Как переделать деревянный дом на блочный

Обновлено: 02.05.2024

Может мой опыт по замене у старого, деревянного дома, традиционного, столбового фундамента на блочный, будет не совсем актуальным, но поделюсь. Ситуации в жизни бывают разные, возможно кому-нибудь пригодиться.

Где то лет шесть назад, мне предложили подразаботать, убрать из под срубового дома деревянные столбы, и поставить его на более надежный фундамент. Работа для меня не новая, согласился.

заливать, а установить под углы дома бетонные блоки. Взглянув на их размер, и представляя какого они веса, сначала мы были немного обескуражены предложением. Поначалу решили отказаться, так как у нас не было ни какого приспособления, для поднятия таких тяжестей. Затем поразмыслив, согласились.

Дом вывешивали, как описано в статье «Замена старого фундамента«. Только не стали копать яму по кругу, а выкапывали отдельно, под каждый блок. И вывешивали дом для увеличения манёвра как можно дальше от углов. Яму копали по размеру блока, индивидуально, так как они были разного размера. Затем встал вопрос,

как плавно опустить блок в довольно глубокую яму, и подсунуть его под угол дома. Для этого дяром с основной, выкапывали вспомогательную яму, такого же размера, которая позволяла опустить блок, не касаясь стены. Для плавного опускания, у вспомогательной ямы, одна сторона копалась с откосом. На дно ямы укладывали 8 см трубы, который уходили под угол дома. Блок подталкивали к технологической ямы с откосом. Переворачивали его туда, по откосу он плавно спускался, ложился полубоком на трубы и останавливался. После чего прилагая небольшие усилия, мы его доворачивали и он становился на трубы под нужным углом.

Следующим этапом заталкивали бетонный блок на своё, приготовленное место. Благодаря трубам, он довольно легко, без сверх усилий, скользил под угол. Таким образом установили все блоки. Из-за террасы

, один блок пришлось двигать торцом вперёд. После следка подкапывали около труб, и извлекали их из под блоков.

Промежутки меду блоком залили на небольшую глубину, выложили цоколь, на который опустили сруб дома. Для изоляции между нижним брёвном и цоколем положили рубероид. Так установили бетонные блоки, без тяжелого, специального оборудования.

Материалы по теме

Абсолютно любой фундамент нужно закладывать с соблюдением определенных правил. Что же такое плавающий фундамент? Это разновидность основания здания, которое должно.

Многие собственники дачных и садово-огородных участков прекрасно справляются самостоятельно со строительством своих домиков, бань и прочих надворных построек. Однако, никогда.

Как известно, любое строительство начинается с изучения характеристик грунта и с проведения инженерно-геологических изысканий, по результатам которых и выносится единственно.

Комментарии пользователей:

По моему мнению, это очень кропотливая и достаточно тяжелая работа, ведь ямы нужно выкапывать очень точно, а эфект от нее будет ничем не лучше, если бы делали заливной фундамент, который если сделать хорошо заармированным, будет куда надежней.

Работа, конечно очень трудоемкая, но при правильном подходе вполне выполнимая. Описанная Вами технология выполнения подобной работы очень хорошо продумана. При наличии достаточного количества людей и сильно не ограниченных сроках выполнения работ можно однозначно применять. Вспомогательные ямы помогут удобно произвести гидроизоляцию фундамента. Еще интересует вопрос, укладывали ли что-то под блоки ФБС, или делали, какую либо подушку,

Это не сколько кропотливая работа, сколько довольно тяжолая. У нас в распоряжении было два вида блоков, точный вес назвать не могу, но одни были очень тяжелые. Их приходилось двигать в троём. Что касается укладки труб, то они находились только в ямах. Располагал их по ходу движения блока под дом. К сожалению фоток не делали, но в одной из статей. постараюсь что нибудь подобрать и рассказать более подробнее.

Когда начинаешь реконструкцию старого дома, жди скрытых "сюрпризов".

Приветствую всех читателей и гостей канала. Продолжаем рассказ о том, как мы реконструировали старый дом. Два нижних венца по периметру подлежали замене. Я уже писала о том, как начался подъём дома на блоки здесь:

После заливки фундамента началась установка газобетонных блоков по углам дома. Работы проводились с использованием лазерного уровня. Прежде чем укладывать второй ряд блоков, низ бревенчатой стены обработали битумной мастикой.

Дом повис на железных столбиках, по углам дома выставлены газобетонные блоки.

Стену в местах установленных опор пришлось дополнительно поднимать примерно но 3 см, чтобы установить второй ряд блоков свободно. Поднимали 15 тонным домкратом. Было немного страшно, казалось дом трещал по швам.

После того как второй ряд блоков был установлен, деревянную стену опустили на новую, более прочную опору. Далее металлические столбики, торчащие из залитого фундамента, срезали болгаркой. Оставшиеся дыры заложили пеноблоками.

Зима 2020 года выдалась на редкость теплой, бесснежной, это давало возможность работать и в холодный период. Благодаря температурному режиму, бетон успевал застывать. Вскоре работы с заменой венцов были закончены.

Так как уровень грунтовых вод был высоким, пришлось поднимать уровень пола в подвале на 15см песчано-гравийной смесью. Также решено было сделать гидроизоляцию и бетонирование подвала стяжкой 70мм.

В одной из стен подвала был оставлен проем, через который переносился щебень и песок (10 кубов). Затем начался этап расчистки подвала, на что было потрачено много времени и физических сил. После расчистки подвала началась засыпка ПГС и подъем уровня пола, которую нужно было дополнительно утрамбовать, выдержав уровень. И пусть подвал получится не высоким, у нас есть возможность хранить там выращенные овощи и заготовки.

Работы ещё много. Но мы - оптимисты! Может быть медленно, но уверенно идем к своей цели.
Спасибо всем, кто читает и поддерживает. Оставляйте комментарии, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Скучно не будет. Берегите себя. Вечный дачник.

Напомним нашим читателям, что в первой части статьи рассказывалось, как пользователь FORUMHOUSE с ником val-lel стал обладателем земельного участка под Санкт-Петербургом и старого дома, который он решил реконструировать.

Мы остановились на том, что в 2009 году, после заливки фундамента, возведения каркасной пристройки и переделки крыши площадь дома увеличилась с 92 кв. до 287 кв. м. Затем val-lel зашил фронтоны, и дом ушел в зиму.

Наступил 2010 год и, несмотря на то, что на улице - 18°C, участник портала решил продолжить работы.

Хотя на улице мороз, я зашил нижнюю часть карнизов плитой OSB. Когда немного потеплело, мы с сыном обшили наружную часть каркаса доской-дюймовкой. Когда стало совсем холодно, то работы приостановили.

Весной переделка дома продолжилась.

Коттедж снаружи решили отделать блок-хаусом или, как запасной вариант, использовать имитацию под брус. Для этой работы пользователь решил нанять бригаду (уже четвёртую). Наученный горьким опытом общения и найма бракоделов (первая и вторая бригада), val-lel решил в этот раз действовать наверняка. Когда знакомый пользователя предложил ему своих знакомых рабочих, val-lel решил заключить с ними письменный договор, где будут прописаны сроки, перечень работ и ответственность за срыв сдачи объекта вовремя.

Я сразу сказал ребятам, что материал мой, а инструмент у них должен быть свой. Авансов не даю, обедами не кормлю. Они заулыбались и согласились.

Взаимоотношения с рабочими — «больная» тема любой частной стройки, а правильная договорённость — это уже половина дела. В договоре пользователя предусмотрен пункт о штрафах за затягивание работ. Расчёт суммы штрафа за просрочку можно легко высчитать, зная общую стоимость работ и количество заранее оговорённых рабочих дней. Разделив суммы, находим стоимость одного рабочего дня. Далее прописываем в договоре пункт и предупреждаем заранее строителей, что за каждый просроченный день из их зарплаты вычитается эта сумма.

В данной истории ребята сначала запросили 3 недели на создание обрешетки, установку ветрозащиты и обшивку дома доской, но потом решили, на всякий случай, взять 4 недели. Сразу скажем, что четвёртая бригада зарекомендовала себя только с лучшей стороны и закончила работу раньше оговоренного срока.

Более того, ребята отговорили val-lel от использования блок-хауса в пользу имитации бруса, мотивируя это тем, что блок-хаус из-за неравномерной толщины доски может повести, а выровнять его очень непросто. В результате пользователь за небольшую плату (1000 руб.) отправил бригаду на стройбазу — самостоятельно выбирать материал для обшивки стен дома.На это ушло 2 дня. В результате строители выбрали отличный материал, ведь им же с ним и работать.

О подходе ребят к работе красноречиво говорил их инструмент. Я как-то раз посмотрел на стамески, качество заточки такое, что можно бриться. Весь инструмент разложен по своим местам и содержится в отличном порядке. За весь период работ мужики ни разу ничего у меня не попросили. Почему это так важно? Это — хороший признак качественного подхода к работе. Знаю по опыту. Мой кум строил дом и нанял для этого «профессионалов», посуливших выполнить работу за дешево. Так они угробили его собственного инструмента почти на такую же сумму, как и само строительство.

Обшивка дома имитацией бруса делалась так — чтобы доски не повело, с их обратной стороны выпиливались два продольных паза глубиной около 1 см.

Затем доски (шириной 145 мм и толщиной 22 мм) сплачивали в шип-паз и притягивали саморезами (предварительно засверлив потайное отверстие) к обрешетке.

Причём, выполнять работу таким образом предложили сами рабочие. По их словам: т.к. доска с базы пришла немного сырая, при установке обычным образом невозможно добиться ровной поверхности, а доску выгибает. Сделав пазы, удалось нивелировать изгиб, а стена в итоге вышла прямой и ровной.

В дальнейшем все потайные отверстия (по расчётам val-lel, всего ребята насверлили около 18 тыс. отверстий) зашпаклевали в цвет доски, а затем зашкурили это место. В результате понять, где сидят саморезы, стало невозможно.

После обшивки дома имитацией бруса настал черёд установки окон. Об этом моменте стоит рассказать подробнее, т.к. пользователь решил установить недешёвые энергосберегающие стеклопакеты в деревянных рамах, но при этом отлично сэкономил.

Я заехал в торговую строительную компанию и дал им все размеры и необходимое мне количество окон. В результате: за 9 окон «оконщики» выставили мне счёт в 167 тыс. руб. Такая сумма не входила в бюджет строительства, потому я стал думать, как уменьшить затраты.

Пользователь решил провести тендер и выбрать ту компанию, которая предложит наименьшую цену. Для этого он, воспользовавшись предложением от первой компании, убрал из него цену и торговое название и, составив на этой основе техническое задание в виде своего предложения, разослал его по 15 электронным адресам разных «оконных» фирм.

Вскоре стали поступать предложения. Самое бюджетное предложение снова поступило от первой компании (на 167 тыс. руб). val-lel решил изменить тактику и зайти с другой стороны. Пользователь разослал во все ответившие ему компании своё предложение. В нём говорилось, что он готов купить у них 9 окон, но по цене около 100 тыс. руб.

При этом val-lel дописал в письме, что в случае, если фирма пойдёт ему на встречу и снизит цену, в перспективе он приобретёт у них ещё окна для второго этажа, раздвижной стеклянный портал и дополнительные стеклянные конструкции.

В результате тендера отпали все компании, кроме первой. Фирма предложила пользователю купить у них 9 окон за 96 тыс. руб при условии, что и на второй этаж окна он закажет у них.

Хотя идея сработала на все 100, не обошлось без проблем. Когда пользователь заказал окна на второй этаж, и их привезли на участок, выяснилось, что окна по цвету не совпадают с первой партией. Чтобы попасть в цвет, окна пришлось перекрашивать, а это – нервы, время и выяснение отношений с фирмой.

Вывод: заказывать окна нужно сразу на первый и второй этаж, чтобы они пришли из одной партии.

В результате всех перипетий окна установили. Следующий этап — окрашивание стен дома снаружи. Этой работой занялась жена val-lel .

При массе неоспоримых достоинств, деревянные дома – дорогое удовольствие, поэтому построить или купить себе подобное «гнездышко» может далеко не каждый желающий. Однако домик со «стажем» можно получить в наследство или приобрести значительно дешевле, хотя его состояние будет далеким от удовлетворительного. Реконструкция деревянного дома позволит сделать его пригодным для комфортного проживания и вернет былой вид. А с чего начать, как продолжить и чем закончить, подскажут пользователи FORUMHOUSE, имеющие опыт работы с деревом и занимающиеся реконструкцией собственных домовладений.

Содержание

Проблемные зоны деревянных домов
Реконструкция старого деревянного дома: фундамент
Реконструкция старого дома: венцы
Реконструкция стен деревянного дома
Реконструкция крыши
Наружная отделка

Проблемные зоны деревянных домов

Возраст основной массы деревянных домов вторичного жилого фонда приближается к полувеку или уже перевалил за этот показатель, что неизбежно приводит к дряхлению основных узлов. Если же при строительстве были допущены ошибки или нарушена технология, то определенные части строения приходят в полную негодность. Имеет большое значение режим эксплуатации – проживали в доме постоянно, или он в зимний период отапливался от случая к случаю и обслуживался с такой же периодичностью. Исходя из этих условий, могут потребоваться следующие работы:

полная или частичная замена фундамента либо его усиление;
замена нижних венцов;
полная или частичная замена отдельных элементов или крупных сегментов стен;
ремонт или замена кровельной системы;
наружная отделка.

Даже если при первичном осмотре кажется, что проще снести, чем попытаться восстановить, не стоит отчаиваться, не зря лейтмотивом пользователей портала служит пословица «Глаза боятся, а руки делают».

Львиная доля домов визуально находится в ужасном состоянии, а на поверку и бревна еще крепкие, и древесина под наслоениями красивая, и на реконструкцию уйдет меньше времени и средств, чем на новую стройку.

Реконструкция старого деревянного дома: фундамент

Для возрастных деревянных домов характерен ленточный или столбчатый фундамент. Большая редкость, если лента залита на глубину промерзания, в основном это мелкое заглубление, которое с течением времени под весом конструкции прилично утопило в земле. Фронт работ зависит от состояния основания. Для его оценки проводят тщательный осмотр надземной части, если она имеется, а заглубленные элементы откапывают и обследуют. Пользователь портала и по совместительству руководитель бригады, занимающейся ремонтом и заменой фундаментов деревянных строений, Игорь Беккерев, так классифицировал возможный фронт работ.

Основная задача фундамента – это передать нагрузку от дома на грунт. Есть разные дефекты фундаментов, также есть разные способы ремонта. Это может быть один вид работ или чаще приходится применять комплекс.

Утепление фундамента и отмостки;
Гидроизоляция фундамента;
Дренажные работы (водоотведение);
Усиление фундамента армопоясом сверху;
Усиление фундамента внешним армопоясом;
Замена фундамента с вывешиванием строения или с передвижкой строения;
Выравнивание фундамента или выравнивание строения на фундаменте.

Чтобы получить доступ к фундаменту, коробку дома приподнимают на необходимую высоту – вывешивают, реже применяется ее перемещение. Для подъема используются гидравлические домкраты, стены приподнимаются поочередно, или сразу вся коробка. Благодаря способности древесины выдерживать определенные деформации при правильном исполнении, эта операция не нарушает целостность дома. Исходя из состояния фундамента и предполагаемых работ, домкраты устанавливаются непосредственно на основание (ленточный фундамент) или на землю, на предварительно подложенную толстую доску или другую опору. Количество домкратов на стену зависит от габаритов коробки, под домкрат делаются выпилы в заранее предусмотренных местах.

Обычно для такой работы нанимается бригада из нескольких человек, но и один умелый мастер в сжатый срок способен поднять деревянный дом. С таким профессионалом повезло форумчанину Arty-CooL, который занимается реконструкцией бревенчатого сруба. Фундамент под домом в нормальном состоянии, но решено его усилить, нарастить и залить сразу новый контур под пристройку.

Сегодня завершили подъём дома и замену нижнего венца, мастер работал один, я после работы старался помогать, хотя, наверное, больше отвлекал от работы. При замене венца одновременно были врезаны в новый венец лаги перекрытия. Справился за 3 дня, вот так мастера работают!

Семья пользовательницы ГриНаты в подобной ситуации обошлась без привлечения мастеров – в качестве рабсилы использовался муж с сыновьями. Фундамент был мелкозаглубленный, бутовый, после вывешивания коробки его частично демонтировали, залили новую широкую ленту, а после выложили цокольную часть из кирпича.

Фундамент там бутовый, совсем неглубокий, 40-50 см, на наружном углу дом видимо начал проседать, из-под угла вынули бут и заменили его облицовочным кирпичом. Когда мы его доставали оттуда, он рассыпался в мелкие черепки. Нижние два венца - просто труха, мы выгребли часть бута, поставили опалубку, залили и положили кирпичную кладку.

Для усиления фундамента внешним армопоясом по периметру заливается монолитная армированная бетонная лента. Глубина ленты превышает глубину старого фундамента на размер песчано-гравийной подушки, средняя ширина – 40-50 см. Поверхность старого основания тщательно зачищается, удаляются все отслаивающиеся элементы. Для повышения адгезии с новым раствором, фундамент пропитывается грунтовкой с высокой проникающей способностью. В качестве связующего применяются арматурные штыри, забиваемые в старый фундамент на расстоянии 20–25 см, в несколько рядов. С новым каркасом штыри сваривают или связывают, раствор в опалубку заливается послойно.

Замена фундамента проводится поэтапно или сразу, в первом случае производится демонтаж старого основания по частям, с постепенной заливкой новых фрагментов. Во втором случае демонтируется сразу все, заливается монолитная лента, отливаются столбы или закручиваются сваи. Пользователю форума под ником Андрюха052 предлагали поэтапную замену, но он предпочел одновременную, побоявшись возможных проблем с основанием в будущем.

Предлагали убрать бревна между столбами, выкопать траншеи между столбами и залить там фундамент, выложить кладку до сруба между столбами, положить дом на кладку. Потом убрать столбы, вырыть траншеи под столбами и залить – соединить кладку. Мне такая затея не очень понравилась, фундамент получится из нескольких участков. Если будут какие-то подвижки в земле, может и потрескаться все. Даже если ничего и не будет, но я подумал, что лучше перестраховаться. Поэтому дом подвешивали на П-образные подпорки, убирали все разом, заливали единую ленту и делали единую кладку.

Реконструкция старого дома: венцы

Нижние венцы деревянных домов сгнивают, постепенно насыщаясь влагой через фундамент. Это происходит как из-за отсутствия слоя гидроизоляции, так и по причине нарушений технологии. Со странным способом защиты бревна от воды столкнулись несколько форумчан, в том числе и val-lel.

Мой сруб – 50-х годов постройки, на ленте фундамента как раз-таки была гидроизоляция между бревном и основанием, но! Вдоль первого венца края этой гидроизоляции были подняты и прикреплены к самому бревну, а сегмент между фундаментом и венцом, с аккуратно прибитыми к нему краями гидроизоляции, был «заботливо зашлепаны» цементным раствором вдоль всего первого венца как снаружи сруба, так и внутри, видимо, чтобы бревно никуда не съехало.

Замену венцов проводят обычно вместе с фундаментными работами, при вывешивании коробки. По возможности используются материалы, максимально приближенные к исходным – бревно или брус, некоторые заменяют сгнившие части кирпичной кладкой. Arty-CooL воспользовался шпалами.

Шпалы ставил, так как достались даром, и работать с ними легче (хоть делал и не я), под весом дома они никуда не денутся, а в фундамент вмонтирую шпильки оцинкованные, на них и посажу дом. Стоимость бетона по объему шпал выйдет однозначно дороже.

Выбирая материал для замены венцов, в основном отталкиваются от предполагаемого финишного слоя – под сайдингом и кирпич можно скрыть. Если же планируется оставить стены в исходном варианте, новые сегменты должны быть максимально приближены к имеющимся.

Между фундаментом и новыми венцами обязательно прокладывается гидроизоляция, древесина предварительно обрабатывается антисептиком.

Реконструкция стен деревянного дома

Кроме венцов, может потребоваться замена и других частей конструкции, когда древесина подвергается воздействию влаги. Чаще всего это происходит с верхними венцами, если протекает кровля и вода скапливается в утеплителе. Также распространено намокание стены вокруг окон, хотя снаружи дерево может казаться целым.

Один момент, на который еще не мешало бы обратить внимание – бревна под окнами. Если окна зимой «плакали», бревна могли погнить. Причем, я видел такое, что бревно сгнило изнутри, а снаружи – вполне хорошая древесина, только засверливанием диагностировали гниль.

У меня так было, когда менял у себя в доме окна на пластиковые. После того, как разобрал старые, пришлось делать вставки, так как бревно под окном сгнило, а снаружи не видно.

Выявить гниль в нормальной внешне древесине можно простукиванием обухом топора или молотком – трухлявая начинка дает глухой звук, целое бревно - звенящий. В качестве альтернативы засверливанию используют шило – в нормальное дерево оно не войдет больше, чем на несколько миллиметров, в гнилое – погрузится без сопротивления.

Замена одного элемента коробки или части стены проводится по кускам – вырезаются испорченные, вставляются новые, обязательно герметизируются все щели, древесина предварительно обрабатывается, как и места врезки. Чтобы сэкономить время и средства, один из пользователей поступал следующим образом.

Я вырезал всю гниль изнутри бензопилой до «живого» дерева, пропитал антисептиком 2 раза и внутрь загнал антисептированный брусок, выпиленный под размеры «дупла» и простеплеренный льноватином, далее зафиксировал саморезами на 150 мм с двух сторон.

Реконструкция крыши

Реконструкция деревянного дома для многих – возможность увеличить его площадь не только за счет пристройки, но и путем превращения старого холодного чердака в утепленную мансарду.

Именно так поступил WAB57, переделавший бесполезную надстройку в функциональное помещение. В результате у него получилась спальня и ванная комната.

Чердак переделывался мучительно долго: пришлось оставить старые стропила, сделанные из тонкомера, с шагом 100-115 см и опорой на выносные балки. Трогать их мы не решились, поэтому добавили новые стропила из доски 50х200 мм, тем самым уменьшив шаг. Балки новые сделали из бруса 100х200 мм. Сделали ригель и боковые опоры (стойки) для всех стропил. Потом это все нужно было выровнять под обрешетку для кровли и эффективного утепления. Бревно – диаметром от 150 до 200 мм, с обрезной доской 50х200 мм.

Если в мансарде нет необходимости, можно обойтись ревизией кровельной системы и заменой подгнивших из-за протечки или скопления конденсата элементов. Особое внимание уделяют зоне вывода печной трубы. В большинстве случаев именно там происходит протекание и порча перекрытий.

Учитывая, что старый шифер не добавляет конструкции шарма, его обычно меняют на современные материалы и обычно требуется утепление перекрытий и подкровельного пространства. Когда к дому пристраиваются дополнительные помещения на жесткой связке, старую крышу полностью переделывают, чтобы завести все строение под новую.

Планирую пристроить часть дома на всю длину, шириной 2,5-3 метра, тем самым сделать дом квадратным, и будет единая мансардная кровля с жилыми помещениями.

Наружная отделка

Чтобы сохранить естественную красоту деревянного дома, отказываются от использования сайдинга и других облицовочных материалов. Потемневшие с годами стены, с различными отложениями на поверхности, приводят в порядок – зачищают щеткой и пропитывают специальными отбеливающими антисептическими составами.

Удобнее всего обработку проводить с помощью болгарки и специальной насадки – щетки с железной щетиной. Все загрязнения и наслоения таким способом из древесины не удалить, но значительно улучшить внешний вид и проявить структуру реально. В дальнейшем можно использовать лак по дереву или краску: оттеночные средства сравняют поверхность, и новые элементы перестанут привлекать внимание. Как и облицовка, лакокрасочные средства не только декоративны, они эффективно защищают поверхность от внешнего воздействия.

Как пользователи портала восстанавливают свои деревянные дома, можно узнать в разделе о реконструкции и ремонте домов. Необходимую техническую информацию по основаниям легко найти в теме фундаментов. Как превратить чердак в кровлю, рассказывается в разделе теплых кровель. Статья о правильном выборе исполнителей подскажет, как сэкономить нервы и деньги во время ремонта или реконструкции. В материале о нюансах возведения пристройки – информация о способах связки строений. Видео о комбинированном доме из газобетона – для всех, кто собирается строиться.

Дома из древесины (бруса и бревна), несмотря на все их преимущества, нуждаются в периодическом ремонте – это касается даже самых прочных, возведенных по всем правилам построек, Больше половины деревянных домов частного сектора досталось нынешним хозяевам в наследство от предыдущих поколений, и имеют солидный стаж использования. Но даже если возраст дома перевалил за полсотни лет, он по-прежнему является жилой площадью, ценным ресурсом.

Сентиментальные чувства и ситуация на рынке недвижимости не позволяют выставить такое строение (зачастую имеющее непрезентабельный вид) на продажу. Да и на выручку от продажи старого дома вряд ли можно без дополнительных финансовых вливаний возвести новое жилье. Снос обветшалого дома и постройка на его месте нового — вариант, по разным причинам, подходящий не каждой семье. Следующим логичным шагом становится реконструкция дома.

Когда нужна реконструкция

На необходимость реконструкции (полной или частичной) указывают следующие признаки:

Фундамент. Основание растрескивается или начинает разрушаться (а вода, регулярно попадающая в щели, за пару-тройку лет разрушит его окончательно). Если фундамент проседает, может выпадать конопатка (уплотнение) или начинают раскрываться швы между венцами, образуются щели. Крыльцо может изменить положение, входные двери начинают затирать пол, окна открываются с трудом. Все эти признаки говорят о том, что у дома появился угол наклона, выпрямить который поможет только капитальный ремонт.
Состояние древесины. Внешний вид деревянной стены не всегда говорит о величине проблемы. Важно оценить состояние не только верхних слоев бревен (бруса), но и их внутренней части.
Крыша. Почти всегда в старых домах кровля является источником проблем — протечек и сырости в жилых помещениях. Стропила и балки перекрытия сгнивают и повреждаются грибком или насекомыми.
Стены. Часто подгнивают нижние венцы, остальная древесина становится питательной средой для плесени и жука-древоточца.

Реконструкция: с чего начать

Любой владелец старого деревянного дома хочет разобраться, что выгоднее — отремонтировать имеющуюся постройку или возвести новую. Принимая решение о том, нужна ли им реконструкция старого дома, основываются на нескольких факторах:

Финансы. Хотя постройка нового дома обходится дороже, чем восстановительная операция, для капитального ремонта также потребуется изрядная сумма.
Время. Важно понять, к какому сроку необходимо завершить все работы (до начала осенних дождей)
Техническое состояние дома. Важный параметр, определяющий предыдущие пункты. Для анализа необходимо привлечь профессионала.

Грамотный специалист определит не только изношенность постройки (что могут сделать и хозяева); он выяснит:

надежность несущих конструкций и необходимость их замены;
состояние стен, пола, кровли и стропильной системы;
качество инженерных коммуникаций.

Профессиональный строитель поможет оценить объем работ; будет ли реконструкция полной, частичной или бессмысленной (когда стоит задуматься о возведении нового жилья). В любом случае окончательное решение принимается с учетом его мнения.

Подготовка к реконструкции: проблемные зоны

При осмотре дома может выявиться необходимость:

заменить фундамент (частично или полностью) либо укрепить его (устранить трещины, усилить цокольную часть);
заменить дефектные бревна (брусья) нижнего ряда (нижнего венца);
заменить фрагменты стен;
восстановить крышу с заменой стропил и кровли;
частично отремонтировать или полностью перестелить пол;
частично или полностью заменить коммуникации (трубы, электропроводку);
установить водосточную систему;
заменить окна и двери.

Как правило, во время реконструкции:

деревянные элементы дома пропитываются защитными составами (антисептиком и антипиреном);
утепляются стены (с внутренней стороны), пол, крыша;
реставрируются наружная поверхность стен (шлифуются, грунтуются, пропитываются антисептиком и покрываются лаком или краской).

Это важно! Очень часто, при проведении реконструкционных работ, возникают непредвиденные проблемы. Например, при замене пола обнаруживаются сгнившие трубы, при замене кровли — отсутствие утепления. Предусмотреть этого никто не в силах до того момента, как будет снята чистовая обшивка, поэтому надо быть готовым к непредвиденным расходам.

Реконструкция: этапы

Многие хозяева старых деревянных домов даже не представляют, как можно изменить их жилье. Строительные компании, занимающиеся ремонтом и реконструкцией, накопили обширный опыт работы с самыми ветхими и запущенными постройками. Когда обговаривается реконструкция деревенского дома, проект меняет свои очертания не один раз.

При любом развитии событий реставрация дома проходит несколько этапов:

Проект и бюджет, закупка материалов и подготовительные работы

Во время оценки состояния дома специалисты проводят необходимые замеры. После составляется проектная документация, в которой представляется:

состояние и дефекты элементов конструкции;
план работ (расчеты и смета);
сроки работ;
3D-модель дома (наглядный способ увидеть изменение фасада, внутренней перепланировки и стиль отделочных работ).

При подготовке технического задания учитывается мнение хозяев. Владельцы дома могут решить:

увеличить площадь дома или провести перепланировку;
возвести пристройку (под гараж, веранду) или террасу;
обустроить мансарду;
оборудовать санитарный узел, провести воду или канализацию;
добавить уюта и установить печь или камин;
провести декоративную облицовку фасада (сайдингом, вагонкой, имитацией бруса, блок-хаусом);
дополнительно утеплить дом;
провести ландшафтное проектирование двора.

Компания занимается подготовкой разрешительных документов для соответствующих организаций и предоставляет владельцам дома развернутый бюджет, включающий:

выбор материалов и расчет их количества и стоимости (определяется по замерам);
расходы на транспорт;
стоимость ремонтных работ;
возможность непредвиденных расходов.

Материалы приобретают в объеме, на 5-10% большем, чем расчетный. Во время подготовительных работ демонтируют элементы здания, требующие переделки или замены (крыша, стены и внутренние перегородки).

Фундамент

Реконструкция старого деревянного дома начинается с основания. Фундамент является одной из самых частых проблем старых построек, поскольку в свое время он делался максимально экономно и с технологическими нарушениями (под весом строения такая конструкция глубоко погружается в грунт). Чаще всего под деревянными домами «со стажем» обнаруживается ленточный или столбчатый фундамент, нередко расположенный выше уровня промерзания. Чтобы оценить фронт работ, обследуют наружную часть фундамента, при необходимости откапывают и заглубленную часть. Иногда фундамент отсутствует, а цоколь уложен на грунт

Ленточный фундамент усиливают или заливают новое основание. Для этого необходимо приподнять коробку домкратами, разобрав пол и облицовку. Для столбчатого основания лучшим решением будет установка дополнительных свай, способных перераспределить вес конструкции.

Венцы и стены

Полвека назад при постройке домов мало кто задумывался о соблюдении строительных правил и обустраивал надежную гидроизоляцию между фундаментом и стенами. Нижние венцы деревянных жилищ беспрепятственно насыщались влагой, гнили и постепенно приходили в негодность.

Замена венцов проводится одновременно с реконструкцией фундамента, при вывешивании коробки. Бревна или брусья, подготовленные для замены, обрабатывают антисептиком; между новыми венцами и основанием обустраивается гидроизоляция. При реставрации стен чаще всего нуждаются в замене элементы, располагающиеся вокруг окон. Также от влаги, проникающей сквозь кровлю и скапливающейся в утеплителе, часто страдают верхние венцы.

Видео описание

О частичной замене фундамента в следующем видео:

Крыша

Ремонтные работы крыши идут двумя путями:

Реконструкция крыши. Полная переделка проводится, если владельцы хотят увеличить площадь дома, запланировав пристройку или утепленную мансарду.
Ревизия. Осматриваются элементы кровельной системы, разрушенные (со следами гнили) заменяются. Чаще всего местом протекания служит печная труба.

Старый шифер заменяют на подходящий современный материал (что в основном определяется его весом), проводят тепло- и гидроизоляцию чердака.

Наружная отделка

Владельцы деревянного дома могут пойти двумя путями:

Восстановление поверхности стен. Чтобы подчеркнуть натуральную красоту древесины, не применяют современные облицовочные материалы. Стены приводят в порядок при помощи щетки или болгарки со специальной насадкой. Зачищенную от грязи и многолетних наслоений поверхность пропитывают антисептиком и антипиреном. Использование лака или краски проявит структуру дерева, выровняет оттенки старых и новых фрагментов и дополнительно защитит поверхность.
Отделочные работы. Отделка деревянного фасада (часто с утеплением) служит дополнительной защитой стен, помогает сохранять тепло и одновременно неузнаваемо преображает дом. Среди популярных отделочных материалов выделяется сайдинг, штукатурка, блок-хаус, ПВХ панели. Стены можно облицевать кирпичом, клинкерными панелями, керамогранитной плиткой.

Пол, окна и двери, потолок

Пол в деревянном доме (особенно, если он построен прямо на грунте) является весьма уязвимой конструкцией. В зависимости от состояния проводят:

Ремонт. Если доски и лаги находятся в удовлетворительном состоянии (поражены менее, чем на 30%), меняют поврежденные части настила, проводят гидро- и теплоизоляцию.
Замену. Старый деревянный настил разбирают (если ремонтировался фундамент, пол уже разобран), меняют лаги. Затем укладывают гидроизоляционную пленку, слой теплоизоляции (например, базальтовой ваты); лаги покрывают пароизоляционной пленкой. Наверх стелется доска. Иногда под чистовым полом делается цементная стяжка.

Пришедшие в негодность оконные и дверные системы меняют на новые; они могут быть деревянными или металлопластиковыми. Ремонт потолка — необходимость, если балки деформируются; обычно устанавливаются новые деревянные перекрытия.

Видео описание

О реконструкции деревянного дома в следующем видео:

Инженерные системы и внутренняя отделка

В старых деревянных домах в модернизации нуждается большинство систем. Для замены или прокладки коммуникаций (водопроводной, газовой, канализационной, вентиляционной) следует приглашать специалистов. Опытные мастера сделают грамотную электроразводку (рассчитанную на современные нагрузки и безопасную) и установят экономную отопительную систему.

На окончательном этапе обустраивается кухня и санузел; проводится завершающая отделка, от которой будет зависеть стиль интерьера.

Реконструкция: цена вопроса

Даже если старый дом износился физически и морально, перестав устраивать хозяев, его не торопятся сносить. Современные технологии, предлагаемые строительными компаниями, помогут вдохнуть вторую жизнь в любимое жилье, с которым связано множество воспоминаний.

Многих владельцев старых деревянных построек пугают бытовые неудобства, длительность работ и неисчислимые материальные затраты. Так происходит, если реконструкция деревенского дома ведется своими руками – процесс может затянуться на годы. Заказывая реконструкцию и перестройку у профессионалов, владельцы экономят время, средства и нервы.

Имея многолетний опыт ремонта деревянных домов, специалисты предложат несколько вариантов реконструкции, а затем перестроят и усовершенствуют дом, превратив его в красивое и комфортное жилье. Точная цена реконструкции определяется на этапе составления проекта и зависит от:

состояния здания;
необходимости тех или иных видов работ и их объема;
цены материалов и стоимости работ;
сезона.

Цены на некоторые услуги и работы (Московский регион):

Выезд на оценку объекта (включает консультацию и замеры) — от 4 тыс. руб.
Разборка старого фундамента — от 2 тыс. руб. за пм (погонный метр).
Заливка нового фундамента — от 8 тыс. руб. за пм (работа и материалы).
Реконструкция фундамента — от 10 тыс. руб. за пм.
Внешняя отделка фундамента (штукатурка, облицовка) — от 1,6-1,8 тыс. руб. за пм (вместе с материалами).
Монтаж инженерных коммуникаций — от 3,5 тыс. руб. за м 2 .

Стоимость материала включается в следующие виды работ:

Увеличение жилой площади дома — от 5,3-5,5 тыс. руб. за м 2 .
Пристройка веранды — 2,7-3 тыс. руб. за м 2
Реконструкция крыши — от 6,4-6,8 тыс. руб. за м 2 .
Монтаж дымохода — от 6,5-6,7 тыс. руб.
Внешняя отделка дома — от 4 тыс. руб. за м 2 .
Внутренняя отделка дома — от 9,2-9,5 тыс. руб. за м 2 .

Видео описание

О превращении старого дома в новый в следующем видео:

Заказ в строительной кампании выгоден по многим причинам:

Хозяева получают комплексное решение нескольких проблем.
Реконструкция ведется исполнителями высокой квалификации, по отработанной технологии.
Владельцам предоставляется план (со сроками выполнения) и бюджет.
На все строительные работы и материалы выдается гарантия (на 3-5 лет).
Многие фирмы предоставляют возможность поэтапной оплаты.

Заключение

После 30-40 лет эксплуатации любой деревянный дом требует если не реконструкции, то обстоятельного ремонта. Даже если владельцам старой постройки кажется, что снос станет оптимальным решением проблемы, совет от человека с большим практическим опытом будет нелишним. На поверку может оказаться, что под неряшливым и темным верхним слоем находится крепкая древесина, и на реконструкцию уйдет гораздо меньше времени и средств, чем на строительство нового дома.

Читайте также: