Как починить балкон с ограждением

Обновлено: 23.04.2024

Кто из жильцов многоквартирных домов не хотел бы увеличить свою жилплощадь, да еще и с минимальными тратами? Нелогично использовать такой «соблазнительный» кусок, как балконная плита, только для перекура или сушки белья. Всего-то нужно — установить полноценное окно, утеплить ограждающие конструкции и демонтировать часть стены. Процедура потребует вложений, но, если с основанием балкона все в порядке, серьезных трудностей не возникнет. Планируя такой ремонт, желательно узнать больше об этих плитах, особенностях их монтажа и ремонта.

Способы укладки и причины разрушения балконных плит

Опасность потерявшего прочность основания – бетонного или деревянного – очевидна. Однако вероятность обрушения, прежде всего, связана с методом крепления балконной плиты к дому.

В зависимости от серии здания и стенового материала, выделяют три способа ее монтажа:

Консольный – железобетонное изделие частично входит в толщу стены и само несет всю нагрузку;
Приставной – основание балкона лежит на несущих балках или подкосах;
Столбчатый – плита частично опирается на «пилоны» — столбы или колонны большого сечения;

Третий тип крепления сравним по надежности с основанием лоджии, которая вообще может быть частью межэтажного перекрытия. Ведь, помимо того, что пилоны несут большую часть нагрузки, они же, хоть немного, но прикрывают основание от дождя. Поэтому, как правило, бетон здесь разрушается гораздо медленнее. Однако это не значит, что он неуязвим.

Приставные балконные плиты встречаются в конструкции старых зданий – «сталинской» постройки, например. Несущие элементы – балки или подкосы — прикреплены к стене либо частично утоплены в нее. В качестве основы для пола применяют не только бетон, но и дерево. Такая конструкция не очень надежна. Ведь при отсутствии гидроизоляции все ее части подвержены коррозии, которая передается по балкам в стену. Разрушение при этом происходит максимально быстро.

Консольное крепление (также характерно для «хрущевок») сейчас встречается чаще всего, так как оно оправдано минимальным расходом строительных материалов. Ведь здесь не нужны пилоны или балки, а надежность, при должном отношении и правильном монтаже, вполне достаточна. Однако нагрузка лежит, прежде всего, на том краю, что частично входит в стену. Поэтому конструкция кажется ненадежной.

Обратите внимание: при отсутствии остекления бетон перманентно подвержен агрессивным воздействиям климата.

Негативные факторы

Как правило, ремонт балконных плит, закрепленных консольным методом, актуален для верхних этажей, где отсутствует даже козырек. Но нижние этажи страдают от тех же воздействий лишь немногим меньше.

Вообще, основание балкона приходит в негодность по следующим причинам:

Плохо проваренные соединения арматуры и закладных деталей;
Некачественный бетон, отсутствие гидроизоляции;
Периодическое увлажнение, промерзание, оттаивание;
Перегруз, сосредоточение нагрузки в одной точке.

Чаще всего на железобетон воздействуют сразу все или большая часть факторов. Если же на полу лежит, например, линолеум или доски, то не всегда удается увидеть начало разрушения вовремя. Кстати, наклон плиты часто ошибочно принимают за первую стадию обрушения. На самом деле, такие ЖБИ выпускают в форме неправильной трапеции – чтобы стекала вода.

На заметку: определить, «покосилось» ли основание, можно снизу.

Определение методики ремонта и его проведение

Технология такого мероприятия, как ремонт балконной плиты, неоднозначна. Ее этапы, материалы и методики зависят от степени разрушения объекта. Решив утеплить балкон, стоит уточнить состояние тела бетона, чтобы понять, какой ремонт ему требуется. В идеале, диагностику проводит инженер, уполномоченный давать обоснованную оценку.

Но если железобетон превратился в набор гравия и ржавых «арматурин», это заметит даже дилетант.

Профилактика

Профилактика нужна, когда кроме небольших трещин и отсутствия гидроизоляции, каких-то изъянов не видно. Правда, на трещины следует обратить особое внимание. Ведь, как правило, трескается не бетон, а его покрытие – штукатурное или лакокрасочное. Если же их глубина составляет хотя бы 10 мм, это может стать проблемой, требующей квалифицированной оценки.

Трещины и сколы на балконной плите

Профилактические мероприятия заключаются в создании гидрофобного защитного покрытия, для чего применяют обмазочную или пленочную гидроизоляцию. Очистив поверхность от пыли и слабо держащихся частиц, ее обрабатывают укрепляющим составом. Который, кстати, пригодится при дальнейшем ремонте балкона – для обработки стен, потолка. Это может быть обычная грунтовка, «бетоноконтакт», жидкое стекло и пр.

Затем укладывают гидроизоляционную мембрану либо простую ПВХ-пленку. Стыков желательно не делать, ведь размеры пола здесь, как правило, небольшие – 1 * 4 м или около того. Обмазочный состав наносят кистью в 2 – 3 слоя, не забывая о торцах и прочих элементах.

Важно: металлические части – закладные детали или выступающую арматуру — желательно зачистить от ржавчины и обработать, например, суриком.

Средний ремонт

«Средний» ремонт включает, помимо устройства гидроизоляции, восстановление частично разрушенной поверхности тела железобетона. Для этого поверхность очищают, старясь максимально удалить ослабленные частицы. Грунтовка здесь также обязательна. Применяемый цементно-песчаный раствор серьезной нагрузки нести не будет, его задача – остановить разрушение и коррозию. Поэтому он должен быть «богатым» и содержать гидрофобные добавки – жидкое стекло, к примеру.

Средний ремонт балконной плиты

Однако открытая арматура – повод задуматься о капитальном ремонте, когда укрепление балконной плиты – обязательный этап. Ведь если коррозия пошла вглубь, остановить ее непросто. Тем не менее, когда «торчат» лишь тонкие промежуточные прутки, это не так уж страшно. Они практически не несут нагрузки и могут быть даже не соединены с несущими прутьями.

Такую арматуру следует зачистить от ржавчины, обработать специальным средством (WD 40 или «тормозной» жидкостью). Затем ее обезжиривают спиртом или уайт-спиритом и покрывают стойким покрытием (суриком, эмалью, лаком и пр.).

Обратите внимание: опалубка при «среднем» ремонте, как правило, не нужна. Однако когда торцы разрушены значительно, может понадобиться. Строят ее из досок или любых влагостойких листовых материалов, а крепят дюбелями или подпорками.

Капитальный ремонт

Разрушенная на 5 – 10% или провисшая на 5 — 10° балконная плита уже однозначно требует капитального ремонта. Во избежание трудностей, связанных с бюрократией, ее состояние желательно задокументировать, поставив в известность специалиста из управляющей компании. Лучше всего будет, если он же проведет диагностику, составит официальный отчет.

Доверять эту работу частному мастеру не стоит, ведь непрофессиональное выполнение может оказаться очень дорогим «удовольствием». Фирма же, особенно крупная, как минимум, даст гарантию и решит вопрос с промышленным альпинистом или автовышкой.

Капитальный ремонт балконной плиты

Сама же процедура ремонта, скорее всего, будет состоять из следующих этапов:

Зачистка бетона, удаление разрушенных, ослабленных участков.
Зачистка арматуры, удаление ржавых участков, наваривание новых прутьев.
Обработка всех металлических элементов антикоррозийным составом.
Обработка балконной плиты «бетоноконтактом» или жидким стеклом.
Установка долговременной несущей опалубки.
Заливка бетона соответствующей марки прочности – М300 (B10) и морозостойкости (F35).
Ожидание 28 – 30 дней, демонтаж опалубки.
Квалифицированный осмотр, диагностика.
Устройство гидроизоляции.

Учитывая, что новый бетон далеко не всегда «намертво приклеивается» к старому, надежность стыка может оказаться под сомнением. Чтобы исключить катастрофу, стоит воспользоваться, «до кучи», другими методами усиления ЖБИ. Несмотря на траты, это все равно будет дешевле, проще, чем менять основание балкона полностью.

Усиление основания

Недешевый и редко применяемый способ – инъектирование бетона. Специальные сверхпрочные составы (смолы) вводят в тело конструкции посредством инъекционного насоса. Эти смолы проникают в капилляры, трещины, микротрещины, кристаллизуясь там. Все нарушенные связи, таким образом, восстанавливаются, разрушение прекращается, а железобетон становится гидрофобным.

Усиление балконной плиты

Однако чаще применяют обваривание балконной плиты стальным уголком и фиксацию получившегося каркаса «укосами». Монтируют их по краям балкона, закрепляя к стене. В идеале, необходимо «открыть» арматуру, лежащую в стеновой панели, и приварить укосы к ней. На практике же обходятся анкерами или шпильками. Тем более, если здание кирпичное.

У этого метода есть существенный недостаток – от боковых окон на балконе придется отказаться. В лучшем случае они получатся минимальными.

Парапет

Парапет – один из важнейших элементов, прочность которого может спасти жизни. Поэтому его восстановление, усиление – необходимый этап капитального ремонта балкона в большинстве случаев. Выполняется работа двумя методами, в зависимости от материала.

Кирпичную или блочную конструкцию, как правило, демонтируют совсем. Учитывая состояние ЖБИ, нагрузку следует снижать всеми доступными способами. Например – заменить кирпич каркасом из квадратной трубы или газобетонными блоками. Их укладывают в стальной, приваренный к арматуре, уголок или, хотя бы, сделав армирование анкерами. Таким же образом, кстати, крепится и профильная труба.

Когда парапет изначально выполнен из трубы или прута, его также демонтируют, чтобы подготовить «установочные подошвы». В идеале, их приваривают к арматуре балконной плиты, обнажив ее и зачистив. Образовавшиеся изъяны поверхности затем заливают цементным раствором, защитив весь металл от коррозии. А уже к «подошвам» приваривают новую парапетную решетку.

Важно: не забудьте прикрепить парапет к боковым ограждающим конструкциям.

Аварийный ремонт или замена основания

Такое решение однозначно принимает уполномоченное лицо, например – представитель управляющей компании. Также желательно, чтобы работа производилась ее силами. Пусть даже оплачивать придется собственнику квартиры, но здесь важны: расчеты, подход, оснащение, гарантия.

Аварийный ремонт балконной плиты

Первый этап мероприятия – разработка проекта. Данная стадия неизбежна, ведь демонтаж балконной плиты сопровождается частичным разрушением внешней стены. К тому же, расчет допустимой нагрузки на новое перекрытие должен быть задокументирован.

Само изделие стоит не так дорого – в пределах 8 – 10 тыс. руб., а купить его можно на любом заводе ЖБИ. Разработка проекта, эксплуатация крана с автовышкой, услуги альпиниста и работа будут стоить еще тыс. 50. Хорошо, если удастся часть расходов переложить на управляющую компанию.

Важно: если дело дошло до капитального или аварийного ремонта, не стоит ничего делать без участия управляющей компании.

Заключение

Планируя ремонт балкона, связанный с остеклением, утеплением, необходимо помнить о двух моментах. Во-первых, очень важно иметь достоверную информацию о состоянии перекрытия. Не стоит экономить на диагностике, если имеются какие-то сомнения. Предупредить осложнения проще, дешевле, чем потом бороться с ними.

Во-вторых, нельзя использовать тяжелые материалы. Плитку можно заменить ламинатом или линолеумом, стекло – пластиком, а гипсоволокно – гипсокартоном. Вместо минваты желательно применять пенопласт. Каждый килограмм может оказаться критичным.

Открытым называется незастекленный балкон. По тем или иным причинам остеклить и обшить открытый балкон не получается. Однако уход за помещением все равно требуется. Из-за активной эксплуатации площадки также хочется создать комфорт. Ознакомимся со строительными материалами, критериями их выбора, технологией монтажа.

Обзор конструктивных особенностей балкона

Балкон нередко путают с лоджией. Первый является выступающим элементом фасада, представлен продолжением перекрытий (бетонная с железным армированием плита или деревянный брус) и ограждением высотой 0,9-1 м. Вторая утоплена в стены здания, что обеспечивает помещению боковые стены, потолок на верхнем этаже. Подробнее в статье «чем отличается балкон от лоджии«.

Первыми открытыми балконами считаются французские балконы. Они представлены только ограждением, а вместо окон установлены двери. Позднее появились эркеры — выступы в фасаде для увеличения естественного освещения. Далее стали возводить индивидуальные летние площадки, совмещающие достоинства обоих вариантов. Для теплых регионов выступ нормируется минимальным пределом в 90 см, в средней полосе от 1,2 м.

Критерии выбора отделочных материалов

Открытый балкон подвергается воздействию окружающей среды во всем ее проявлении. Это осадки, перепады влажности и температур, ультрафиолетовое излучение.

Чтобы декоративная отделка прослужила в соответствии с заявленными сроками, необходимо выбирать материалы, отвечающие следующим критериям:

Водопоглощение, близкое к нулевому.
Температурное расширение с минимальным значением.
Механическая устойчивость при заморозке и оттаивании.
Инертность к солнечным лучам, влаге, биологическому поражению.
Ремонтопригодность, чтобы исключить полноценную замену декоративной отделки.

Несоответствие условиям приводит к рассыханию или вспучиванию покрытий. Из-за осадков могут появиться грибок, плесень, бактерии, очаги гниения, отслаивания краски, облицовки. На солнце нередко происходит выцветание, потеря прочности отделки.

Подготовка декорируемого основания

Вне зависимости от того, пол, стены или потолок подлежат ремонту, основание необходимо подготовить. Мероприятие направлено на исключение протечек под финишное покрытие, обеспечение защиты от биологического поражения и коррозии, улучшение адгезии между различными материалами.

Так, ремонт открытого балкона без остекления начинается с уборки мебели, стеллажей, цветов, вещей. Пространство должно быть свободным для передвижения и размещения строительного инструмента. Далее устраняется вся старая декоративная отделка.

Для этого могут понадобиться:

нож или щетка с металлической щетиной;
мастерок или шпатель;
молоток или перфоратор с насадкой в виде лопатки;
отвертка или шуруповерт;
сметка, веник и совок для уборки мусора.

Также важно проверить основание на прочность. Все, что держится слабо, подлежит устранению. Это касается также металлических выступов (например, арматура, метизы), наростов от растворов. Очаги биологического поражения необходимо уничтожить, защитить антисептическими составами. Средства выбирают в соответствии с обрабатываемым материалом с применением снаружи здания. Подробнее в статье «как избавиться от плесени на балконе«. Трещины нужно расшить с помощью молотка или шпателя.

На каждом этапе ремонта открытого балкона рабочее основание подлежит грунтованию.

Материал выбирают по следующим критериям:

влагостойкость;
инертность к агрессивным химическим веществам, биологическим факторам;
способность глубоко проникать, укреплять поверхность.

Также важно рассматривать тип последующих работ. Так, для заполнения трещин и сколов достаточно пропитки. Для выравнивания основания с армированием, облицовки плиткой лучше выбрать состав с усиленной адгезией. Подробнее в статье «укладка плитки на балконе«. Чаще предпочтение отдается средствам с кварцевым наполнителем. Под отделку лакокрасочными материалами стоит отталкиваться от рекомендаций производителя. Подробнее в статье «как покрасить балкон«.

Ремонт открытого балкона

Отделочные работы на открытом балконе нужно выполнять в сухую погоду при температуре от +5-+10 градусов по Цельсию. Реже требования к показаниям термометра отличаются от стандартных, о чем производитель указывает в рекомендациях по применению. Порядок действий по ремонту помещения представлен гидроизоляцией основания, монтажом облицовки, обшивки, боковин и потолка, окрашиванием элементов конструкции.

Гидроизоляция

На торговых площадках ассортимент гидроизолирующих материалов представлен рулонными полотнами, мембранами и полиэтиленом, пастами, жидкими составами. Стены на открытом балконе, как правило, не обрабатывают. А вот на пол устанавливать гидробарьер обязательно. Самостоятельно проще работать с пленками и растворимыми средствами.

Главное — создать сплошное герметичное покрытие.

Важным требованием перед мероприятием является устройство уклона для самостоятельного стока дождевой или талой воды. Застройщики изначально это правило соблюдают. Если основание повреждено, то нужно залить пол цементной стяжкой или сформировать новый деревянный настил. Чтобы не измерять градус наклона, достаточно соблюсти разницу в 5-6 см на метр площадки. На высыхание покрытия может уйти 3 недели в зависимости от слоя.

Если осуществляется заливка бетона, то рекомендуется провести усиление армирующей металлической сеткой. В местах сопряжения со стенами необходимо оставить технологический зазор в 1,5-2 см. Он нужен для исключения давления на конструкции во время температурного расширения.

Варианты декоративной отделки пола

Для открытого балкона можно использовать продукцию лакокрасочного производства, керамические или резиновые изделия. Из древесных материалов допускается только террасная доска на балконе. Оригинальным решением является устройство газона.

При выборе облицовки или обшивки важно отталкиваться от массы покрытия. Если здание старое, то нагрузка на перекрытия может оказаться фатальной. Так, плитку на балкон на пол на цементной основе и керамогранит лучше будет исключить. По долговечности лучшим вариантом будет клинкер.

Бюджетным вариантом является линолеум на лоджию, но он прослужит максимум сезон из-за слабой устойчивости к природным условиям.

Керамическую плитку, искусственный камень (подробнее «отделка балкона под камень«) для оформления открытого балкона нужно выбирать с допустимостью к наружному применению, постоянным нагрузкам со стороны мебели и людей. Чтобы исключить скольжение, поверхность должна быть шероховатой или текстурной.

Также рассматриваются варианты, пригодные к механической уборке. Швы между элементами должны быть шириной от 2 мм. Это важно для того, чтобы исключить появление трещин при движении покрытия. Затирать их можно через 2-3 дня после облицовки пола.

Резиновое покрытие на открытом балконе легко настилается, ремонтируется, не боится воды. Из пористой эластичной структуры обледенение, скольжение исключаются. Для уборки достаточно снять плитку и смести с пола скопившийся мусор. Кроме плитки на лоджию производители предлагают продукты в рулонах, в виде крошки. Последний вариант несъемный, бесшовный, допускает устройство разноцветного пола с рисунками. Другие аналоги изготавливаются в сплошном цвете. Для монтажа могут понадобиться клеевые растворы, рекомендуемые изготовителем.

Лаки с красками выбираются для улицы по дереву или бетону. Обязательное условие — высокая износостойкость. Как правило, производители указывают применимость относительно пола. Наносить их можно с помощью кисти, валика или краскопульта в 2-3 слоя.

Сопряжение пола на лоджии со стеной обязательно нужно прикрыть плинтусом. Это могут быть керамика, дерево и пластик. Необходимость объясняется защитой основания от проникновения влаги. Если боковые перегородки имеют сплошное исполнение, то там углы тоже оформляются плинтусами.

Декинг — единственный древесный материал, допустимый к настилу полов снаружи здания. Его производят из твердых пород, которые не подвергаются гниению. Дополнительно материал проходит обработку полимерными присадками. Монтаж осуществляется лаги, которые предварительно необходимо пропитать антисептиками и антипиренами.

Декоративная отделка стен

Бывает, когда вносить изменения в фасадное оформление дома недопустимо. Это могут исторические объекты, элитные районы. В остальных случаях можно прибегнуть к окрашиванию, оштукатуриванию, облицовке и обшивке. Если это не частный дом, то при выборе материалов для отделки открытого балкона необходимо отталкиваться не только от личных предпочтений, но от общего оформления фасада здания.

Механическая нагрузка на стены оказывается незначительная, поэтому плитка должна быть устойчивой только к погодным условиям. Из-за этого допустима облицовка с глазурью, керамогранитом, любыми вариантами искусственного камня. Зазоры между элементами могут составлять 1-1,5 мм.

Если предполагается использование обшивочного материала, то опорную обрешетку балкона лучше собирать из металлопрофиля с антикоррозионным покрытием. Деревянный брус в этом случае прослужит меньше. Среди популярных вариантов можно выделить пластиковые панели, декинг, профнастил.

Если рассматривать материалы относительно скромного бюджета, то можно нанести фасадную краску или декоративную штукатурку на лоджии. Раствор нанести будет сложнее без навыков маляра, но прослужит такое покрытие заметно дольше, чем пленка от ЛКМ. Большинство штукатурок подлежат неоднократному окрашиванию.

Работы с ограждением

Самое простое исполнение ограждения незастекленного балкона представлено металлопрофилем многоугольного сечения или железной арматурой. Самостоятельно жильцы меняют подобные варианты на кованые конструкции или устанавливают защиту от ветра. Это могут быть противоударное стекло, профлист, шифер, пластиковые панели.

Металлические изделия подлежат зачистке щеткой или насадкой на дрель с жестким металлическим ворсом. Далее происходит обработка обезжиривателем и грунтом.

Для покрытия ограждения чаще используют следующие материалы:

лак на битумной основе;
серебрянка;
состав 3 в1;
молотковая краска;
порошковая краска.

Листовые и кровельные листы крепятся двумя способами: с помощью вязальной проволоки или на обрешетку посредством саморезов. Первый вариант актуален при условии частого расположения вертикальных элементов ограждения.

Второй может быть представлен металлопрофилем и деревянным брусом. В этом случае к каркасу доступ чаще открыт, поэтому периодическая обработка конструкции защитными составами осуществляется без демонтажа.

Ремонт застекленного балкона

Неотапливаемый балкон с остеклением ремонтируется по аналогии с открытой площадкой. Дополнительно проводится утепление. Для минеральной ваты на стены нужно будет собрать обрешетку. На полу обязательно устанавливаются лаги под любой теплоизоляционный материал.

Чаще предпочтение отдается следующим вариантам:

Пенопласт. В зависимости от плотности он прослужит более 10 или 30 лет. Плиты не боятся воды, но разрушаются от солнечных лучей и растворителей. По толщине и прочности лучше выбирать экструдированные полотна.
Минвата служит не менее 30 лет при правильном монтаже. Плиты и полотна необходимо защищать со стороны улицы гидробарьером, а внутри стелить пароизоляцию, так как материал боится влаги. Долговечнее и плотнее в своей категории является каменная вата.
Керамзит насыпается на пол. Недостаток в том, что слой должен быть 25-30 см. Но глиняные гранулы не боятся воды и долго держат тепло.

Для обшивки стен в случае с утепленным балконом допустимо применение влагостойкой фанеры и обработанной вагонки. Поверхность можно покрывать периодически лаком (например, яхтенным) или краской. Пластик в закрытом помещении лучше исключить из-за выделения ядовитых веществ при нагревании на солнце. Нормы допустимые, но могут вызвать аллергическую реакцию.

Заключение

Ремонт открытого балкона своими руками не сложен. Для этого достаточно правильно подготовить основание, выбрать строительный материал, соблюсти правила монтажа. Тогда отделка будет сохранять первоначальный вид, держаться на поверхности в соответствии с заявленными сроками службы.

Балкон многоэтажки выполняет много функциональных задач. Однако устарелые ограждения или балконные плиты могут стать источником многих неприятностей — потери имущества, травм, увечий или даже гибели. Поэтому для безопасности необходимо делать ремонт ограждения балкона.

Виды балконов и их особенности

Существуют разные виды устройства балконной площади:

встроенная лоджия;
выносная лоджия.

Строение состоит из нескольких элементов, тесно связанных между собой:

железобетонных или каменных плит;
барьера;
гидроизоляции;
полов.

Рассматривая безопасность нахождения на свежем воздухе необходимо подробнее рассказать об ограждении. Чтобы не стать жертвой несчастного случая стоит заранее подумать об укреплении ограды. Заграждение является неудовлетворительно надёжным, если отклонение от первоначального состояния в ту или иную сторону при нажатии на него составляет 1 см. При этом согласно закону ограды, являются частью имущества владельца дома/квартиры, подлежат ремонту за личные деньги собственника (подробнее читайте в статье «кто должен ремонтировать балкон в многоквартирном доме«).

По этой причине рекомендуется выбирать материал для работ тщательно из соображения долговечности, надёжности, эстетических свойств.

По материалу барьеры различаются на:

деревянные;
металлические;
блоковые;
бетонные;
остеклённые.

Деревянные загородки смотрятся очень эстетично, при этом сделать самому их довольно легко.

Недостаток лишь в том, что они редко вписываются в дизайн современных зданий, а больше подходят для загородных домов, дач, участков. Кроме этого недостаточно хорошо обработанное дерево недолговечно, привлекает к себе нежелательных «соседей»- грибки, бактерии, вредителей древесины.

Металлические кованные ограды — отдельный вид искусства. На рынке можно найти медные, алюминиевые, стальные, чугунные перила, загородки из нержавеющей стали, низкоуглеродной стали и тд. Различия металлических оград идёт в материале, фактуре, надёжности, сложности узора. Минусы — металл не удерживает тепло в холодное время, накаляется в жаркие месяцы.

Блоковые заграждения также делятся на несколько видов:

кирпичные;
шлакоблоковые;
газоблоковые;
пеноблоковые.

Отличие блоковых видов ограды в термической устойчивости, объеме и особенностях монтажа. Установка блоковых ограждений предполагает возможность укладки слоя утеплителя, что дает дополнительную термозащиту. Бетонные заграждения схожи с блоковыми по характеристикам, но могут также нести большую весовую нагрузку. Эстетически без дополнительной обработки блоки также смотрятся отталкивающе.

Стеклянное ограждение балкона

Стеклянные ограждения для балкона — это один из самых популярных вариантов заграждения. По типу покрытия бывает:

Органическое стекло идеально вписывается в стилистику современных домов, открывает возможность созерцать открывающиеся виды не покидая пределы дома. Недостаток — потребуется дополнительное утепление или отопительные средства, т.к. большинство стеклянных панелей плохо удерживают тепло.

Ремонт перил балкона

Тип ремонта балконного ограждения напрямую зависит от материала. Например, деревянные — подлежат полной или частичной замене при повреждении элементов конструкции. Поврежденный лаковый слой снимается, заменяется новым. Металлические же изделия заново шлифуются и окрашиваются.

Ненадёжные части требуется укреплять в несколько шагов:

Металлический уголок раскраивается.
Производится сварка полученных составляющих.
Уголком обваривают контур балконной плиты.
Каркас прикрепляется к остаткам парапета сварочным путём или анкерными болтами.

В отдельных случаях возможно укрепление обвязкой плиты и закреплением стойки с привариванием к ограде между стойками укосин из трубы или уголка. Блоковые или бетонные ограждения укрепляются путём армирования конструкции. Ограждения из оргстекла для балкона редко приходят в негодность.

Несущие элементы в них создаются с учётом возможных изменений и легко подтягиваются или демонтируются для замены.

Балкон с выносом

Во время укрепления можно кардинально пересмотреть проект каркаса, сделать его «навынос».

Благодаря такому решению можно значительно увеличить полезную площадь, добиться увеличения квадратных метров без покупки нового жилья.

Вынос бывает трех типов:

от пола;
от подоконника;
от плиты.

Первые 2 способа наиболее легкореализуемы, но не намного увеличивают пространство. Они подойдут для увеличения площади под цветочные горшки, рассаду, хранение невысоких вещей, а также придают особую трапециевидную форму.

Способ от балконной плиты значительно увеличивает размеры помещения, но требует больших затрат средств и времени. Реализация расширения по плите требует демонтажа старого каркаса, усиления, расширения размеров.

О балконных плитах стоит также рассказать подробнее, так как нижняя часть конструкции — плита, тоже не так проста. По типу крепления они бывают: консольные, балочные, накладные, подвесные.

Консольный вид крепления — наиболее простой, но достаточно надёжный. Железобетон плотно крепко упирается в несущие стены, зажимается между ними.

При балочном типе основание поддерживается железобетонными, железными или деревянными конструкциями, а балки немного уходят вглубь несущей стены.

Балкон накладной конструкции закреплён анкерным крепежом на фасад здания. Стоит учесть, что он не рассчитан на высокие нагрузки. Важно! Остекление лоджии с таким механизмом закрепления стоит проводить после ее укрепления.

Подвесные строения и лоджии закрепляются накладными кронштейнами под полотном или над ним. Давление распределяется между колоннами и стенами, идущими от фундамента.

Ремонт балконной плиты

«Пол» также часто нуждается в проведении реставрации. В соответствии с повреждениями ремонт балконного ограждения и полового основания бывает:

Мелкий. Проводится при возникновении мелких повреждений — трещин, сколов.
Средний. Появление больших поражений с обнажением армирования. Стальные элементы без явных признаков коррозии.
Капитальный. Балконная плита несмотря на значительные повреждения может быть укреплена уголками или трубами.
Аварийный. Потребуется демонтаж основания и замена ограждения балкона.

В первом и втором случае ремонтные работы находятся только на совести владельца квартиры. Сотрудники ЖКХ не несут никакой ответственности за процесс. Капремонт плиты запрещено проводить без уведомления управляющей компании, которая может предоставить свои услуги.

Аварийный ремонт, согласно закону, проводится исключительно за счёт коммунальщиков, а также с их прямого разрешения. Исключение составляют полностью приватизированные дома.

Требуется аварийный ремонт

Демонтаж плиты очень трудоёмкий, серьёзный процесс. При ее извлечении меняется весовая нагрузка на несущую стену, пол дома. Это может привести к появлению трещин в несущей конструкции здания, ее обветшанию.

Балкон признается аварийным если:

облуплена большая часть бетонного слоя;
явная коррозия армирующих частей;
разрушено гидроизоляционное покрытие водоотводных сливов;
отсутствуют карниз, поручень парапета;
ограждение расшатано.

Важно! Степень повреждения непрофессионалу определить крайне сложно и следует довериться специалисту. Опытный сотрудник ремонтной службы способен объективно оценить ситуацию и дать рекомендации по коррекции состояния. Даже небольшая на вид трещина может иметь большую глубину и послужить причиной обрушения. Причинами разрушения считают неправильную систему отвода влаги или некачественные материалы плиты.

Однако мелкие, средние восстановительные работы проводят в 4 этапа:

Очищают поверхность от мусора.
Покрывают грунтовочным материалом.
Дожидаются высыхания.
Обрабатывается цементной стяжкой.

Иногда «операцию» повторяют 2-3 раза. В случае обнажения каркаса бетон счищают до нахождения твёрдого слоя, арматуру очищают от ржавчины, поэтапно наносят антикоррозийный состав в несколько слоёв. Затем кладут гидроизоляцию, наслаивается бетон по стандартной схеме с учётом того, что на время ремонтных работ бетон не должен подвергаться воздействию отрицательных температур.

Усиление плиты проводится несколькими способами:

С помощью соединения с металлическим уголковым каркасом. Рекомендуется сделать такое укрепление в случае установки стеклопакетов поверх парапета лоджии или при полном его остеклении.
Укрепление бетоноконтактом, подходящее при повреждении менее 10% нижней стороны полотна.
Стыковое крепление новой снизу старой с дополнительной сваркой арматуры конструкций между собой.
Полный демонтаж, замена ограждения балкона на новое, более прочное.

Щели между полотном и несущей стеной замазываются жидким битумом, заделываются рубероидом, скрепляются уголком посаженным на анкер. По двум сторонам крепятся особые растяжки, распределяющие нагрузку на стену.

Установка и ремонт крыши балкона на последнем этаже

Не менее важно продумать то, какой будет крыша на балкон последнего этажа. Недостаточный наклон крыши может вызвать задержку схода снега, повлиять на стекание воды. Это одна из основных причин изнашивания всех частей строения. Надёжная крыша должна выдерживать натиск осадков, перепады температур, механические повреждения. Важно чтобы кровля козырька обладала большим фотоотражающим эффектом- серебристого, белого цветов. Это позволит ей не перегреваться, служить гораздо дольше.

Балконных крыш существует 3 типа:

независимая;
зависимая;
опорно-стоечная.

Независимая крыша крепится консолью и кронштейнами. Козырёк при этом не ложится «мёртвым грузом» на борта, а напротив- берёт часть нагрузки на себя. Материал кровли подходит любой, главное- это что бы он удовлетворял требованиям светового, теплового отражения. Если верно рассчитать нагрузку, то к такой крыше можно даже прикрепить безрамное стекло без риска создания ненадёжной конструкции.

Зависимая крыша, для сравнения, в таком случае напротив — лежала бы поверх стекла. Такая система устанавливается проще, быстрее, дешевле, но имеет ряд минусов. Кроме того, что она нагружает крепления, такая крыша запрещена к установке в ветхих домах. Обычно такой тип козырька используется на лоджиях.

Опорно-стоечная система нагружает специальный металлический каркас из стоек, которые схожи с верхней, нижней обвязками. Стоит учесть, что такой каркас даёт нагрузку на парапет, требует их укрепления.

В соответствии с разновидностями ската кровля бывает: полукруглая, прямая, арочная.

Монтаж, а также изготовление полукруглых крыш представляет собой трудоёмкий процесс, но он того стоит. Смотрятся такие балкончики особенно уютно, придают шарма зданию, при этом имеют лучшие показатели препятствия появления снежного наста.

Прямые варианты гораздо проще устанавливаются, их легче изготовить. Возможно даже самостоятельное изготовление такой крыши из профнастила и схожих кровельных материалов.

Угол наклона крыши не менее важен в этом вопросе. При слишком большом наклоне — уменьшается балконная площадь, нарушается внешняя красота козырька . При слишком малом вода будет плохо стекать или снег будет задерживаться, увеличивать массу конструкции. Идеальный наклон рассчитывается из уклона крыши здания, если таковой имеется. В противном случае берётся средний уклон ближе к 45 градусам или соотношение длинны к высоте 1/3.

При монтаже независимая конструкция опирается на деревянный или металлический каркас, который соединяется со стеной анкерными болтами или фасадным дюбелем и шурупом в виде ферм. Не стоит забывать также и о водоотводах или ендовах.

Зависимая система устанавливается так: первым создаётся остекление, а затем на рамы сажается сама конструкция. Следом щели обрабатываются монтажной пеной. После высыхания излишки обрезаются, обрабатываются герметиком, утепляются, подшиваются.

Опорно-стоечная создаётся сложнее. Сначала по периметру устанавливаются опоры, обрезаются с покатом. После проверки стойки прикручиваются к парапету или полотну. Крепятся брусья под наклоном — это будущее основание крыши, фиксируются в стене дюбелями, в опорах саморезами. Края перекладин укрепляют профильной трубой. Укладывается обрешетка или настил.

По материалу покрытия козырька обычно выделяют:

профнастиловые;
металлочерепичные;
фальцевые;
мягкие (битумные, из мастики, рубероида, еврорубероида);
крыши из сотового поликарбоната;
ондулиновые;
стеклянные.

Из них, не подлежат ремонту стеклянные и поликарбонатные покрытия. Варианты с профнастилом, металлочерепицей, фальцевые и ондулиновые необходимо отремонтировать с заменой поврежденного элемента на новый или его закрыть. При ремонте мягких покрытий балкона потрескавшийся или потёкший слой снимается и кладется новый.

Именно по этой причине мягкие покрытия не следует использовать, если в регионе резкие перепады температур или слишком высокая температура летом.

При ослаблении опор крыши и ее каркаса следует также заменить перекладину или дополнительно укрепить, сваркой в случае металлического, шурупами — в случае деревянного крепления.

Кому лучше доверить ремонт и установку балконов?

В Донецке и Донецкой области много строительных фирм. Однако далеко не все из них имеют такой большой опыт работы с проблемными устройствами, как компания «Окна Проф«. Выбор подрядчиком именно «Окна Проф»- это наиболее рациональное решение, ведь позволит избежать значительных потерь времени, сил, нервов, сэкономит немало денег. Компания профессионально делает балконы под ключ.

Внутри

Парапет – это ограждение по периметру балкона или лоджии, которое в первую очередь обеспечивает безопасность человека на открытом пространстве, а также выполняет архитектурную и декоративную функцию. Если парапет пришёл в негодность, его как минимум необходимо укрепить. Также ограждающая конструкция нуждается в укреплении и усилении, если планируется проводить остекление балкона – старый парапет может не выдержать повышенной нагрузки.

Основные требования

Перед тем, как приступить к укреплению ограждения и последующему остеклению балкона, необходимо оценить состояние плиты. Для этого потребуется заключение комиссии ЖЭКа, так как балконное основание – часть общедомовой конструкции. Самостоятельно принимать решения о допустимой на неё нагрузке нельзя.

Высота балконного парапета регламентируется ГОСТ 25772-83 и составляет:

в жилых зданиях до 30 м (10 этажей) – 1 м;
выше 30 м – не менее 1,1 м.

Также необходимо учитывать и выполнять следующие общие требования к парапету под остекление:

высота нового (внутреннего) слоя ограждения должна быть выше старого (наружного) на 10-15 см – это позволит беспроблемно установить водоотлив под наклоном;
удельное давление однокамерного стеклопакета составляет 23-25 кг/кв.м; двухкамерного 35 -37 кг/кв.м.

Замена старого ограждения

Предварительный демонтаж старого парапета возможен (но не обязателен) полностью или частично. Это делают в тех случаях, когда:

Особое внимание при демонтаже парапета стоит уделить безопасности проведения работ на высоте, а также огородить потенциально опасную территорию вокруг дома и не допускать нахождения на ней прохожих.

В некоторых случаях целесообразно воспользоваться услугами профессиональных промышленных альпинистов.

Обычно укрепляют имеющееся ограждение без его демонтажа. Выбор способа зависит от многих факторов (общее состояние основания, размер балкона, вид старого ограждения, будущее использование балкона).

Укрепление парапета пеноблоками

Пеноблоки – удобный в работе и относительно лёгкий материал с низкими показателями теплопроводности и гигроскопичности. Для возведения балконного ограждения рекомендуется применять марки D600 – D700. Работы проводятся по следующей технологии:

Основание плиты очистить от посторонних предметов, пыли и грязи.
При необходимости перезалить стяжку. Проложить слой гидроизоляции.
Разметить место расположения кладки.
Провести замеры ограждения. Рассчитать необходимое количество блоков. Если количество рядов получилось дробным, то подрезанный ряд нужно выкладывать первым – так срезы будут защищены от попадания влаги, а, значит, сооружение прослужит долго.
По линии возведения усиления в качестве закладной жёстко монтируют П-образный профиль. Между старым и новым ограждением можно уложить слой утеплителя, но это сократит полезную площадь балкона.
Выложить первый ряд блоков, промазывая нижние и боковые грани раствором. В первый и последующие горизонтальные швы закладывают куски оцинкованной сетки так, чтобы они соединяли соседние блоки – таким образом выполняется армирование конструкции.
Выложить следующие ряды блоков со смещением. Подрезанные детали смещать в углы. Ровность кладки периодически проверять отвесом и уровнем. Боковые стенки парапета притягивают к стене дома. Для этого после каждого ряда один конец арматурного прута забивают в стену, а другой фиксируются в шве раствором.
По мере возведения блоки пропитывают грунтовкой с наружной и внутренней стороны.

Видеоинструкция:

Кладку из кирпича проводят по аналогичной технологии. Следует учитывать, что этот материал гораздо тяжелее, чем пеноблоки. К тому же способен впитывать влагу, что ещё больше увеличивает общий вес кирпичного ограждения в сырую погоду. Поэтому в большинстве случаев применение кирпича для возведения балконного ограждения нерационально и нерентабельно.

Усиление парапета металлоконструкцией

Этот способ усиления используют, если планируется оставить балкон открытым или сделать холодное остекление. Сложность и вид усиливающей металлоконструкции зависит от целей мероприятия. Так, если необходимо просто укрепить старое металлическое ограждение, которое уже не выдерживает ветровых нагрузок, достаточно выполнить следующие работы:

Подготовить новые вертикальные опоры.
Закрепить их к бетонной плите через уголки, приварить к существующему парапету.
Сверху на опоры уложить горизонтальные перилла и также приварить их.

Если на новое ограждении будет установлено остекление, нужно предварительно сварить более сложную конструкцию, возможно с выносом за основной периметр балкона. Затем закрепить её к плите и наружной стене, приварить к старому парапету.

Также металлоконструкции используют для укрепления существующего парапета из пеноблоков, который был возведён с нарушением технологи: «гуляет» на ветру и представляют потенциальную опасность.

Утепление парапета

Как правило, для этого используют листовые материалы, наиболее популярными из которых являются пеноплекс, пенопласт, готовые сэндвич-панели, реже минеральная вата. Кладку из пеноблоков достаточно утеплить с внутренней стороны балкона:

На внутреннюю стенку парапета закрепить рулонный парогидроизоляционный материал (пенофол) на саморезы.
Соорудить обрешётку. Для этого к нижней и верхней части кладки прикрепить горизонтальный брус на всю длину парапета. Затем между ними закрепить вертикальные планки с шагом, близким к размеру плит утеплителя (обычно 40-60 см). Это уменьшит временные затраты на подрезки и будет способствовать более экономному расходу материала.
Нарезать утеплитель нужного размера. Уложить его между брусьями обрешётки.
Швы заполнить монтажной пеной. Излишки обрезать после высыхания.

Чтобы в итоге получить действительно тёплую лоджию, необходимо провести комплексное утепление всех стен, пола и потолка. Сразу стоит заметить, что полностью выступающий балкон, который не имеет общих границ с наружными стенами дома, не удастся превратить в пригодное для круглогодичного проживания помещение. Тем не менее, таким образом можно получить частично утеплённое дополнительное пространство квартиры, которое в зимнее время можно использовать как кладовку или гардеробную.

Обшивка парапета сайдингом снаружи

В качестве материала для наружной отделки балконов отлично зарекомендовал себя виниловый сайдинг. Простота монтажа, низкая масса, разнообразные цветовые решения, долговечность и доступная цена – основные преимущества сайдинговых панелей.

Если парапетом является металлическая решётка, то утепление целесообразно совместить с наружной отделкой. Последовательность работ:

На металлические перила установить по уровню и закрепить горизонтальную опорную планку, которая будет служить основанием для остекления.
С наружной стороны сделать обрешётку из деревянных брусьев с шагом около 60 см. Если сайдинг будет выкладываться в горизонтальном направлении, монтируют вертикальные стойки; если в вертикальном, то нужна горизонтальная обрешётка. Брус предварительно обработать антисептиком. Работу выполнять с использованием уровня.
К обрешётке закрепить направляющие и стартовую планку для установки панелей в выбранном направлении.
Смонтировать первые 2-3 панели сайдинга, заводя их в профиль и закрепляя саморезами к брусьям обрешётки.
Одновременно с креплением сайдинга закрепляют утеплитель. Подрезанные по размеру листы пеноплекса нужно вставлять между отделочными панелями и металлическим парапетом так, чтобы они попадали в ячейки обрешётки.
Завершить монтаж сайдинга с наружной стороны балкона.
С внутренней стороны нанести монтажную пену на стыки между листами утеплителя и деревянной обрешёткой. Также герметизируются швы между пеноплексом и полом, стенами.
Выложить второй слой утеплителя с наружной стороны балкона. Листы крепятся к первому слою пластиковыми грибками. Щели между деталями также задуваются монтажной пеной. Двойной слой пеноплекса надёжно защищает балкон от попадания влаги и даёт хорошую степень теплоизоляции. Теперь парапет готов к остеклению и внутренней отделке.

Внутренняя отделка парапета

Обшивка парапета с внутренней стороны не только придаёт законченный вид ремонту, но и является дополнительным теплоизоляционным слоем. Вид отделки выбирается в соответствии с трудоёмкостью работ, финансовыми затратами, желаемым дизайном помещения. Наиболее популярные способы внутреннего декорирования:

деревянная вагонка;
листы гипсокартона с последующей покраской.

Возможно использование декоративного камня или керамической плитки, однако эти материалы более дорогие и тяжёлые – это не лучший выбор для отделки парапета балкона.

Комбинирование декоративного камня и штукатурки

Большинство стандартных парапетов, особенно в старых домах, конструктивно не предназначены для установки на них стеклопакетов. Поэтому возведению основания под оконные блоки нужно уделить особое внимание, так как от правильности выполнения этого этапа будет зависеть прочность и устойчивость всего остекления.

Несущая балконная плита является основным элементом всей конструкции. Она выполняет функцию опоры и определяет площадь огороженного пространства для использования в намеченных хозяйственных целях.

Состояние этой опоры определяет надежность и безопасность всего балкона. С учетом незащищенности плиты от ветра, температурных скачков, атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, за этим состоянием нужно следить постоянно и очень внимательно.

Даже малые трещины или разломы балконной плиты должны насторожить и дать импульс к немедленному исследованию балкона. Там, где от надежности конструкции или ее элементов зависит безопасность, а иногда, человеческая жизнь, бездействие и любое промедление недопустимы. Ведь в зоне риска оказываются не только члены семьи и ее гости, но и ничего не подозревающие пешеходы, чей маршрут пролегает возле вашего дома.

Незначительная с виду трещина может стать каналом протечки воды к арматуре. Как следствие – коррозия и ослабление каркаса бетонной плиты; отслоение, выкрашивание, разрушение бетона.

Такая трещина легко становится причиной начала капитального ремонта. Его необходимость также очевидна без заключения экспертов в случае:

отслоения и отваливания кусков бетона;
появления щели на стыке плиты с несущей домовой стеной;
оголения участков арматуры, ее коррозия;
обнаружения разломов;
расшатанного парапета, который связан с арматурой сваркой;
наклона балкона, превышающего заложенный конструкционно уклон для оттока осадков.

Важно! Провисание плиты балкона определяется по ее нижней плоскости. Верхняя плоскость может иметь уклон, примерно 3 градуса, обеспечивающий отток воды при попадании осадков на открытый балкон.

Подготовка плиты к ремонту

С балкона убирают все вещи и выбрасывают накопившийся мусор. Молотком с удлиненной ручкой начинают простукивать бетон плиты ударами средней силы. Слабый раствор сразу крошится, а по гулким звукам ударов определяют места пустот и отслоений. Для дальнейшего устранения этих недостатков бетон в таких местах сначала разбивают.

Важно! Намечая капитальный ремонт балкона, не постесняйтесь согласовать свои действия с соседями верхнего и нижнего этажей. Общие элементы конструкции – балконные плиты – лучше восстанавливать или ремонтировать совместно. Или, по крайней мере, необходимо иметь к ним доступ со стороны соседних квартир.

После первого этапа исследования и уборки ненужного строительного мусора, приступают к обследованию выявленных щелей. Хорошим инструментом для этого является набор щупов, измеряющих ширину зазоров.

Альтернативой может стать узкий металлический шпатель или металлическая линейка. Щуп нужен для классификации трещины. Если введенный в нее щуп после 30-40 мм резко упирается и не проходит дальше – трещина поверхностная.

Когда после определенного нажима щуп продвигается все труднее и в конце его заклинивает – трещина уходит вглубь плиты и этот случай можно квалифицировать как разлом. Это намного серьезнее первого случая. И теперь балконную плиту помимо ремонта придется еще укреплять.

Поверхностные трещины плиты и в месте ее соединения со стеной (возникают от усадки стяжки, в результате температурных деформаций) могут быть заделаны самостоятельно. Также не составит труда восстановление или выравнивание выщербленных углов и кромок обычным раствором для стяжки – кромки не нагружены. Перед ремонтом трещин и кромок их поверхность предварительно обрабатывают бетоноконтактом.

Капитальный или аварийный ремонт?

Более серьезные нарушения опорной плиты должны осматриваться сертифицированным специалистом, который делает заключение о степени разрушения, возможности восстановления и виде необходимого ремонта.

Аварийный ремонт состоит из демонтажа остатков старого балкона и создания нового на том же месте. Не в каждом, даже областном, городе есть организации, имеющие разрешение и достаточную квалификацию персонала для капитального ремонта балконов.

Что уж говорить об аварийном ремонте, для выполнения которого потребуется спецтехника и промышленные альпинисты. Очень сложно оформление пакета документов для проведения такого ремонта. Поэтому логичным будет совет – не доводить балконные плиты своих квартир до аварийного состояния и своевременно реагировать на любые первичные отклонения, ведущие к дальнейшему разрушению.

Капитальный ремонт плиты также не является легким занятием для домашних мастеров.

Со стороны кажется не очень сложным перечень ремонтных работ: зачистка плиты до прочного основания; зачистка, выравнивание, добавка недостающей арматуры при помощи сварки; приварка к усиленной арматуре новых перил; обработка бетоноконтактом прочного остова плиты; изготовление опалубки; бетонирование; гидроизоляция восстановленной плиты; установка отливов для исключения повторного разрушения; восстановление поверхности плиты (нижней) со стороны соседей.

Но теоретические знания должны подтверждаться достаточным опытом, чтобы знать:

до каких пор нужно сбивать старый осыпающийся слой;
какую часть арматуры и парапета можно оставить, а какую необходимо менять;
каким бетоном и как восстанавливать плиту, чтобы остаток слился с новым бетоном в единое целое.

Для работы нужен бетон по прочности не ниже класса В10, по морозоустойчивости – не ниже F32. Его приготовление должно выполняться на промышленном оборудовании. А бетонировать должен высококвалифицированный специалист, разбирающийся во всех тонкостях процесса.

Общий вывод для обоих вариантов ремонта – это дорогое мероприятие, которое выполняется специалистами.

Ремонт при выступающей арматуре

При выкрашивании или разрушении плиты элементы армирующего металлического каркаса оголяются, а иногда торчат из ее остатков. Металлической щеткой с них удаляют ржавчину, обрабатывают преобразователем ржавчины (можно обычным уксусом), грунтуют. После этого заливается бетон.

Если часть прутьев непригодна или утрачена из-за разрушительной коррозии – каркас доваривают с использованием новых элементов. Предварительно снимают бетон до арматуры, обрезают поврежденные элементы, при необходимости новые прутья бетонируют в стене и сваркой соединяют в цельный каркас. Перед бетонированием можно применить дополнительную армирующую сетку.

Ремонт частично или полностью разрушенной плиты

Это работа исключительно для специалистов, потому что технологией предусмотрено затрагивание несущей домовой конструкции. В подготовленные глубокие отверстия стены вставляют и бетонируют швеллер. К нему приваривают уголок по периметру будущей плиты и стальной лист. Теперь очередь за новым каркасом армирования и бетонированием.

Укрепление консольной балконной плиты

Такая плита одним краем заделана в несущую стену. Действительно, можно сказать, что она висит на краешке. Такой тип балконов больше других подвержен нагрузкам и в давно эксплуатируемых зданиях подлежит укреплению.

Решение вопроса – монтаж под плитой модульонов, выполняющих роль поддерживающих кронштейнов. Плюсы такого укрепления: плита разгружается и теперь по весу сможет выдержать теплое остекление, утепление, более тяжелую отделку балконного помещения; сам модульон создает хорошо переносимую стенами нагрузку на их сжатие. Минус – соседи не всегда согласятся на наличие весомого скоса потолка на своем балконе.

Второй вариант – установка по бокам плиты укосин, которые приваривают к арматуре плиты и стены. Для прочности всей конструкции укосины связывают друг с другом швеллером, который располагают по нависающему краю плиты. Перед работой проводят тщательную ревизию состояния стены. Главный минус – неудобство при остеклении боковин или отказ от него.

Обратите внимание! Состояние верхней плиты над балконом также оценивается и делается вывод о надобности косметических или восстановительных работ. Если ремонтировалась плита над балконом верхнего этажа – ее необходимо покрыть слоем гидроизоляции (используется специальная мастика, наплавляемые материалы).

Ремонт парапета

Необходимость в ремонте возникает перед намеченным остеклением балкона, при замене старого ветхого парапета, после восстановления разрушенной плиты или части ее армирующего каркаса. Для работы подходит металлический уголок или профильная труба квадратного (прямоугольного) сечения. Делается нижняя обвязка по периметру плиты. К ней варятся (крепятся) вертикальные стойки, которые приваривают к арматуре, а боковые еще и крепят к стене анкерами. По верхнему уровню стоек привариваются перила. Если балкон будет выносным, стойки устанавливают под наклоном от стены. Для дальнейшего остекления рекомендуется делать широкие перила.

Факт! Самостоятельное усиление, укрепление, вынос, расширение балкона предполагают опыт подобных работ, присутствие минимум одного помощника и наличие определенного ассортимента полупрофессионального и профессионального строительного инструмента.

Обустройство пола на бетонной плите

Отремонтированная или восстановленная плита становится надежной базой для балконного пола. Вот только нежелательно выравнивать наружный уклон плиты с помощью бетонной стяжки – лишняя весовая нагрузка на плиту нежелательна. Уклон скрадывается применением клиновидных лаг. Они укладываются высокой стороной к парапету. В результате получается горизонтальная основа под черновой пол. Теперь, в случае предусмотренного утепления плиты, очередь укладки между лагами пенопласта или алюминированного синтепона. После этого можно положить черновую подушку и по ней настелить пол из ламината или другой декоративной отделки.

Важно! Минеральная вата должна исключаться из возможных вариантов подбираемого утеплителя для пола и стен под остеклением по периметру парапета. Она быстро напитывается влагой, так как смещает в себя точку росы. Результат – она создает дополнительную нагрузку на плиту, теряет геометрическую форму и спадает, перестает выполнять функцию утеплителя.

Данный материал поможет в выполнении несложных косметических и восстановительных работ. При обращении к специалистам для определения объема предстоящей работы с выбором методов решения существующих проблем, он будет полезен для общения с ними на одном «языке».

Читайте также: