Как переложить кирпичную стену в старом доме

Обновлено: 28.03.2024

Эта история началась с жгучего желания иметь свой дом и довольно-таки маленького бюджета. Именно наличие небольших средств и большого энтузиазма заставили нас решиться на ремонт старого дома в деревне своими руками. Эта задача потребовала терпенья и неумолимого оптимизма. Если обычная стройка поддаётся хоть каким-то планам и расчетам, восстановление старого дома неизбежно будет подкидывать Вам неожиданности снова и снова.

Мы – Никита и Настасья, создатели этого сайта, расскажем здесь нашу историю бюджетного капитального ремонта 100-летнего дома.

С чего начать ремонт старого дома?

Первым делом, вынесли весь хлам из дома и рассортировали. Что-то сжечь, что-то сдать, что-то даже для местного краеведческого музея пригодилось – шторы и скатерти с вышитыми цветами. Открыли все окна и продухи – дом задышал. Но свежему воздуху мешал огромный куст сирени с южной стороны и вяз – с западной. Эти мощные растения не только затеняли дом, способствовали распространению сырости, но и корнями начали разрушать фундамент. Взялись за массовую вырубку. С восточной и северной стороны были пристройки – веранда и что-то вроде дровника.

Три дня у нас пылал костёр с ветками и хламом: ветошь, поломанная мебель, гнилые доски от пристроек, пола, штакетника. Здесь всё уместилось в один абзац, однако в жизни мы занимались упорной расчисткой не менее двух недель от рассвета до заката. Но это был только первый этап расчистки.

Ремонт старого дома

Вырубка сирени

Ремонт стен старого дома начинается с зачистки

Далее настало самое трудное время. Трудное – психологически. Заметили, что местами отпадает штукатурка. То, что шатается нужно оторвать и наложить новый слой, крепкий и ровный. Начали зачистку штукатурки на стенах, внутри и снаружи. И местами обнаружились огромные трещины и шатающиеся кирпичи.

Всё выглядело так, что, казалось: «Ремонтировать здесь нечего». Пару дней приходили в себя от увиденного, думали, что делать дальше. Этот старый дом подлежит реконструкции? Или нужно начинать строить новый с нуля?

Перед нами встал такой выбор. Вариант первый: каркасник, совершенно пустой, без мебели и сантехники, с металлической печкой – этот дом съел бы все наши средства. Вариант второй: восстановление дома с дырами, которое обошлось бы нам дешевле даже с сантехникой, мебелью и внутренней отделкой и всё-таки это кирпичный дом с толстыми стенами и русской печкой. Во втором варианте результат обещал быть лучше, но предполагал риск, мы не знали, какие ещё недостатки проявятся дальше, старый дом полон неожиданностей. Остановились на втором, рискнули и не пожалели.

Ремонт стен кирпичного дома

Реставрация фундамента и стен дома своими руками

Реставрация старого кирпичного дома неизбежно связана с тяжёлой бетонной работой. Было решено произвести заливку раствора по всей южной стене до окон, по всем четырём углам снаружи, а также один угол внутри дома, почти до потолка. Это было необходимо для скрепления шатающихся кирпичиков друг с другом и создания опоры там, где её нет.

Реставрация старого дома

Первый день работы с бетоном

Наш список задач по ремонту фундамента и стен был примерно таким:

  • Выкопать траншею в местах заливки на 40 см в глубину и 30 см в ширину
  • Сделать песчаную подушку, проложить гидроизоляцию (рубероид), и снова подсыпать песок
  • В отверстия продухов вставить пластиковую канализационную трубу
  • Выставить опалубку и заармировать место под заливку (в ход пошла сетка рабица, а также весь металлолом, найденный на участке: сковороды, ножницы, пружины матраца, железнодорожные костыли – если археологи через пару сотен лет будут изучать наш дом, то на основе найденного будет создана немыслимая история)
  • Постепенно заливать бетон по 15-20 см – раз в 2-3 дня, и наращивать опалубку для следующего слоя. В перерывах между заливками бетон накрывать рубероидом и регулярно смачивать водой, чтобы бетон не высыхал слишком быстро и не трескался, что влияет на крепость бетона. Между заливками оставлять торчащие арматурки, чтобы связывать между собой слои. Наш раствор: 1 часть цемента, 3 песка, 5 отсева. В раствор также добавлялся красный битый кирпич
  • На последнем этапе дом загрунтовали и покрасили фасадной краской

Раствор замешивали вручную в деревянном коробе. На заливку ушло около двух недель интенсивной работы.

После бетонирования глобальных дыр, работали с мелкими трещинами: зачищали и затирали цементным раствором. На северной и южной стене перекладывали 3-4 ряда кирпичей. В основном кирпич необходимо было перекладывать в местах, где текла крыша, и вода размывала кладку.

Ремонт стен и фундамента кирпичного старого дома

Укрепление южной стены и углов дома завершено, мелкие трещины зачищены и замазаны, верхние ряды кирпичей переложены

Реставрация окон со сводами в частном доме

Оконные проёмы придавали особенный колорит нашему дому. Белые оштукатуренные подоконники, очень широкие – 60 сантиметров, кирпичные своды – это было прекрасно в своей лаконичности и простоте, ничего лишнего. Мы очень хотели сохранить это аскетичное очарование.

Когда стали снимать старую штукатурку, подоконники провалились, один из сводов чудом не обвалился, некоторые кирпичи в кладке болтались, проявились огромные трещины.

Реставрация окон со сводами

Зачистка окон

После минуты отчаяния был выстроен список задач для реставрации окон:

  • Залить подоконники бетонным раствором (с добавлением кирпича и металлической арматуры)
  • Глубокие трещины в проёмах заложить раствором опилкобетона. Опилки добавляли, чтобы смесь была легче, давала меньшую нагрузку на опору
  • Для укрепления сводов вставить в оконные проёмы деревянные коробки. Так мы дали опору непрочным сводам и создали ровную основу для установки рамы со стеклопакетом
  • Изготовить оконные рамы. Для этого мы использовали брус для дверной коробки, выбор пал на него, потому что там был выбран нужный паз под стеклопакет, это упрощало задачу. Стеклопакеты были изготовлены на заказ, однокамерные, по нашим не стандартным размерам

Недорогой ремонт крыши старого дома

Выбирая дом, мы обращали внимание на целостность крыши. Если у старого дома крыша течёт, то скорее всего атмосферные осадки уже размыли и печку, и стены, и полы, и фундамент. Вода быстро разрушает строения. А, значит, реставрация не поможет. В нашем доме крыша была в неплохом состоянии.

Реставрация крыши дома

Ремонт крыши вокруг дымохода

Для исправления небольших недочётов, составили такой план:

  • Поменять старый конёк. Прежний конёк был деревянным, мы решили его заменить. Согнули конёк из оцинкованного листа и установили на место
  • Замазать единственную дырочку в шифере цементным раствором и покрыть мастикой
  • Заделать дырку в месте, где выходит печная труба. С этим пришлось повозиться, т.к. размер трубы очень нестандартный. Фартук из нержавейки было вырезать непросто.

После этого дом ожил, а мы воспрянули духом.

О том, какая реставрация ждала дом дальше, рассказываем в статье «Реставрация 100-летнего дома. Внутренняя отделка»


Прежде чем приступить к реставрации – оцените ситуацию

Что потребуется: рулетка, небольшая линейка, уровень, отвес, щуп-спица.

Перед началом работ по реставрации кирпичной кладки необходимо оценить ее техническое состояние. Исследование условно можно разделить на три этапа.

Поверхностный осмотр

Визуальная оценка позволяет обнаружить:

  • трещины на поверхности кирпичной кладки,
  • разрушение (рыхлость, выкрашивание, сколы, выбоины) и/или отсутствие отдельных кирпичей,
  • выветривание швов,
  • расслоение рядов кладки,
  • пятна ржавчины и высолы на поверхности,
  • грибок, плесень, мох.

Ржавчина на поверхности кладки – признак потери монолитности конструкции из-за коррозии стальных закладных деталей или арматуры.

осмотр кирпичной кладки

Замеры

Чтобы уточнить данные, полученные при визуальном осмотре, и оценить степень повреждений, необходимо измерить:

  • толщину и глубину трещин,
  • толщину швов,
  • углы отклонения кладки от вертикали и горизонтали в плоскости стены (по швам),
  • углы отклонения кладки от плоскости стены.

Перед восстановлением кирпичной кладки необходимо устранить первопричины деформаций, иначе не избежать повторных разрушений.

восстановление кирпичной кладкиjpg

Контроль развития деформаций

Если в кладке появились трещины, необходимо проследить динамику разрушения. Для этого нужно:

  • замерить первоначальную ширину и глубину трещины, отметить место замера, установив маяки (из бумаги или гипса);
  • отслеживать динамику через равные промежутки времени;
  • устранить первопричину деформации, которая чаще всего заключается в просадке грунта, фундамента или части здания;
  • убедиться, что состояние трещин стабилизировалось.

Анализ состава

При наличии на кладке высолов рекомендуется также провести лабораторное исследование их химического состава. Оно позволяет узнать количество содержащихся в кладке сульфатов, нитратов, солей и влаги.

Материал для анализа берут из четырёх удалённых друг от друга точек.

анализ состава кирпичной вкладки.jpg

Случаи, когда кладку считают аварийной

  • Кирпичи или блоки кладки нависают и угрожают падением.
  • Кладка отклонена от вертикали более чем на 1/200 высоты стены или 1/3 толщины кладки.
  • Кладка выпучивается (выпирает из плоскости стены) более чем на 1/200 высоты деформированного участка или 1/3 толщины кладки.
  • Трещины пересекают четыре и более рядов кладки.
  • Повреждения кладки имеют глубину более 2 см.
  • Наблюдается расстройство или расслоение рядов кладки.

Подготовка стены перед реставрацией

Что потребуется: зубило, молоток, перфоратор, шпатель, металлическая щётка, наждачная бумага или шлифовальная машинка, ёмкость для раствора, кисть или пульверизатор, перчатки и респиратор.

Зачистка поверхности

Необходимо удалить остатки штукатурки, цемента и выступающего из швов раствора с поверхности кладки. Для этого используется два метода.

  • Смочить поверхность для снижения пылеобразования.
  • Аккуратно при помощи скарпели и молотка удалить остатки цементсодержащих растворов.
  • Сколоть крупные куски раствора зубилом.
  • Удалить мелкие загрязнения наждачной бумагой, жёсткой щёткой или шлифовальной машиной.

Металлическая щётка может оставлять на кирпиче царапины. Решите, насколько это уместно в вашем случае.

Применяется для удаления плотно въевшихся сажистых и других органических загрязнений.Для растворения загрязнений используется специальное моющее средство (смывка или паста). Работы необходимо проводить согласно инструкции.

Химическая очистка не подходит для силикатного кирпича. Компоненты, содержащиеся в растворе, разъедают его поверхность.

зачистка кирпичной кладки.jpg
чистка кирпичной кладки.jpg

Удаление повреждённых элементов

Параллельно с очисткой поверхности необходимо полностью удалить все разрушенные кирпичи, расчистить наружные швы и осыпающиеся края трещин. Для этого используется зубило, шлифовальная машинка и перфоратор.

удаление поврежденных кирпичей

Обработка

  • Единоразовая обработка «засоленных» участков специальным составом, очищающим от высолов.

Смывка высолов не препятствует их повторному появлению. Для дальнейшей защиты необходима обработка блокиратором солей и гидрофобным составом.

  • Биоцидная (противомикробная) обработка поверхностей фасада в два слоя с промежутком в 10-20 минут.
  • Санирующая обработка наружных стен кистью, фундамента у основания орошением. Повторить дважды с промежутком в 2-3 суток.

Грунтование

Для грунтования в зависимости от состояния исторического кирпича используются глубоко укрепляющие составы (т.н. “камнеукрепители”) или составы с небольшим проникновением внутрь основания (грунты на основе силикатов калия) Реставрационная грунтовка укрепляет поверхность кирпича, выравнивает впитывающую способность, увеличивает сцепление с другими материалами. Всё это – гарантия долговечности результата реставрационных работ. В зависимости от типа,грунтовка наносится кистью или орошением в два слоя с промежутком в 2-4 часа.

Для кирпичных поверхностей лучше всего подойдёт силикатный грунт PETROMIX PL-04.

Устранение мелких повреждений

Домазка и затирка швов

Старые стены часто сложены на известковом растворе, поэтому при восстановлении стен кирпичной кладки используется именно он.

Другие причины использования известкового раствора:

  • высокая пластичность,.
  • хорошее прилипание к старым элементам кладки,.
  • медленное застывание,.
  • отсутствие трещин при эксплуатации.

Для восстановления швов и заделки трещин в кирпичной кладке реставраторы рекомендуют кладочный известковый раствор ММ-01.

Необходимо заново обработать все наружные швы, чтобы избежать разницы в цвете и структуре старого и нового раствора.

домазка кирпичной кладки

Замена отдельных кирпичей

На этапе подготовки были извлечены старые кирпичи и место было очищено от остатков раствора и пыли. Осталось установить новые кирпичи:

  • уложить раствор на дно ниши слоем в 10-12 мм;
  • окунуть кирпич в воду;
  • нанести раствор на все грани, кроме нижней и лицевой;
  • установить кирпич в нишу;
  • выровнять положение кирпича с помощью киянки;
  • удалить излишки раствора и затереть швы.

Состаривание кирпича

Новый кирпич будет выглядеть инородно в старой кладке.

Вот несколько приёмов, позволяющих быстро состарить кирпич:

  • обработка грубой наждачной бумагой сделает поверхность менее ровной;
  • с помощью зубила можно добавить несколько сколов и щербин;
  • обжиг паяльной лампой «пачкает» поверхность – добавляет естественных тёмных пятен и полос, которые не загрязняют руки и одежду при касании и не смываются.

Рекомендуем к применению

Кладочный раствор известковый М50 - фото

Кладочный раствор известковый М50

Кладочный раствор известковый М50 - фото

Инъекционный раствор для укрепления кладки

Кладочный раствор известковый М50 - фото

Заделка трещин

После того, как были устранены причины образования трещин в кладке и деформации стабилизировались можно приступать к ремонту трещин.Трещины до 10 мм заполняются раствором с фракцией заполнителя до 1,25 мм, до 5 мм с фракцией не более 0,1 мм.

Трещины с раскрытием более 10 мм требуют перекладки стены или установки поперечных связей между краями трещины с последующим заполнением раствором.

заделка кирпичной кладки

заделка кирпичной кладки

Инъецирование (заполнение внутренних пустот)

Инъецирование (инъектирование) кладки – это процесс закачки под давлением специального сотава внутрь кирпичной кладки для заполнения внутренних трещин и пустот. Такая технология восстановления кирпичной кладки подходит как для ликвидации единичных трещин, так и для повсеместного усиления конструктива кирпичных стен.

Этапы процесса инъецирования:

  • формирование отверстий,
  • продувка и увлажнение отверстий,
  • установка пакеров,
  • зачеканка трещины для недопущения выхода раствора,
  • закрепление пакеров быстротвердеющим раствором,
  • закачивание через трубки подготовленного по инструкции раствора с помощью шприца (для небольших трещин) или насоса,
  • извлечение трубок и замазка отверстий раствором.

Среди продукции Петромикс есть инъекционный раствор для укрепления кладки IM-01. Он не имеет усадки, обладает высокой проникающей способностью и заполняет даже мелкие пустоты.

Стоит ли покупать старый каменный дом? Даже если строение в приличном состоянии, ответ не всегда очевиден. Если же речь идет о старой коробке, которая простояла без хозяина много лет, возникает масса вопросов по резонности приобретения. Но жизнь показывает, что иногда и полуразрушенные стены могут стать основой для отличного дома.

Можно ли восстановить старый кирпичный дом?


Можно ли восстановить старый кирпичный дом?

  1. укрепление строения (сюда входят работы по усилению стен и фундамента);
  2. адаптация существующей планировки к вашим запросам.

Вариант 1. Реконструкция с сохранением внешнего вида

Дом находился в аварийном состоянии. Его стена начала наклоняться и трескаться из-за просадок фундамента.

Стены дома имели серьезные повреждения. Фото с канала Денис Петров


Стены дома имели серьезные повреждения. Фото с канала Денис Петров

Для ее выравнивания пришлось вытягивать стену домкратами и обвязывать монолитным поясом. На решение только этой проблемы ушло три недели.

Вытягивание стены. Фото с канала Денис Петров


Вытягивание стены. Фото с канала Денис Петров

Когда вскрыли фундамент, стало ясно, что просел он из-за неправильного заложения. Обкопали его с двух сторон и обвязали монолитной обоймой. Сделали отмостку.

Отмостка с утеплением. Фото с канала Денис Петров


Отмостка с утеплением. Фото с канала Денис Петров

Из-за неграмотно выполненной кровли была частично размыта кладка стены. К слову, в процессе замены кровли выяснилось, что разница по ширине стены составляет около 15 см, поэтому и на данном этапе пришлось помучиться.

В итоге дом восстановлен и пригоден для проживания. Хозяин остался доволен.

Вариант 2. Реконструкция с пристройкой.

Одноэтажный жилой дом из кирпича. Коробка в хорошем состоянии, но все пиломатериалы пришли в негодность. Задача – не только восстановить прежнюю постройку, но и расширить жилое пространство за счет террасы и второго этажа.

Кровля демонтирована, дом готов к реконструкции. Фото с канала Andrew Shpakov


Кровля демонтирована, дом готов к реконструкции. Фото с канала Andrew Shpakov

Уже на этапе демонтажа кровли выявились проблемы с внутренними перегородками. Они попросту рухнули. В результате стены пришлось возводить снова. Возросли траты за работу, увеличился и срок реконструкции. Хозяин рад тому, что обрушения не произошло уже после ремонта. В остальном дом пригоден для восстановления. В результате второй этаж возведен, терраса заложена.

Реконструкция с расширением жилого пространства. Фото с канала Andrew Shpakov


Реконструкция с расширением жилого пространства. Фото с канала Andrew Shpakov

Вариант 3. Кардинальная смена образа

Старый кирпичный дом в Рязанской области. Тихое место и 45 соток земли. Сложно устоять перед таким приобретением. Цели сохранить вид старой постройки не было, поэтому после того, как оценили смету при строительстве нового дома и реконструкции старого, выбор был сделан в пользу второго. Тем более что сама коробка достаточно в хорошем состоянии, никаких значительных дефектов не имела и требовала минимального восстановления.

Реконструировать пришлось старый нежилой дом. Фото с канала ПРО100ЖИЗНЬ


Реконструировать пришлось старый нежилой дом. Фото с канала ПРО100ЖИЗНЬ

Задача стояла не только восстановить старый дом, но и пристроить к нему дополнительное жилое пространство и легкий второй этаж. Для этого был выполнен ряд основных работ. Сначала демонтировали кровлю и стропильную систему, залили фундамент под пристройку первого этажа. Существующий фундамент оставили без усиления. Кроме того, расшили и заделали существующие трещины кирпичной кладки. По оценке строителей они были некритичными. Смонтировали перемычки оконных и дверных проемов, а также балки перекрытия первого и второго этажей.

Этот дом не таил в себе каких-то неприятных сюрпризов, которые требовали дополнительных финансовых и временных затрат. В итоге после внешней и внутренней отделки получился современный, просторный коттедж.

Много споров возникло из-за того, что старую часть дома спрятали за современной отделкой. Но это все-таки желание хозяина дома, которое наглядно демонстрирует, что из старого, повидавшего виды строения можно сделать современное и комфортное жилище.

Отклики прошлого

Когда мы говорим о реконструкции и восстановлении старых кирпичных домов, то чаще всего имеем в виду строения начала – середины прошлого века. А там применялись несколько другие технологии возведения и иные строительные материалы. Соответственно, нужно быть готовыми узнать про гидроизоляцию фундамента березовой корой, стяжки углов металлическими штырями, комбинирование кладочного раствора и т.п. Все это десятилетиями служило практически без нареканий, но в сочетании с современными материалами и с учетом выросших нагрузок может повести себя непредсказуемо.

Фрагмент Кирилло-Белозерского монастыря

Добрый всем предпраздничный день! Я не могу пройти мимо тематики этой статьи, так как в том или ином виде к нам в редакцию приходят вопросы типа: " А стоит ли приобретать б/у дом, находящийся в нежилом состоянии?" Прежде всего хочу добавить для информации наших уважаемых читателей еще один пост, который совсем недавно энергично обсуждался в нашем строительно-садовом сообществе
Как увеличить уже готовый фундамент (пристрой с цокольным этажом)?
Кстати, строительные «приключения» на этом посте еще далеки от завершения и я надеюсь, хозяка этого объекта будет рассказывать нам о дальнейших эпизодах замены одной недостроенной дачи другой, совсем новенькой. Причем проект ей делают специалисты, работающие в ФРГ.
Главным критерием выбора между тотальным сносом дома и его реновацией (извините за это ставшее уже пошлым слово) является состояние фундамента. Если с ним все ОК, тогда стоит думать о модернизации дома.
Если состояние фундамента вызывает озабоченность, то не следует закапывать в землю (в прямом и переносном смысле этого слова) ваши деньги и следует поискать фирму, которая нуждается в кирпичном бое и которая по этой причине снесет дом и вывезет за свой счет.
Есть еще одна позиция, которая требует прояснение. Разумеется, все кирпичные дома объявленные к продаже старше 20 лет. Почему я «цепляюсь» за возраст дома исчисляемый двумя десятками лет? Дело в том, что примерно на стыке тысячелетий наконец то в РФ были утверждены ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ для сооружения. домов. Чтобы им соответствовать, толщина кирпичной стены должна быть равна ДВУМ С ПОЛОВИНОЙ МЕТРАМ.
Ясно, что таких домов не сыскать, разве что в древних монастырях. Значит, кирпичный дом ОБЯЗАТЕЛЬНО следует доутеплять. А сверху еще и облицовывать. Тут расходы ожидаются капитальные. Об этом надо помнить, когда вам предлагают кирпичную старину по соблазнительной цене.
Фрагмент Кирилло-Белозерского монастыря

Доброе утро Максим!
Докладываю ГЛАВНУЮ формулу всей строительной теплотехники.

R = L / b где — R термическое сопротивление стены
L толщина стены в метрах
b коэффициент теплопроводности.

Для облегчения восприятия размерности у этих величин не ставлю, кроме понятных метров

По нынешнему СНИПу для средних полос европейской части России R чуть больше 3
Для силикатного кирпича, о котором пишет уважаемая Татьяна Головко (см ниже) b=0,7
Причем, это коэффициент в лабораторных условиях, а в реальности — все 0,8
Умножаем 0,8 на 3 получаем 2, 4 метра.

Меня всегда интересовал вопрос: «Насколько стоит овчинка выделки?» Стоит ли возрождать к жизни вот такие дома? Если дома имеют историко-культурную ценность, то понятно, снести его вам не дадут и даже спрятать под современной облицовкой, как на последнем фото. Конечно, тут нужен хороший специалист, чтобы определить состояние дома и фундамента. Я знаю, что красный кирпич очень прочный. Вот, например, наш Нижегородский кремль, строительство было завершено в 1516 году. Конечно, многие кирпичи в наружной кладке были заменены, это видно невооружённым глазом. Но тем не менее впечатляет его период эксплуатации — 500 лет! Поэтому, наверное, стоит проводить ренновацию таких домов. А ещё меня очень интересует материальная выгода, которую новый хозяин получает при восстановлении дома, по сравнению с строительством нового.
В первом примере имеются солидные трещины в кладке, потребовалась стяжка стены и обвязка монолитным поясом. Я когда искала себе дачу, познакомилась с чем-то подобным. Хороший, ровный участок, удобное расположение, дом из силикатного кирпича, всё вроде замечательно. Одно но, под одним из окон я обнаружила такую солидную трещину. Почему треснула стена, ясно даже мне, неискушённому обывателю — проблемы с фундаментом. А вот что может произойти впоследствии, мне не понятно. Завалиться ли дом с годами — это вряд ли, хотя… кто его знает. Смутило меня не только это, а и высота потолка первого этажа. Зайдя в дом, я обнаружила, что от моей макушки до потолка сантиметров 20, не больше. Возникла в голове фраза из известного фильма: «Ну кто так строит?» Честно, у меня появились даже зачатки клаустрофобии, я поняла, что этот низкий потолок всегда будет давить на моё подсознание и мне будет не хватать воздуха. Да и вообще, кладка стен дома выполнена так, что создалось впечатление самостроя, как-то криво-косо. А цена за участок с домом была очень даже приличная. В общем, отказалась я от покупки.

Всем добрый субботний день! Татьяна, надеюсь ВАМ удалось оторваться от хворостей.
Силикатный кирпич — это второй сорт априори, если есть возможность приобрести красный обожженный.
Правильно сделали, что в свое время отказались от этого приобретения. Тем более зачем ВАМ объект с высотой потолка под ДВА метра? Опасаюсь, что на ваш профессиональный вопрос касательно финансовой выгоды обладания кирпичной «пизанской башней» вряд ли кто рискнет ответственно ответить в рамках знаний нашей читательской аудитории.
Попутно осторожно выскажу неназойливое мнение, что ареал использования кирпича, как стенового материала, сужается на глазах. Причина в том, что главное достоинство кирпича — теплозащита, за версту проигрывает теплоизоляционным материалам, а прочность конструкции достигается использованием бетонных производных. Не сравнивая климатические условия РФ и США, отмечу, что у вторых каркасная технология полностью господствует в «одноэтажной Америке».

Что делать с этой трещиной?

Что делать с этой трещиной?

Да, схалтурили строители… На счёт кирпича, Олег, Вы правы. Сейчас большинство домов (ну во всяком случае, в моём ареале видимости), строят из пеноблоков, либо из клеевого бруса, в том числе и для постоянного проживания. А вот что делать с моим домиком из силикатного кирпича (в 1,5 кирпича кладки), мне ещё предстоит разобраться. Стоит ли его утеплять и во что такое утепление мне обойдётся?

По мне так силикатный кирпич для строительства дома всё же лучше пеноблоков, они уж очень хрупки, из пеноблоков я бы вообще не рискнул что-то выше одного этажа строить.

Из пеноблоков имхо хорошо только небольшие гаражи строить, или птичники (курятники, гусятники, утятники) и то с обязательным оштукатуриванием с двух сторон, потому что пеноблок любит воду «насасывать». И еще у меня был однажды случай, когда ГУСИ в пеноблочном хлеву едва не прогрызли неоштукатуренную стену насквозь (!). Мне потом это всё пришлось заделывать и заравнивать штукатуркой.

А так пеноблоки теплые, конечно, теплопотери таких строений низки.

Они всё грызут, они гуси На выгулах по краям роют ямки, что-то выискивая в земле, любят выдирать траву именно с корнями (сначала общипать а потом найти корень и усиленно дергать), любят размачивать в воде что-то (вплоть до того что помню лежали дрова для печки — так они их ухитрялись брать и как-то дотаскивать до бадьи-поилки и бросать в неё), ну и пеноблоки тоже проверяют на прочность. Помню в утином домике (когда выводил уток с гусями в одном инкубаторе они какое-то время вместе жили) — постоянно обгрызали край пеноблочной стены возле двери, так что пришлось потом основательно всё штукатурить.

А в том хлеву они как-то зимовали у меня (коз тогда еще не было), ну и один нашел в пеноблоке какую-то неровность, стал её подгрызать, остальные походя тоже стали, я потом прихожу — дыра чуть ли не насквозь.

Они всё пробуют, когда ходили по огороду — картофельная ботва невкусная и вообще ядовитая, но один попробует мимо проходя, второй — а потом уж смотрю от картошки одни огрызки торчат.

Пленкам старых парников тоже доставалось, драли их, общипывали, отрывали куски и тащили.

Гуси любят похулиганить иногда. В прочем хорошо оштукатуренные стены им не по «зубам», они их не грызут.

А так — нет, вроде корм у них нормальный, зимой сено (они его с подстилки любят подъесть), дежурное ведро пшеницы, периодически зерносмесь (с ракушечником).

Летом любят грызть большие переросшие огурцы, для этого я их наламываю или нарезаю пополам, гуси собираются и сгрызают эти огурцы. Мелкие огурцы, понятное дело, тоже едят, но я редко даю, такие чаще едим сами.

Доброе утро Татьяна!
Сначала надо понять, до какого уровня теплоизоляции вы хотите «подтянуть» свой дом. То есть, чтобы там и зимой ночевать, или только в режиме-апрель- октябрь.
Итак, даю исходные данные для вашего расчета. Пол, стены, потолок должны быть покрыты утеплителем толщиной 15 см. Значит, для покрытия ОДНОГО квадратного метра потребуется 0, 15 м3 утелителя. Его стоимость составляет 300 рублей. Считаете площадь вашего контура и умножаете на 300 рублей.
Но ведь надо дом и облицевать… Но это другой расчет. У нас на сайте была статья Наташи Петровой относительно расчета стоимости разных облицовок.

Продолжу повествование, начатое утречком. Скажем ваш дом в плане 7 на 7 метров.
Надеюсь, Татьяна, я вас не обидел.
Итак, при высоте дома 3 метра площадь всех стен будет 7 х 4 х 3 около 90 м2
Надо добавить пол 50 м2 и потолок 50 м2 =100 м2 В сумме получаем 200 м2
Ищем объем теплоизолятора 200 м2 х 0,15 = 30 м3 Стоимость одной пачки материала = 0,288 м3 примерно рублей 600 с доставкой. Тогда один куб будет стоить примерно 2000 рублей.
Умножаем 2000 рублей на 30 м3 =60 000 рублей. Разумеется, это пристрелочный расчет, не учитывающий дверных и оконных проемов. Но учтите, после того, как стены станут толще, окна «зрительно» проваляться.
Я отлично помню Татьяна, что потенциальное утепление не стоит в ваших планах на 2021 год, но дал вам примерный расчет. Изменив в нем размеры дома, вы получите результат под ваш коттедж.
Выздоравливайте окончательно.
В расчетах я брал хороший утеплитель компании Роквул

Мне ещё нужно окна поменять, второй этаж, возможно нужно будет разбирать и делать по-новой, даже не знаю из чего он сделан, кровлю менять, входную железную дверь утеплять, печку приобретать и выводить трубу. В общем всё гораздо дороже, чем кажется. Ну и работа, сами мы это не осилим.

Ага, Татьяна, так у вас 2 этажа? Значит — меняем в расчете 3 метра на 6 метров. Кстати, второй этаж рекомендую сделать по каркасной технологии. Самый дешевый и теплый вариант.
Итак, я помню небольшой объем на 2021 год. Но вот, в чем вы реально нуждаетесь — проект перестройки. Именно эта бумага должна связать все аспекты реновации, причем, иногда противоречащие друг другу.

Нет, зимой я там ночевать не собираюсь. Если только не надумаю там жить, а это уже совсем другая смета. Мне бы так, чтобы в холодные месяцы апрель, октябрь была возможность зайти, погреться после трудов праведных, печку натопить, чтобы тепло на улицу не выдувало. Была мечта вообще туда переселиться жить, у нас ведь дачный массив в городе, за частным сектором. Есть такие, которые построились и живут постоянно. Но я как подумаю, сколько нужно денег ввалить в благоустройство (септик, канализация, котёл, утепление дома, расширение его площади — а это министроительство, замена окон, пола, полностью второго этажа, крыши, приобретение сантехники, проведение отопления, есть возможность газ провести). Как минимум полмиллиона. Я не потяну.

Я фрагментарно отвечаю на ваши комментарии. Если апрель- октябрь то достаточно 50 мм толщины утеплителя. Причем, я не знаю сколько жильцов планируется в коттедже, но если на
несколько месяцев — то имеет смысл утеплять только первый этаж. Цифра необходимая для капитально обустройства раза в 3 раза выше названной.

Олег, я уже писала, что не знаю, из чего сделан второй этаж. Первый из силикатного кирпича, второй из дерева, скорее всего доска, но какая я не знаю (предполагаю, что горбыль), облицовка есть с внешней стороны (не знаю как материал называется, типа шифера с мелкими волнами, но напоминает пластик, но конечно это не пластик) времён СССР. Изнутри отделано листами ДВП. В холодное время года в помещении очень холодно. Поэтому, если перекрывать крышу, скорее всего придётся весь этаж переделывать, а может и не нужно, вскрытие покажет.

При массе неоспоримых достоинств, деревянные дома – дорогое удовольствие, поэтому построить или купить себе подобное «гнездышко» может далеко не каждый желающий. Однако домик со «стажем» можно получить в наследство или приобрести значительно дешевле, хотя его состояние будет далеким от удовлетворительного. Реконструкция деревянного дома позволит сделать его пригодным для комфортного проживания и вернет былой вид. А с чего начать, как продолжить и чем закончить, подскажут пользователи FORUMHOUSE, имеющие опыт работы с деревом и занимающиеся реконструкцией собственных домовладений.

Содержание

  • Проблемные зоны деревянных домов
  • Реконструкция старого деревянного дома: фундамент
  • Реконструкция старого дома: венцы
  • Реконструкция стен деревянного дома
  • Реконструкция крыши
  • Наружная отделка


Проблемные зоны деревянных домов

Возраст основной массы деревянных домов вторичного жилого фонда приближается к полувеку или уже перевалил за этот показатель, что неизбежно приводит к дряхлению основных узлов. Если же при строительстве были допущены ошибки или нарушена технология, то определенные части строения приходят в полную негодность. Имеет большое значение режим эксплуатации – проживали в доме постоянно, или он в зимний период отапливался от случая к случаю и обслуживался с такой же периодичностью. Исходя из этих условий, могут потребоваться следующие работы:

  • полная или частичная замена фундамента либо его усиление;
  • замена нижних венцов;
  • полная или частичная замена отдельных элементов или крупных сегментов стен;
  • ремонт или замена кровельной системы;
  • наружная отделка.

Даже если при первичном осмотре кажется, что проще снести, чем попытаться восстановить, не стоит отчаиваться, не зря лейтмотивом пользователей портала служит пословица «Глаза боятся, а руки делают».

Львиная доля домов визуально находится в ужасном состоянии, а на поверку и бревна еще крепкие, и древесина под наслоениями красивая, и на реконструкцию уйдет меньше времени и средств, чем на новую стройку.

Реконструкция старого деревянного дома: фундамент

Для возрастных деревянных домов характерен ленточный или столбчатый фундамент. Большая редкость, если лента залита на глубину промерзания, в основном это мелкое заглубление, которое с течением времени под весом конструкции прилично утопило в земле. Фронт работ зависит от состояния основания. Для его оценки проводят тщательный осмотр надземной части, если она имеется, а заглубленные элементы откапывают и обследуют. Пользователь портала и по совместительству руководитель бригады, занимающейся ремонтом и заменой фундаментов деревянных строений, Игорь Беккерев, так классифицировал возможный фронт работ.


Основная задача фундаментаэто передать нагрузку от дома на грунт. Есть разные дефекты фундаментов, также есть разные способы ремонта. Это может быть один вид работ или чаще приходится применять комплекс.

  • Утепление фундамента и отмостки;
  • Гидроизоляция фундамента;
  • Дренажные работы (водоотведение);
  • Усиление фундамента армопоясом сверху;
  • Усиление фундамента внешним армопоясом;
  • Замена фундамента с вывешиванием строения или с передвижкой строения;
  • Выравнивание фундамента или выравнивание строения на фундаменте.

Чтобы получить доступ к фундаменту, коробку дома приподнимают на необходимую высоту – вывешивают, реже применяется ее перемещение. Для подъема используются гидравлические домкраты, стены приподнимаются поочередно, или сразу вся коробка. Благодаря способности древесины выдерживать определенные деформации при правильном исполнении, эта операция не нарушает целостность дома. Исходя из состояния фундамента и предполагаемых работ, домкраты устанавливаются непосредственно на основание (ленточный фундамент) или на землю, на предварительно подложенную толстую доску или другую опору. Количество домкратов на стену зависит от габаритов коробки, под домкрат делаются выпилы в заранее предусмотренных местах.

Обычно для такой работы нанимается бригада из нескольких человек, но и один умелый мастер в сжатый срок способен поднять деревянный дом. С таким профессионалом повезло форумчанину Arty-CooL, который занимается реконструкцией бревенчатого сруба. Фундамент под домом в нормальном состоянии, но решено его усилить, нарастить и залить сразу новый контур под пристройку.


Сегодня завершили подъём дома и замену нижнего венца, мастер работал один, я после работы старался помогать, хотя, наверное, больше отвлекал от работы. При замене венца одновременно были врезаны в новый венец лаги перекрытия. Справился за 3 дня, вот так мастера работают!


Семья пользовательницы ГриНаты в подобной ситуации обошлась без привлечения мастеров – в качестве рабсилы использовался муж с сыновьями. Фундамент был мелкозаглубленный, бутовый, после вывешивания коробки его частично демонтировали, залили новую широкую ленту, а после выложили цокольную часть из кирпича.


Фундамент там бутовый, совсем неглубокий, 40-50 см, на наружном углу дом видимо начал проседать, из-под угла вынули бут и заменили его облицовочным кирпичом. Когда мы его доставали оттуда, он рассыпался в мелкие черепки. Нижние два венца - просто труха, мы выгребли часть бута, поставили опалубку, залили и положили кирпичную кладку.


Для усиления фундамента внешним армопоясом по периметру заливается монолитная армированная бетонная лента. Глубина ленты превышает глубину старого фундамента на размер песчано-гравийной подушки, средняя ширина – 40-50 см. Поверхность старого основания тщательно зачищается, удаляются все отслаивающиеся элементы. Для повышения адгезии с новым раствором, фундамент пропитывается грунтовкой с высокой проникающей способностью. В качестве связующего применяются арматурные штыри, забиваемые в старый фундамент на расстоянии 20–25 см, в несколько рядов. С новым каркасом штыри сваривают или связывают, раствор в опалубку заливается послойно.


Замена фундамента проводится поэтапно или сразу, в первом случае производится демонтаж старого основания по частям, с постепенной заливкой новых фрагментов. Во втором случае демонтируется сразу все, заливается монолитная лента, отливаются столбы или закручиваются сваи. Пользователю форума под ником Андрюха052 предлагали поэтапную замену, но он предпочел одновременную, побоявшись возможных проблем с основанием в будущем.


Предлагали убрать бревна между столбами, выкопать траншеи между столбами и залить там фундамент, выложить кладку до сруба между столбами, положить дом на кладку. Потом убрать столбы, вырыть траншеи под столбами и залить – соединить кладку. Мне такая затея не очень понравилась, фундамент получится из нескольких участков. Если будут какие-то подвижки в земле, может и потрескаться все. Даже если ничего и не будет, но я подумал, что лучше перестраховаться. Поэтому дом подвешивали на П-образные подпорки, убирали все разом, заливали единую ленту и делали единую кладку.

Реконструкция старого дома: венцы

Нижние венцы деревянных домов сгнивают, постепенно насыщаясь влагой через фундамент. Это происходит как из-за отсутствия слоя гидроизоляции, так и по причине нарушений технологии. Со странным способом защиты бревна от воды столкнулись несколько форумчан, в том числе и val-lel.


Мой сруб50-х годов постройки, на ленте фундамента как раз-таки была гидроизоляция между бревном и основанием, но! Вдоль первого венца края этой гидроизоляции были подняты и прикреплены к самому бревну, а сегмент между фундаментом и венцом, с аккуратно прибитыми к нему краями гидроизоляции, был «заботливо зашлепаны» цементным раствором вдоль всего первого венца как снаружи сруба, так и внутри, видимо, чтобы бревно никуда не съехало.

Замену венцов проводят обычно вместе с фундаментными работами, при вывешивании коробки. По возможности используются материалы, максимально приближенные к исходным – бревно или брус, некоторые заменяют сгнившие части кирпичной кладкой. Arty-CooL воспользовался шпалами.


Шпалы ставил, так как достались даром, и работать с ними легче (хоть делал и не я), под весом дома они никуда не денутся, а в фундамент вмонтирую шпильки оцинкованные, на них и посажу дом. Стоимость бетона по объему шпал выйдет однозначно дороже.


Выбирая материал для замены венцов, в основном отталкиваются от предполагаемого финишного слоя – под сайдингом и кирпич можно скрыть. Если же планируется оставить стены в исходном варианте, новые сегменты должны быть максимально приближены к имеющимся.

Между фундаментом и новыми венцами обязательно прокладывается гидроизоляция, древесина предварительно обрабатывается антисептиком.

Реконструкция стен деревянного дома

Кроме венцов, может потребоваться замена и других частей конструкции, когда древесина подвергается воздействию влаги. Чаще всего это происходит с верхними венцами, если протекает кровля и вода скапливается в утеплителе. Также распространено намокание стены вокруг окон, хотя снаружи дерево может казаться целым.


Один момент, на который еще не мешало бы обратить внимание – бревна под окнами. Если окна зимой «плакали», бревна могли погнить. Причем, я видел такое, что бревно сгнило изнутри, а снаружи – вполне хорошая древесина, только засверливанием диагностировали гниль.


У меня так было, когда менял у себя в доме окна на пластиковые. После того, как разобрал старые, пришлось делать вставки, так как бревно под окном сгнило, а снаружи не видно.

Выявить гниль в нормальной внешне древесине можно простукиванием обухом топора или молотком – трухлявая начинка дает глухой звук, целое бревно - звенящий. В качестве альтернативы засверливанию используют шило – в нормальное дерево оно не войдет больше, чем на несколько миллиметров, в гнилое – погрузится без сопротивления.


Замена одного элемента коробки или части стены проводится по кускам – вырезаются испорченные, вставляются новые, обязательно герметизируются все щели, древесина предварительно обрабатывается, как и места врезки. Чтобы сэкономить время и средства, один из пользователей поступал следующим образом.


Я вырезал всю гниль изнутри бензопилой до «живого» дерева, пропитал антисептиком 2 раза и внутрь загнал антисептированный брусок, выпиленный под размеры «дупла» и простеплеренный льноватином, далее зафиксировал саморезами на 150 мм с двух сторон.

Реконструкция крыши

Реконструкция деревянного дома для многих – возможность увеличить его площадь не только за счет пристройки, но и путем превращения старого холодного чердака в утепленную мансарду.

Именно так поступил WAB57, переделавший бесполезную надстройку в функциональное помещение. В результате у него получилась спальня и ванная комната.


Чердак переделывался мучительно долго: пришлось оставить старые стропила, сделанные из тонкомера, с шагом 100-115 см и опорой на выносные балки. Трогать их мы не решились, поэтому добавили новые стропила из доски 50х200 мм, тем самым уменьшив шаг. Балки новые сделали из бруса 100х200 мм. Сделали ригель и боковые опоры (стойки) для всех стропил. Потом это все нужно было выровнять под обрешетку для кровли и эффективного утепления. Бревнодиаметром от 150 до 200 мм, с обрезной доской 50х200 мм.


Если в мансарде нет необходимости, можно обойтись ревизией кровельной системы и заменой подгнивших из-за протечки или скопления конденсата элементов. Особое внимание уделяют зоне вывода печной трубы. В большинстве случаев именно там происходит протекание и порча перекрытий.

Учитывая, что старый шифер не добавляет конструкции шарма, его обычно меняют на современные материалы и обычно требуется утепление перекрытий и подкровельного пространства. Когда к дому пристраиваются дополнительные помещения на жесткой связке, старую крышу полностью переделывают, чтобы завести все строение под новую.


Планирую пристроить часть дома на всю длину, шириной 2,5-3 метра, тем самым сделать дом квадратным, и будет единая мансардная кровля с жилыми помещениями.

Наружная отделка

Чтобы сохранить естественную красоту деревянного дома, отказываются от использования сайдинга и других облицовочных материалов. Потемневшие с годами стены, с различными отложениями на поверхности, приводят в порядок – зачищают щеткой и пропитывают специальными отбеливающими антисептическими составами.

Удобнее всего обработку проводить с помощью болгарки и специальной насадки – щетки с железной щетиной. Все загрязнения и наслоения таким способом из древесины не удалить, но значительно улучшить внешний вид и проявить структуру реально. В дальнейшем можно использовать лак по дереву или краску: оттеночные средства сравняют поверхность, и новые элементы перестанут привлекать внимание. Как и облицовка, лакокрасочные средства не только декоративны, они эффективно защищают поверхность от внешнего воздействия.


Как пользователи портала восстанавливают свои деревянные дома, можно узнать в разделе о реконструкции и ремонте домов. Необходимую техническую информацию по основаниям легко найти в теме фундаментов. Как превратить чердак в кровлю, рассказывается в разделе теплых кровель. Статья о правильном выборе исполнителей подскажет, как сэкономить нервы и деньги во время ремонта или реконструкции. В материале о нюансах возведения пристройки – информация о способах связки строений. Видео о комбинированном доме из газобетона – для всех, кто собирается строиться.


Если кирпичная кладка выполнена качественно, то служить она вам будет долго. Для сохранения внешнего вида стены и чтобы кладка не теряла своих функций, ее необходимо периодически реставрировать.
При образовании даже небольших трещин, в стену проникает вода, замерзая, она будет еще больше повреждать кирпичную кладку. Именно влага является наибольшим врагом кирпичных стен.

Причины возникновения повреждения и стадии их разрушения

В зависимости от стадии разрушения стены, есть несколько способов ее восстановления.

Причины, по которым кирпичная кладка начинает разрушаться, могут быть следующими:

  • разная плотность грунта, при этом часть здания начинает проседать;
  • если на фундамент оказываются большие нагрузки;
  • если при проведении строительства, не были сделаны деформационные швы;
  • оседание фундамента может происходить по причине неравномерной нагрузки на почву;
  • под действием атмосферных осадков и влаги.

При наличии одной или нескольких причин, начинается повреждение целостности кирпичной кладки, которое происходит в несколько этапов:

  1. сначала в стене возникает напряжение, которое нельзя заметить невооруженным взглядом, потому что пока, видимых повреждений нет;
  2. на некоторых элементах стены появляются едва заметные повреждения в виде тоненьких трещин;
  3. происходит объединение тонких трещин между собой и швами, в результате чего стена серьезно повреждается;
  4. на последнем этапе происходит разрушение стены.

Если вы заметили, что на кирпичной стене начали появляться повреждения, их необходимо не только устранить, но и определить причину, которая привела к их появлению, после чего ее также надо устранить.

Обследование дефектов


Сначала проводится визуальный осмотр трещин, определяется их ширина, глубина и направление. Для проведения осмотра используются измерительные инструменты.

Если же маяки не разорвало, значит, разрушение остановилось и надо просто заделать возникшие трещины.

При обнаружении повреждений, перед тем как их устранять, надо определиться с методом проведения восстановительных работ, который будет зависеть от характера и размера разрушений.

Заделка трещин

Перед тем как заделать щель в кирпичной кладке, они должны быть очищены от грязи и остатков старого раствора. После этого делают цементный раствор с мелким песком в соотношении 1: 3, при этом он должен быть жидким.

Для заполнения трещины раствором используется спринцовка.


При размерах трещин более 5-10 мм, в этом месте необходимо переложить кладку шириной в один-два и глубиной в полкирпича, после чего трещина заливается раствором и устанавливается маяк.

Если маяк на протяжении месяца не повредился, значит, разрушение прекратилось. При разрушении маяка, надо установить и устранить причину, которая вызывает разрушение стены.

Реставрация швов

Для того чтобы отремонтировать поврежденные швы, сначала они очищаются от старого раствора и несвязанных участков кладки.


Для проведения указанных работ используют молоток и зубило. После этого, при помощи щетки удаляют пыль, грязи и остатки раствора, и увлажняют как сам шов, так и кирпичи, находящиеся рядом.



При проведении такого ремонта, после застывания раствора, место выполнения работ будет незаметным, и кирпичная стена приобретет свой первоначальный вид.

Проведение гидроизоляции

Основным врагом кирпичной стены является влага, поэтому надо максимально защитить кладку от ее негативного воздействия.


После проведения восстановительных работ, уделите особое внимание гидроизоляции, для этого используют специальные составы на цементной основе.

Во время нанесения гидроизоляционного состава, поверхность кирпичной стены должна быть чистой и сухой.

Если стена была крашеной, то во время ремонта, краска повреждается, поэтому отремонтированные участки обязательно покрывают грунтовкой, которая поможет краске лечь ровно и она более надежно скрепится со стеной.

Если произошло сильное повреждение участка стены, то он утрачивает свою несущую способность и возникает необходимость замены кладки на всю толщину стены.

Реконструкция наружных стен позволяет полностью устранить возникший дефект и вернуть зданию первоначальный вид.

Пространство между новой и старой кладкой хорошо заделывают раствором, его марка не менее М 100 и он должен быть полужестким. После того как новая кладка застынет не менее, чем на 50%, можно проводить разборку временного крепления.

При выполнении указанных работ, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • перед восстановлением стены, надо устранить причину, которая вызвала указанные деформации;
  • при перекладывании несущих стен, обязательно используется многоярусный временный крепеж;
  • убирать временное крепление можно не раньше, чем через неделю после проведения восстановительных работ;
  • дополнительная теплоизоляция кирпичной стены, не только защитит от холода и влаги, но и спрячет следы ремонта.


Чтобы снизить чувствительность кирпичной кладки, в нее может быть вмонтирован жесткий металлический пояс для усиления кирпичной стены. После его установки, он на себя принимает растягивающие усилие и это позволяет прекратить процесс разрушения стены.

Жесткий пояс может быть нескольких видов:

  1. местный;
  2. выполненный по периметру дома;
  3. общий;
  4. устанавливаемый при повреждении угла здания;
  5. устанавливаемый при отрыве наружной стены от внутренней;
  6. устанавливаемый при разрыве сооружения.

Сначала пояс жесткости устанавливают с одной стороны стены, а потом такие же работы выполняют с другой стороны.

Стоимость работ

Цена на ремонт кирпичной кладки наружных стен зависит от степени и характера повреждения, а также от региона.

Ниже приведены средние расценки по россии:

  • реставрация кирпичной кладки — от 400 рублей/кв. м;
  • реставрация стен, мастичными замазками — от 400 руб. м²;
  • восполнение швов известковыми растворами — от 300 руб. м²;
  • восстановления кладки, путем инъецированные — от 500 руб. м²;
  • расшивка и рузцовка швов — от 70 руб. м. пог. ;
  • расшивка трещин электромеханическим способом от 100 руб. м. пог.;
  • фрагментная вычинка кирпича в 0,5 кирпича от 2500 м. кв.;
  • ремонт и реставрация кирпича (кладки) – от 620 рублей за кв.м.;
  • заделка трещин в кирпичной кладке (с расшивкой) – от 120 рублей за кв.м.

Есть несколько вариантов восстановления поврежденных стен, но если после проведения ремонта, в этом месте снова возникли проблемы, то надо обязательно установить, а после чего устранить причины, которые привели к этому.

Большинство восстановительных работ можно выполнить своими руками, но перед этим, надо обязательно определиться с масштабами и характером появившихся повреждений, после чего выбрать способ их устранения и можно приступать к выполнению работ.

Полезное видео

Устранение трещины в фасаде кирпичной стены на видео:

Читайте также: