Как перестелить деревянный пол в квартире своими руками
Обновлено: 17.04.2024
Деревянный пол — оптимальный выбор для частного дома и квартиры. Если его правильно уложить и вовремя ухаживать, то он служит десятилетиями, не теряя своих качеств. Дерево — экологически чистый материал, оно обладает низкой теплопроводностью и хорошим звукоизолирующим коэффициентом. По такому полу приятно ходить босиком, он сохраняет тепло даже зимой и отлично выглядит. Выполнить настил деревянных полов можно самостоятельно — для этого используйте наши рекомендации.
Как правильно выбрать древесину
Если вы решили создать в своем жилище деревянный пол, то первым делом необходимо выбрать качественный материал. К этому нужно подойти крайне ответственно, поскольку если приобрести недосушенные доски, то они могут лопнуть, а между ними появятся щели.
Обратите внимание: некоторые люди считают, что укладывать на пол следует только твердые виды древесины. Это не совсем верно: для пола отлично подходит сосна, ель, пихта, лиственница, кедр.
Выбирайте ту древесину, которая доступна в вашем регионе. Специально переплачивать за более твердые виды дерева для жилых помещений нет особого смысла, поскольку даже мягкая сосна неплохо держит нагрузку. Из среднего ценового сегмента можно посоветовать дуб, ольху, осину. Экзотические сорта можно стелить в том случае, если вы не собираетесь покрывать их сверху напольным покрытием.
Основные критерии выбора для древесины:
- Материал должен быть высушенным. Если он сырой, то обязательно потеряет свою форму и ссохнется. Если он пересушен, то может лопнуть или завернуться “винтом”.
- Перед тем как купить доски, осмотрите их поверхность. На них не должно быть трещин, большого количества сучков, темных пятен, следов от насекомых.
- Длина панелей должна быть не менее 2 метров. Она должна лежать минимум на трех лагах, чтобы не качаться из стороны в сторону.
- Помните, что вам наверняка придется обрезать доски, поэтому берите материал с запасом в 10-15%.
- Если хотите, чтобы у вас не было сквозных щелей в подполье, заказывайте шпунтованную доску. Она соединяется друг с другом посредством замка “шип” — “паз” и надежно фиксируется к лагам.
- Старайтесь покупать доски из одной партии. Если это невозможно, то берите “покомнатно”, чтобы рисунок и время сушки хоть примерно совпадали.
Виды доски для настила
Существует несколько видов половой доски:
- Цельная (массив). Считается самой распространенной и дешевой — ее просто обрезают с двух сторон.
- Паркетная из массива дерева. Она похожа на ламинированные панели: имеет замки с четырех сторон и вентиляционный вырез снизу. Укладывается на черновой пол, имеет толщину около 20 мм, длину 500-2000 мм.
- Клееная. По сути, это классическая паркетная доска, которую “собрали” из трех слоев. Верхний слой состоит из ценных и красивых пород дерева, второй и третий — защитные и “наполнительные” слои.
- Классический паркет. Это небольшие деревянные ламели. Могут быть гладкими или с шипами и пазами.
Как укладывается пол
В 99 случаях из 100 настил полов делается на лаги. Это классическая система, которая подходит и для квартиры, и для частного дома. В квартире лаги укладывают на стяжку или бетонную плиту, в домах — на столбики или балки. Если пол делается в частном доме, то его лучше всего делать двойным: первый черновой слой подшивается снизу лаг, затем укладывается пароизоляция, утеплитель и чистовой пол. Это самая оптимальная схема.
Лаги позволяют спрятать между ними утеплитель, коммуникации, паробарьер
Предварительные работы
Перед тем как стелить доску, необходимо проделать несколько манипуляций. Обязательно обработайте древесину антисептиками и антипиренами, чтобы защитить ее от гниения. Если у вас в доме повышенная влажность, то можно пропитать дерево биопропитками — они хорошо сохраняют его от появления гнили, плесени, грибка и др.
Второй этап подготовки — укладка гидроизоляции. Используйте для этого рулонные или пленочные материалы, обязательно делайте нахлест и склеивайте края друг с другом. Правильная гидроизоляция делается “корытцем” — материалы заводятся на стены, а после укладки досок обрезаются с заведением краев под плинтус. Не экономьте на гидроизоляции — она защитит ваше жилище от сырости, а доски — от гниения.
Установка лаг
После того как все материалы были обработаны, пришло время установить лаги. Это длинные деревянные бруски толщиной не менее 50 мм, высотой от 70 до 150 мм. При помощи лаг можно выровнять поверхность, под ними можно скрыть коммуникации, уложить утеплитель и др.
Обратите внимание: лаги имеют определенную высоту, как и доска. Обязательно учитывайте это при обустройстве — уровень пола поднимется примерно на 100-200 мм.
Если вы укладываете лаги на стяжку в квартире, то просто укладывайте их сверху на гидроизоляцию поперек будущего расположения досок. Шаг между лагами выбирается в зависимости от толщины имеющейся у вас доски. Так, для сороковки шаг должен быть 85-90 см, для пятидесятки — 100 см, для тридцатки — 60-70 см.
Если лаги укладываются на грунт, то для них необходимо создать кирпичные или бетонные столбики. Желательно использовать красный кирпич, поскольку он не боится влаги. Поверхность столбиков также гидроизолируется. Шаг между столбиками выбирается от толщины лаги — обычно это 90-100 см. Лага должна лежать минимум на трех столбиках. Рекомендуется укладывать цельные лаги, но если это невозможно и их нужно сращивать, то шов должен лежать на столбике, а не висеть. Бруски симметрично запиливают на половину толщины, соединяют и сбивают гвоздями насквозь. Также для соединения можно использовать саморезы.
Лаги не должны жестко упираться в стены — оставьте между ними расстояние в 15 мм с каждой стороны. Это позволит дереву расширяться и сужаться в зависимости от влажности. Крепить лаги к столбикам не нужно — они не сдвинутся с места после того как к ним прибьют доски.
Лаги располагаются на ширине не более метра друг от друга
Разметка и укладка лаг
Как правильно уложить лаги, чтобы получить идеально ровный пол? Сначала уложите первую и последнюю лагу у противоположных стен. Выровняйте их по уровню. Можно использовать лазерный уровень или обычную водянку. Через каждые полтора метра натяните нить — она покажет вам нужный уровень. Затем заводите лаги под нитки и выставляйте их на необходимый уровень. Для подкладки используйте твердые материалы, которые не распадутся от влаги — остатки керамической плитки, плоские камушки, кусочки профиля. Можно использовать клинья из дерева, но их рекомендуется обработать антисептиком. Если лаги укладываются на балки, то лучше их прибить, чтобы избежать трения дерева о дерево.
Обратите внимание: проверить правильность укладки можно длинным уровнем или доской, которая укладывается на три лаги. Она не должна играть, а плотно лежать на всех точках опоры.
Укладка досок
После того как лаги выставлены по уровню, пришло время начать укладывать доски. Допускается два варианта обустройства пола:
- Пол в один слой. Сверху на лаги укладывается доска, которая служит основанием для напольного покрытия. В качестве чистового варианта ее редко используют, поскольку однослойное покрытие достаточно холодное.
- Пол в два слоя. Подобный пол делают тогда, когда доска будет использоваться как конечный вариант покрытия. В этом случае снизу под лаги подшивают недорогую третьесортную доску, затем в промежуток закладывают паробарьер и утеплитель.
Сначала укладывается первая доска параллельно стене. Обычно их кладут вдоль падающего из окон света, чтобы щели были менее заметными. Но если сверху будет укладываться ламинат, линолеум или другое покрытие, то нет никакой разницы в том, как располагать доску. Обязательно оставляйте отступ от стен в 15 мм. Его можно закрыть демпферной лентой или плинтусом. Надежно закрепите первую доску гвоздями или саморезами. Длину гвоздей следует выбирать так, чтобы ⅓ находилась в доске, ⅔ в лаге. Если доски с пазами, то можно закручивать в них саморезы под углом в 45 градусов. Но все же лучше крепить их нормальным способом, забивая гвозди на глубину в 2-3 мм. насадкой, а затем шпаклюя отверстия. Вторая плотно поджимается к первой распорками или скобами. Если доска шпунтированная, то необходимо вставить зуб в паз до упора и затянуть ее саморезами.
Доски необходимо хорошо поджимать друг к другу и сращивать только на лагах
Несколько рекомендаций
Если вы решили выполнить настил деревянного пола своими руками, то обязательно придерживайтесь перечисленных ниже советов.
- Доски нужно укладывать с учетом вековых колец. Они должны смотреть в разные стороны — так вся поверхность будет прочнее и меньше играть при температурном расширении.
- Первым делом разложите доски по лагам, стараясь подбирать их так, чтобы зазоры были минимальными. Пронумеруйте отобранные доски, чтобы не перепутать их.
- Обязательно оставляйте шов в 10-15 мм по периметру комнаты. Его можно заполнить демпферной лентой или набить сверху плинтус.
- Старайтесь вбивать гвозди и вкручивать саморезы под углом в 60-80 градусов, а не вертикально. Так они лучше держатся и не будут выдавливаться обратно при эксплуатации.
- Обязательно углубляйте шляпку на глубину в 2-3 мм. Получившиеся ямки потом можно будет зашпаклевать.
- Доски нужно плотно поджимать друг к другу. Закрепите первую, затем уложите рядом вторую. На расстоянии в 5 см от края забейте столярную скобу, заложите в щель предохранительную рейку и раздвиньте конструкцию деревянными клиньями. Доски плотно сожмутся, после чего их можно намертво закрепить.
- После закрепления второй доски скобы вытаскивают, укладывают третью и процедура повторяется.
- Последнюю доску наверняка придется подрезать. Отмерьте расстояние от предпоследней панели до стены, вычтите из него 15 мм на тепловой зазор и вырежьте необходимый брусок. Рекомендуем вам также срезать углы, которые будут примыкать к стене — так доску будет проще уложить.
- После того как весь материал уложен и закреплен, прибейте по периметру плинтус. Если вы использовали пленку для гидроизоляции, то обрежьте ее на уровне 20 мм от поверхности досок.
- Профессиональные строители рекомендуют оставлять вентиляционные отверстия, соединяющие подполье и комнату. Обычно их оборудуют в углах или под батареями. Это необходимо для того, чтобы влажный воздух не застаивался внизу, а доски не гнили.
Завершающий этап
После того как доски уложены, их необходимо покрасить или покрыть лаком. Если хотите придать полу цвет, но оставить фактуру дерева, то используйте разнообразные морилки.
Обратите внимание: если доски разной высоты, то необходимо провести их шлифовку. Для этого используют специальные шлифмашины, которые можно взять в аренду.
Красить поверхность нужно параллельно волокнам, приглаживая их, а не задирая. Рекомендуем вам покрывать поверхность минимум двумя слоями, поскольку первый наверняка впитается в дерево.
В нашей стране до настоящего времени имеется много старых квартир, в которых настелены дощатые полы. Несмотря на огромный выбор современных материалов, такие полы и сегодня пользуются популярностью. Дощатые полы широко применяются в индивидуальном строительстве. Их можно встретить в коттеджах, дачных и деревенских домах. Дощатые полы экологичны и красивы. Они теплые и долговечные, за ними легко ухаживать. Но наступает время, когда возникает необходимость в их ремонте. Доски пола начинают прогибаться, рассыхаться, скрипеть, появляются щели между ними. Некоторые доски могут даже загнить.
Если принято решение о производстве ремонта дощатых полов, то лучше всего выполнить их полную перестилку. Это позволит обследовать состояние всей поверхности пола с внутренней стороны. Определить состояние досок и лаг.
Работы начинаем с маркировки досок пола. Это необходимо, чтобы после разборки пола, вновь уложенные доски, легли на прежнее место. Аккуратно снимаем плинтус, затем вытаскиваем гвозди крепления досок к лагам и снимаем половицы. Важно при разборке не повредить шпунтовое соединение досок. Затем приступаем к осмотру состояния половых лаг. Сгнившие лаги необходимо полностью заменить, обращая внимание, чтобы новые лаги были одинаковой толщины со старыми лагами. Отдельные подгнившие или трухлявые места вырубаем стамеской или вырезаем. Эти фрагменты заменяем новым сухим материалом с проклеиванием столярным или казеиновым клеем и последующим закреплением гвоздями. Важно следить за тем, чтобы эти фрагменты были заподлицо со всей плоскостью лаги. Затем смотрим за состоянием основания опираний лаг. Лаги должны иметь плотное опирание. При необходимости подкладываем под лаги куски рубероида. Следует избегать подкладки деревянных клинышков, так как они со временем выскакивают, и пол начинает “ходить”. Если все же решили применить такие клинья, то обязательно закрепите их гвоздями.
Далее переходим к осмотру непосредственно половых досок. Сгнившие и трухлявые сразу же заменяем новыми сухими досками такой же толщины. Можно вырезать только поврежденный участок доски. В этом случае это место будет составным из нескольких отрезков досок. Важно чтобы при укладке пола стык таких досок находился строго по центру лаги. Доски и лаги, перед настилкой пола, необходимо обязательно обработать антисептиком, что значительно увеличивает долговечность дощатого пола. С давних времен мастера применяли простейший способ защиты досок от загнивания. Нижнюю сторону доски обжигали при помощи паяльной лампы до образования на её поверхности тонкого слоя древесного угля. При этой процедуре образовывалась уксусная кислота, которая совместно с древесной смолой создавала защитную пленку. Эта пленка надолго защищала древесину от гниения. Важным является также защита нашего дощатого пола от возможного возгорания. Огнезащитные пропитки представляют собой растворы солей и антипиренов. В продаже имеются много готовых комбинированных составов, которые хорошо защищают древесину. Неплохо себя зарекомендовала огнебиозащитная пропитка отечественного производства “Асоль “. Обработка древесины этой пропиткой является хорошей биозащитой (предотвращает появление грибка, плесени, гнили и поражение различными насекомыми), а также делает древесину весьма огнестойкой. Дерево трудно воспламеняется даже при воздействии открытого огня. Состав допускает повторную обработку древесины прямо поверх выполненной ранее. Среди множества препаратов обратите внимание на проникающий антисептик-антипирен “Сенеж огнебио “. Он обладает очень высокими экологическими характеристиками.
Выполнив работы по укреплению лаг и обработке деревянных изделий, можно переходить непосредственно к настилке пола. Сначала прибиваем доску, которая прилегает к стене. При этом между стенкой и доской оставляем зазор не менее одного - двух сантиметров. Необходимость такого зазора обусловлена созданием вентилируемого подполья. Доски при соприкосновении с холодными стенами быстро загнивают. Также наличие зазора позволяет расширение доски при намокании, не вызывая при этом её коробления. Устанавливаем следующие доски и прибиваем их. Для плотного соединения досок между собой применяем обычные строительные скобы (лучше применять скобы Смолякова) и деревянные клинья. В лаги, на расстояние от каждой ранее прибитой доски, примерно в 5 - 7 сантиметров забиваем скобу. В пространство между скобой и доской закладываем предохранительный отрезок доски и деревянный клин. Подбиваем клин до плотного прилегания кромок досок. Эту процедуру лучше проводить при установке каждой последующей доски, по крайней мере, не более двух досок. Гвозди применяем длиной от 10 до 12,5 см. Существует правило – гвоздь по длине должен равняться толщине доски, увеличенной в 2,5 раза. Каждую доску прибиваем двумя гвоздями. Головки гвоздей, перед забивкой, слегка сплющиваем и утапливаем в тело доски примерно на два - три миллиметра. Для утапливания гвоздей используем кернер со сточенным бойком. Сточить боек можно при помощи заточного станка. Важно – гвозди забиваются с незначительным наклоном в сторону соседней доски.
Образовавшиеся отверстия от забитых гвоздей заделываем любой шпатлевкой по дереву и, после высыхания шпатлевки, зачищаем эти места мелкой шкуркой. Пол перестелили, можно переходить к установке плинтуса. Важно – плинтус должен плотно прижиматься к поверхности стен и доскам пола. Плинтус допускается любой формы. Важно – на тыльной стороне плинтуса обязателен скос или паз, для создания необходимой циркуляции воздуха под нашим полом. Для лучшего проветривания в каждой комнате на полу устанавливаем по две вентиляционные решетки. Располагать их лучше вблизи радиаторов отопления. Решетки имеются в специализированных магазинах. Важно – решетки должны быть не плоскими, а выступать над полом на высоту не менее одного сантиметра (тогда, при мытье полов, в решетки не будет попадать вода).
При наличии многочисленных видов современных материалов для устройства полов, многие скептики считают дощатые полы анахронизмом. Но в нашей стране, богатой древесиной и исконно русскими традициями, дощатые полы никогда не уйдут в прошлое.
Грамотно настеленный дощатый пол по-настоящему красив и технологичен. Древесина такого пола “дышит”, что способствует комфортному проживанию в доме.
Деревянный пол – это долговечное, экологически чистое покрытие. Такой пол теплый, комфортный и приятный в эксплуатации. Однако и идеальный деревянный пол через несколько десятков лет потребует капитального или косметического ремонта. Со временем на деревянном полу образуются щели, трещины и сколы, он начинает скрипеть и прогибаться при ходьбе. Эти дефекты объясняются изменением структуры древесины при перепадах температуры и влажности, а также неравномерности нагрузок при эксплуатации. Выясним, как выполнить ремонт пола своими руками.
Капитальный ремонт
Если пол сильно прогибается, шатается и скрипит, то, скорее всего, это следствие прогнивших досок и без капитального ремонта не обойтись.
Капитальный ремонт деревянного пола предполагает несколько этапов:
- демонтаж старого напольного покрытия;
- поднятие лаг;
- выравнивание основы пола;
- отбивка линии горизонтали с помощью лазерного уровня;
- установка новых или отремонтированных лаг;
- монтаж на лаги досок или листового материала типа фанеры.
Выполнив демонтаж старых досок, проводят их ревизию и выбрасывают все испорченные и прогнившие. Проверяют состояние основы пола и его ровность и если есть необходимость, то проводят ремонт стяжки или насыпают и разравнивают на основании пола слой керамзита.
С помощью лазерного уровня по периметру комнаты отбивают горизонтальную линию, которая послужит в дальнейшем ориентиром для выравнивания пола.
Все деревянные составляющие необходимо вскрыть специальным средством. Это позволит защитить дерево от грибка, короеда и плесени. Можно взять комплексное средство, которое обеспечит также противопожарную защиту. При покрытии следят, чтобы средство хорошо покрыло все участки деревянной детали. После этого дереву дают хорошо просохнуть.
После подготовки древесины приступают к креплению лаг. Первыми закрепляют лаги вдоль стен. При этом ориентируются на отбитую линию горизонтали. Для крепления лаг берут дюбеля размером 10х100 мм. Если лаги зависают над полом, то под них подкладывают через каждые полметра подпорки. В качестве подпорок могут быть взяты деревянные брусочки, кусочки фанеры или ДВП и т.п.
После этого выполняют установку лаг по всей площади помещения. Лаги устанавливают через каждые 50-60 см. При необходимости под них подкладывают дощечки. В местах упора крепят дюбеля 10х100 мм и прибивают лаги к полу.
После установки всех лаг приступают к монтажу досок. Доски закрепляют саморезами 55-60 см. Если используется снятая доска, то ее лучше перевернуть лицевой стороной вниз, так как, скорее всего, она за годы эксплуатации прогнулась.
Следует учесть! Чтобы избежать скрипа половиц при эксплуатации необходимо оставлять между ними небольшое расстояние.
Если предполагается в качестве финишного покрытия укладывать ламинат или линолеум, то сверху на доски монтируют фанеру или ДСП. Фанера закрепляется к доскам саморезами. Между листами фанеры оставляют зазор 2-5 мм, который предотвратит коробление листов при изменении влажности.
Косметический ремонт пола
Косметический ремонт помогает поддерживать пол в хорошем состоянии и отсрочить необходимость проведения капитального ремонта. Рассмотрим, как выполнить косметический ремонт деревянного пола в квартире своими руками.
В дощатых полах со временем могут появиться повреждения вследствие высыхания и коробления, истирания. Кроме того, могут возникать зыбкость, местные просадки, скрип, и загнивание. Лучше, когда подобные неисправности своевременно обнаруживаются и вовремя устраняются. Новые полы необходимо как можно плотнее сплачивать, так как они впоследствии подвергаются усушке и короблению. Для этого приподнимают каждую прибитую к лаге доску, осаживают ее на место ударом молотка и удаляют гвозди. Вынув гвозди из нескольких досок, их прижимают друг к другу при помощи клиньев. В освободившееся пространство вставляют недостающие доски. При этом необходимо следить, чтобы пол получился ровным.
Если в полу образовались большие щели, их можно заделать рейками. Их смазывают столярным клеем и плотно вбивают в щели. После того как клей высохнет, выступающие части рейки состругивают. Целиком весь пол также можно строгать в случае коробления досок от неравномерного высыхания, а также в случае изнашивания или при подготовке старых полов под окраску. Перед тем как приступить к строганию гвозди углубляют, а выступающие сучки срубают стамеской. Строгать доски необходимо не только вдоль, но и поперек. Это позволит получить более ровную поверхность пола.
При повреждении или загнивании досок пол нужно перестелить. При разборке нужно действовать осторожно, стараясь не повредить кромки досок, не сломать гребни и пазы. Хорошие доски можно использовать заново, поврежденные необходимо заменить. Мусор и стружку, обнаруженные под полом, удаляют, так как они могут стать причиной гниения пола. В случае, когда повреждены несколько досок, их нужно вынуть и заменить новыми. Необходимо учитывать, что для лучшего уплотнения они должны быть несколько шире прежних.
Во время ремонта шпунтованных деревянных полов вначале необходимо стамеской удалить гребень в соседней доске, и уложить новую доску на место поврежденной. Когда загнил только один конец доски, его отпиливают или отрубают стамеской. Новый отрезок доски должен опираться, как минимум, на две балки.
Если в дощатом полу были обнаружены поврежденные лаги, то можно с них удалить сгнившие части до здоровой древесины. Затем на это место прибивается доска необходимых размеров. Если сгнивает большая часть лаги, то это место следует вырезать и прикрепить с помощью досок новый брус. Чтобы не допустить загнивания все детали из древесины, кроме верхних поверхностей пола, нужно предварительно обработать антисептиками.
Существенным недостатком полов является их скрипение. Как правило, причиной этому может быть усыхание досок или поломка боковых шипов. Гвозди в таких полах держатся плохо. Поэтому старые гвозди нужно вынуть, а на их место забить с небольшим наклоном новые - более длинные. После этого соединение доски с лагами опять станет прочным. Ещё более надежным будет крепление досок с помощью шурупов. Также, если скрипит пол, под него можно забить клинья из сухого твердого дерева с небольшим наклоном. Выступающие части клиньев следует обрезать. Когда пол прекратил скрипеть, его укрепляют планкой в местах, где были забиты клинья.
От коробления и зыбкости полы предохраняют плинтуса. Зазоры между покрытием и стенами в деревянных полах должны составлять 10-15 мм. Это делается для того, чтобы покрытие могло свободно перемешаться при колебаниях температуры и влажности воздуха. В каждом углу комнаты следует установить вентиляционные решетки. Это предохранит пространство под полом от сырости и застоя воздуха, которые вредно влияют на древесину. Чтобы в подполье не попадала вода, решетки нужно ставить на 10- 15 мм выше пола. Для увеличения срока службы дощатых полов после ремонта их нужно сразу же проолифить и покрасить масляной краской.
К ремонту паркетных полов предъявляются определенные требования. Отставшие дощечки и основание необходимо очистить от пыли, и остатков старого клея. Затем проверяют состояние досок черного пола, не прогибаются ли они ходьбе и в удовлетворительном ли состоянии находится бетонное перекрытие. Очищенные дощечки нужно заново приклеить к деревянному основанию паркетным клеем, а к бетонному - битумной мастикой. Приклеенные дощечки строгаются в один уровень с полом. После этого поверхность пола циклюется. Во время циклевки отдельные места пола необходимо смочит водой и тщательно обработать циклей каждый квадрат паркета вдоль слоев дерева. Небольшие выбоины на паркетном полу или борозды от ножек мебели следует затереть. Для этого такие места предварительно распаривают с помощью умеренно нагретого утюга и, сложенной в несколько раз, мокрой оберточной бумаги. Чтобы паркет дольше служил, был красивым, его можно покрыть специальным паркетным лаком. Это лучше, чем регулярная натирка мастикой.
Ремонт плиточных полов не представляет большой сложности. Вначале необходимо удалить отставшие и поврежденные плитки, а также старый клей или раствор. Затем нужно тщательно очистить и промыть водой основание. Новые плитки следует предварительно замочить и уложить на плиточном клее. После затвердения клея швы расшивают составом для затирки швов. Самой большой трудностью является удаление поврежденных плиток, которые достаточно прочно держатся. Для этой цели можно воспользоваться острым зубилом. Выбивать поврежденные плитки следует всегда от центра к краям. Эту работу нужно стараться выполнять так, чтобы удары оказывали минимальное воздействие на соседние плитки. По вновь уложенным плиткам нельзя ходить в течение недели.
Монтаж полов, как и любая другая работа, состоит из нескольких этапов. Первый этап – подготовительный. На этом этапе:
- определяется объем работ;
- составляется смета;
- закупается материал;
- готовится место для производства работ.
Второй этап – основные работы, устройство полов. Третий – уборка после полного окончания работ.
Деревянный пол в квартире
Определяем объем работ и составляем смету
Для устройства полов нам понадобится:
- доска или половая рейка;
- лага;
- гидроизоляция;
- плинтус.
О самих материалах мы будем говорить ниже, пока же речь идет только о смете.
Натуральный деревянный пол
Высчитываем нужный нам объем доски. Для этого сначала выясним площадь помещения. Лучше всего подсчитать ее самому, поскольку приведенные в техпаспорте на квартиру данные часто не совпадают с фактическими. Полученную площадь умножаем на толщину доски и получаем требуемый объем. Доска отпускается в кубических метрах, поэтому и приходится определять кубатуру. Остальные материалы исчисляются в погонных метрах. Для определения потребного количества в этом случае достаточно знать площадь помещения и его размеры.
Получив расчетные данные, подсчитываем затраты и закупаем материалы.
Закупка материалов
В нашей стране в жилищном строительстве для устройства полов, изготовления столярных изделий применяется древесина только хвойных пород. Лиственные породы, например липа, используются в отделке, иногда для изготовления межкомнатных дверей.
Из хвойных пород применяют в основном сосну. Не только потому, что это самое распространенное дерево, но потому, что она:
- пластична;
- хорошо обрабатывается;
- долго хранит приданную ей форму;
- долговечна.
Лучшим сырьем для производства половой доски считается сосна
Пол делают из двух видов доски. Первый вид – строганая обрезная доска. В разрезе представляет собой параллелепипед. Лицевая сторона уже обработана. Полы из такой доски делают в основном в сельской местности.
Доска обрезная из лиственницы
В городах используют так называемую половую рейку. Лицевая сторона так же обработана заранее. С одного бока устроен паз, с другого - выступ. Сплошной, по всей длине доски. Ширина рейки 16 или 24 см. Длина стандартная – 6,5 метров. Толщина должна быть не менее 40 мм.
Обзор цен на половую доску
Лага представляет собой брус, изготовленный из сосны. Основные размеры бруса – 50 на 50 или 50 на 70 мм.
Комплект "Регулируемая лага - Стандарт Плюс"
(лага 45*45*1000 мм, болт 150 мм.-3 шт., дюбель - гвоздь или саморез-3 шт.)
(лага 45*45*2000 мм, болт 150 мм.-5 шт., дюбель - гвоздь или саморез-5 шт.)
(лага 45*45*3000 мм, болт 150 мм.-7 шт., дюбель - гвоздь или саморез-7 шт.)
Сечение лаг. Оптимальное соотношение высоты и ширины
При составлении сметы расходов и покупке пиломатериалов следует учитывать, что на доску цена устанавливается на куб. метр. Половую рейку могут продавать и в кубометрах, и в погонных метрах. Здесь скрыта одна небольшая хитрость. Дело в том, что оптовики, поставляющие пиломатериалы, всегда продают свою продукцию в кубометрах. При переводе стоимости за кубометр в цену за погонный метр увеличивается стоимость единицы изделия.
Толщина | Ширина | Длина | м3 в 1-й доске | В 1-м кубе досок, шт | 1 доска кв.м | Цена за м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0,021 | 0,096 | 6 | 0,012096 | 82,67195767 | 0,576 | 280 |
0,028 | 0,096 | 6 | 0,016128 | 62,00396825 | 0,576 | 360 |
0,028 | 0,14 | 6 | 0,02352 | 42,5170068 | 0,84 | 360 |
0,036 | 0,096 | 6 | 0,020736 | 48,22530864 | 0,576 | 420 |
0,036 | 0,12 | 6 | 0,02592 | 38,58024691 | 0,72 | 420 |
0,036 | 0,14 | 6 | 0,03024 | 33,06878307 | 0,84 | 420 |
0,046 | 0,14 | 6 | 0,03864 | 25,87991718 | 0,84 | 520 |
Чаще всего так пиломатериалы продают магазины, которые специализируются не только на них. Поэтому доску или рейку лучше закупать в специализированных торговых предприятиях ,например, на лесоторговых базах и тому подобное. Во-первых, выигрыш в цене, во-вторых, материалы, отпускаемые в таких магазинах, всегда обработаны и антисептиком, и противопожарным средством. Обработка этими средствами является обязательным этапом при устройстве полов. Но, если придется антисептировать и обрабатывать пиломатериал самому, то найти эти средства не сложно. Они имеются в свободной продаже. Расход на кв. м и способ применения указан на этикетке. Антисептик можно так же сделать самостоятельно. Рецепт нетрудно отыскать в интернете.
Плинтус изготавливается из древесины или пластика. На наш взгляд, пластиковый плинтус гораздо удобней и практичней. Он не так капризен, как деревянный, легче монтируется, прочней и долговечней. Стандартная длина плинтуса – 2,5 метра. Если ставим пластиковый плинтус, то в комплект придется докупать углы, внутренние и, если есть необходимость, внешние, саморезы и дюбеля.
Напольный пластиковый плинтус
После монтажа пола, возможно, понадобится и шпатлевка по дереву. Ею заделывают щели, трещины, сколы и тому подобное.
Шпатлевка по дереву
Учтите, кстати, что чем меньше суков на доске или рейке, тем лучше. Должно быть не более двух сучков на один метр.
Пиломатериал перед устройством полов должен быть просушен и обработан антисептиком и противопожарным средством. Сушат его при температуре не менее 10 градусов тепла и не менее суток.
Гидроизоляция подойдет любая, вплоть до рубероида.
Для монтажа нужен будет и крепежный материал. Придется закупить или саморезы, или винтовые гвозди.
Саморезы для металла и дерева - отличия резьбы
Готовим место под монтаж полов
В старой квартире убираем прежний настил. Для этого снимаем плинтус, вынимаем гвозди. Затем разбираем настил. Если перед нами доски, то просто убираем их и лаги. Если пол состоял из рейки, то разбираем пол, как конструктор, сдвигая в сторону рейки по очереди.
После того, как пол убран, очищаем освободившееся место от мусора и старой гидроизоляции.
Настилаем полы
Сначала отметим уровень, на котором будет находиться пол. Для этого выставим маячки по периметру стен по углам и в центре каждой стены. Лучше всего прочертить между ними прямую линию так, чтобы в углах образовывались прямые углы. Если заменяем пол в одном помещении, то верхняя кромка нового пола должна лежать на одном уровне с верхней кромкой старого пола в соседнем помещении или коридоре.
Устройство пола в деревянном доме
Начинаем укладывать доску. Укладываем доску плотно, так, чтобы зазор между досками был минимальным. Если используем половую рейку, то первая рейка кладется шпунтом к стене, следующая соединяется с ней с помощью шпунта, который вкладывается в паз первой, последующие монтируются таким же образом. Рейки сплащиваются с помощью киянки. Проще говоря, сбиваются как можно плотнее. В идеале зазора между ними быть не должно.
Пол обычно настилается вдоль глухой стены, от входа к окну. Между стеной и полом оставляют небольшую щель. Размер ее – не более 3 см. Щель эта нужна для того, чтобы доска или рейка могла свободно расширяться при повышении температуры.
Видео - Укладка половой доски своими руками
Видео - Деревянный пол. Преимущества и монтаж
Видео - Настил пола
Когда пол будет уложен, его можно и закрепить. Но саморезы или гвозди нужно ставить таким образом, чтобы при шлифовке пола не повредить шлифовочную машинку. То есть придется их заглублять в пол на глубину несколько миллиметров. Циклевать строганую доску не нужно, а вот шлифануть стоит. Перед шлифованием нужно заделать щели, зазоры, царапины, сколы. Для этого нам понадобится шпатлевка по дереву, предварительно подобранная по цвету и фактуре древесины. Все повреждения нужно очистить от пыли и грязи. Шпатлевка наносится шпателем. Тщательно выравнивается, остатки нужно убрать с поверхности пола. Сохнет шпатлевка сутки.
После того, как она схватится, шлифуем пол. Проделать эту операцию нужно два раза. Первый раз – крупной шкуркой, второй – мелкой. После каждой операции обязательно убираем пол влажной тряпкой.
Наждачная бумага для шлифовки пола
Если планируется использовать деревянный плинтус, то установить его нужно после шлифования, так как он будет окрашен или покрыт лаком одновременно с полом. Деревянный плинтус крепится к полу саморезами или гвоздями. Выравнивается он с помощью уровня. Пластиковый плинтус лучше подобрать под цвет уже готового, окрашенного или покрытого лаком, пола. Крепится такой плинтус к стене с помощью перфоратора и саморезов. Устанавливается пластиковый плинтус после окраски.
Монтаж пластикового плинтуса
Окрашиваем или покрываем лаком
После того, как полы будут отшлифованы, их нужно обязательно помыть. Так мы уберем оставшуюся грязь. Дадим полам хорошенько просохнуть. После того, как они высохнут, приступаем к последнему этапу монтажа. Красить или покрывать лаком - каждый решает сам. Технологически обе операции не сильно отличаются друг от друга. Коротко опишем их обе.
Покраска деревянного пола
Начнем с покраски. До того, как нанести первый слой краски, полы нужно прогрунтовать. Для этого наносим специальное средство, которое называется грунтовка для полов и деревянных поверхностей. Грунтовка служит для обеспечения лучшего сцепления с краски с деревом, лучшего проникновения краски в пол, более равномерного распределения ее по поверхности пола. В зависимости от марки грунтовка сохнет от часа до суток. После того, как она высохнет, можно наносить краску. При необходимости наносят несколько слоев краски. Но надо помнить, что следующий слой можно наносить тогда, когда предыдущий полностью высохнет. Наносить краску и грунтовку лучше валиком.
Использование в работе валика позволяет значительно ускорить процесс
Лаком полы покрывают в два этапа. Первый слой наносят и дают ему высохнуть. Лак сохнет не менее 12 часов. После того, как слой высох, полы обрабатывают мелкой шкуркой. Это делается для того, чтобы убрать всю попавшую во время работы в лак пыль, грязь, убрать мелкие неровности и т. д. Потом пол протирают влажной тряпкой. После влажной обработки снова дают полам просохнуть, потом наносят новый слой лака. Надо помнить, что лак окончательно наберет крепость не ранее чем через неделю. Но пользоваться полом после последней обработки можно будет уже через сутки. Нельзя только ставить на пол в течение недели тяжелые вещи, двигать мебель, ходить в обуви на высоких и острых каблуках.
Читайте также: