Как перестелить пол в деревянном доме

Обновлено: 27.04.2024

Многие декоративные материалы и напольные системы отопления могут быть использованы при условии наличия ровного и жесткого основания. Рассмотрим, как правильно устраивается бетонная стяжка на деревянный пол. Ознакомимся с детальным описанием каждого этапа проведения монтажных работ. Читайте до конца, и Вы узнаете о том, что нужно делать после заливки цементного раствора с целью получения монолитной плиты максимального качества.

Обзорная характеристика разновидностей стяжек

Под цементной стяжкой подразумевается сформированная монолитная плита на черновом основании из дерева или бетона по методу «плавающего» пола. Выравнивающее покрытие напрямую с древесиной и стенами не контактирует, так как по технологии оно должно быть разделено с конструкциями гидроизоляционным полотном и демпферной лентой. По типу используемого рабочего состава различаются 2 варианта стяжек:

Сухая. Здесь основание сначала выравнивается сухой засыпкой из песка или керамзита, затем накрывается листовыми материалами с высокой механической прочностью в 1 или 2 слоя. Это могут быть гипсокартон, гипсоволокнистая плита, фанера.
С содержанием воды. В зависимости от объема жидкости в растворе выделяются две методики: полусухая и мокрая. На фоне сухой стяжки бетонный пол в деревянном доме характеризуется лучшей твердостью, прочностью, влагостойкостью. Поэтому отлично подходит под облицовочные материалы и полимерное декорирование. Но здесь наблюдается больший вес, хрупкость и возможна аллергическая реакция на цементную пыль, которая образуется вследствие разрушительных процессов.

Выбор технологии определяется задачами, которые планируется решить посредством стяжки. Например, для эластичных и гибких напольных покрытий при условии небольшой нагрузки на основание можно ограничиться сухой стяжкой. Но с учетом использования бытовой техники и мебели это решение себя на практике может не оправдать. Это обосновано относительно небольшой механической прочностью и вероятностью осадки листов с засыпкой, условной влагостойкостью. Поэтому наиболее надежным ровнителем является бетонная стяжка по деревянному полу. Здесь можно в качестве декоративной отделки выбирать любой материал. Главное – все правильно рассчитать, чтобы избежать разрушительных процессов из-за нагрузки.

Технология формирования выравнивающего покрытия из бетона

С сухой стяжкой сложностей у мастеров не возникает. Достаточно соблюсти толщину отделки, технические характеристики, которые будут соответствовать проектным условиям эксплуатации. В случае с цементным раствором процесс выглядит немного сложнее и требований к такому покрытию предъявляется больше. Поэтому рассмотрим детальнее, как залить деревянный пол бетоном.

Расчеты

Перед проведением монтажных работ необходимо подготовить весь необходимый материал в нужном количестве. В случае с бетоном правильнее выполнять заливку пола за один заход, чтобы исключить расслоение и образование трещин на покрытии. Это особенно актуально во время выравнивания деревянных полов. Ведь я древесины характерно постоянное изменение формы в большую или меньшую сторону под воздействием перепадов температуры и влажности.

Для деревянного пола допустимый предел по толщине стяжки приравнивается к 50 мм. При таком слое квадратный метр монолита может достигать 110 кг. Здесь показатель рассматривается исходя из плотности раствора с марочной прочностью М150-М200. Этого достаточно для эксплуатации полов в домашних условиях и в хозяйственных постройках.

Пропорции портландцемента и чистого сухого песка, как правило, соблюдаются в пределах 1 к 3 или 1 к 4. Если использовать ПЦ 42,5 (М500), то для бетона М200 на кубометр требуется примерно 400 кг цемента и 1200 кг песка. При слое в 50 мм этого объема хватит на 20 метров, а нагрузка со стороны выравнивающей плиты после высыхания составит порядка 80 кг.

Подготовка чернового пола

Если на полу имеется дощатый настил, то его нужно демонтировать. Так можно будет провести полный осмотр перекрытия на предмет технически исправного состояния. Нередко приходится производить замену ржавеющего от времени крепежа или поврежденных лаг. Ремонт опорного бруса перед заливкой бетонных полов проводить не рекомендуется из-за ощутимой нагрузки со стороны цементной стяжки для дерева.

Также важно создать достаточно надежную систему из лаг, чтобы избежать разрушительных процессов от прогибания брусьев под тяжестью монолита. Например, шаг между балками должен быть менее 400 мм. Если это расстояние больше, то понадобятся дополнительные перемычки между ними для усиления конструкции.

После подготовки лаг можно возвращать дощатый настил обратно. Здесь также важно, чтобы заготовки были правильно обработаны и без повреждений. Стоит отметить, что шляпки от метизов необходимо утопить в теле половиц минимум на 2-3 мм. Так гидроизоляционное полотно останется неповрежденным.

Дополнительно рекомендуется на месте снятых плинтусов закрепить временные доски. Когда стяжка на деревянный пол под плитку схватится, их потребуется удалить, чтобы освободить зазор вдоль стен. Через щели впоследствии будет осуществляться естественное проветривание чернового основания, что предотвратит его отсыревание и прогнивание. А вот между половицами пустоты нужно заделывать подходящими герметиками или шпаклевками. Альтернативой служит «дедовское» средство из опилок в масляной краске (пропорции 4 к 1 соответственно).

Монтажные работы

Рабочее основание перед дальнейшими работами необходимо тщательно очистить от мусора и пыли. Первая задача решается путем подметания и с помощью пылесоса. Дополнительно может понадобиться шлифовка, чтобы исключить повреждение гидроизоляционного полотна. Для обеспыливания применяется праймер для деревянных полов. Грунтовка наносится в 2-3 слоя с промежуточным высыханием. Так дополнительно будет выполнена профилактическая обработка дерева относительно грибковых образований и гниения.

Гидроизоляция

Цементная стяжка на деревянный пол формируется из раствора, в котором содержится вода. Независимо от характеристик грунтовки древесина подвергается воздействию влаги в течение нескольких дней. Из-за этого черновое основание может пострадать, что приведет в итоге к необратимому разрушительному процессу. Чтобы подобное исключить, необходимо укрыть черновое основание со смежными стенами гидроизолирующим барьером.

Как правило, в качестве изолятора используется технический полиэтилен. Пленка должна быть толщиной 150-200 микрон. По возможности основание закрывается единым полотном. Если это невозможно, то делается нахлест не менее 100 мм, а кромки между собой склеиваются герметизирующим или пароизоляционным скотчем. На стены заворот делается поверх демпферной ленты высотой выше планируемой толщины бетонной стяжки (обычно хватает 150-200 мм). Впоследствии перед установкой плинтусов выступающие излишки будут срезаны.

Армирование

Армирующие материалы используются с целью повышения механической прочности бетонной стяжки. Чаще это делается по двум причинам: приготавливается раствор с низкой маркой или формируется «плавающая» плита большой толщины. Для усиления ровнителя могут быть применены 2 решения.

Для бетонной стяжки на деревянный пол в частном доме большинство рулонных материалов изготавливается из металлической проволоки. От таких сеток лучше отказаться, так как кромки метрового по ширине полотна легко могут повредить полиэтиленовую гидроизоляцию. Чтобы этого избежать придется сначала сформировать подкладочный слой цементного раствора, потом протягивать сетку и устанавливать маяки. Процесс трудоемкий, занимает больше времени. Выходом из ситуации служат базальтовые и полимерные аналоги, но они дороже стоят и не все подходят для устройства стяжки.

Синтетические волокна в продажу поступают в сухом виде россыпью. Масса схожая с ватой по структуре добавляется в рабочий раствор на этапе его замешивания.

Чтобы добиться максимального распределения нитей по бетону, синтетические волокна многие мастера предварительно замачивают в воде, в которой они лучше расщепляются (распушается). Одним из главных плюсов здесь можно отметить малый вес, который измеряется в граммах. На фоне особенно металлических сеток это ощутимое преимущество. Поэтому в случае с деревянным основанием такое решение – оптимальное.

Установка маяков

Технически бетонная стяжка пола на деревянном полу служит не только для формирования надежного влагостойкого основания под дальнейшую отделку. Такая плита также служит выравнивающим слоем. Для достижения лучшего результата поверх гидроизолирующего полотна устанавливаются разного рода маяки. Это жесткие линии для правила, которым опираясь на ориентиры снимаются излишки раствора.

Маяки на деревянном полу проще прикрутить или прибить, но повреждать слой гидроизоляции недопустимо. Поэтому в качестве фиксаторов может выступать только раствор. Правильно будет замешивать его на цементной основе. Расстояние между ориентирами выбирается так, чтобы удобно было работать правилом. Чаще это промежуток между 100 и 150 см. от стен выдерживается небольшой отступ порядка 250-300 мм.

В качестве основы для направляющих могут быть использованы различные материалы. Чаще мастера используют заводской маячковый или гипсокартонный профиль. Также допустимы трубы или брусок. Реже формируются линии полностью из цементного раствора с помощью правила.

Приготовление раствора

Для цементной стяжки деревянного пола производители предлагают различные варианты готовых смесей. Разница между ними может заключаться в предельной толщине однослойного покрытия и дополнительных свойствах, за которые отвечают функциональные присадки. Как правило, на один мешок в 25/50 кг такого состава приходится 6,5/13 литров чистой воды. При необходимости ному можно увеличить на 0,5 л, но делать это не рекомендуется. Отклонения от рецептуры приводят только к снижению заявленных технических показателей.

Процесс приготовления раствора из отдельных компонентов аналогичен тому, что характерен для заводских смесей. Сухие ингредиенты заливаются нужным количеством воды, смесь посредством строительного миксера доводится до однородного состояния. Массу рекомендуется выдержать еще 5 минут и перемешать повторно. Далее в течение 15-45 минут раствор нужно использовать.

Заливка пола

Работа начинается с дальнего угла помещения с постепенным продвижением к выходу. Одновременно выполняется распределение раствора по полу с помощью правила. Перерывы делать между порциями рабочей смеси не рекомендуется. Так получится сформировать монолитную стяжку на деревянных перекрытиях.

Через 24 часа допустимо удаление маяков, если использовались подручные материалы из дерева или металла. Пустоты, которые образуются, заполняются аналогичным цементным раствором и затираются. Перед этим нужно убрать мелкие частицы бетона и пропитать канавки праймером для пола.

Видео описание

В этом видео мастер делится своим опытом по устройству бетонной стяжки поверх чернового основания из ОСБ плит:

Уход за сформированной стяжкой

Независимо от типа используемого исходного материала дальнейший уход за ровнителем выполняется одинаково. В течение недели поверхность бетона подлежит увлажнению. Это нужно для того, чтобы на поверхности не образовалась отдельная корка. Дополнительно рекомендуется 4-5 дней укрывать бетонную стяжку на деревянном полу техническим полиэтиленом. Тогда процесс схватывания бетона будет происходить по всей толщине максимально равномерно.

Видео описание

В этом видео инженер-конструктор рассказывает о правильном формировании бетонной стяжки на перекрытиях с деревянными балками:

Видео описание

В этом видео специалист рассказывает о своем варианте обустройства керамогранитного покрытия поверх деревянного чернового пола:

Коротко о главном

Стяжка для деревянного пола может быть сформирована по сухой и мокрой технологии.

Сухая стяжка подразумевает выравнивание основания песком или керамзитом, укрывание засыпки жесткими листами гипсокартона, гипсоволокна или фанеры.

Мокрая стяжка устраивается толщиной около 50 мм из раствора на основе цемента с песком.

Перед устройством стяжки черновой пол необходимо укрепить, починить, защитить праймером с антигрибковыми добавками и гидроизоляционным полотном из технического полиэтилена.

Для армирования бетона на деревянном полу лучше использовать синтетическое фиброволокно.

Маяки устанавливаются без использования металлического крепежа, удаляются из стяжки через сутки после заливки, пустоты затираются цементным раствором.

Чтобы монолит равномерно набирал прочность и высыхал, поверхность в течение недели увлажняется и накрывается технической пленкой.

Пол в доме из бруса может иметь различные конструктивные решения в зависимости от условий эксплуатации, проектных особенностей, бюджета. С течением времени появляются разной сложности неисправности, подлежащие своевременному устранению. Рассмотрим плюсы и минусы типовых вариантов. Ознакомимся с действиями, которые предпринимаются при замене балок перекрытия.

Конструктивные решения

Черновой пол в брусовом или каком-либо другом доме должен быть теплым, надежным и долговечным. Перед финишной отделкой список требований дополняется ровностью и соответствием условиям эксплуатации. Чтобы добиться этого, необходимо ознакомиться с оптимально подходящими вариантами по конструктивному исполнению и особенностям монтажа.

Бетонное перекрытие

Монолитная плита обладает рядом преимуществ. Здесь можно сформировать стяжку как поверх грунта, так для создания потолка-пола на следующем этаже. Черновой пол из бетона в брусовом доме может быть сразу использован для облицовочных работ. После дополнительного сглаживания самовыравнивающейся смесью допустима укладка любого напольного покрытия.

Однако здесь имеются недостатки, которые важно учесть еще на этапе проектирования. В частности, монолит за счет минерального состава и высокой плотности оказывает большую нагрузку на несущие конструкции. Это фундамент, стены, в ряде случаев перегородки. Важно спланировать строение грамотно, чтобы равномерно распределить давление на архитектурные элементы. Также в инженерные расчеты должны быть включены мероприятия по усилению грунта.

Деревянный пол

У деревянного настила отсутствуют недостатки характерные для бетонной плиты. Брус и доски легче весят, проще обрабатываются и монтируются. Здесь не требуется аренда смесительного и грузоподъемного оборудования/техники. Кроме прочего при необходимости замена лаг пола в деревянном доме или устройство технических проемов осуществляются в значительной мере проще, чем в случае с монолитом.

Но минусы у такого решения также имеются. В конечном итоге расходная смета здесь превышает сумму той, что необходима для устройства бетонной стяжки. Процесс монтажа включает несколько этапов, которые необходимо соблюдать для обеспечения долговечного результата. Сложность работ кроме прочего заключается в формировании ровного основания из подвижного пиломатериала. То есть к его подготовке и установке должно быть уделено много внимания.

Конструктивные особенности полов

Выбирать тип перекрытия стоит на этапе проектирования строения, чтобы соблюсти все нормативные требования, учесть особенности по реализации задуманного. Сохраненная документация с планами впоследствии пригодится, когда необходимо будет произвести, например, замену пола в деревянном доме. По сути конструкции представлены многослойным «пирогом». Сюда входят черновое и чистовое основание с утеплителем и сопутствующими материалами между ними.

Сразу по грунту

В случае с грунтовым основанием проще сформировать стяжку. Так будет снижена нагрузка на фундамент, не придется решать задачи по установке балок. Грамотно устроенная минеральная подушка не поддается замерзанию, здесь всегда сохраняется положительная температура. Далее следует плитный утеплитель толщиной порядка 30 мм и гидроизоляционное полотно. Поверх армирующей сетки заливается бетон. На этом процесс устройство чернового пола в частном доме заканчивается.

С балочной опорой

Наиболее распространенное решение по устройству фундамента для частного дома – ленточный монолит. Выступы свободные от несущих стен удобны для укладки пола из бруса или монтажа лаг, балок в качестве обрешетки под настил. Попутно формируется вентилируемый подпол или полноценное подвальное помещение.

Существует еще два способа установки перекладин: вставка торцов в пазы между стартовым и вторым венцом либо к внутренней поверхности вертикальной конструкции с использованием металлического крепежа. Для балок, как правило, используются сухие предварительно пропитанные антисептиками и антипиренами заготовки из цельного массива. Поперечное сечение лаг может быть 100*150 мм или 100*200 мм. Укладка выполняется на узкую сторону («стоя») для надежности ребер жесткости. Реже в качестве альтернативы монтируются двутавровые балки либо швеллер из металла с антикоррозийной защитой.

Видео описание

В этом видео показано решение по устройству бетонного пола под монтаж теплого водяного пола на первом этаже деревянного дома:

Черновой пол

На лаги пола в доме из бруса или между ними закрепляются обрезная доска (от 25 мм толщиной), влагостойкая фанера либо ОСП. Второй вариант предполагает установку так называемых черепных брусков с поперечным сечением 30*50 мм или 40*50 мм. Они закрепляются на боковой стороне перекладин.

Независимо от того, перекрытие находится над грунтом или под кровлей, конструкция обязательно утепляется. Под жесткие плиты пенополистирола с последующей заливкой стяжки удобнее собирать сплошной настил поверх перекладин. Если планируется использовать насыпную или минераловатную теплоизоляцию, пенопласт с низкой плотностью, то рациональнее монтаж чернового пола между балками. Либо на основании придется собирать дополнительную обрешетку нужной высоты (по слою изолятора) с поперечным расположением направляющих по отношению к основным лагам.

Видео описание

В этом видео проведен сравнительный анализ бетонных и деревянных полов для частного деревянного дома:

Замена полов в деревянном доме

С течением времени становятся заметными признаки износа или других неисправностей деревянных конструкций. Это появляющиеся перепады по высоте, трещины и щели, скрип половиц или характерный для разрушающегося бетона хруст. В случае с монолитом ремонт выполняется локализовано либо проводится полный демонтаж с обновлением цементной стяжки. Если речь идет о перекладинах с листовой или дощатой обшивкой, то замена пола в частном доме считается сравнительно более трудозатратным из-за многослойности конструкции.

Среди причин для полноценного ремонта включая замену балок стоит выделить следующее:

ощутимое прогибание пола при ходьбе;
заметное проседание основания под тяжелой мебелью либо бытовой техникой;
постепенная и непрерывная деформация покрытия и расширение трещин;
появление уклона напольной конструкции в ту или иную сторону/точку;
образование грибка и плесени, что сопровождается выделением характерных запахов гнили и сырой древесины.

Начинается процесс замены лаг в деревянном доме с демонтажных работ. Снимаются плинтуса, декоративный настил. Далее разбирается чистовой пол и черновое основание с прослойками утеплителя, обогревательных систем, изоляции. После этого удаляются пришедшие в негодность лаги. Сразу стоит отметить, что ремонт или наращивание балок выполнять не рекомендуется. Исключением является первый этаж, где можно на стыке заготовленных брусков установить опорный столб.

Следующий этап – выбор и подготовка пиломатериала. Брус рекомендуется выбирать из цельного массива. Если он при монтаже заводится в стены, то поперечное сечение выбирается 50**50 или 60*60 мм. При укладке заготовок на опорные точки рассматривается размер 50*100 мм. Для установки между венцами (1 и 2) мастера советуют выбирать между образцами с сечением 100*150мм и 100*200 мм.

После нарезки заготовленный пиломатериал обязательно обрабатывается защитными пропитками. К ним относятся средства с антисептическими и антипиреновыми добавками. Существует группа составов типа «Огнебиозащиты». Здесь имеются сразу обе присадки. После нанесения жидкостей пиломатериал подлежит полной просушке.

Третий этап замены балок пола в деревянном доме – их установка. Сначала наносится разметка для удобства проведения монтажных работ. При необходимости выкладываются опорные столбы из кирпича на бетонной подушке. На посадочных местах для профилактики укладывается гидроизоляционное полотно. Как правило, это рубероид. Далее осуществляется максимально надежная фиксация лаг с использованием гвоздей, саморезов и металлических приспособлений с перфорацией под метизы. После этого можно приступать к утеплению пола, возведению чернового и чистового основания, декоративной отделке.

Коротко о главном

Пол в деревянном доме в большинстве случаев формируется с использованием балок перекрытия.

Поверх лаг чаще заливается бетонная стяжка либо формируется листовой, дощатый настил.

На первом этаже из подвального помещения или цокольного этажа может быть устроен пол на лагах или сразу по грунту с бетонной стяжкой.

Ремонт стяжки может быть локальным или с полной заменой стяжки.

Полы на лагах восстанавливаются путем полной разборки конструкции и заменой неисправных или всех балок.

Пиломатериал выбирается в зависимости от изначального способа установки опор из цельного массива.

Монтаж бруса выполняется только после его обработки защитными пропитками и просушки.

Обустройство деревянного пола признано наиболее трудоёмким, дорогим и сложным, так как любую конструкцию из древесины следует защищать от прямых контактов с бетоном. Иначе полы за короткий срок станут непригодными, и их потребуется сменить. Используя некоторые пропитки, можно защитить дерево от гниения. Химические способы защиты очень эффективны и предотвращают процесс порчи материала. Однако деревянную конструкцию, пропитанную химическими веществами, нельзя считать экологически чистой. Учитывая, что именно из-за этого показателя выбирают дерево, химией мало кто пользуется. При укладке на бетон по всей площади между слоями необходима гидроизоляция. Крепить деревянное покрытие следует используя металлические угольники для создания зазора между основаниями и лагами.

Черновой пол в деревянном доме

Черновым полом обозначают определённые основания, которые собой образуют идеальную поверхность для укладки чистового пола. Создаётся он для обеспечения распределения нагрузок, направленных на напольное покрытие.

В деревянных сооружениях черновые полы делаются тремя методами:

деревянные на лагах;
заливка бетоном;
использование фанерного настила.

Деревянные полы на лагах

В деревянном доме устройство чернового пола не имеет различий с монтажом аналогичных конструкций в монолитном или кирпичном сооружении. Единственная особенность заключается в том, как крепят лаги:

Нет необходимости крепить лаги к различным деревянным доскам. Наилучший вариант - укреплять их к цоколю или ростверку фундамента, на пару сантиметров отступая от всех стен. Расстояние от опоры должно быть не менее 11см со всех сторон лаг.
Перед укладыванием основания следует уложить обвязку снизу, которая делается из длинной и тонкой доски. К ней, используя металлические анкеры, крепят лаги. Не нужно их жестко укреплять с обвязкой. Следует лишь фиксировать, чтобы они не шатались во время работы над другим слоем пола. Данная конструкция будет иметь отступ от стен в несколько сантиметров.

Если расстояние будет меньше 11 см, то в стены лучше врезаться. Но до этого необходимо сделать первоначальную кладку на основание, далее следует приложить на выбор брус либо бревна. Нужно предварительно сделать замер контура места вырезания, потом вырезать в дереве нужные пазу размеры, которые потребуются для опорной функции.

Важно: рекомендуется добавить около 2 см для дальнейшего расширения лаг. Необходимо помнить, что укладка лага и балки делается на ростверк или цоколь, когда закончится укладка гидроизоляционного слоя.

Стандартные шаги между двумя лагами равны 40-60 см. Однако при выборе делается большой акцент на ширину утеплителей и необходимую нагрузку. Исходя из этого делается выбор сечения лага и действующей нагрузки. При небольших размерах сечения должны быть примерно 15х10, при тяжёлых нагрузках – 15х20, при средних – 15х15 сантиметров. При чрезмерном действии нагрузки, если балки имеют небольшое сечение, то желательно обеспечить параметры сечения 30х40см.

Монтаж черновых полов на лаги

Когда укладка сделана, потребуется заняться стандартным монтажом. Выполняется он в несколько этапов:

Необходимо закрепить черепные бруски. У них маленькие сечения (приблизительно 4 на 4), их закрепляют в нижних частях лаг с боковой стороны. Профессионалы рекомендуют черепной брусок сменить досками, которые по ширине будут больше лагов. Их потребуется прибить либо вдоль, либо снизу лагов.
Следует уложить доски. Уложить их нужно на черепной брусок, но не крепить. Учитывая, что их основная задача в фиксации утеплителя, их оставляют лежать свободно.
Гидроизоляция. Укладывают её на черновой пол. Делается это для избежания дополнительной нагрузки. Укладывают гидроизоляцию так, чтобы она заходила на стену на уровне, где в будущем будет пол. Рекомендуется использовать пленочную изоляцию, а для крепления применять степлер.
Теплоизоляция – укладывают на гидроизоляцию.
Пароизоляция. Укладывают точно так же, как и гидроизоляцию.
Вентиляция. Для создания вентиляционного зазора потребуется лишь сверху пароизоляции пробить контррейки вдоль лага.
Покрытие. На завершающем этапе предлагается применять листы ДСП, а также доски. От стены лаги нужно отделить зазором по 2см. В них потом будет помещены утеплители.

Видео описание

Подробнее об утеплении пола в деревянном доме - в этом видео:

Черновые полы из фанеры

Пол в деревянном доме - один из наиболее надёжных вариантов, т.к., обладает высокой твердостью. Фанера также используется для напольных покрытий. Если её хорошо отшлифовать и покрыть лаком, она смотрится дорого. Но в большинстве случаев её потом покрывают линолеумным или паркетным покрытием.

Фанеру можно уложить в одном из двух вариантов:

На основание из цемента. Потребуется обеспечить горизонтальное и ровное основание или использовать регулировочные стойки.
Крепить на лаги. Главное, правильно выставить лаги для обеспечения попадания стыка листа на них. Лаги нужно выставить таким образом, чтобы верхняя поверхность обеспечивала прямую линию. В них потом убирают утеплитель и шумоизоляцию.

Нужно знать! При укладке фанеры в 1 слой нужно, чтобы она была минимум 15мм в толщину, если слоёв 2 – минимальная толщина должна быть не меньше 9мм.

До начала окончательной укладки следует убрать весь мусор и пыль с основания. При наличии возможности также следует сделать праймирование – обработку грунтовкой. Фанеру необходимо закрепить на клей, а шляпку самореза утопить.

Бетонный пол

Как черновой и чистовой пол в деревянном доме, бетонный вариант встречается реже остальных. У бетонного пола есть один существенный недостаток – он очень холодный. Решить данную проблему можно при помощи теплоизоляционного материала.

К достоинствам можно отнести долговечность и надёжность. По сравнению с аналогами является более ровным и прочным. Бетонный пол в деревянном доме выбирают ещё потому, что он лучше сохраняется от разрушений.

В деревянном доме бетонный пол делается в 11 этапов:

Укладывают по лагам.
Укладывают по грунту.
Сверху деревянного пола делается стяжка бетоном.
Устанавливается горизонт пола метками (рекомендуется натягивать шнур для точности).
В грунт следует забить колы менее 11см, чтобы потом по ним засыпать гравий. После этого его следует утрамбовывать и убрать колышки.
Далее засыпают песок.
Затем укладывают большую плёнку из полиэтилена, создавая на стены её напуск. Она будет в роли гидроизоляции.
Используя рейки, необходимо поделить помещение на равные полосы. Ширина каждой должна быть около 1 метра. Высоту установленной рейки нужно приравнять с высотой шнура. Далее заливают бетон на подготовленную поверхность.
Вдоль реек разравнивают бетон.
Далее бетон следует накрыть плёнкой и оставить его твердеть на несколько недель. Для избежания растрескивания необходимо иногда обрызгивать массу водой.
После истечения срока его покрывают стяжкой из цемента и песка.

Материалы для обработки лагов

Некоторые факторы внешней среды, например, сырость, не должны оказывать влияние на лаги. Поэтому, обеспечивая устройство пола в деревянном доме, следует защитить их от определённых факторов.

Биозащитные составы

Препарат с биозащитным составом охраняет дерево от плесени, гниения, посинения, жуков и грибков. Одно нанесение таких средств обеспечит защиту в течение 27-32 лет. Купить их можно в виде концентрата. Иногда в состав добавляют пигментирующее вещество, которое даёт возможность контролировать качество нанесения.

Биозащитные составы хвалят за:

экологичность;
незначительных запах;
отсутствие аллергенов.

Наносить препараты нужно до того, как начался монтаж пола в деревянном доме.

Невымываемый антисептик

Отличный вариант, если в городе повышенная влажность. Также показано к применению в местах с повышенным уровнем осадков, температурными перепадами, в банях и саунах. Работать с антисептиками просто и не слишком затратно по времени. Приблизительный расход на 1 метр – около 400 граммов. Поверхностного нанесения можно достичь после 4 слоев. После окончания работ цвет дерева станет фисташковым.

Народные методы

Народные средства для обработки лагов:

Масло трансформаторное. Благодаря глубокому проникновению в структуру дерева и бальзамированию данное средство отлично защищает материал.
Смола. От жуков, грибков и гниения отлично поможет берёзовая смола. Единственный её минус – незащищённость от пожара.
Масло моторное. Плюсы – невысокая цена, хорошая защита. Минусы – слишком сильный запах, иногда мешающий несколько месяцев.

Чистовой пол в деревянном доме

До начала работ следует понять схему устройства деревянных полов, которые состоят из 4 «слоёв»:

Черновое покрытие.
Тепло- и гидроизоляционные слои.
Чистовой пол.
Отделка.

Поэтому, задаваясь вопросом, из чего делать чистовой пол в деревянном доме, необходимо сначала выполнить первые 2 этапа, о которых говорилось выше, и приступить к работе над чистовым полом.

Чтобы сделать чистовой пол самостоятельно, необходимо покупать фрезерованные доски.

Нужно знать! Чистовой пол в деревянном доме укладывается на 5 сантиметров выше чернового пола.

Конструкция пола первого этажа в деревянном доме возводится в 3 этапа:

Укладываются лаги – так, чтобы доски можно было положить перпендикулярно им. Наименьшая толщина – 25мм.
Доску нужно закрепить поближе к стене.
Далее следует применить молоток и брусок, чтобы доски были как можно ближе друг к другу. При помощи самореза осуществляются крепежи каждой лаги через гребень.

Важно! Если есть в планах в дальнейшем менять пол, необходимо использовать простой вариант крепления – все половицы следует закреплять сверху к лагам при помощи саморезов.

Заключение

Для чистового настила рекомендуется использовать доски с сегментным шипом или с фальцем.

В частном доме или в «хрущевке» наиболее часто требуется заменить старые деревянные полы, поскольку их служба ограничена определенным сроком эксплуатирования. Деревянные полы подвержены деформации от постоянных перепадов температуры и воздействия влажного воздуха. Древесина – экологичный, прочный и доступный по цене материал с надежными теплозащитными характеристиками, деревянные полы уютно выглядят и подходят под любое покрытие. Для того, чтобы решиться на замену полов своими руками в старом доме или в «хрущевке», необходимо для начала определить степень его износа и возможные варианты ремонта.

Признаки износа деревянного пола

Пример изношенного напольного покрытия

Вы можете убедиться в том, что полы действительно непригодны и можно заменить их своими руками, проверив несколько основных показателей:

доски издают поскрипывание при нагрузке;
доски прогибаются под тяжестью мебели;
заметны значительные перепады уровня, вода стекает в одном направлении;
появились трещины и щели между половицами;
древесина становится трухлявой и крошится при любом воздействии на нее.

Если вы пришли к выводу, что ремонт в данном случае бесполезен, тогда следует запланировать полномасштабное перестилание пола. На видео представлен список инструментов, которые понадобятся для того, чтобы поменять деревянные полы своими руками. Вы можете действовать в соответствии с несколькими этапами, среди которых:

определение количества материалов – лаги рассчитываются, исходя из укладки через 0,5 — 0,8 м друг от друга, для половиц используются доски шириной не менее 40 мм, а сколько досок потребуется, чтобы перестелить полы, рассчитывают, исходя из площади перестилки с запасом не меньше 1%;
обработка древесины пропиткой с антисептическими свойствами для предотвращения гнили и плесени;
устройство гидробарьера перед тем, как уложить лаги на поверхности грунта или бетонного основания, с этой целью можно использовать листы рубероида, подложенные в два или в три слоя под каждую лагу.

Замена старого пола

Пример строения деревянного пола на столбчатом фундаменте

Если происходит замена полов не в «хрущевке», а в частном доме или на даче, то после демонтажа старых полов следует выровнять основание под лаги, для этого требуется выполнить несколько действий:

Выровнять и утрамбовать землю;
В местах установки опор вырыть ямки 200×200 мм глубиной до полуметра;
Засыпать слоями по 60 мм песок, щебень и бутовую крошку;
Залить подготовленным бетонным раствором;
Соорудить на застывшем растворе кирпичные столбики, чтобы на них укладывать горизонтальные опорные брусья;
Затем на опорные брусья укладываются перпендикулярно лаги, а пространство между лагами зашивают листами OSB;
Опорные брусья и лаги покрывают защитными пропитками и желательно дополнительно покрыть битумной мастикой;
Далее поверхность пола покрывается гидроизоляцией в виде плотной плёнки.

На видео показано, как укладывают лаги на выровненное основание и проверяют гидроуровнем (ватерпасом) их строго горизонтальное положение. Для этого можно использовать шнур, натянутый между самыми крайними лагами, далее лаги тщательно нивелируют по высоте относительно шнура, подбирая в нужных местах небольшие куски фанеры подходящей толщины, чтобы шнур оставался ровно натянутым и соприкасался со всеми брусьями.

Важно! Пространство между лагами обязательно заполняем утеплителем, в качестве которого можно использовать минвату, пеноплекс или пенополистирол. Все названные материалы обладают дополнительно и звукопоглощающими свойствами. Цена этих материалов не высокая и их можно приобрести в любом строительном магазине.

Схема укладки шпунтованной доски

Когда перестилаем полы своими руками в «хрущевке» или на даче, на заготовленных досках размечаем рулеткой нужный размер и, используя угольник, обрезаем доски строго с соблюдением прямого угла. Для того, чтобы деревянные полы в доме или в «хрущевке» получились прочными и долговечными, нужно стараться соблюдать основные правила:

стыковать половицы допустимо только посередине лага;
между досками и прилегающей стеной нужно предусмотреть зазор в полтора сантиметра для свободного расширения древесины в теплый сезон, под плинтусом оставленный зазор окажется незаметен;
для фиксирования досок нужно использовать саморезы длиной в три толщины доски, поскольку гвозди постепенно вылезают наружу из-за постоянного расширения и сужения древесных волокон, чем создают неудобство и приводят к опасным последствиям;
доски при укладке следует как можно плотнее подбивать друг к другу, для чего используют молоток и надставку из бруса, половицы желательно располагать по основному направлению дневного света из оконных проемов;
шляпки саморезов, которые должны впотай находиться в древесине, и получившиеся щели надо покрыть специальной смесью (герметики, замазки);
поверхность пола необходимо обработать шлифмашинкой;
на уложенные доски наносится грунтовка или олифа и выполняется покраска акриловыми или масляными красками.

Важно! Очень удобно использовать для замены полов своими руками в «хрущевке» или на даче шпунтованные доски, у которых с одной стороны находятся продольные выступы, а с другой предусмотрены пазы – специальные углубления, точно совмещаемые с выступами. Шпунтованные доски тщательно зачищаются в процессе изготовления и не требуют дополнительной шлифовки.

На данном видео детально продемонстрирован процесс укладки полов из шпунтованных досок, которые создают очень аккуратное, комфортное впечатление. Их стоимость ненамного превышает стоимость обычных досок, однако качество обработки и удобство монтажа окупают затраченные средства. Часто бывает, чтобы подчеркнуть дополнительные эстетические акценты в интерьере, доски не красят, а в «деревенском стиле» покрывают алкидным лаком разной цветовой насыщенности, невысокая цена лакировки делает этот способ весьма привлекательным. Поверх деревянного пола можно укладывать любые покрытия: ламинат, линолеум, ковролин, керамическую плитку.

Деревянный пол на лагах – экологичная и недорогая конструкция. По цене он сопоставим с бетонной стяжкой. Однако очень важно устраивать данный тип пола с соблюдением всех необходимых технологических особенностей. Если технология укладки была нарушена либо пропущены некоторые необходимые этапы, то со временем конструкция придет в негодность и нужно будет сделать ремонт пола на лагах. В этой статье мы расскажем, как оценить состояние старых лаг, отремонтировать их, либо при необходимости заменить весь пол.

Оценка состояния старых лаг

Основной частью ремонта является проверка состояния старых лаг

Прежде чем приступать к ремонту пола, необходимо выполнить обследование существующей конструкции, оценить состояние лаг.

Лаги – это деревянные бруски, выступающие в качестве несущего элемента для вышележащих слоев пола. В течении длительной эксплуатации (более 20 лет) от постоянной нагрузки соединение лаг и обшивки постепенно разбалтывается, бруски рассыхаются и расшатываются, а пол начинает скрипеть. В таком случае лаги можно сохранить, нужно лишь разобрать покрытие и притянуть сами лаги с помощью анкерных болтов к плите перекрытия. Это позволит сэкономить в цене.

Поскольку древесина – экологически чистый материал, она подвержена вредному влиянию микроорганизмов и насекомых, от сырости может начать гнить и покрываться плесенью. Чтобы этого не происходило, необходимо, во-первых, выполнять гидроизоляцию, а во-вторых, деревянные бруски перед укладкой нужно обрабатывать специальными составами. Если в процессе строительства эти требования были проигнорированы, то не исключено, что через некоторое время придется разбирать пол и полностью менять все лаги.

Совет! Для того чтоб оценить состояние лаг, используйте шило: если острие входит в древесину легко и без усилий, значит лага прогнила, ее необходимо демонтировать и заменить на новую.

На видео показан демонтаж деревянного пола:

Мероприятия по ремонту

Тщательно осмотрите старые лаги: они должны быть без крупных повреждений, деформаций, трещин и других следов рассыхания. Если они целые, сухие и не гниют, достаточно очистить их от пыли и обработать антисептиком (можно олифой либо краской) во избежание образования грибка. Если квартира находится на первом этаже, то она подвержена сырости, следовательно, лаги нужно укладывать на гидроизоляцию. Также не помешает звукоизолирующая прокладка и утепление конструкции – проложите между брусками утеплитель, например, минеральную вату. В качестве утеплителя для квартиры не рекомендуется применять пенопласт, поскольку он является горючим материалом, лучше использовать другие утеплители.

Пример укладки дополнительных лаг для уменьшения пространства между ними

В том случае, когда старые лаги в хорошем состоянии, но имеют слишком большой шаг в результате чего вышележащая конструкция прогибается, можно добавить между ними дополнительные новые, а старые укрепить с помощью дюбелей. Если после осмотра и вскрытия деревянного пола в квартире выяснилось, что нужно сделать ремонт с заменой лаг и настила, эта процедура будет осуществляться следующими этапами:

Прежде всего очистите основание от мусора и пыли
Расстелите гидроизоляцию: можно использовать рубероид либо пленку. Для квартиры подойдет полиэтиленовая пленка, ее нужно укладывать с нахлестом 20-30см с проклеиванием стыков скотчем. Края пленки заведите на низ стены на высоту около 15-20см.
Выполните укладку опор. В этом качестве можно использовать кирпичные столбики, либо звукоизоляционные прокладки.
В качестве лаг подойдет брус 100х50, 80х50 мм или нестроганая доска 2-го сорта, главное, чтоб древесина не была сырой, используйте только просушенный брус, который перед монтажом необходимо обработать антисептическими пропитками.
Далее на лаги монтируют черновой пол, в этом качестве может выступать водостойкая фанера. Если расстояния между брусками большие, то не помешает положить 2 слоя фанеры – это обеспечит поверхность без прогибов. Вообще ширина шага подбирается в зависимости от толщины напольного покрытия (например, при толщине покрытия 4 см шаг должен быть не более 70 см). Края фанеры прибиваются к середине лаги с помощью саморезов. Для обеспечения ровности и жесткости конструкции фанерные листы нужно располагать со смещением в шахматном порядке.

Видео. Монтаж пола на лагах

Для того, чтобы деревянный пол служил долгие годы и напольное покрытие оставалось в хорошем состоянии, очень важно, чтоб основание на которое он крепится было ровным. Если существующее бетонное основание не ровное, то можно применить систему регулируемых лаг. В таком случае бруски крепятся на винтовые опоры, что позволяет легко выравнивать даже большие площади.

Важно! Прежде чем приступать к замене конструкции деревянного пола, обязательно просчитайте толщину всех слоев, чтобы привязать вновь устраиваемый пол к существующей высоте дверных проемов. Если этого не сделать, может получиться так, что уровень пола получится выше или ниже существующего, в результате чего образуются пороги, перепады, приходится менять высоту дверного проема и т.д., все это создает как визуальные недостатки так и неудобства в повседневной эксплуатации.

Пример частичной замены финишного покрытия на новое

Иногда бывает так, что лаги находятся в хорошем состоянии, но сама обшивка пола пришла в негодность: например, прогнулись доски, разошлись щели, либо если в квартире паркет, он тоже может частично разрушиться от старости. Если старый паркетный пол пришел местами в негодность, то скорей всего его придется менять целиком, т.к. сложно будет подобрать элементы под замену, чтоб по своим визуальным качествам они не отличались от существующих. В таком случае листы фанеры скорей всего тоже придется заменить, т.к. они могут быть деформированы в результате длительной эксплуатации.

Если поверхность пола отделана досками, которые сохранили хороший внешний вид (без деформаций и прогибов), то можно просто их перестелить и отциклевать, заменив отдельные доски с дефектами на новые. Для начала их нужно аккуратно демонтировать: вынимайте гвозди так, чтоб не нарушить структуру доски. Стоит очистить древесину от пыли и обработать специальными водоотталкивающими и антигрибковыми пропитками – это позволит удлинить срок эксплуатации поверхности. Затем можно прибивать их к лагам длинными гвоздями раза в два превышающими толщину доски. Нужно плотно подгонять доски друг к другу, чтобы избежать образования щелей (допускаемый зазор не более 1мм).

Читайте также: