Как поднять балку без крана на крышу

Обновлено: 10.12.2023

Строительство дома продолжается, и я по мере продвижения стройки стараюсь делиться с Вами этапами производства работ.

После возведения коробки из керамзитобетона и заливки армопояса встал вопрос о монтаже балок перекрытий. Балки я приобрел заранее, удалось найти лиственницу размером 200*100 мм условной длиной 6 метров (на самом деле где-то - 6,3 м).

Все бы хорошо, кроме их веса. Как вы знаете, строительством я занимаюсь в одиночку и соответственно затащить такое «бревно» на 2 этаж вручную одному человеку весьма непростая задача. Но не для меня, т.к. в свое время я предусмотрел такое развитие событий и изготовил подъемный кран по типу пионер, с его помощью я «заливал» стены керамзитобетоном, как это происходило, вы можете почитать по ссылкам внизу статьи!

Собственно, этой статьей исходя из моего опыта, я хочу показать пользу подъемных механизмов на стройке, чтобы Вы предусмотрели и определили их необходимость лично для Вас, дабы снизить трудозатраты и как следствие сохранить здоровье.

Процесс подъема таких балок с помощью крана очень прост.

В связи с тем, что кран мобильный и сконструирован на базе прицепа, я без особого труда мобилизую его по участку, достаточно только скинуть противовесы и опустить стрелу, он отлично катается.

Как я поднимал балки с его помощью.

Для этого я подкатил кран вплотную к дому рядом с балками (кстати, балки в штабель я тоже укладывал краном, при доставке их просто скинули с газели на землю… было бы не просто в одиночку их кантовать).

С помощью какого-то старого ремня от генератора, цепляю балку на удавку четко посередине, ремень уже надеваю на крючок тельфера. Таким образом получается более равномерно, параллельно земле, поднимать балку.

Сверху, уже с помощью пульта поднимаю балку. Далее в ручную позиционирую балку на армопоясе, как мне необходимо. Двигать бревно не составляет больших сложностей.

В очередной раз мне помог кран выполнить сложный для одного человека этап работ.

На самом деле, если бы даже я пригласил помощников, то без крана пришлось бы неплохо попотеть, возможно даже надорвать кому-то спину=)

А с помощью крана, у меня все получилось спокойно, в тоже время быстро и эффективно. Без каких либо травм и последствий.

Вывод можно сделать следующий:

Если вы решили начать крупное самостоятельное строительство, даже если у Вас имеются помощники, подумайте об использовании подъемных механизмов, они значительно упрощают и ускоряют работу, снижают человеческие трудозатраты. К тому же их изготовление не займет много времени, по крайней мере оно с лихвой окупится. Как я изготавливал кран, Вы можете почитать на моем канале по ссылкам ниже!

При рассмотрении вопроса о том, чем поднять груз на высоту сначала потребуется определиться с условиями, в которых проводятся конкретные работы. При весе, значительно превышающем возможности человека, придется использовать специальные подъемные механизмы или такелажные услуги. Если же вес не превышает 200-250 килограммов – можно попытаться поднять его вручную с помощью специальных механизмов (лебедок) или воспользоваться помощью альпинистов-профессионалов.

Подъем груза на высоту строительным краном

Использование автомобильного или строительного крана – традиционный способ, позволяющий решить, чем поднять груз на высоту. Посредством арендованной техники с подъемным механизмом удается перемещать значительные веса на допустимые удаления (высоты). Число участвующих в операции людей – не менее 3-х специально обученных этой профессии рабочих.

К сложностям этого способа подъема относят:

Высокую стоимость аренды строительного крана (подъемной техники на базе автомобиля).
Необходимость подготовки площадки для установки передвижной платформы.
Привлечение большого количества классифицированных работников, имеющих допуск на проведение высотных работ.

Все это вынуждает искать другие способы и подходы, лишенные указанных выше недостатков. Определиться с тем, как поднять груз на высоту без крана, поможет знакомство с возможностями профессиональных альпинистов и специальных ручных механизмов.

Подъем с помощью альпинистов

Известно два наиболее распространенных способа подъемов грузов без применения специальной строительной техники:

Использование профессиональных альпинистов, поднимающих не слишком тяжелый груз вручную или с помощью специальных блоков с полиспастом.
Подъем его вручную с помощью мобильной лебедки (мини-крана с тельфером).

Обратите внимание: Основное преимущество первого из этих вариантов – простота, сравнительная дешевизна и мобильность.

Вся операция в этом случае займет совсем немного времени (менее 2-х часов). При большем весе исполнителями применяются специальные технические средства (веревочная система «СУФФ» и подъемник по «переправе», например).

В первом случае груз поднимается с использованием системы из веревок, отдельные части которой монтируются на небольшом удалении от фасада здания. Комплект «СУФФ» состоит из 2-х веревок: верхней, используемой для вывешивания блока, и нижней, на которой закрепляется груз (при подъеме она выбирается полиспастом). Вторая веревка с грузом перекидывается через блок, а затем спускается вниз, к системе полиспаста.

На них перед началом работ закрепляются несколько «поводков», посредством которых стоящий на земле альпинист оттягивает груз от фасада и противодействует его раскачиванию на ветру. При втором способе подъема между двумя точками натягивается толстый трос (так называемая «переправа»), по которой посредством дополнительной веревки и блока груз перемещается к нужному месту.

Что такое мини-кран и его характеристики

Так называемые «мини краны» – это уменьшенные копии классического подъемного механизма, применяемые при проведении строительных и ремонтных работ. Они представлены образцами с характеристиками, близкими к показателям настоящих кранов. Эти механизмы имеют регулируемый по длине вылет стрелы (примерно от 0,9 до 1,5 метра) и высоту подъема до 3-х метров.

Технические характеристики мини крана и его возможности позволяют приписывать им следующие достоинства:

Универсальность, компактность и маневренность механизма.
Удобство его эксплуатации.
Возможность использования в труднодоступных местах (в плотной городской застройке, в частности).

Компактные размеры таких подъемных устройств позволяют использовать их внутри строящихся объектов (для подъема элементов конструкций при постройке гаражей, например).

Как поднять груз на высоту вручную

Перед тем как поднять тяжелый груз на высоту вручную – потребуется убедиться в том, что его вес не превышает 200-250 кг. Использование специальных подъемных механизмов (лебедок) позволяет перемещать заготовки габаритами до 5 метров на нужный этаж или крышу строящегося объекта.

Важно! Ручная лебедка приводится в действие только физическими усилиями оператора.

Работать с ней можно как внутри помещений, так и на открытом воздухе (даже в отсутствие подводки электрического питания).

Величина поднимаемого ручной лебедкой груза зависит от выбранной модели конкретного изделия. В среднем грузоподъемность такого механизма варьируется в диапазоне 0,5-3,0 тонны. Известны и более «мощные» лебедки, способные поднимать вес более 5-ти тонн. В качестве примера приводится механизм тяговый монтажный марки «МТМ 5,4 Т», с помощью которого удается поднимать до 5400 кг (высота подъема – до 20 метров).

Таким образом, при желании всегда можно прибрести нужную модель механического устройства, которая востребована в конкретных условиях производства работ.

Для подъема груза на высоту используются самые различные методы, основанные на применении традиционных кранов или же заменяющих их механизмов. При этом важно заранее прочитать величину предполагаемой нагрузки на устройства и определиться с возможностью их применения в конкретных условиях. Только в этом случае можно быть уверенным в безопасности проводимых операций.

При строительстве часто возникает необходимость поднять строительные материалы на крышу или верхние этажи, и без специальных приспособлений это весьма затруднительно. Мы опишем процесс сборки своими руками простого и надежного строительного подъемника, которым в одиночку можно поднять до 300 кг.

Устройство, собранное по приведенной схеме, является абсолютно мобильным и может быть без проблем привезено на строительный объект даже легковым автомобилем с верхним багажником.

Для сборки потребуется:

брус клееный 60х40 мм — 10 м;
брус 40х40 — 9 м;
доска 25х80 — 16 м;
блок такелажный с подшипником — 2 шт.;
ролик на подшипнике с осью — 4 шт.;
капроновый трос — 12 м;
фанера 15 мм — менее 1 м 2 .

Сборка направляющих

Подъемник представляет собой тележку, скользящую на роликах между двумя тавровыми направляющими. Чтобы их изготовить, потребуется лес хорошего качества влажностью не более 12%: брус 60х40 и доска 25х80. Нежелательны какие-либо искривления, дерево не должно иметь пороков.

Брус в направляющей играет роль дистанционной прокладки, задающей расстояние между полками тавра. Оно должно быть больше диаметра роликов на 2–3 мм, при необходимости строгайте брус по узкому торцу и доводите до нужной толщины.

Для сборки направляющей нужно вложить брус между досками и выровнять их по одному краю. Чтобы конструкция была полностью монолитной, рекомендуется перед сборкой промазать соприкасающиеся грани клеем ПВА.

Сложите детали, выровняйте их под угольник и зафиксируйте струбцинами. Затем скрепите доски и брус белыми анодированными саморезами длиной 55 мм, вкручивайте их в шахматном порядке с шагом в каждом ряду 30–35 см. Крепить саморезами нужно обе доски, так направляющие будут меньше подвержены короблению.

Если вы хотите сделать направляющие длиной, больше имеющихся пиломатериалов, укладывайте брусья и доски с перехлестом в половину длины. При правильном сращивании конструкция получится исключительно крепкой, останется лишь вывести внутренние стыки досок в ноль для плавного движения роликов.

После сборки обеих направляющих покройте их двумя слоями олифы. Проверьте ширину зазора под ролики, при необходимости доведите наждачной шкуркой. На расстоянии в 30 мм от торца по центру бруска в тавре проделайте сквозное отверстие диаметром 14 мм. Используйте его для болтового соединения направляющих с поперечинами, под гайку и головку болта подложите широкие шайбы. Чтобы избежать смещения диагоналей, сделайте соединение с подрубкой в полдерева.

Конструкция тележки

Начните со сборки рамки: вставьте между 130 см отрезками бруса 40х40 мм три перекладины длиной по 75 см. Среднюю перекладину устанавливайте в 40–45 см от нижнего края. Скрепите места соединений саморезами, а лучше — соберите рамку на шиповых соединениях.

Прикрепите к нижнему брусу перпендикулярно рамке два отрезка бруса по 80 см, между их концами вставьте перекладину длиной 75 см и скрепите конструкцию. Для усиления поддона изготовьте из бруса или доски две наклонные косынки длиной по 60 см, срежьте края под угол 45°. Крепите косынку к поддону на расстоянии в 40 см от угла.

Вырежьте лист фанеры размерами 83х84 см и просверлите отверстия в 20 мм от каждого края с шагом в 7 см. Через проделанные отверстия прикрутите саморезами длиной 45 мм дно поддона к рамке.

Если вы планируете увеличить грузоподъемность вашей тележки, места соединения рамки поддона и косынок необходимо укрепить накладными пластинами и уголками, а фанеру на дне — металлическими скобами. К верхним углам рамки прикрепите петли для навесного замка с длиной хвоста не меньше 70 мм. Вставьте в отверстия болт M14 и накрутите на него самоконтрящуюся гайку. Под болты нужно пропустить отрезок троса длиной около 2 метров и завязать его в петлю, к которой через карабин или коуш будет прицеплен тяговый канат.

Кронштейны для блоков

На верхней и нижней перекладинах между направляющими стойками нужно закрепить по одному такелажному блоку. Крепление возможно только посредством болтового соединения с обязательной установкой под гайки широких шайб, а лучше — металлических пластин.

Рекомендуется приобрести альпинистские блок-ролики с подшипником или такелажные шкивы с канавкой. Большинство изделий имеют сплошной корпус с плотно прилегающими щечками, следовательно, сброс троса со шкива невозможен.

Если вы пытаетесь приспособить имеющиеся у вас ролики, снабдите их ушком-успокоителем. Сверните стальную проволоку толщиной 6 мм до образования петли, а затем отогните края конструкции на нужном расстоянии для крепления под гайку к оси блока. Если оснастите блок-ролик вертлюгом, поднимать груз будет удобнее и трос прослужит дольше.

Ролики и их крепление

Для гладкого скольжения тележки ее следует оснастить четырьмя роликовыми колесами, установленными по бокам в 20–25 см от углов. Приобретайте ролики с необслуживаемым подшипником и односторонней стальной осью длиной не менее 20 мм. Вместо стандартных роликов могут быть использованы шариковые подшипники с закрытым сепаратором и шириной обоймы не менее 25 мм либо колеса от старых роликовых коньков.

Ось ролика нужно извлечь и просверлить под ее диаметр отверстие в центре пластины 40х80 мм. Вставив ось в отверстие, установите ее строго перпендикулярно пластине и приварите, затем проделайте в углах четыре отверстия под болт М8.

Как усовершенствовать подъемник

Очень полезным дополнением, существенно повышающим безопасность использования, будет устройство посадочных карманов для фиксации передних колес тележки в поднятом положении. Это не только очень удобно при разгрузке, но и дает возможность использовать подъемник самому.

Для устройства карманов необходимо вырезать часть тыльной доски направляющей, на которую опираются ролики тележки. При подъеме колесо проскочит в образованный проем и остановится о П-образную колодку, собранную из трех брусьев. Чтобы предотвратить случайное выскакивание колеса, оставляйте на доске небольшой выступ. После разгрузки тележку можно легко извлечь из посадочных карманов и спустить вниз, придерживая за трос.

Чтобы поднимать за один раз больше груза, вы можете укрепить вертикальную раму тележки и установить на ней подвижный блок, но при этом длина веревки увеличится в 1,5 раза. Тяговый канат, в таком случае, крепится к одному из углов между направляющей и соединительной перекладиной, пропускается в подвижный блок на тележке, затем укладывается в неподвижные верхний и нижний шкивы.

Также возможна установка ворота как на колодце для удобной намотки тягового каната. Изготовить его можно из отреза бруса 100х100 мм, доведенного рубанком до шестигранника. Для установки ворота понадобятся дополнительные Г-образные стойки и замена болтов крепления нижней перекладины на шпильки соответствующей длины. Освободившиеся болты нужно использовать для косого сопряжения стоек с направляющими.

Использование ворота подразумевает повышенную опасность, ведь человек находится все время у подъемника. Чтобы исключить обрыв и падение тележки, рекомендуется рядом с верхним блоком установить самый простой жумар из альпинистского снаряжения.

Поднимаем и не забываем о продлении гаража. А как это сделать? Плиты перекрытия 6 метров. А гараж планируется увеличить на 2.8м. Хорошо есть куда. Это вид сзади.

для этого необходимо посередине(назовем это так, примерно 1/3) гаража сделать перемычку для плит 6 метровой и 2.8. Которые состыкуются примерно на 1/3 гаража.
Итак я решил поставить одну колонну, на неё положить двутавр и на эту конструкцию вывесить плиты перекрытия. Потом завести под плиты перемычку(пасынок ЛЭП) и опустить плиты вниз.

Как всегда мой недорогой кран(лебедка) выручает. Просунул троса между плит и поднял двутавр на место. Потом ровно все выставлял. И камни на задней стене уложил ровно и впритык друг к другу.

Всю конструкцию постарался максимально закрепить и распереть.

Дальше начинается процесс под названием "Жим-Жим" на этом фото плиты я уже опустил на двутавр(он чуть-чуть прогнулся) и вся нагрузка, а это более 7 тонн висит на столбе и стене. Может все и надёжно ( это для комментаторов) но морально ОЧЕНЬ Жим-Жим.

Для дальнейших действий приобрел я себе перемычку-пасынок. Помог сайт объявлений. У кого-то на даче был не нужен- надо было бесплатно забрать. Заплатил только за эвакуатор. Привезли и оставили недалеко от задней стены. Прицепил лебёдку и потянул на место подъёма.

Это уже метров 15 протянул. Все делаю практически один(иногда сосед помогает ему спасибо) поэтому фото не все. Лебёдку крепил к стене( хорошо раньше занимался горным туризмом, узлы помню).

Немного поработав лебедкой и ломом, я получил необходимый результат.

перемычка лежит на месте подъёма и хочет на верх.
А далее лезим на верх сооружаемых подъемный кран из камней балок и лебёдки и поднимаем наш пасынок… Но это уже другая история.
Продолжение следует…

Общей проблемой многих домов старой постройки являются низкие потолки. Если вы владелец такого дома и хотите увеличить высоту потолков, не обязательно разбирать крышу — её можно поднять своими силами. В этом вам поможет наш мастер-класс.

Инструменты и материалы для работы

минимум три домкрата (желательно масляных) грузоподъемностью от 5 тонн;
соответствующее им количество прочных на сжатие деревянных брусьев, металлических швеллеров (оптимально) или труб подходящей длины;
соответствующее им количество жестких прокладок для пола, которые будут перераспределять точечную нагрузку от домкрата в площадную (толстые доски, куски швеллера и т. п.);
прокладочный материал, который будет закладываться под балки и домкраты в процессе подъема крыши (обрезки досок, кирпичи и т. п.): их количество необходимо рассчитать так, чтобы хватило для всех балок на обе стороны на полную высоту подъема крыши;
материал, из которого будут подниматься стены (кирпич, ракушечник, саман и т. п.), а также строительные растворы (песок, глина, цемент и т. п.): их количество нужно рассчитать в зависимости от длины стен и высоты, на которую будет подниматься крыша.

Итак, начнем

В рамках первого этапа работ необходимо подстроить домкраты под потолочные балки. Балки могут быть изначально видны или зашиты снизу, в этом случае нужно вычислить их положение (оно соответствует расположению силового каркаса кровли) и отметить на стенах изнутри, чтобы знать, в каких местах устанавливать домкраты. В процессе будет много пыли, поэтому мебель стоит накрыть или вынести из помещения.

Если вы не планируете зашивать балки в будущем, подложите между швеллером и балкой прокладочный материал, так балка не получит повреждений. Теперь можно попробовать осторожно приподнять балку. Следите за взаимным положением домкрата и швеллера. Если видите, что происходит излом в точке их соприкосновения, ослабьте домкрат и слегка сместите его во внутреннюю сторону излома. Не игнорируйте этот излом — под увеличивающейся нагрузкой во время подъема швеллер может выскочить из соединения, что чревато травмами. Если излома нет, выдвиньте шток домкрата на 5 сантиметров, не более, и зафиксируйте это положение, подложив между балкой и стеной прокладку. Домкрат при этом не ослабляйте.

Ту же самую операцию повторите со всеми домкратами по одной стороне дома.

Чем больше домкратов у вас есть, тем лучше — вы будете экономить время на их переустановке.

Когда все домкраты подняты на 5 сантиметров, можно снова начать с первого и до предпоследнего, приподняв их еще на 5 сантиметров и увеличив толщину прокладок между балкой и стеной. Выше пока поднимать не стоит: в случае большого перекоса крыша может «съехать» в процессе поднятия противоположной стороны.

Далее ослабляем и переставляем под следующие балки все домкраты, кроме последнего, приподнятого на 5 сантиметров. Повторяем весь процесс сначала. Когда все балки с одной стороны приподняты на 10 сантиметров и под них вложены прокладки, переходим на другую сторону дома и приподнимаем таким же образом. С этой стороны можно приподнять уже на 15–20 сантиметров, так же делаем все дальнейшие подъемы до необходимой высоты. Таким образом будет компенсироваться небольшое смещение, которое получается во время перекоса крыши.

Дополнительные сложности

Первая и последняя балки обычно спрятаны стеной, поэтому поднимать их нужно будет вручную, при помощи увеличенного плеча. Сделать это будет гораздо легче, когда вторая и предпоследняя балки дома уже приподняты на 5 сантиметров.

Распределительная прокладка под домкратом должна быть достаточно прочной, это позволит избежать повреждений напольного покрытия.

Фиксируем крышу на нужной высоте

Когда балка поднята на необходимую высоту, под ней нужно возвести подпорку. Даже если при закладке проемов вы будете использовать глину, для строительства подпорок лучше применять раствор, поскольку он быстрее сохнет и приобретает необходимую прочность. Возводить подпорку придется в тот момент, когда балка опирается на поднятый домкрат, после ослабления домкрата на подпорку сразу же ляжет нагрузка — свежеположенная глина в этот момент, скорее всего, даст просадку.

Особенную трудность будут представлять участки стены, где балки ложатся над оконными проемами. Вероятно, вы захотите увеличить высоту окон, для этого нужно будет поднять перемычки и заложить пустоты в тот момент, когда балки опираются на домкраты.

Некоторые советы

Постарайтесь эффективно организовать весь процесс, чтобы он занял как можно меньше времени. Пока крыша стоит на временных подпорках, это довольно шаткая конструкция — порыв сильного ветра может испортить результат вашего труда.

После того как внутренняя кладка положена, и крыша прочно стоит, можно поднять лицевую кладку.

Поскольку подъем и ремонт крыши — занятие довольно трудоемкое, стоит подумать сразу и об обновлении кровли, чтобы этот вопрос вас больше не беспокоил.

Читайте также: