Как перекрыть крышу 6 метров

Обновлено: 26.04.2024

После фундамента, крышу дома считают вторым по сложности и затратам элементом, оказывающим серьезное влияние на строительный бюджет. Да и про то, что чем крыша проще, тем лучше во всех отношениях и дешевле, говорят и профи, и самостройщики, уже прошедшие этот этап. А самая простая и в плане конструктива, и в плане исполнения – односкатная крыша, о которой и пойдет речь в статье. Так ли она проста, незатейлива и экономична, как кажется и где та грань, за которой один скат превращается в плоскую крышу, а это уже совершенно другая история.

Почему односкатная крыша и плоская две огромных разницы. Какая крыша с одним скатом действительно простая и экономичная

Что собой представляет односкатная крыша

Односкатная крыша относится к разряду скатных крыш, но сформирована только одной плоскостью со стропильной системой наслонного типа. Стропильные ноги с двух сторон опираются на противоположные стены, необходимый уклон задается перепадом высот между этими стенами либо же при формировании самой стропильной системы. В первом случае под крышей не остается чердачного пространства, во втором это может быть не только холодный чердак, но даже мансарда. Однако подобные проекты встречаются очень редко, так как по сравнению с ломаной крышей под односкатной полезной площади будет значительно меньше.

Длительное время в отечественном частном секторе крыши с одним скатом возводили только на вспомогательных строениях – летних кухнях, гаражах, сараях, хозблоках и подобных. Но в последние годы архитектура радует разнообразием и проекты в минималистской и современной стилистике все чаще «заточены» именно под один скат. И такие дома весьма сложно назвать однообразными, неинтересными или скучными. Выразительности разработчики успешно добиваются и за счет оригинальной формы коробки или ее расположения по отношению к крыше, и за счет высокого угла ската, и умелым сочетанием фасадных материалов и панорамного остекления.

Преимущества и недостатки односкатной крыши

Тот или иной конструктив всегда выбирают по совокупности факторов, сравнивая достоинства и недостатки сооружений разных типов. Популяризация односкатных крыш объясняется довольно весомыми преимуществами.

Простота – односкатная крыша своими руками без ошибок и переделок, получится и без профильного опыта. Стропильная система в одной плоскости проще в исполнении, чем в двух, достаточно правильно рассчитать параметры стропил и оптимальное расстояние между ними.
Меньший вес конструкции – какими бы ни были габариты дома и квадратура крыши, один скат всегда весит несколько меньше, чем два, не говоря о четырех. Основная масса стеновых материалов с запасом выдержит и двускатку, и вальму, но чем ниже будет постоянная нагрузка на коробку и основание, тем лучше.
Экономичность – если выбор одного ската обусловлен желанием как можно больше сэкономить, может постигнуть разочарование. Да, пиломатериалов, крепежа, теплоизоляции, защитных мембран и кровельного покрытия на один скат нужно меньше, чем на два, но особо значимой разница в затратах не будет, особенно, когда угол наклона высокий. Площадь ската от этого показателя не меняется, но формируют перепад высот, не из воздуха. Да и толщина слоя теплоизоляции в крыше односкатной конструкции должна быть больше, так как воздушной прослойки или нет совсем или она минимальна. Поэтому экономичность односкатной крыши достигается не за счет меньших затрат на расходники, а за счет возможности применения кровельного покрытия попроще, его все равно не видно с лицевой стороны.

Недостатки у крыш с одним скатом тоже есть, куда без них, но одни реальные и обусловлены конструктивом, а другие из разряда «мифов».

Нужна усиленная водосточная система – вся масса осадков собирается в один желоб, логично, что он должен быть прочнее, с повышенной пропускной способностью и увеличенным количеством крепежа.
Есть привязка к розе ветров – не всегда реально расположить дом на участке так, чтобы и нижняя часть ската была с подветренной стороны, и сход снега не угрожал другим строениям или жителям.

Односкатная крыша немного проще в монтаже, но не дешевле. И внешний вид да, специфический. Дом становится похожим на большой сарай. Или огромную собачью будку.

Это просто частное мнение, но своеобразный вид одного ската многие переносят в разряд недостатков, тогда как и с двускатной крышей хватает по селам и весям «собачьих будок». Проект нужен грамотный и гармоничный, любая крыша является не только функциональной конструкцией, но и главным элементом декора, и количество скатов тут никакой роли не играет. Еще со времен теремов и палат белокаменных исторически так сложилось, что визуально двухскатные и вальмовые крыши привычнее, а дом с односкатной крышей воспринимается слишком чужеродным.

Если же рассматривать зависимость от снеговых и ветровых нагрузок, тоже «вменяемую в вину» односкатным крышам, то эти факторы имеют значение для крыш всех типов и просчитываются на этапе проектирования. Как и качественные материалы для утепления и гидроизоляции нужно использовать независимо от количества скатов. И технологию их применения соблюдать неукоснительно, без попыток выгадать «копейки», а позднее потерять на переделках тысячи.

Каким должен быть угол наклона односкатной крыши

Крыша – основная защитная система дома, на которую воздействуют ветровые и снеговые нагрузки, а также, нагрузка от осадков в теплый период года. При расчете конструктива обязательно учитывают и основные, и косвенные нагрузки, а также, условия эксплуатации. Так, в регионах с сильными ветрами, которые дуют если не 24/7, то близко к этому, а порывами клонит к земле деревья, угол наклона по возможности должен быть минимальным. И при ориентации дома на местности обязательно учитывают розу ветров и преобладающее направление движения воздушных потоков. Нижняя часть ската крыши всегда должна располагаться с подветренной стороны, а не наоборот. Если же ветровая нагрузка низкая, зато погода щедра на ливни и снега, напротив, уклон ската должен быть повыше, чтобы и вода и снежные массы скатывались с кровли без задержек. Плюс, кровельное покрытие стоит подобрать не шероховатое, а гладкое.

По действующим строительным правилам, минимально допустимый уклон односкатной крыши составляет 10-12˚, а максимальный обозначен как 60˚. Оптимальный же угол односкатной крыши лежит в диапазоне от 30 до 35˚, при таком наклоне конструкцию и ветром не сорвет, и снегом не придавит. Не в меньшей, а то и в большей степени на величину угла ската влияют даже не нагрузки и климат, а визуальная составляющая. На одной и той же коробке скат с тем или иным наклоном выглядит совершенно по-разному, а кажущаяся незначительной разница в десяток градусов на практике очень даже имеет значение.

Как угол наклона ската крыши влияет на выбор кровельного покрытия

Проводя расчет односкатной крыши, нужно принимать во внимание и чем планируется ее покрывать – некоторые материалы имеют ограничения по минимальному углу наклона, другие слишком массивные для большого ската, лежащего в одной плоскости. Ну а третьи не имеет смысла использовать, так как презентабельность в крышах такого типа на последнем месте. Так как понятие презентабельности для каждого свое, рассмотрим допустимый угол уклона для самых востребованных в частном сегменте кровельных покрытий.

Штучные твердые покрытия (шифер, черепица, шифер под черепицу, деревянная дранка) – минимальный угол наклона ската от 22˚ (с дополнительным слоем гидроизоляции), максимальный до 50˚, но если снега зимой много, все же лучше выбрать что-то более гладкое.
Профнастил – угол ската не меньше 12˚ (двойная гидроизоляция) и не больше 20˚.
Металлочерепица – в диапазоне от 30 до 35˚(двойная гидроизоляция).
Фальц – угол наклона от 7˚, если соединение картин двойным стоячим фальцем, с применением герметика или специализированной ленты. Максимум составляет 30˚, можно обойтись и без уплотнителя в шве, но сам шов желательно тот же, двойной.
Гибкая черепица – допустима укладка при скате от 5˚ и практически до упора, но только с двойной гидроизоляцией и двойными же, а лучше, тройными гонтами. Как и с шифером или черепицей, в регионах с обильными снегами шероховатая поверхность относится к минусам.
Рулонные и мембранные бутилкаучуковые материалы – применяются как плоских крыш, так и для односкатных с уклоном, в этом случае важен максимальный угол, составляющий 22˚.

Чем меньше уклон ската, тем легче с него должна скатываться вода и сходить снег, чем он выше, тем устойчивее должна быть кровля к ветровым нагрузкам. Когда речь про металлические материалы с полимерными покрытиями, их подбирают не только под угол и эстетические предпочтения, но и под климатические условия. А толщина стальной основы, ни при каких условиях, не может быть меньше 0,5 мм.

Почему плоская и односкатная крыша не одно и то же

Несмотря на то, что плоская крыша так же сформирована всего одной плоскостью – это совершенно другой тип конструкции, хотя некоторые источники относят ее к подвиду односкатных крыш. Кардинальных отличий между плоской и односкатной крышей несколько.

Отсутствие ската – плоскость формируется не деревянной или металлической стропильной системой, а многослойным «пирогом», включающим несущее основание, утеплитель и гидроизоляцию. В зависимости от типа (балластная, инверсионная), привычного кровельного покрытия у плоской крыши может тоже не быть. Вместо него засыпают щебень или отсев, укладывают тротуарную плитку или застилают поверхность террасной доской через паз, чтобы стекали осадки.
Отсутствие свесов – им неоткуда взяться без ската, плоскость крыши ограничена парапетами по периметру.
Минимальный уклон – визуально его не видно, но чтобы осадки не застаивались и отводились во внутреннюю водосточную систему, все же выполняют уклон в 2-3˚, не больше. Тогда как односкатная конструкция не может быть с уклоном ниже 10-12˚ и все стоки отводятся по наружным желобам.
Функционал – плоская кровля бывает эксплуатируемой, на ней устраивают зоны отдыха с шезлонгами, беседками и качелями, разбивают оранжереи или цветники, когда на участке под это нет места или просто, из-за желания совместить виды с крыши с видами на крыше. Односкатные крыши, независимо от выраженности наклона, для подобного не предназначены.
Уровень сложности – если односкатная крыша лидирует в плане простоты конструктива и исполнения, плоскую называют самой сложной. Хотя наши умельцы умудряются и такой вариант реализовывать на вполне достойном уровне, материальные и временные затраты несопоставимы.

Плоская кровля – это трендовое решение премиального сегмента. За премиальные же деньги. Ибо куда ни ткни – нужны извраты.

Разновидности односкатных крыш

При массе разнообразных способов сборки, все односкатные крыши можно разделить на два вида.

Бесчердачные – тот самый примитивный бюджетный вариант, когда крыша одновременно является и перекрытием. Стропила укладываются на опорный брус или непосредственно на стены, утеплитель укладывается между ними, даже гидроветрозащитная мембрана, обрешетка и кровельное покрытие. Потолки в строениях с такой крышей с характерным перекосом по высоте, так как наклон задается стенами, чем выше угол ската, тем сильнее перекос. Бесчердачные крыши в один скат обычно делают на компактных вспомогательных строениях или дачных мини-домиках, так как стропильная система с пролетом больше 4,5 метров нуждается в укреплении. Когда дом большой, а чердак не нужен, так как перекос стен является элементом дизайна экстерьера, стропильная система собирается из треугольных ферм либо же выполняется несущая перегородка (опорные столбы).

Чердачные – как и в двускатной или вальмовой крыше, в основании утепленное перекрытие, а конструкция ската включает фронтон в лицевой части. Потолки в доме получаются ровными, так как перекрытие укладывается на уровне нижней стены, либо же коробка с ровными стенами, а уклон ската задается искусственно, за счет фронтона. Чердачные односкатные крыши иногда называют неутепленными, так как изоляция закладывается не в скат, а в перекрытие. Но когда речь о домах для круглогодичного проживания и капитальных дачах, в которых комфортно и среди зимы, крыш без утепления не бывает, хоть в один скат, хоть в два.

Расчет конструкций

Строительство без проекта наконец-то, стало исключением, а не правилом, но проект может быть как профессиональным, так и разработанным самостоятельно полностью или частично. Крыша с одним скатомотносится к упрощенным конструкциям, чаще ее рассчитывают самостоятельно. Для расчетов используют различные программы, графические редакторы и профильные онлайн калькуляторы. Последние совершенно бесплатны и позволяют высчитать все параметры стропильной системы, не обладая особыми познаниями в математике или точным знанием действующих нормативов.

В большинство калькуляторов нужно ввести не только габариты дома, но и габариты стропил, и шаг между ними, предлагаем шпаргалку от Pil18, супер-модератора портала. Эта табличка не заменяет полноценного расчета несущей способности стропильной системы, но выложенные в ней данные можно считать рекомендательными для простых крыш.

Чтобы удостовериться в правильности расчетов, всегда можно обратиться за помощью к форумчанам, в профильную ветку или создав собственную тему в соответствующем разделе.

Особенности стропильной системы односкатных крыш

Чаще всего несущий каркас односкатных крыш, как и всех остальных, кроме плоских, собирают из древесины. В идеале пиломатериал должен быть не ниже первого сорта, и сухой, но на практике применяют тот, который смогли достать, и на который хватило денег. Древесина обладает способностью провисать, когда длинная балка не имеет промежуточной опоры, даже если сечение подобрано оптимальное. Поэтому конструкция стропильного каркаса напрямую зависит от габаритов пролета – чем больше расстояние между опорными стенками, тем сложнее.

Между опорами до 4,5 м – простейший каркас из наклонных стропильных ног, уложенных на мауэрлат (обвязку, стены) без монтажа дополнительных опор.
Между опорами от 4,6 до 6 м – для повышения жесткости монтируют подкос (подстропильная нога), либо используют готовые треугольные фермы.
Между опорами от 6,1 до 9 м – устанавливают подкосы с каждого края составной стропильной ноги.
Между опорами от 9,1 до 12 м – в центре пролета на несущую стену (опорные столбы) укладывают рамную конструкцию с верхней прогонной балкой, опирающейся на вертикальные стойки. От каждой стойки с двух сторон монтируют подкосы в стропильную ногу.
Между опорами от 12 м – пролет делится на несколько частей рамными прогонными конструкциями, усиление внутри рам выполняется исходя из длины каждой части.

Чтобы не устраивать слишком сложную стропильную систему с прогонами и опорами, дома с односкатными бесчердачными крышами делают преимущественно прямоугольной вытянутой формы под стандартные шестиметровые стропила. Выносы формируют либо за счет уменьшения пролета с шести до пяти метров (примерно), либо наращиванием стропильных ног.

Как сделать односкатную крышу

Прежде всего, односкатные крыши ценятся за простоту.

Крыша с одним скатом просто является половиной двускатной крыши и делается по тому же принципу, только без центрального узла. Грубо говоря: кладите доски (брус) ребром на две стены разной высоты. Обычно, в одноэтажных домах одну стену действительно просто делают выше, редко бывает, чтобы делали надстройку при одинаковых по высоте стенах.

Так как усложненные чердачные односкатные крыши на фермах или прогонных рамах делают значительно реже, разберем строительство бесчердачной конструкции.

Проектирование – расчет угла наклона, сечения и длины стропильных ног, расстояния между ними, выбор теплоизоляции, определение ее толщины, выбор защитных мембран, выбор кровельного покрытия. Для упрощения работ на основании полученного расчета желательно выполнить хотя бы простейший чертеж со всеми цифрами. Но еще лучше, если есть навыки работы с графическими редакторами и возможность сделать объемную модель.

Подготовка – пусть мнения разнятся, но лучше предварительно обработать весь пиломатериал огнебиозащитными составами. В отличие от классического холодного чердака, односкатную крышу не проверишь на предмет появления плесени, лучше подстраховаться биоцидами.

Сборка – сначала на мауэрлат или обвязку укладывают стропильные ноги с расчетным шагом (при использовании плитных утеплителей он в большинстве случаев составляет 600 мм), фиксируют их скользящим или жестким способом с врезкой или без. Снизу на лаги натягивают пароизоляцию с нахлестом и проклейкой стыков и примыканий, подшивают доски чернового потолка. Между лагами укладывают утеплитель (преимущественно минеральная вата), при использовании в качестве ветрогидрозащиты диффузионной мембраны, ее укладывают сразу на лаги, поверх утеплителя, без вентзазора. Если это пленка, не пропускающая пар, предварительно набивают контробрешетку для возможности циркуляции воздуха и вентилирования подкровельного пространства. Поверх гидроветрозащиты набивают обрешетку для фиксации кровельного покрытия, монтируют кровлю. Когда в качестве кровли используют мембраны, наплавляемые материалы или гибкую черепицу, под них укладывают плитное основание из ОСП35, а уже поверх монтируют финишный материал стандартным способом. Второй вариант – на лаги снизу набивают черепные бруски для фиксации утеплителя, а пароизоляцию и черновую подшивку выполняют после того, как закроют крышу.

Тема статьи – крыша на гараж из профнастила односкатная. Популярность профилированных листов, изготовленных из оцинкованного стального листа, вот уже несколько десятилетий не падает. Причины тому – преимущества этого материала перед другими кровельными покрытиями. Поэтому в статье обязательно рассмотрим плюсы и минусы профнастила, обозначим некоторые его особенности, и, конечно, расскажем о том, как сформировать односкатную крышу над гаражом, используя профилированные листы.

Преимущества и недостатки профнастила

Начнем с достоинств этого строительного материала, потому что их у него немало:

Презентабельный внешний вид, потому что это уже не серые невзрачные листы, а материал, окрашенный в разные цвета, плюс имитация природных материалов типа древесина, камень и прочее.
Невысокая цена, конечно, в сравнении с некоторыми другими кровельными покрытиями.
Долгосрочная эксплуатация. Некоторые модели профнастила, покрытые полимерными составами, легко прослужат на крыше гаражей до 50 лет. Минимальный срок службы – 25 лет.
Небольшой удельный вес из расчета на один квадратный метр кровельной поверхности. Это дает возможность неплохо сэкономить за счет уменьшения количества и сечения стропильных ног и обрешетки.
Простота монтажного процесса, в котором нет надобности использовать спецтехнику. Все операции проводят мастера вручную.
Профилированные листы легко подрезать ножницами по металлу, в них легко сделать отверстия.
Широкий диапазон длины листов, который варьируется от 0,5 до 13 м. Это дает возможность закрывать кровельные конструкции на всю ширину ската без стыков, которые в процессе длительной эксплуатации становятся постепенно местами протечек. Нет стыков – нет протечек.

Профнастил можно укладывать на скаты с минимальным углом наклона.
Этот кровельный материал хорошо переносит все известные природные нагрузки.
Сам по себе профнастил – материал экологичный, потому что в нем кроме стали, краски или полимеров ничего нет.

Что касается недостатков, то можно сказать, что он один. Это металлическое изделие, которое издает достаточно сильный звук, когда на него падает дождь или град. И если владельца гаража это не смущает, то можно считать, что профнастил – идеальный вариант для покрытия крыши гаража, особенно если она односкатная.

Сооружение односкатной крыши

Существует несколько способов сборки односкатной крыши. Все будет зависеть от того, из какого материала строится сам гараж. К примеру, если это строение кирпичное или блочное. Здесь два варианта формирования кровельной конструкции:

Поднять одну стену строения выше противоположной, тем самым создать уклон.
Собрать стены по одному уровню, а затем поднять одну при помощи каркасной фермы, состоящей из пиломатериалов.

Единственный момент, который нередко возникает в процессе возведения стропильной системы, это длина стропильных ног. Обычно одной доской длину гаража не закрыть, потому что стандартная длина досок – 6 м. А минимальная длина гаража тоже 6 м. А так как стропила устанавливаются под наклоном, то шестиметровой длины досок не хватает, чтобы перекрыть пролет строения. Поэтому доски удлиняют разными способами. При этом стараются под удлиненную стропилу установить опорную стойку. На верхнем фото этот момент как раз был учтен.

Если гараж возводится, как каркасное строение, то формировать крышу надо уже в процессе возведения постройки. То есть, две пары противоположных стоек, расположенных в углах будущего гаража, надо установить из брусов разной длины. То есть у одной стены стойки будут выше, чем у противоположной. Именно так формируется наклон ската. После чего стойки обвязываются: с двух противоположных сторон горизонтальными элементами, с двух других наклонными, которые точно укажут угол наклона односкатной крыши.

Если гараж – это конструкция из металлопрофиля, то кровлю формируют точно так же, как и у каркасного строения. То есть устанавливают попарно несколько стоек, в парах которых одна короткая, другая высокая. Так и получается наклон.

Давайте рассмотрим вариант, как возвести крышу гаража из профнастила, если само строение поднято из блоков со стенами в один уровень по высоте.

Установка стропильной системы

Все начинается с монтажа мауэрлата. Гараж – строение несложное, невысокое, поэтому в качестве мауэрлата можно использовать доску толщиною 50 мм (лучше брус сечением 100х100 мм). Ширина доски выбирается по ширине стены гаража. Мауэрлат укладывают на верхние торцы стен по всему периметру.

Самое главное – правильно закрепить мауэрлат к стенам. Здесь несколько вариантов. Самый простой – привязать доски к блочной кладке. Для этого проволоку диаметром 4-5 мм, скрученную вдвое, укладывают под вторым рядом от верхнего края строения. То есть под предпоследним рядом. Длина проволоки выбирается так, чтобы с ее помощью можно было бы стянуть доску к стене с помощью скрутки. Укладывают проволоку в кладку через каждый метр.

Теперь необходимо создать уклон кровельной конструкции. С одной стороны гаража, обычно это фасадная часть или боковая, устанавливают вертикально стойки длиной до 1 м. Высота конструкции будет зависеть от выбранного угла наклона. Чем длиннее стойки, тем круче крыша.

Стойки крепят к мауэрлату стальными перфорированными уголками, изготовленными из оцинкованной стали, при помощи саморезов по дереву. Здесь важно, чтобы опорные элементы были выставлены вертикально, и их верхние торцы располагались на одном уровне. После чего устанавливают горизонтальную доску, как элемент верхней обвязки собираемой фермы. Ее к стойкам крепят точно также: уголками и саморезами. По сути, на стене должна сформироваться прямоугольной формы ферма.

Теперь можно переходить к монтажу стропильных ног. Одним концом их укладывают на верхнюю обвязку сооруженной фермы, противоположным на мауэрлат, расположенным на противоположной стене гаража. Крепление проводят гвоздями, длинными саморезами, проволокой, скобами или перфорированными уголками или пластинами.

Важно! Необходимо установить стропила так, чтобы их верхние ребра расположились в одной наклонной плоскости.

Монтаж рекомендуется провести вот с такой последовательностью:

укладывают две стропильные ноги по краям конструкции;
их выставляют между собой в одной плоскости, для чего выравнивают уровнем концы стропил с использованием шнура или длинной прямой рейки;
после между уложенными стропилами (поперек) натягивают 4-5 нитей, которые сформируют единую наклонную плоскость;
по нитям устанавливают промежуточные стропила.

Теперь остается набить обрешетку, элементы которой – это или рейки квадратного сечения с размерами 40х40 или 50х50 мм, или доски толщиною 25-35 мм и шириною 100 мм. Второй вариант предпочтительнее.

Самая важная составляющая в конструкции крыши для гаража из профнастила – шаг установки элементов обрешетки. Он зависит от того, какой профнастил был выбран. То есть, какой марки. Для гаражных строений не стоит применять профилированные листы с высокой волной, у которых значительные прочностные характеристики. Здесь подойдет материал с волной в пределах 20-35 мм. А под них обрешетка укладывается с шагом в пределах 60-80 см. Крепят обрешетку к стропильной системе саморезами по дереву, длина которых должна быть в два раза больше, чем толщина элементов обрешеточного каркаса.

Видео описание

В видео показано, как надо собирать обрешетку кровельной конструкции под профнастил:

Монтаж профнастила

Все подготовительные процессы проведены, стропильная система односкатной крыши собрана. Остается уложить и закрепить профнастил. Установка профлиста на крышу гаража проводится по тем же канонам, как на любую кровельную конструкцию. Вот основные нюансы монтажного процесса:

Соседние листы укладывают внахлест в одну волну, чем достигается стопроцентная герметичность кровельного покрытия.
Если в продольном направлении монтируют два или три листа, то их поперечный стык должен формироваться нахлестом соседних элементов. Размер нахлеста варьируется в диапазоне 10-30 см. И чем меньше угол наклона кровли, тем больше величина нахлеста. Нередко мастера места нахлеста обрабатывают силиконовым герметиком, тем самым повышая герметичность соединения.
Крепление профнастила к обрешетке проводят специальными кровельными саморезами с шестигранной шляпкой. В их составе должна присутствовать прокладка из неопреновой резины, которая под действием влажности, перепадов температур и солнечных лучей не трескается, не разрыается и не изменяет своих свойств.

Вкручивают саморезы перпендикулярно плоскости расположения профнастила. Если крепежное изделие вкрутить с небольшим отклонением, то в месте стыка прокладки и кровельного покрытия останется зазор, через который вода будет проникать в подкровельное пространство.
Нельзя сильно вкручивать крепежи. Нельзя их не докручивать. Необходимо добиться оптимального усилия, чтобы саморез просто прижал профнастил к обрешетке.

Итак, профлист на крышу гаража уложен. Остается закрыть боковые (фронтонные) плоскости кровельной конструкции. Здесь можно использовать сами профилированные листы, блоки, из которых сооружен гараж, доски, фанеру, плиты ОСП и прочие панельные или листовые материалы. Это относится и к фасадной части постройки, где была установлена каркасная ферма.

Видео описание

В видео показано, как надо правильно крепить профнастил к обрешетке:

Укладка профнастила на плоскую крышу гаража

Плоская крыша – это скат, у которого угол наклона не превышает 5°. То есть он настолько мал, что его обычно покрывают рулонными битумосодержащими кровельными материалами. Раньше для этого использовали рубероид, срок эксплуатации которого не превышает 5 лет. Сегодня все чаще укладывают рулонные изделия, в состав которых входят битум и полимеры. Этот кровельный материал прослужит на крышах до 25 лет.

И все же с рулонными кровлями много проблем. Они не только быстро выходят из строя, но и плохо переносят различные нагрузки, особенно механические. Их приходится все время проверять на наличие дефектов и заниматься ремонтом. Поэтому многие владельцы гаражей с плоскими крышами отдают предпочтение профнастилу, который просто укладывают поверх рулонного покрытия.

Для этого собирают на плоской кровле стропильную систему из досок, на которую набивают обрешетку. Есть два варианта формирования стропильной системы:

Стропила крепят непосредственно к плоскости перекрытия, которая представляет собой бетонную плиту.
Стропильную систему поднимают на стойки, формируя уклон. На фото ниже как раз такой вариант и показан.

Второй вариант практически повторяет по конструкции и содержанию возведение односкатной крыши с формированием стропильной системы. Он более затратный и сложный. Проще – первый вариант. Для этого прямо по плоскости кровли укладывают доски толщиною 30-40 мм. Укладку проводят не на ребро, а плашмя. При этом проводят крепление, так называемых, стропильных ног к бетонному основанию с помощью металлических дюбелей или перфорированными лентами и саморезами, которые вкручивают в предварительно установленные пластмассовые дюбеля.

Внимание! Доски не будут выполнять функции стропил, они играют роль обрешетки. Поэтому их укладывают не вдоль ската, а поперек. При этом обязательно выдерживают шаг – 40-80 см. Чем больше высота волны профнастила, тем больше расстояние между элементами обрешетки.

Само же кровельное покрытие монтируют точно так же, как это было описано в предыдущем разделе. Главное – строго следовать инструкции, не пропуская ни одного требования. И еще один важный момент. На плоских крышах профнастил укладывают цельным листом. То есть в продольном направлении нельзя стыковать два листа. В месте соединения гарантированно произойдет протечка, даже в том случае, если стык обработать герметиком.

Видео описание

В видео показано, как монтируют профнастил на крышу гаража:

Заключение по теме

Как показывает практика, герметичная крыша – гарантия надежности сооружения в целом. Поэтому уложенный на односкатную гаражную крышу профнастил целыми листами – идеальный вариант. Именно поэтому при строительстве гаражей сегодня все чаще используют именно этот кровельный материал. При высоких эксплуатационных характеристиках он вдобавок достаточно дешев. То есть в одном материале совместилось сразу два критерия, по которым обычно выбирают стройматериалы.

Всем привет!
Есть гараж с внутренним размером 600×600, + толщина стены по пеноблоку с каждой т.е внешний размер 640×640. Крыша односкатная с наклрно пример 10 градусов. Пришло время менять перекрытие крыши. Хочу положить двутавр с шагом 1 или 1.5 метра. Сверху обрешетка и рубироид. Вот ни как не могу выбрать номер двутавра. Буду признателен за советы и помощь

Комментарии 37

у меня в гараже при пролете 7,5 м лежит двутавры №32, на них лежат плиты перекрытий пустотки, т.к. длина гаража 10 м, то лежит плита 6,3 м и 3,6 м в длину.
по центру поставил столб, т.к. у нас снеговая нагрузка 200 кг/кв мпо моему двутавры выйдут дорого

Спасибо за информацию. Приму к сведению

Как исполнена разуклонка и какой кровельный пирог?

Гараж 7х7. Односкатная крыша, все примерно как у вас. На крыше лежат пять рельсов от шахтной узкоколейки, у них длина 8 метров. Концы маленько торчат на улицу. На этих рельсах брус размером 50х150 на ребре в количестве 8 штук, через каждый метр. Сверху обрешетка, а на ней профнастил. Терпит уже много лет, снега у нас бывает иногда очень много. Ничего не огребаю весной на крыше, само все тает. Снегозадержатели стоят, что бы снег не сползал в оттепель.

А рельс узкокалейки какой, их куча варинтов?

Я в них не сильно разбираюсь. Вроде мне сказали, что их в шахтах использовали.
Высота -10 см.
Ширина — 8 см.
Длина — 8 метров.
Первая рельса лежит на передней стене. Последняя пятая рельса лежит на задней стене. И три рельсы с интервалом примерно около 1,5 метра посередине.

А рельс узкокалейки какой, их куча варинтов?

Спасибо. Теперь понятно что и как. Спасибо

У меня гараж 7х8 в середине между воротами идет двутавр №20. На него опирается крыша. Крыша балки на ребро 100 мм утепление и сверху проф настил. Первая зима показала что прогиба нет. Угод 11-12 градусов

ферму по одной стороне а дальше 3 метровые пролеты перекрыть 16.
хотя, у нас в цеху, 16 таврик через 1.2 метра стоит на пролете 6 метров. и стоит так уже лет 60. снег на крыше не чистят, регион тот же снеговая та-же.
но ферма она и в африке ферма.

В интернете сейчас все есть. Выбирайте свой климатический район, марку плит и посчитает.

Воистину Воскресе! У меня тоже 6*6 и лаги лежат через 0,75м. Сдвоенные и поставленные на ребро доски 150*40.Четыре зимы стоит, но по центру прогиб есть, маленько неприятный

Шаг 1-1.5 м очень маленький. Можно положить 22 швеллер с шагом 2 метра. Перекрыть 60 или 75 профлистом с толщиной стенки 0.7-0.8 мм

Верно. Почти. Тут дело в экономической целесообразности. Более лёгкого швеллера нужно покупать больше (по массе). На самом деле 22 швеллер работает на пролете 6 метров с шагом 3 метра. Я сказал тебе 2 метра (чтоб наверняка прошло).

Спасибо. Приму к сведению как вариант

Если сделать фермы, то потребуется значительно меньше (по весу) металла.
Как посчитать конструкцию ферм — не знаю.

Фермы сложно слишком

Но ферму из уголка можно сделать.

Привет! С праздником Светлой Пасхи!
Андрей, у меня точно такая проблема: гараж 6000х6000х3000мм и тоже односкатная крыша с уклоном 15гр. Пока все было в черновом варианте(гараж во дворе) крыша была сделана просто из досок 6000х150х50 балки на ребро под уклон и кровлей просто железо профнастил и не было снегопадов как в этот год все было ладно: сухо и холодно. Но в эту зиму нападало снега и по центру крыша критически прогнулась по центру, машины выгнал на улицу…
Племянник работает архитектором, проектирует быстровозводимые здания. На мою идею положить швелер длиной 6000мм №22, посчитал и сказал что: во-первых это неоправдано дорого; Во вторых хлопотно. Проще поставить в точке пересечения диагоналей столб из трубы 160х160х3мм или 180х180х3мм(с внутренним армированием и бетонированием трубы), с одной стороны на другую с опорой на этот столб балку из бруса 200х150мм и на эту балку уже лаги и т.д. Этот вариант менее трудозатратныйм без привлечения техники-эти работы можно сделать самому своими руками. Кроме того площадка 6х6м мне уже надоела-ходить из угла в угол за инструментом и прочее достало! А так на столбе по центру сделаю полки под инструмент и прочее.
Ну оно Вм виднее, это чисто мой вариант. В вашем регионе снега поболя будет, поэтому Вам одной балкой не обойтись.
Успехов!
P.S. Фото не моё, но смысл имеется.Помониторьте сеть и найдите там этот гараж, мыслей там много нужных!

У меня сейчас стоят на ребре доски 25×10 через 0.5 метра. Снег выдерживает, но приходится счищать до оттепели. Нынче снега было 1м, т.к. ступенька от соседнего гаража. Соседний выше и там снега было 0.5 метра.

Ну у меня доски 150х50 так же через 0.5м, но летом буду ставить поперечную балку на столб. Стремно только на досках… Ну и утепляться буду.
А в сети масса информации по расчету балок, ферм и прочего. Надо только в поисковике вопрос задать, а потом правильно фильтровать инфу!
Успехов!

У Вас по рисунку 2-й этаж и это нагрузка на перекрытие. У меня просто крыша и нагрузка только снег

Такой второй этаж буду делать летом. Это фото из сети: где в Москве или рядом такой гараж строится. Сейчас у меня просто крыша и просто снег выгибал крышу внутрь-стрелка прогиба была более 60 см! Поэтому и решил переделать.

Доски 150х50 очень слабые. Сейчас померял у меня 250х50. Нагрузку держат, сухой снег около 1м

Добрый день!
Начало стройки май 2018 г.
1 часть РАЗМЕРЫ И ФУНДАМЕНТ здесь www.drive2.ru/c/513350160332358549/
2 часть АРМОПОЯСА и СТЕНЫ здесь www.drive2.ru/c/515568150163489095/
4 часть ПОДЪЕЗД К ГАРАЖУ ИЗ ДОРОЖНЫХ Б/У ЖБ ПЛИТ 10-12см здесь www.drive2.ru/c/556867456170197219/
5 часть ФРОНТОН, СТОЛБ ПОД ДВУТАВР И ДВЕРЬ! www.drive2.ru/c/564951890291328725/
Как в 1 части так и во 2 части- делаю все своими силами и без опыты (кроме кладки пеноблока)- и у многих "рвало пуканы".
И так, за 1 год: фундамент живой, стены- не одной трещины, армопояса держатся пока! Посмотрим что будет в след.году с учетом установленной крыши.
А Сейчас про крышу:

Цена вопроса +-:
1. Лес 6 кубов- 60000 руб.
маурлат-180*150
перекрытия 100*150
стропила 50*150
рейка- 25*50
обрешетка 25*150
2. Металлочерепица- 60000 руб.
3.Пленка, шпильки, анкера, саморезы, уголки, крюки, скобы, гайки, рубероид, шайбы, кальян, пиво, доставка и т.д и т.п. —30000 руб.
ИТОГО: 150000 руб.

Комментарии 62

А двутавр крепил как то?

Нет, просто клал на верхний армопояс, весит он 220 кг, в разделе крыша все видно Как я его потом зафиксировал маурлатом.

А почему в доль положил а не поперёк?нагрузка меньше была бы.

очень хотел именно так)

И можно этот треугольник блоками заложить было?!

Конечно можно было, даже нужно! Не успевал до зимы, найти человека ктотэто бы сделал, поэтому своими силами зашил так

А высота от мауэрлата до конька какая?там как чердачное помещение будет?!

2,5 вроде, да буду использовать как мансардное помещение

ну да, 8*10 то что нужно, у меня 6*8м то мало для 2 машин в ширину 6м

гараж клевый получился!

Спасибо, но еще не все)))) до идеала как я хочу еще далеко

eugene88Minsk

гараж клевый получился!

Продолжение еще будет. Успел в этом году сделать подъезд и фронтоны

Жирный плюсик Земляку! )

благодарю, можете посмотреть в живую!)

я себе на такие же размеры просто фермы сварил, чтоб без подпорок.

Ну каждый дро… как хочет!

А двутавр какой, 170? На такое плечо слабый, правильнее было бы кинуть два или три 170 поперёк и на них лаги с шагом 400.

18см высота 12метров длина, а если точнее то так:

Полная высота H: 180 (мм);
Полная ширина B: 90 (мм);
Толщина стенки S: 5.1 (мм);
Средняя толщина полки t: 8.1 (мм);
Масса в 1 погонном метре m: 18.35 (кг);
Метров в 1 тонне: 54.5 (м);
Регламентируется: ГОСТ 8239-89

18 двутавра с подпоркой заглаза хватает!

Если только с подпоркой )

Класс! Пленка под обрешотку, мансарда тёплая будет?

Пленка, потом рейка, а потом уже обрешетка. вообще думал газ проводить в будущем! поживем подольше-увидим побольше!

С досок/бруса надо обзол(остатки коры) полностью удалять. Под корой личинки жука живут, сожрут в пыль дерево.

надо удалять-соглашусь 100%, но лес чистый-если вы где то и увидели обзол-то сильно придираитесь))), по поводу сожрут в пыль-посмеялся! я знаю что такое короед непонаслышке-у меня дом из сруба- и когда я начал его отделывать он был уже немного запущен! но ничего все исправили, в труху не превратился!

Я не пидирался, я посоветовать хотел. Наблюдал сарай в котором стропила бали с корой, он 30лет стоял, а на 31й жуки завелись…

Блин: в таком гараже яБы и жил!
Ну ничем не уступает мелкому домику)
Супер!

1 этаж-70м3))) мансарду еще не считал! благодарю за отзыв!

Пипец!
Да Вы, батенька, буржуй однако)
У меня дачный домик в 2 этажа…
И все вместе…, квадратов 75)
:)

не, я из рабочего класса!

Я в "хорошем" значении слова:)

я понял ваш юмор))) буржуй так буржуй!

Кстати народ, а газоблок можно цепной "бензопилой" пилить?
или лучше купить ручную ножевку?
А то когла гараж строил на окна денег зажал.
Пилить буду до армопояса, он там конский и никакие балки не нужны…

Цепной не получится, шина забивается, я пилил простой двуручной пилой

да китайские ножовки по газоблоку порядка 1000 рублей, можно и разорится. У меня даже была, но я ее где-то потерял, как обычно :)
Может кто пробовал пилить цепью с напайками…

Бензопилой штиль 180 пробовали но шина забивается и цепь клинит
Как вариант можно попробовать пилой туриста, цепь от бензопилы а по краям веревки для удержания руками

Цепь посадите на первом же блоке

Куплю ножевку тогда по газоблоку

Я бы колонну поставил под двутавр посредине. Себе 15 лет назад поставил и все нормально, прогибов нет. Но у меня кровля односкатная, снег всю зиму не сходит-снегозадержатели держат. Может, тут поменьше нагрузка будет. Но колонна вообще не мешает. Маневрировать все равно не будешь и она разделяет гараж на 2 зоны. В общем, не мешает а помогает-к ней боком прислоняется прицеп которые поднимается лебедкой. И двутавр надо было на земле красить. И лес обработать бы не мешало. Либо большой кистью либо из Жука

Я бы просто не стал снегозадерживатели ставить(точнее у себя и не стал)
Тут вроде гараж в таком месте, что сошедший снег не мешает…

Туи у нас растут и лавина их может поломать, а так бы не ставил. Нагрузка колоссальная ведь

Угу может и сломать. У меня у соседки через забор тоже растут(а гараж 1.5м от забора).
Но они уже высотой метров 10 и мои ровестники.
Ну и даже сетка "рабица" забора задерживает снег.

Пролет у меня не большой, 5 метров всего. Но очень сильно поднятая затяжка потолок 3.5м по центру, на случай если подъемник захочу. По идее выдержит, но проверять не хочу.

Туи у нас растут и лавина их может поломать, а так бы не ставил. Нагрузка колоссальная ведь

кстати при угле крыши 45* нет лавины, слишком быстро сходит
а вот если угол градусов 20… это жопа :))

Снегозадержатели нужны чтобы сошедший снег со льдом не сломал желоба с кронштейнами, несколько лет назад у нас у многих посрывало.

Согласен
но я их и не ставил

Абсолютно согласен. Подпорка уже стоит. Так как планируется использовать как мансарду.а без нее двутавр играет когда ходишь по верху. Непокрасил на земле потому что привезли на манипуляторе и сразу поставили

Добрый день, осенью стал обладелем большого гаража 65м2. Но за несколько лет безхоза гаража крыша превратилась в дуршлак. Крыша из бетонных плит не имеет нормального уклона кривизина установки и где то поверхность бетона дожди и сырость сделали свое дело. Решил с нуля сделать крышу из дереевянной обрешетки и профнастил. За одно убиваю двух зайцев поднимаю крышу и делаю уклон да чердак будет. Размеры крыши 6.5 на 8 метров плюс небольшая пристройка на крыше помещение второго этажа 3 мна 8 метров. Заранее уже посмотрел на другом строящем гараже примерный план — там все опирается на стены пеноблоков Вопрос к спецам — из чего лучше сделать несущую часть крыши по которым будут крепиться стропила, БРУС ИЛИ ДОСКА СКРЕПЛЕННАЯ ИЗ ДВУХ. Жду любой полезный совет.

примерный план создании крыши, но стены не из блоков будут, а опираться на столбы из бруса и все закрываться дсп и т. д

Комментарии 39

Две сбитые доски не равняются эквивалентному по общему сечению брусу. Последний прочнее.

Равняются. Но доски намного предпочтительнее, так как их меньше коробит и они меньше подвержены растрескиванию. То есть со временем прочность у них снизится чуть меньше, чем у бруса. И при сушке их не оторвёт от креплений, в отличии от бруса, который если начнёт крутить, то хрен чем удержишь.

А если две доски сколотить на расстоянии друг от друга через прокладки из обрезков доски, то они ещё и нагрузку на кручение будут больше держать.

Купите 10 линеек, аккуратно просверлите их и скрепите заклёпками. И возьимите брусок аналогичного сечения. А потом покрутите в руках ту и другую деревяху. Потом попробуйте сломать то и другое через колено.

Ладно, на кручение, может, брусок и получше будет, но нагрузку они несут одинаковую, если доски на ребро ставить. Если плашмя друг на друга положить, то конечно доски будут слабже. Но их так никто и не предлагает класть. А на кручение нагрузки в перекрытиях нет, также как и нагрузки по горизонтали, так что то, что эти нагрузки пара досок держит хуже бруса, значения не имеет.

Зато все остальные минусы бруса в виде его кручения при сушке и растрескивания являются достаточно серьёзными, и тут уже металлические линейки ничего не покажут.

От снега ломаются железо бетонные плиты.

Подумайте, прежде чем что-то делать.

Я бы взял доски 50х150 (или лучше 50х200) в качестве основных лаг. Сбил по длинне — с нахлёстом как требуется с учетом остатков от распила. Чтобы и отрезки в дело пошли.
Так как у тебя плиты — сделай Ферму. Можно из доски 100х50. Или просто подпорки под каждую лагу. Это вариант, если надо просто перекрыть.
А если хочешь, чтобы одная часть была служебной — тогда спроектируй перегородку, как из каркаса строят. Эта перегородка как раз разделит крышу и возьмёт часть нагрузки на себя.

очень сильно волнует а сколько желательно подпорок ставить на обрешетку крыши 6.5 на 8 метров? Я орентировочно собираюсь 6 подбороток из бруса 150 на 100мм и 0мм и высотой 1метр. А другой край обрешетки крыши будет опираться на бетонную крышу второго этажа. Думаю не прогнется да плюс стропила из двух досок соединю 50на 150мм при длине 8метров и шаг между ними 60 см

Две доски 150 длиной 8 метров? Серьёзно? Да они только под своим весом прогнутся на 15 сантиметров, а когда ты на неё посередине встанешь, так на 30 с лишним. А вдвоём лучше на крышу вообще не ходить…
Этот сарай сложится от первого же снега. Максимально допустимая нагрузка на такую конструкцию — 7кг/м2 при собственной массе около 15, то есть она даже свой вес будет держать с двойной перегрузкой.

На такой длине надо делать или двутавровые балки, или ферму. И делать с расчётом нагрузок.

посередине опора будет на эту доску. у соседей посмотрел, они вообще 10 метров доски пустили и поссередине брус. Выглядит крепко

Тогда под своим весом они прогнутся на 2 см, с тобой вместе на 11, вдвоём на одной доске лучше не стоять (прогиб 20см и предельная нагрузка). А снеговая нагрузка больше допустимой в 2,6 раза.

А вместе с соседями веселей будет завалы разбирать. Если самого не задавит…

Лучше нарисовать. Хотя бы на бумаге. Так пока не понятно что в итоге планируется. По идее задача не сложная. А если опыта в кровельных работах нет — то лучше заказать проект. Может кто сделает и за банку кофе. К тому же металлочерепица, там обрешетку надо расчитывать, чтобы не промахнуться.

Хорошо подумайте про второй этаж. Нужен ли он. Я в свое время строил пару гаражей со вторым этажом. А сейчас понимаю, что это не нужно было. Пустая трата денег и лестница наверх занимает ценное место.
Восемь метров перекрыть мне не удалось без подпорок снизу. Прогибалось и играло перекрытие. А потом был рад, что столб посреди гаража был. Я поставил проф. трубу 100Х100, про вел к ней 220 и все, что хотел крепил к ней. И английское колесо, и трубогиб, и наждак.

второй этаж уже есть 3на 8 метров кирпичное помещение на крыше. И от этого помещения я хочу тянуть прямую крышу с нормальным уклоном. Получается у меня будем мини чердак для хлама в высоту 1 метр и 6 на 8 метров. не так уж затратно. Бока закрою дсп или профнастилом

У нас крыша сделана сделана из балок, как на фото. Не знаю как правильно называется. 2ва бруска, а между ними ОСП. Бруски 5х5см. Высота балки 45-50см(точно не помню).
Размер гаража 8х11м. На весь гараж 10ть 9ти метровых балок. Подпорок посередине никаких нет. Уклон- на всю длинну балки разница по высоте 60см. 10лет стоит, прогиба нет.
Между балками, снизу, перемычки натыканы, по 8 штук, чтоб фанеру прикручивать и балки не шевелились. Ну а поверх балок обрешетка, какая то тряпочная пленка(пароизоляция вроде) и профлисты. Между перемычками и обрешеткой напихан в слой пенопласт(8см) и в 2ва слоя раскатан изовер.
Второй гараж сделан так же, ток 8х12м. 6 лет- тоже все хорошо. Как минимум "пока")))

Грамотно сделано и хорошо. Но мне б маскимально быстро, надежно и не дорого бы

Быстро и надёжно не бывает недорого. Двутавровые балки по итогу дешевле могут выйти. Если посчитать в калькуляторе, то получается, что доски 200х50 с шагом не более 100мм надо ставить, чтобы они зимой не обвалились при пролёте в 6,5м. Это 3,5 куба досок только на обрешётку. Плюс брус на стойки и на поперечные балки. И укосины не забудь, иначе сложится вся эта конструкция примерно так:

Цена будет как космический корабль…

Двускатную кровлю делать, с профлистом, чтобы зимой с лопатой не бегать, пусть само скатывается. Вес снега все таки огого весной будет, если уклон маленький, да и на чердаке можно сделлать что нибудь. Размеры не стандартные конечно, погонаж пиломатериала в основном 6000мм, больше под заказ делать надо. Погуглите конструктив стропильной кровли с такими размерами, может подходящий проект вылезет. Я за двухскатную стропилку.

двухскатная хорошо но не получится, так как сосед ворчать будет что засыпаю снегом))

Тогда уклон побольше делать, у меня двутавры были, их использовал, но размеры гаража в свету 7х8 метров.

Снег — это бесплатный утеплитель. Большой уклон делается только на постройках, не предназначенных для отопления зимой (дачные дома, хоз. постройки без отопления и т.п.). И всё равно, если снег будет достаточно липкий, то он может не съехать, поэтому снеговую нагрузку учитывать надо обязательно.

Зачем зимой с лопатой бегать? Если нужно зимой крышу чистить от снега, чтобы она не обвалилась, то эта крыша спроектирована неправильно. А если вы, например, уедете куда-то, или приболеете, и не сможете очистить снег — и что тогда? Разгребать завалы по весне?

Читайте также: