Как перенести отверстие со стены на плитку

Обновлено: 01.05.2024

Ремонт в ванной, на кухне, в туалете, прихожей сделан, но возникла одна неприятность: одна или несколько плиток оказались с повреждениями, царапинами. Вовремя не заметили дефект те, кто делал ремонт. Сегодня расскажем, как быстро заменить плитку не убирая все покрытие.

Керамическая плитка популярный отделочный материал. Она прекрасно смотрится на полу, стенах. Бывает так, что ремонт произведен, но захотелось добавить декора или снять поврежденную плитку и заменить новой.

Случается и такое, что необходимо разобрать часть стены, чтобы заменить трубы, перенести вентиляцию. Другим захотелось добавить или заменить декор того же размера. Причины могут быть разными.

Не нужно перекладывать заново всю плитку. Смотрите способ, как быстро и просто снять плитку и заменить новой.

Замена одной или нескольких плиток

- Подготовьте место . Если необходимо заменить плитку в ванной, то нужно накрыть ее. Закройте раковину, пол, чтобы не попал мусор.

- Разделка швов . Есть несколько способов удалить швы. Применяют специальный нож (скребок) для зачистки или болгарку .

Счищать лучше аккуратно, чтобы не повредить глазурь других плиток. Затирку убирайте не много и с соседних плиток.

- Канцелярским ножом проводим еще по швам, чтобы окончательно удалить всю затирку.

- С помощью зубила и молотка будем убирать плитку. Но не нужно это делать с краю плитки, так как соседние могут пострадать.

Нужно просверлить круглое отверстие в центре той плитки , которую хотите снять. Делать это лучше при помощи дрели с алмазной коронкой.

Если хотите снять плитку, не повредив ее, то так же удалите швы, как было сказано выше. Снять плитку не повредив получиться, если вы недавно сделали ремонт (максимум 7 дней назад). Далее нужно поддеть отверткой или шпателем плитку и осторожно постукивать молотком.

- От центра плитки, по всем сторонам удаляйте по частям плитку. Удалите остатки старого клея шпателем. Замените слой штукатурки , если она повредилась при снятии плитки.

- На новую плитку нанесите клей шпателем и проведите гребенкой (зубчатым шпателем). Монтируем новую плитку на место старой. Прижмите плитку к стене движениями влево – вправо, вниз – вверх.

Осталось подождать пока клей высохнет и потом заполнить, затереть швы затиркой. Таким способом можно заменить одну или несколько плиток после или во время ремонта.

Если вы не являетесь профессиональным плиточником, то, наверняка, у вас нет в наличии специальных приспособлений для точного переноса размеров со стены на плитку.

Однако сделать разметку можно и без специального инструмента. В данном обзоре автор YouTube канала «Самоделкин Умань» поделится своим опытом.

Основные этапы работ

Первым делом берем керамическую плитку и переносим все необходимые размеры. С помощью маркера нужно поставить метки по бокам плитки, а также сверху и снизу.

Лучше всего ставить метки на тыльной стороне плитки, потому что на глянцевой поверхности их случайно можно стереть, и тогда придется делать разметку снова.

При разметке не забывайте ставить пластиковые крестики сбоку и снизу плитки.

Далее переносим размеры с помощью рулетки, и можно приступать к высверливанию отверстий.

Как правильно сверлить плитку

Сначала необходимо просверлить отверстия сверлом меньшего диаметра. Потом сверлим уже при помощи коронки.

В процессе сверления, чтобы сверло и коронка сильно не перегревались, можно периодически их охлаждать — поливать водой.

После того, как просверлили отверстия коронкой, примеряем плитку по месту. Если все нормально — приклеиваем ее на плиточный клей.

Подробно о разметке и сверлении керамической плитки можно посмотреть на видео ниже.

При работе с керамической плиткой практически всегда приходится вырезать в ней отверстия.

Они могут быть самыми разными. Маленькие, размером с мизинец, большие и очень большие (например, под канализационную трубу).

Помимо этого, отверстия в плитке бывают круглые и квадратные.

Иногда даже не совсем круглые — например, когда речь идет об отверстиях на стыке двух плиток.

Как вы понимаете, в каждом конкретном случае требуется разный подход.

В сегодняшней статье мы расскажем вам о 8 рабочих способах вырезания отверстий в плитке. Информация пригодится как профессиональным плиточникам, так и новичкам, которые впервые столкнулись с этим материалом.

Сверление отверстий с помощью сверла по керамике

Для сверления небольших отверстий лучше всего использовать специальные сверла по керамике. В простонародье такое сверло называют «пером по кафелю».

Рабочая часть сверла имеет по бокам две одинаковых режущих кромки, которые деликатно соскабливают керамику, стирая ее в порошок.

Никакой сложности при использовании пера по кафелю нет.

Главное — зацепиться за наружный слой глазури. Для этого начинать сверление лучше на малых оборотах.

Если плитка уже уложена, а вам нужно просверлить отверстие в стене, то сначала сверлом по керамике просверливаем саму плитку, а потом меняем сверло на победитовое (по бетону) и продолжаем сверлить.

Сверление отверстий в плитке с помощью бура (SDS+)

Предположим, что у нас нет сверла по керамике. Покупать его ради одного отверстия не имеет никакого смысла.

В данном случае можно просверлить отверстие с помощью бура (стандартное сверло по бетону и кирпичу).

Сверление плитки этим способом ничем не отличается от предыдущего варианта.

Важно соблюдать лишь одно условие — переключатель перфоратора должен быть выставлен на режим сверления без удара. В противном случае плитка может расколоться.

Понятное дело, что при сверлении буром отверстия в плитке получатся не такими аккуратными, как при использовании сверла по керамике — будут незначительные сколы глазури, а также приличные сколы с обратной стороны.

Но, в целом, это не критично. При должной сноровке дефекты можно свести к минимуму. Кстати, их будет меньше, если использовать хорошие буры.

Вырезание отверстий в плитке с помощью коронки

Для сверления отверстий больших диаметров существуют специальные коронки с напылением карбида вольфрама.

У коронки обязательно должно быть центрирующее сверло, которое стабилизирует вращение коронки вокруг выбранной точки

Рассмотрим еще один случай, когда отверстие попадает на стык двух плиток.

Для этого нужно временно скрепить обе плитки малярным скотчем. После этого высверливаем отверстие коронкой. Ничего сложного.

А вот и готовый результат. Идеально!

Вырезание отверстий в плитке с помощью болгарки

Первым делом с помощью циркуля размечаем плитку. Затем нужно ослабить плитку по контуру круга — пильный диск надо утапливать не более, чем на 1—2 мм, иначе сделать это аккуратно не получится. От слова совсем.

В процессе резки болгарка все время должна поворачиваться, следуя контуру окружности.

Необходимо при этом делать небольшой отступ от нарисованной линии — в сторону середины размеченного круга.

Отрезной диск все время поворачивается и его как бы заносит, в результате чего он проходит близко к нарисованной линии. Если его начинать вести сразу по нарисованной линии, при заносе мы неизбежно получим круг большего диаметра.

После этого нужно разделить круг на мелкие части. Главное следить за тем, чтобы отрезной диск не пересекал границу окружности.

Обратите внимание: с обратной стороны надрезы лучше продлить, так как здесь они не доходят до границы круга.

Дальше режем плитку поперёк и убираем отрезанные кусочки.

Оставшиеся кусочки по краям нужно отломать с помощью клещей, пассатижей или плоскогубцев. В конечном итоге мы получаем вот такой результат.

Если это отверстие для вентиляции и оно будет закрыто вентиляционной решеткой, на этом можно и остановиться.

Если нужен безупречный результат, то можно пойти дальше — обработать края наждачной бумагой.

В процессе обработки нужно все время поворачивать плитку на 90 градусов в одну и ту же сторону. На выходе получаем идеально круглое отверстие.

Второй вариант

В данном случае болгарку поворачивать не надо — просто делаем короткие надрезы, поворачивая плитку.

Главное условие — прорезать глазурь одной сплошной неразрывной линией. При этом нужно постараться не вылезать за очерченную линию.

После этого делаем концентрические надрезы внутри размеченной окружности, как это показано на фото ниже. Ну и, конечно же, следим за тем, чтобы отрезной диск не выходил за границы линии.

На следующем этапе переносим границы окружности на противоположную сторону плитки.

Когда мы «ослабим» плитку с обеих сторон, у нее не останется шанса расколоться не там, где надо. Можно, конечно, этого и не делать. Но лучше не рисковать.

Далее берем в руки молоток и предельно аккуратно начинаем постукивать по разрезанным кусочкам, плавно повышая силу удара.

Отбиваем 2—3 кусочка, после чего используем уже более деликатный инструмент (клещи, пассатижи, плоскогубцы — на выбор), которым мы не могли подлезть раньше и аккуратно отламываем остальные кусочки.

Получаем примерно такой же результат, как в предыдущем случае. При желании его также можно довести до идеала с помощью наждачной бумаги.

Вырезание отверстий с помощью электролобзика

Чтобы не поцарапать плитку, лицевую поверхность обязательно нужно защитить — лучше всего с этой задачей справится малярный скотч.

Ручной электролобзик — это универсальный инструмент.

В отличие от коронок, с его помощью можно вырезать отверстия абсолютно любого размера и любой формы. Да и работать с ним гораздо проще, чем болгаркой.

Однако прежде чем приступить к вырезанию отверстия, сначала необходимо засверлиться в плитке, чтобы было за что зацепиться пилке.

В принципе, ничего сложного тут нет. Высверливаем отверстия, заводим пилку и вырезаем отверстие.

Обратите внимание: у пилки есть ограничение по радиусу поворота, поэтому если нам нужен особенно маленький диаметр, его можно вырезать не сразу, а отдельными сегментами.

В процессе вырезания отверстия плитка должна лежать на ровном и устойчивом основании. Это важно, чтобы исключить возможную вибрацию и как следствие — раскол плитки.

Вырезаем большие отверстия с помощью сверла по керамике

Чтобы сделать большое отверстие с помощью сверла, воспользуемся методом частой перфорации.

Сначала нужно сделать частую перфорацию по контуру нашего отверстия. Но при этом необходимо соблюдать два важных условия:

во первых, каждое новое отверстие нужно располагать как можно ближе к предыдущему, чтобы мостик между ними был как можно меньше;
во вторых, нужно сразу позиционировать сверло таким образом, чтобы все отверстия не выходили за пределы начерченной окружности.

Обратите внимание: после каждого сверления нужно охлаждать сверло, поскольку оно очень сильно греется в процессе работы.

После того как просверлили по контуру все отверстия, не пытайтесь выбивать середину молотком, ибо последствия могут быть самыми неожиданными. Вместо этого берем сверло по керамике, при помощи которого высверливаем перегородки между отверстиями.

Вырезание отверстий в плитке с помощью ручного лобзика

В данном случае, так же как и для электролобзика, сначала понадобится сделать отверстие чтобы пропустить пилку.

Да, это самый трудоемкий способ из всех перечисленных выше. Но ситуации разные бывают, поэтому не стоит сбрасывать его со счета.

Самое сложное в этой работе то, что нужно постоянно прижимать плитку к рабочей плоскости, иначе не получится вырезать ровное отверстие.

В среднем на вырезание одного отверстия (как на фото ниже) требуется около получаса.

Долго это или нет и стоит ли вообще связываться с таким способом — каждый решает сам. Но один из плюсов данного способа заключается в том, что не требуется дополнительной обработки.

Вырезание отверстий или вырезов в плитке с помощью дискового плиткореза

Часто бывают такие ситуации, когда отверстие попадает на стык двух плиток. Ранее мы уже рассмотрели один способ, как это сделать. Давайте рассмотрим еще один.

Откровенно говоря — это не совсем отверстие.

С точки зрения самой плитки — это вырез. А с точки зрения облицовки в целом — отверстие. Но в любом случае такие вырезы или отверстия приходится делать.

Дисковый плиткорез формирует острый край плитки, который очень легко и быстро обрабатывается наждачной бумагой.

Стоит ли использовать балеринку?

Многих новичков привлекает этот инструмент, потому что при своей невысокой цене он сулит небывалую универсальность в плане выбора диаметра отверстия.

Однако это впечатление обманчиво. Резец балеринки при вращении описывает окружность, а поскольку окружность — это плоская фигура, то ее плоскость должна точности совпадать с плоскостью плитки.

Это, в свою очередь, означает что нужно держать дрель идеально перпендикулярно к плоскости плитки, что на практике попросту нереально.

Как ни старайся, дрель все время будет отклоняться от идеального положения и как результат — резец будет не плавно снимать керамику, а бить по ней, что часто приводит к расколу плитки. Так что лучше не использовать этот способ.

Видео по теме

Подробно о том, как вырезать отверстие в керамической плитке, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. Своим опытом поделился автор YouTube канала «Сергей Мазурин». Берите себе на заметку!

Приветствую всех! Керамическая плитка и керамогранит (далее КГ) пользуется бешенной популярностью при отделка ванных комнат и сан узлов. Напольный КГ простирается на огромных площадях торговых и офисных центров. Хочу рассказать в статье и показать на видео, как и чем можно делать отверстия в плитке и ГК. От самого "зашкварного" до самого, так сказать, правильного, которым пользуется большинство плиточников в наше время и я сам. Давайте пробежимся по тому, какими вообще бывают отверстия в плитке. Отверстия бывает круглые (разного диаметра) и прямоугольные (разного размера). Немаловажно расположение отверстия на плитке. Оно может находиться в пределах периметра керамической плитки или же выступать за него. Чтобы было понятнее, ставлю фото:

Начну с самого "древнего" , тогда 20-21 год назад в магазине моего города не было коронок с алмазным напылением, не было дисков на УШМ по кафелю и я в то время, конечно не умел класть плитку, но мог наблюдать за плиточниками. Они использовали самые обычные пассатижи. Если отверстие было на краю плитки, то никаких проблем не возникало. Если же оно находилось в пределах плитки, то ее просто разрезали по центру будущего отверстия и пассатижами "формировали" его. В наше время для плиточника любого уровня - это реальный "зашквар". Про эстетику и аккуратность края отверстия я промолчу, и так все понято. Несмотря на это, до сих пор такие мастера еще встречаются!

Чуть-чуть более современный способ сделать отверстие в КГ или кафеле - это купить на УШМ специальный диск по плитке. Очень не удобно! Очень шумно, очень опасно, так как летит множество осколков, без строительного пылесоса очень-очень много пыли! Обязательно защитные очки, респиратор. Крайне не удобно для круглых отверстий небольшого диаметра (до 6см). Для прямоугольных в целом ничего, а порой это единственно доступный способ сделать прямоугольный вырез в плитке. Рез будет иметь приличные сколы (частично это зависит от качества диска).

Подбираемся к более продвинутому способу :). У опытных мастеров этот инструмент был в арсенале еще 20 лет назад, сейчас вижу очень редко. Речь идет про "сверло регулируемое по кафелю", по простому "Балеринка" . Преимущество "Балеринки" в том, что ей можно получить круглые отверстия диаметром от 20 до 90мм (для модели, которое на фото). Есть и с более большим диаметром. Минусы состоят в том, что неудобно в применении и образуется много крупных сколов на границе реза. Подойдет тому, кто сам кладет плитку и нужно получить небольшое количество отверстий разного диаметра и среднего качества, которые будут располагаться в невидимых глазу местах, например, под отражателем водорозетки.

Самый современный метод сверления круглых отверстий в керамической плитке и КГ - коронки с алмазным напылением. Коронка имеет строго фиксированный диаметр. Достаточно долговечна, если применять кое-какие хитрости, о которых расскажу по ходу в статье и покажу на видео. Коронки бывают специально для керамогранита, они дороже в 2-3 раз, чем для обычной плитки. Я всегда использую алмазные коронки для простой керамической плитки в том числе и для керамогранита. Спец коронки для ГК я не покупаю, на моей практике еще не попался КГ, который не получилось просверлить ими. Да, порой идет очень "туго". Коронок с алмазным напылением различного диаметра у хорошего плиточника от 5-7 шт и более. У меня есть такие диаметры (мм.): 12, 30, 35, 40, 45, 67 (для подрозетников), 100 и 110 мм. Для более мелких отверстий используются сверла по кафелю.

Если кому интересно, когда лучше устанавливать подрозетник, до укладки плитки или после, оставляю ссылку, где все наглядно показал и объяснил: статья про подрозетники.

Выяснили, что "алмазная" коронка идеальна для круглых отверстий в кафеле и КГ. Сейчас расскажу про "фишки", которые я использую с этими коронками.

После укладки кафеля нередко появляется необходимость в том, чтобы проделать в нём отверстие. Потребность возникает, чтобы подвести розетку или включатель, провести трубы, смонтировать унитаз, установить дюбели и для других процедур.

Неправильное сверление кафеля может привести к таким последствиям, как трещины, сколы, царапины. В статье будет рассказываться о том, как высверлить отверстия в плитке, не вызвав на ней трещин, чтобы хозяев порадовал безупречный результат.

Содержание

Подготовка к работе

Ввиду гладкой поверхности плитки, сложно удержать инструмент при высверливании отверстия. Перед рабочей процедурой нужно проделать:

Сделать метку, где будет сверлиться отверстие;
Наклеить вокруг пометки малярную ленту.

Это предотвратит создание сколов, трещин на поверхности, а также скольжение сверла.

Необходимые для работы свёрла

Твёрдо сплавные свёрла. Обладают односторонней, остроугольной заточкой. Они замечательно врезаются в такой материал, с лёгкостью пробуравливают внешний шар, он имеет самую большую плотность. Когда свёрла производятся надёжным производителем, они служат долгое время.
Копьевидные свёрла. Таким специализированным инструментом возможно создавать отверстия небольшого сечения. Например, для крепежа дюбелей. На них для зажатия в патрон электродрели, сделан хвостик в виде цилиндра. Также изготавливаются свёрла, подходящие для размера стандартизированных бит под шестигранник.
Свёрла по типу коронок с алмазной пылью. Это касается инструментария профессионально вида. За счёт них получится высверлить: плитку, керамогранит.
«Балеринка» – специализированное сверло. Оно создано для высверливания отверстий большущего диаметра. Имеет недорогую стоимость, однако за счёт него возможно пробуравить отверстия d- 3-9 см.
Свёрла коронки, обладающие карбид вольфрамовым покрытием. Они используются для высверливания кафеля, мрамора с гранитом.

Отверстия небольшого диаметра

Для осуществления поставленной задачи, понадобятся только свёрла минимального диаметра под плитку, но не сходного строения.

Нужны будут перфоратор, дрель или шуруповёрт с устанавливаемой скоростью вращения.

Процедура работы происходит за два этапа.

Первым делом на небольшой скорости проделывается отверстие в кафеле, керамограните.
Потом пробуравливается стена либо пол на требуемую глубину.
Независимо от строения, до начала работы надо убедиться в остроте затачивания граней сверла.
Покрытую глазурью плитку с глянцем бывает трудно отметить карандашом, для этого на плоскость вначале наклеивается пластырь.

Сверло копьё

Производителями изготавливаются два типа свёрл, предоставляющих возможность скоро просверлить кафель в ванной с небольшими затратами средств:

копье двухлопастное. Вмещает стержень с формой цилиндра, наконечник сделан из твёрдого состава карбид вольфрама; копьё с четырьмя лопастями. Устройство вмещает рабочий орган в форме крестовины и хвостовика по форме цилиндра.

Сверло с двумя лопастями возможно заточить по мере притупления рабочих граней.
Такая насадка имеет недорогую стоимость, от 60 руб., d-6 мм, просверливает весьма скоро;

Копьё с четырьмя лопастями не выйдет заточить вручную, имеет более дорогую стоимость.

По большей части это выходит дорогой, не поддающийся обслуживанию инструмент.
Эти два типа свёрл не годятся для просверливания стен из кирпича или бетона.
После проделки отверстия в плитке, сверло меняется на стандартное сверло для перфоратора или похожим для дрели с ударным механизмом с держателем в виде цилиндра.
Кончик копья весьма острый, так что можно не делать кернения.

Просто можно поставить инструмент на рабочую поверхность, а потом легонько ударить по обратной части перфоратора, дрели другой рукой.

Отверстия большого сечения

Когда понадобится в плитке проделать отверстие свыше 20 мм по диаметру, то такую процедуру проводят до размещения плитки на стенку или пол.

Процесс выполнения происходит так:

Делается разметка, устанавливается центр. Плитка ложится на стол или прочую удобную поверхность;
Когда нужно использовать «балеринку», тогда вначале в центре высверливается дырка минимального d- 3-4 мм. Это создаст простоту в дальнейшей работе. Высверливать нужно на малых скоростях. Дрель удерживается перпендикулярно по отношению к плоскости плитки. Если использовать большие усилия, может произойти зажатие сверла. Стоит учесть, что заглубление реза должно происходить равномерно по всей плоскости;
Сверлильный процесс можно сделать проще, если применить особо твёрдые свёрла по типу коронок – корундовые, алмазные, карбид вольфрамовые. У таких изделий есть свой хвостовик, который даёт возможность удобно закрепить его в патроне электродрели. Могут применяться варианты по типу разбирающихся конструкций, где заменимая коронка сделана под свёрла сразу 2-3 диаметров;
Для центровки могут использоваться особые приспособления, называемые кондукторами. Порой они идут в комплекте со свёрлами. Вспомогательную деталь прикрепляют к стене, применяя присоску.

Важно отверстие требуемого диаметра расположить над отмеченным центром.

Народный метод

Непрофессионалы часто прибегают к такому способу проделывания больших отверстий.

Эта методика становится полезна, когда не удаётся приобрести подходящее сверло.

Чертится окружность.
По разметке внутри круга высверливается много отверстий маленького диаметра.
С большой бережливостью делается подрезка круга, и выламывается элемент.
Проделанный проём понадобится обработать, чтобы он получился красивой округлой формы. Вначале это можно сделать напильником или наждачной шкуркой с крупными зёрнами. Потом в ход идут надфили и мелкая наждачная шкурка.

Просверливание плитки для дюбелей

Дюбеля используются в качестве крепежа для образования не сквозных дырок в поверхностях. На плоскости с плиткой дюбель будет крепко держать полку, зеркало или другой не очень тяжёлый предмет.

Сложности в монтаже дюбелей заключаются в высокой гладкости плиточного покрытия, которая способна мешать надёжной опоре и постановке сверла. Кроме упомянутых способов уменьшения скольжения, как малярный скотч и очистка глазури, можно прибегнуть к помощи кондуктора.

Эта деталь выглядит, как пластина из дерева или металла с отверстиями разного сечения. Размер дырки выбирается, опираясь на габариты дюбеля. Сверление проводится бережно, так как одновременно нужно удерживать шуруповёрт и кондуктор, а также следить за качеством сверления.

Читайте также: