров.

Распределительная прокладка под домкратом должна быть достаточно прочной, это позволит избежать повреждений напольного покрытия.

Фиксируем крышу на нужной высоте

Когда балка поднята на необходимую высоту, под ней нужно возвести подпорку. Даже если при закладке проемов вы будете использовать глину, для строительства подпорок лучше применять раствор, поскольку он быстрее сохнет и приобретает необходимую прочность. Возводить подпорку придется в тот момент, когда балка опирается на поднятый домкрат, после ослабления домкрата на подпорку сразу же ляжет нагрузка — свежеположенная глина в этот момент, скорее всего, даст просадку.

Особенную трудность будут представлять участки стены, где балки ложатся над оконными проемами. Вероятно, вы захотите увеличить высоту окон, для этого нужно будет поднять перемычки и заложить пустоты в тот момент, когда балки опираются на домкраты.

Некоторые советы

Постарайтесь эффективно организовать весь процесс, чтобы он занял как можно меньше времени. Пока крыша стоит на временных подпорках, это довольно шаткая конструкция — порыв сильного ветра может испортить результат вашего труда.

После того как внутренняя кладка положена, и крыша прочно стоит, можно поднять лицевую кладку.

Поскольку подъем и ремонт крыши — занятие довольно трудоемкое, стоит подумать сразу и об обновлении кровли, чтобы этот вопрос вас больше не беспокоил.

При строительстве часто возникает необходимость поднять строительные материалы на крышу или верхние этажи, и без специальных приспособлений это весьма затруднительно. Мы опишем процесс сборки своими руками простого и надежного строительного подъемника, которым в одиночку можно поднять до 300 кг.

Устройство, собранное по приведенной схеме, является абсолютно мобильным и может быть без проблем привезено на строительный объект даже легковым автомобилем с верхним багажником.

Для сборки потребуется:

брус клееный 60х40 мм — 10 м;
брус 40х40 — 9 м;
доска 25х80 — 16 м;
блок такелажный с подшипником — 2 шт.;
ролик на подшипнике с осью — 4 шт.;
капроновый трос — 12 м;
фанера 15 мм — менее 1 м 2 .

Сборка направляющих

Подъемник представляет собой тележку, скользящую на роликах между двумя тавровыми направляющими. Чтобы их изготовить, потребуется лес хорошего качества влажностью не более 12%: брус 60х40 и доска 25х80. Нежелательны какие-либо искривления, дерево не должно иметь пороков.

Брус в направляющей играет роль дистанционной прокладки, задающей расстояние между полками тавра. Оно должно быть больше диаметра роликов на 2–3 мм, при необходимости строгайте брус по узкому торцу и доводите до нужной толщины.

Для сборки направляющей нужно вложить брус между досками и выровнять их по одному краю. Чтобы конструкция была полностью монолитной, рекомендуется перед сборкой промазать соприкасающиеся грани клеем ПВА.

Сложите детали, выровняйте их под угольник и зафиксируйте струбцинами. Затем скрепите доски и брус белыми анодированными саморезами длиной 55 мм, вкручивайте их в шахматном порядке с шагом в каждом ряду 30–35 см. Крепить саморезами нужно обе доски, так направляющие будут меньше подвержены короблению.

Если вы хотите сделать направляющие длиной, больше имеющихся пиломатериалов, укладывайте брусья и доски с перехлестом в половину длины. При правильном сращивании конструкция получится исключительно крепкой, останется лишь вывести внутренние стыки досок в ноль для плавного движения роликов.

После сборки обеих направляющих покройте их двумя слоями олифы. Проверьте ширину зазора под ролики, при необходимости доведите наждачной шкуркой. На расстоянии в 30 мм от торца по центру бруска в тавре проделайте сквозное отверстие диаметром 14 мм. Используйте его для болтового соединения направляющих с поперечинами, под гайку и головку болта подложите широкие шайбы. Чтобы избежать смещения диагоналей, сделайте соединение с подрубкой в полдерева.

Конструкция тележки

Начните со сборки рамки: вставьте между 130 см отрезками бруса 40х40 мм три перекладины длиной по 75 см. Среднюю перекладину устанавливайте в 40–45 см от нижнего края. Скрепите места соединений саморезами, а лучше — соберите рамку на шиповых соединениях.

Прикрепите к нижнему брусу перпендикулярно рамке два отрезка бруса по 80 см, между их концами вставьте перекладину длиной 75 см и скрепите конструкцию. Для усиления поддона изготовьте из бруса или доски две наклонные косынки длиной по 60 см, срежьте края под угол 45°. Крепите косынку к поддону на расстоянии в 40 см от угла.

Вырежьте лист фанеры размерами 83х84 см и просверлите отверстия в 20 мм от каждого края с шагом в 7 см. Через проделанные отверстия прикрутите саморезами длиной 45 мм дно поддона к рамке.

Если вы планируете увеличить грузоподъемность вашей тележки, места соединения рамки поддона и косынок необходимо укрепить накладными пластинами и уголками, а фанеру на дне — металлическими скобами. К верхним углам рамки прикрепите петли для навесного замка с длиной хвоста не меньше 70 мм. Вставьте в отверстия болт M14 и накрутите на него самоконтрящуюся гайку. Под болты нужно пропустить отрезок троса длиной около 2 метров и завязать его в петлю, к которой через карабин или коуш будет прицеплен тяговый канат.

Кронштейны для блоков

На верхней и нижней перекладинах между направляющими стойками нужно закрепить по одному такелажному блоку. Крепление возможно только посредством болтового соединения с обязательной установкой под гайки широких шайб, а лучше — металлических пластин.

Рекомендуется приобрести альпинистские блок-ролики с подшипником или такелажные шкивы с канавкой. Большинство изделий имеют сплошной корпус с плотно прилегающими щечками, следовательно, сброс троса со шкива невозможен.

Если вы пытаетесь приспособить имеющиеся у вас ролики, снабдите их ушком-успокоителем. Сверните стальную проволоку толщиной 6 мм до образования петли, а затем отогните края конструкции на нужном расстоянии для крепления под гайку к оси блока. Если оснастите блок-ролик вертлюгом, поднимать груз будет удобнее и трос прослужит дольше.

Ролики и их крепление

Для гладкого скольжения тележки ее следует оснастить четырьмя роликовыми колесами, установленными по бокам в 20–25 см от углов. Приобретайте ролики с необслуживаемым подшипником и односторонней стальной осью длиной не менее 20 мм. Вместо стандартных роликов могут быть использованы шариковые подшипники с закрытым сепаратором и шириной обоймы не менее 25 мм либо колеса от старых роликовых коньков.

Ось ролика нужно извлечь и просверлить под ее диаметр отверстие в центре пластины 40х80 мм. Вставив ось в отверстие, установите ее строго перпендикулярно пластине и приварите, затем проделайте в углах четыре отверстия под болт М8.

Как усовершенствовать подъемник

Очень полезным дополнением, существенно повышающим безопасность использования, будет устройство посадочных карманов для фиксации передних колес тележки в поднятом положении. Это не только очень удобно при разгрузке, но и дает возможность использовать подъемник самому.

Для устройства карманов необходимо вырезать часть тыльной доски направляющей, на которую опираются ролики тележки. При подъеме колесо проскочит в образованный проем и остановится о П-образную колодку, собранную из трех брусьев. Чтобы предотвратить случайное выскакивание колеса, оставляйте на доске небольшой выступ. После разгрузки тележку можно легко извлечь из посадочных карманов и спустить вниз, придерживая за трос.

Чтобы поднимать за один раз больше груза, вы можете укрепить вертикальную раму тележки и установить на ней подвижный блок, но при этом длина веревки увеличится в 1,5 раза. Тяговый канат, в таком случае, крепится к одному из углов между направляющей и соединительной перекладиной, пропускается в подвижный блок на тележке, затем укладывается в неподвижные верхний и нижний шкивы.

Также возможна установка ворота как на колодце для удобной намотки тягового каната. Изготовить его можно из отреза бруса 100х100 мм, доведенного рубанком до шестигранника. Для установки ворота понадобятся дополнительные Г-образные стойки и замена болтов крепления нижней перекладины на шпильки соответствующей длины. Освободившиеся болты нужно использовать для косого сопряжения стоек с направляющими.

Использование ворота подразумевает повышенную опасность, ведь человек находится все время у подъемника. Чтобы исключить обрыв и падение тележки, рекомендуется рядом с верхним блоком установить самый простой жумар из альпинистского снаряжения.

Выкорчевать пни, забросить тяжести на чердак, вытащить застрявший в яме автомобиль и даже поднять дом можно практически в одиночку, если у вас есть правильные инструменты. Мне всегда нравилось высказывание Архимеда: « Дайте мне точку опоры, и я поверну Землю». Лебедку, таль, домкрат можно считать рычагами, которым просто нужна точка опоры. Они пригодятся каждому дачнику! С ними можно легко выполнить такие работы, на которые зачастую приходится нанимать за кровно заработанные деньги дополнительную рабочую силу.

Эти помощники отлично справятся с самой тяжелой работой!

Вытягиваю автомобиль рычажной лебедкой

А через пару недель жена «удачно» развернулась на машине и въехала в яму, из которой я добывал гальку. Машина повисла на пузе. Передние ведущие колеса оторвались от земли. Толкать машину в таком положении было бессмысленно. Вот тут лебедка очень пригодилась.

Рычажная лебедка с максимальным усилием 4 тонны. Фото автора

На самом деле лебедка выдает усилие в 2 тонны, но комплектуется блоком/полиспастом, который увеличивает усилие.

Лебедка комплектуется полиспастом с мощным кругом. Фото автора

Полиспаст увеличивает усилие в два раза.

Отжимаем фиксатор и разматываем трос. Фото автора

Длина троса, которым комплектуется лебедка, — 3 м. Когда вытаскивал машину, зацепиться за ближайшее дерево не смог, в хозяйстве не нашлось длинного троса. Поэтому я просто вбил в землю лом.

Лом будет точкой опоры. Фото автора

Лебедка установлена. Фото автора

Зацепил крюком машину. С другой стороны привязал лебедку к лому «заборной» проволокой.

Поднажмем на рычаг. Фото автора

Работая рычагом, постепенно минут за 10 без напряжения для своей спины вытащил машину.

Чтобы крутануть рычагом шестеренку, особого усилия не надо. Фото автора

Боялся, что будет трудно вытащить из земли лом, но немного раскачал его — и спокойно извлек.

Чем выкорчевать пни

Ручная лебедка

С корчеванием сталкивается каждый дачник. Когда я спилил старую сливу, лебедка мне очень пригодилась для удаления пня. Я окопал пень, подрубил по возможности корни, потом зацепил лебедкой за вбитый в землю лом и вытащил пень. Лом оказался сомнительной точкой опоры и норовил выскочить.

Куда надежнее цеплять лебедку за другое дерево. Желательно, чтобы оно было потолще и помощнее. Когда пилим дерево, которое надо удалить с корнем, надо оставить высокий пень. Затем окапываем его, подрубаем видимые корни. Для этого нужен лом: им удобно приподнимать корни, чтобы потом отрубить. Теперь цепляем лебедку: с одной стороны — за ближайшее дерево, с другой — за пень, который собираетесь корчевать.

Порядок работ укладывается всего в 4 шага

Трос надо закрепить максимально высоко на пне. Так оставшийся ствол будет играть роль рычага. Затем цепляем лебедку и начинаем работать ее ручкой, наматывая трос. Пень начнет выходить из земли, и покажутся корни, которые были под деревом. Их тоже нужно подрубить. В коне концов пень просто вытягивается из земли.

Механическая таль

Не только лебедкой можно дернуть пень. Механическая таль замечательно справляется с этой задачей. Один из распространенных вариантов — построить из монтажных труб «шалашик» над пнем. Механическая таль подвешивается над объектом, а на ствол накидываем цепь.

Собираем «шалаш» и закрепляем цепь у основания ствола

Начинаем выбирать замкнутую цепь. Пень без проблем вылезает из земли вместе с корнями.

Не спеша тянем цепь, и таль вынимает пень из земли

Можно обойтись и без установки опорной конструкции из труб, если зацепить таль за ближайшее дерево. Но не все механические тали можно использовать в горизонтальном положении, их максимальное усилие — 3 т.

Грузовую цепь закрепляем на опорном дереве пониже

Цепная таль закреплена на пне

Грузовую цепь накидываем на соседнее дерево и не спеша выбираем кольцевую цепь. В общем-то, все как с лебедкой — пень начинает вылезать.

Вот и показались корни

Понятно, что механическая таль может пригодиться на даче не только для корчевания пней. При строительстве дома с ней будет легко поднять грузы на второй этаж или на крышу.

Как поднять дом, или Домкрат на даче

Меня домкрат выручил, когда поднимали сарай (20-футовый контейнер), чтобы отлить под ним бетонные опорные столбики.

Домкрат просто необходим, когда подводишь новый фундамент под старый дом. Вот вам пример на фото: терраса стоит на временных березовых пеньках, потому что опорные столбики упали. Впрочем, и весь ленточный фундамент под домом подлежит замене.

Березовый фундамент надо менять

Чтобы поднять дом, завели двутавровую балку под лаги пола. Она поможет поднять пол со стенами дома. Сама балка будет опираться на цоколь нового фундамента.

Балка не даст полу прогнуться

Для поднятия дома используются обычные 15-тонные гидравлические домкраты. Строение поднимается с трех или четырех точек одновременно. Это минимизирует нарушение геометрии дома при подъеме. Окна, двери и отделка остаются целыми.

Подкладываем прокладки по мере подъема

Вяжем арматуру и устанавливаем опалубку для нового фундамента.

Арматура для нового фундамента

Заливается первая часть фундамента. Потом устанавливается опалубка для заливки второй части. Это объединит фундамент в единую конструкцию .

Часть фундамента после первой заливки

Ленточный фундамент после снятия опалубки.

Новый фундамент

А вы используете какие-то инструменты или приспособления для тяжелых работ на даче?

Фото: каналы Alexander Stodolskiy, ZEMELKOV. com, MrPaseka62, VashFundament

Подсобные помещения, обустроенные в доме, гарантируют удобство и экономию средств. Но чтобы сделать жизнь максимально комфортной, таким хранилищам требуется дополнительное оборудование. Поскольку подвалы и погреба обычно являются «местом жительства» различных заготовок, проблемой хозяев становится спуск и подъем с тяжелыми грузами. Поэтому многие задумываются над тем, каким способом можно автоматизировать данный процесс, чтобы существенно облегчить жизнь. Возможных решений всего два: устройство можно купить, либо соорудить его собственноручно. Как сделать механизм подъема грузов из погреба, трудна ли эта задача? Вариантов лифтов есть несколько, поэтому сначала нужно рассмотреть каждый из них, чтобы узнать о достоинствах и недостатках моделей.

Основные требования к подъемнику

Все устройства для подъема делятся электрические, гидравлические и пневматические. Первые работают с помощью электромотора. Гидравлические агрегаты функционируют за счет масла, в пневматических системах используется воздух. Если рассматривать только тему «Самодельный механизм подъема грузов из погреба», то здесь лидерами являются электрические лифты, экономичные, относительно простые, но максимально эффективные.

Функциональность, удобство и безопасность — главные требования к таким грузоподъемникам. Поэтому очень важно корректно рассчитать мощность оборудования, предусмотреть его защиту. Вид элементов управления конструкцией — еще один вопрос, который необходимо решить заранее. Возможные варианты — кнопка без фиксации нажатия и концевой выключатель, либо оба устройства.

Надежность стены, на которой будут фиксироваться направляющие для подъемника, — условие обязательное, поскольку даже домашний лифт — сооружение тяжелое. Достаточную несущую способность гарантируют конструкции из железобетона или кирпича (толщина — как минимум 200 мм). Если стена не отвечает этим требованиям, то ей требуется усиление. Альтернативный вариант — создание надежного каркаса для подъемника.

Поскольку вероятность отключения электроэнергии высока, а оборудование может выйти из строя, необходимо предусмотреть и такие случаи. Возможные решения — лестница (переносная либо стационарная), автономный источник света, ручная лебедка, которая сможет сохранить работоспособность установки.

Разновидности лифтов для грузов

Подъемник может иметь один из нескольких видов привода.

Электрические, или электромеханические устройства

Эти установки оснащаются двигателем (220, 380 Вт). Кабина их перемещается с помощью троса, который наматывается или сматывается с барабана. Чтобы обеспечить снижение нагрузки на двигатель и гарантировать плавность работы, в готовых устройствах используют противовес. Это груз, чей вес равен или немного превышает массу подвижной части лифта.

Электромеханическое оборудование надежно, но не лишено некоторых недостатков. Из-за трения многочисленные детали конструкции сравнительно быстро изнашиваются. Второй минус — шум, который может быть слышен в любой точке дома.

Гидравлические подъемники

Эти устройства отличаются от электрических конкурентов практически бесшумной работой. За подъем грузов в них отвечает поршень, в который масло нагнетается по шлангу высокого давления. Установка может располагаться сверху, снизу или в стороне от обслуживаемого помещения. Чтобы гарантировать работу устройства при отключении электроэнергии, для них предусматривается монтаж ручных насосов.

К главным минусам гидравлических подъемников относят их потенциальное «слабое место» — шланг. В случае его разрыва все помещение будет забрызгано маслянистой жидкостью.

Пневматические установки

Такие подъемники (аэролифты) приходят в движения за счет вакуума, который создается в камере при работе нагнетательных насосов. Это оборудование надежно и абсолютно безопасно, но в роли домашних «ассистентов» используется не очень часто. Причины — высокая цена установок, небольшая мощность и сложность обслуживания пневматических систем.

Механические грузоподъемники — еще один вид оборудования. Их конструкция максимально проста: в этом случае основным рабочим элементом является лебедка. Для движения платформы или кабины прикладывается мускульная сила. Чтобы увеличить вращающий момент, используются большие штурвальные колеса или удлиненные рукоятки.

Как сделать механизм подъема грузов из погреба, какую систему реально собрать своими руками? Выбор у мастера есть, но для большинства установок «овчина не стоит выделки».

Гидравлика. Создание такого лифта своими руками попросту нецелесообразно, потому что операция будет сложной, и обойдется дорого. Мастеру придется покупать мощную гидравлическую насосную установку, которая потребует больших расходов. Втрое препятствие — гидроцилиндр, поэтому при создании эффективной системы автор неизбежно столкнется с серьезными проблемами.
Пневматика. Для сборки аэролифта будут необходимы комплектующие, которые практически нереально сделать самостоятельно. Да, их можно купить или заказать, но конечная стоимость пневматического подъемника будет велика: приобретение и монтаж готового оборудования обойдется дешевле.

Вывод один: электромеханический подъемник — единственная установка, которую можно относительно просто и сравнительно дешево собрать самостоятельно.

Устройство подъемника

Прежде чем рассматривать вопрос о том, как сделать механизм подъема грузов из погреба, нужно рассмотреть его элементы. Стандартный лифт имеет в своем составе несколько важных частей.

Грузоподъемник. Это приспособление работает от электричества, или требует приложения силы.
Платформа или кабина для перемещаемого груза и человека. Вторая может быть закрытой или открытой.
Подвижная рама (каретка), которая двигается между рельсами. Этот элемент оснащается группами колес.
Направляющие. Из закрепляют на стене. Их задача — обеспечение перемещения кабины.
Подъемный механизм (тельфер или электродвигатель и червячный редуктор).
Элементы управления.

Мощные агрегаты имеют противовес. Если домашний подъемник предназначен для одного человека, то добавления этого элемента не потребуется. Он отнимет лишнее место у погреба, и несколько усложнит конструкцию. Оптимальный способ управления агрегатом — пульт с кнопками спуска, подъема и аварийной остановки.

Как сделать механизм подъема грузов из погреба

Эту масштабную операцию начинают с выбора типа установки. В данном случае это модель, которую можно назвать «тельферным подъемником». Потом определяют место, где будет находится оборудование. Следующий этап — составление чертежа устройства, проведение необходимых расчетов и покупка всех элементов будущей конструкции. Чтобы создание установки прошло гладко и без вынужденных пауз, сначала подготавливают все инструменты. Мастеру может потребоваться такой комплект:

сварочный аппарат;
болгарка и перфоратор;
шуруповерт, электродрель;
рулетка, угольник, уровень (отвес);
гаечные ключи и отвертки, паяльник;
малярная кисть.

Потом приступают к составлению списка материалов. В него входит:

барабан и трос;
анкерные болты;
тельфер (лебедка);
металлические листы;
прорезиненные ролики;
швеллер для направляющих;
силовой кабель, монтажные коробки;
профильные трубы (квадратные) для рамы;
акриловая краска и противокоррозионный материал (грунтовка).

Для работы нужно приобрести защитные очки, респиратор и перчатки. Чтобы полностью обезопасить себя от всех неожиданностей, во время сборки подъемника лучше использовать дополнительное средство защиты — каску.

Выбор подъемного устройства и подготовка места для установки

Самое логичное решение — покупка тельфера, который часто становится «движущей силой» самодельных лифтов. Однако те, кто хочет сэкономить, могут поступить иначе: купить электродвигатель и червячный редуктор на «барахолке».

Поскольку вес оборудования вместе с грузом может быть серьезным, сначала нужно убедиться, что стены и пол погреба способны выдержать серьезную нагрузку. Оптимальным вариантом считают железобетонный короб-монолит. Его основание должно быть очень надежным. Минимальная толщина плиты — 100 мм. Если это параметр меньше, то до установки подъемника потребуется ее усиление. Какие варианты есть?

Создание дополнительной бетонной стяжки. Ее толщина — от 50 до 100 мм.
Бурение 4 отверстий, их расширение, заполнение арматурой и бетонирование.
Фиксация надежного основания для грузоподъемника: например, вырезанного из толстого металлического листа.

Если сомнения вызывает надежность стены, то на ней крепят армирующую решетку, потом ее закрывают шпаклевкой. Другие возможные решения — фиксация столбов из железобетона анкерными болтами, возведение дополнительной кирпичной стены. Минус данных вариантов — уменьшение размеров погреба. Поэтому многие хозяева выбирают более логичный способ, который подсказывает сам вход в хранилище.

Как правило, подъемные конструкции устанавливают в углу помещения. Такой выбор неслучаен: пол там прочнее, а для надежной фиксации направляющих устройства можно использовать не одну, а две стены.

Некоторые схемы предполагают наличие приямка. Если выбран такой вариант, то простая работа предстоит тем, у кого основание не монолитное. В этом случае выкапывают яму глубиной до 500 мм, затем ее обкладывают кирпичом.

Изготовление рамы с платформой

Это первый этап операции «Как сделать механизм подъема грузов из погреба». Подъемник — рама, которая перемещается между направляющими-швеллерами. Ее сваривают из труб квадратного сечения (например, 40х60 мм). По углам конструкции фиксируют 8 колес так, чтобы оси одной пары располагались перпендикулярно друг другу: одно из них должно упираться в полку, другое — в стенку швеллера. Данный вариант крепления решает главные задачи — дает возможность свободного перемещения подвижной части вверх-вниз, и предотвращает смещение конструкции, боковое и фронтальное.

К нижней части рамы приваривают грузовую платформу. Чтобы придать максимальную жесткость конструкции, элементы соединяют откосами (например, изготовленными из уголка). Для их фиксации есть два варианта.

Расположение над платформой. Минус этого решения — сложности, которые могут возникнуть при создании стен кабины.
Расположение под площадкой. В этом случае проблема иная — это необходимость удлинять раму, поскольку такое дополнение потребует приямка, так как платформа из-за откосов не сможет опуститься до пола погреба.

Какое из решений предпочесть, зависит от мастера. И в том и другом случае проблема решаема, но разными способами.

Фиксация направляющих

Первым делом на стене делают отметки для первой направляющей. Перед началом фиксации рельса несколько раз проверяют вертикальность, причем в разных местах.
Швеллер фиксируют в двух точках, шаг крепежных элементов — 500-600 мм. Для этого перед началом монтажа к направляющим приваривают металлические пластины: края их должны выступать с обеих сторон полки. Они могут быть короткими, или длинными, соединяющими обе направляющие.
Выбор крепежных элементов зависит от материала стен. Для бетонных и кирпичных оснований покупают анкерные болты по бетону (16х200 мм). Ячеистые виды блоков потребуют пластиковых анкеров для газо-, пенобетона (10х120 мм) и саморезов. Для фиксации швеллера к деревянным стенам используют крепежные элементы с шестигранной головкой, их диаметр — 4-5 мм.

После завершения крепления первого рельса переходят к монтажу второй направляющей. Для этого между швеллерами устанавливают раму с присоединенными колесами. Фиксацию второй направляющей начинают с нижней точки. Затем раму поднимают, проверяют положение рельса. Если проблем не обнаруживают, то его крепят. Алогичным образом (с постепенным подъемом рамы) действуют до самого верха конструкции. Только этот способ гарантирует максимально точную геометрию лифта.

Фиксация подъемного механизма

После изучения темы «Как сделать механизм подъема грузов из погреба» мастер должен выбрать силовую установку. Если говорить о лучшем варианте, то им сможет стать тельфер, оснащенный асинхронным двигателем и редуктором червячного типа. Этот механизм не издает много шума, он не очень дорог, но надежен.

Перед монтажом необходимо выбрать место для прибора. Здесь вариантов несколько. Тельфер можно расположить сверху, прикрепив его к несущей балке, установить в нижней части конструкции, либо поместить его в приямок, пропустив трос через ролик, закрепленный в верхней ее части.

Особенности домашних систем

Для управление подъемниками, сделанными самостоятельно, лучше использовать пульты с кнопками без фиксации. При их нажатии лифт будет двигаться, при «удалении пальца» — останавливаться. Аварийная кнопка для домашнего подъемника тоже необходима: она поможет отключить устройство от сети в том случае, если «главная» клавиша залипнет. Второе обязательное условие — надежное заземление электрооборудования.

Последние штрихи

Готовую установку, предназначенную для погреба, шлифуют, чистят, обезжиривают, обрабатывают грунтовкой. После ее высыхания подъемник покрывают красой. Для конструкций, которые будут работать в иных условиях, есть еще один вариант отделки: это обшивка кабины листовым материалом (например, ОСП) и последующая ее облицовка.

Как гарантировать безопасность для грузоподъемника и хозяев?

Любая конструкция требует постоянного контроля. В случае с лифтом необходимо регулярно осматривать его рабочие детали. Необходимо проверять:

наличие смазочного материала;
равномерность укладки троса на барабан;
исправность его узлов крепления (на раме, барабане);
прочность троса, отсутствие его перегибов и разрывов.

Быть или не быть лифту в хранилище? Некоторые хозяева полагают, что грузоподъемник для погреба вряд ли можно считать насущной необходимостью. Другие владельцы, предпочитающие комфорт во всем, наоборот, приветствуют эту идею.

Соорудить установку самостоятельно или купить? Первое решение выбирают те, кто не прочь попробовать свои силы, и готов к тому, что к каждому этапу нужно подходить основательно. Но чтобы знать, какая работа их ждет впереди, лучше сначала посмотреть на нее со стороны. О том, как сделать механизм подъема грузов из погреба, расскажет мастер из следующего видео:

Читайте также: