Как отремонтировать стойку двери

Обновлено: 26.04.2024

Многие автомобилисты сталкивались с проседанием дверей на своих машинах. Неприятное явление приводит к трудностям при закрытии и возможному повреждению лакокрасочного покрытия из-за трения двух кузовных элементов. Избавиться от провисания дверей можно несколькими способами. Я расскажу о самом простом, на мой взгляд, методе, для выполнения которого понадобятся подручные средства и немного свободного времени.

Провисание как правило, наблюдается на водительской двери. Связано это с частотой её открытия. Штырёк петли со временем изнашивается, что приводит к проседанию всей конструкции . При закрытии дверь начинает задевать от стойку и может сбить краску, а в проблемной зоне появятся очаги коррозии. Именно поэтому стоит заранее позаботиться об устранении неисправности.

Для устранения провисании двери нам понадобятся П-образные изделия определённого размера. Их можно сделать из обычного профнастила или купить в магазине. Как правило, изделий толщиной 1,5 мм достаточного для избавления от неисправности . В нашем случае хватило четырёх металлических элементов, каждый толщиной по 0,8 мм. При желании изделия можно предварительно загрунтовать и покрасить.

Открываем проблемную дверь и находим нижнюю петлю, с которой и будем работать в будущем. При необходимости участок очищаем от загрязнений. Петля закрепляется на двери, как правило, двумя болтами. Их нужно открутить на пару миллиметров . Дверь ослабнет, появится незначительный люфт.

Просим помощника приподнять дверь или сами выполняем эту задачу коленом. Берём наши П-образные заготовки и вставляем их в образовавшийся зазор между петлёй и дверью , как бы надевая на болты. В нашем случае изделия использовали по двое на один болт.

Металлические изделия будут выполнять задачу своеобразной проставки. Затягиваем болты, но для начала не очень сильно , чтобы оценить результат произведённой работы.

В случае устранения провисания остаётся полностью затянуть крепления и надолго забыть о проблеме. Если проставок было недостаточно, нужно подложить больше П-образных изделий. Точное их количество зависит от степени износа петли . Аналогичным образом можно устранить провисание на любой другой двери автомобиля.

Решив отодрать абсолютно весь гудрон из подкрыльевого пространства, я понимал, что не всё будет гладко в датском королевстве) Левая сторона порадовала, только поверхностная ржавчина, а вот по поводу правой возникла тревога…

Для того, чтобы не тратить время на поиск микротрещин, беру увеличительное зубило))

Ну что, придётся снова брать в руки болгарку, зубило и заниматься кузовной хирургией(
Сняв дверь, оставляю салон беззащитным перед пылью-грязью-металлическими опилками; не порядок. Заклеивать проём плёнкой-плохая идея, всегда понадобится что-нибудь взять, посмотреть во время ремонта, именно с этой стороны. Я сделал надёжную, но легкоразборную защиту проёма: картон и кусок брезента на магнитах.

В общем-то ничего сложного-шей да пори. Но я никуда не спешил, резал и рубил металл нежно. Обшива тонкая-зарубиться или сделать пропил труда не составляет… Срезав большой участок стойки, обнаружил, что обшива под ней в хорошем состоянии, ржавчина поверхностная, больше от самой стойки. Кое-где была видна грунтовка…

Чтобы полностью удалить внутреннюю стойку, пришлось частично порезать порог. Делал вырез минимальных размеров, с прицелом вварить потом обратно, т.к. металл очень хороший.

Из-за стремления делать вырез в пороге как можно меньших размеров, пришлось повозиться, но всё удалил. Порадовало то, что вместо хлипкого усилителя порога при прошлом ремонте добрый человек вварил туда 2мм полосу, которую практически не тронула коррозия))

Зачищаю ржавчину кард-щёткой на болгарке, наждачкой и всеми возможными способами; двукратно обрабатываю преобразователем ржавчины… Вид протравленной поверхности начинает вселять надежду, что ещё не вечер)))

Перед покраской кислотным грунтом Body 960 нужно обязательно пройтись наждачкой по всем поверхностям, которые обрабатывались преобразователем ржавчины. Желательно зачистить поверхности до металлала, тогда 100% будет надёжная адгезия. После кислотного грунта покрыл поверхности двухкомпонентным акриловым грунтом JetaPro.

Однако для вварки новых деталей готово ещё не всё. Нужно разделать верхний участок старой стойки, участок корой я срезать не стал, т.к. металл там был годный, даже грунтовка сохранилась. Сложность была в том, что стойка представляет собой "матрёшку" из двух деталей: силовой (толстой) внутренней детали, на которой и держится дверь и тоненькой наружной. Болгаркой можно было подлезть только с фронта, справа и слева без шансов…

Попробовал зубилом, стойка "играет" и не получается хорошо зарубиться.
Врёёёшь, не возьмёёёшь)))
А может перфоратором?! Других идей не было, поэтому пошёл в магазин и купил зубило SDS+. Для рубки металла оно не годтся, нужно переточить и сделать острей. Попробовал, приноровился немного и результат мне очень понравился! Затраты времени минимальны, но торопиться не нужно-можно срубить лишнее)

Многие владельцы фиников, да и не только фиников знают, что со временем газовые амортизаторы крышки багажника начинают сдавать свои позиции, и зачастую об этом узнают на собственной голове или спине. И вот, меня эта беда не обошла стороной, получил по голове сполна.

Поняв что без очумелых ручек не обойтись, лезу на профильный форум, благо статей валом, вычитываю все что только можно, начиная от того, какая длина, где пилить и сколько выталкивающая сила.

Для себя определяю, что силы в 600-665 будет достаточно, нахожу необходимы мне вариант, и с номером запчасти лезу в экзист, заказываю, оплачиваю 900 рублей и жду посылку.
заказал себе следующий номерок запчасти: PATRON PGS9171HI

Тех. характеристики:
Длина: 521 мм
Высота подъема: 171 мм
Выталкивающая сила: 665 N
Наконечник под крепление шарнира металлические — ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ нюанс. Так как со временем, пластиковый наконечник разбивается.

Фото рабочего процесса (заранее — извиняюсь за качество и скромность отчета):

Фотографии разборки я не снимал, но могу дать пару дельных советов.

1. Прогреть пластиковый кожух, который прикрывает крепление к кузову. Дабы размягчить полоску прогреть двухстороннего скотча;
2. Аккуратно поддевать сам кожух (без фанатизма) так как пистоны которые его держат, очень хрупкие;
3. Приготовьте, какую либо палку или вторую пару рук, дабы Вам помогли придержать крышку багажника (она хоть и пластиковая, но весит прилично).

Для того чтобы освободить шарнир крепежной пластины от старого аморта, необходимо сделать надрез. Для сего процесса я пользовался Dremel3000 которым резал крышу своего бывшего субаря. Для этого также подойдет маленькая болгарка (главное не переусердствовать или полотно по металлу.

Освобождаем шарнир, и примеряем к новым амортам. Перед конечной установкой, желательно смазать место под шарнир какой либо смазкой, в своем случае использовал ШРУсовую смазку LIQUI MOLY LM 47, осталась от предыдущих машин.

Железо для замены стойки было куплено ещё в марте и пару месяцев мирно дремало под днищем машины. Эти две железки я довольно долго выбирал, смотрел в магазинах. Они никак не желали подходить одна к другой. Всё кривое и косое, ничего не подходит так, как нужно; накладка стойки в гофрах и утяжках(( С горем пополам нашлась более-менее подходящая пара.
Посмотрев на стойку, мне показалась, что у меня нижняя часть (что в пороге) уже. Так и есть, чтобы поставить новую стойку нужно вырезать порог( Ну уж нет! Режу стойку по мотивам того, что было)

После вырезания участка шириной 25мм и срезания низа, стойка прекрасно уместилась внутри порога.
Весь транспортный грунт я снял, в районе крепления ограничителя эта гадость удаляться не хотела-выжег паяльной лапмой. Потом укрыл стойку кислотником.
Для более плотного прилегания к обшиве, я сделал на буртике сойки несколько поперечных разрезов и помере приварки подправлял эти участки.

С подгонкой накладки стойки получилось много проблем( Нижняя часть у неё была паршивая, часть к порогу тоже… Несколько сгладило эту ситуацию то, что я старый порог вырезал по минимуму. В результате многочисленных примерок, подгонок на прихватках новую накладку удалось подружить с кусочком старого порога и самим порогом)) Были сразу же размечены и сделаны отв. под сварку…

Основная часть сварочных работ прошла хорошо, жеслянка новой накладки хорошо плавилась, я толстый металл стойки позволил сильно повысить сварочный токи наслаждаться процессом))

С приваркой "сапога" я что-то забеспокоился: как бы не прожечь новую накладку, т.к. металл дерьмо… Взял и понизил ток, как оказалось зря-наплавил местами большой валик и пришлось зачищать шов дольше, чем обычно…

Как водится, зачистил швы и закрыл всё кислотником)))

Нашлась ложка дёгтя в бочке мёда-накладка всё-таки меня перехитрила. Тут без комментариев, на фото всё хорошо видно. Х.з. как так получилось)

Правая боковинка рамки лобового стекла была подгнившая. Ребятки, которые делали кузовнину при старом хозяине, тянули боковинку обратным молотком, закрепляя проушину саморезами. Отверстия они просто замазали шпаклёвкой…ну и пошло гнить по этим отв.(

в общем срезал эти боковинки с обоих сторон, т.к. нормально приварить усилитель рамки лобового стекла с ними было невозможно.
По доброй традиции кооператоров, которые делают кузовнину на наши ВАЗы, усилители-говно. они лишь отдалённо напоминают заводские, больше по размерам и кривые. Везде были одни и те же поделки-взял не выбирая. В общем-то после примерок/подрезов/рихтовки они более-менее прилично вписались на свои места.

Пошёл покупать рем. вставки рамки лобового стекла-продавцы сразу предупредили-все рем. вставки полный хлам. Уже не привыкать, выбирал +/- ровные. Примечательно, что кооператоры производят говно-встаки покрытые говно-цинком! Я его удалил, т.к. качественное гальваническое покрытие- дорого; это отлетит вместе с грунтовкой и краской

С этими боковинками я хапнул огромное количество проблем: начиная от того, что сложно выставлять и подгонять и заканчивая тем, что металл вставок горит даже на токе 40А( По возможности, лучше их не трогать совсем…

Время поджимает, поэтому решил не выводить пока эти боковинки шпаклёвкой; загрунтовал так. Позже выведу как нужно)

Оставался последний штурм-навесить дверь) Тут я один ничго путнего сделать бы не смог. Парни из соседних гаражей помогли и за часок мы более-менее смогли выставить дверь относительно нескольких кривых деталей))) Позже более точно буду подгонять петли для выравнивания двери и крыла…

Попутно все сварочные швы и соединения промазваю шовным герметиком. На весь передок ушло ~200мл герметика…
Наша краска ВИКА преподнесла сюрприз: содержимое банки значительно отличалось от оттенка на крышке банки. Рашка, мать-перемать. Цвет нифига не вишнёвый, ближе к гранатовому-пёс с ним, подкапотку задуваю)))

Уже в холода задул то, что оставалось: боковинки и приваренные усилители лонжеронов телевизора.

С левой стороны практически такая же картина, не стал фотки выкладывать…
Чуть позже задую арки антигравием вместо гудрона.

Ну а теперь работа над ошибками. Вот несколько деяний, которые сильно осложнили мне работу…
1. Сразу срезал как крыло, так и дверь. Позже при установке двери это вышло боком. Придётся регулировать выступание двери относительно крыла подпилом отв. в петлях. А можно было бы просто подточить петли…
2. Нужно было окончательно доделать, выставить дверь и крыло и только потом срезать боковинки. Я срезал всё сразу и отался без точек, к которым можно было привязываться. Результат — боковинки завалены вертикально, при прикидках крыла это оказалось не так заметно, как с установленной дверью и крылом вместе.
3. Резонное желание сохранить старый порог вышло боком. Надо было срезать без сожаления. Стык накладки куска порога и собственно порога получился очень сложным, в результате не смотря на множество прихваток и маленький сварочный ток, всю эту богадельню увело на сварке и торец порога оказался немного завален по вертикали.

Не всё получилось так как, виделось, отыт бесценная штука, а его отсутствие-большая проблема в любом деле. Однако, я рад, что эта адская работа осталась позади)))

Средняя стойка легкового авто — это деталь кузова, влияющая на его жесткость и соединяющая крышу с днищем. Повредиться стойка может при боковом ударе в случае ДТП. При сильном столкновении смещаются передняя и задняя двери, а также деформируется опирающаяся на стойку крыша и нижняя часть кузова. В таком случае потребуется профессиональный ремонт стойки автомобиля с реставрацией крыши, порога и дверей. Когда отреставрировать стойку и другие кузовные элементы невозможно, их заменяют — отрезают старые детали и устанавливают на их место новые. Если повреждения несерьезные, мастера в автосервисе отрихтуют дверь, порог и саму стойку.

Стойка дверей состоит из таких составных частей, как внешняя штамповочная деталь и накладка, прикрепленная к отбортовке внешнего профиля и имеющая специальные отверстия. Внизу стойка двери крепится к порогу, а сверху приваривается к крыше. В связи с этим для ремонта или замены детали требуются сварочные и покрасочные работы. Доверять такой сложный кузовной ремонт нужно опытным специалистам, работающим в автосервисах с современным оборудованием.

Acura
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
DAF
Datsun
Dodge
Fiat
Ford
Geely
Great Wall
Hino
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
ISUZU
Porsche
Renault
Saab
Scania
SEAT
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ГАЗ
ЗИЛ
КамАЗ
УАЗ

График: с 8:00 до 22:00

мы комплексно подходим к обслуживанию и ремонту автомобилей: консультируем, ищем и привозим запчасти и расходники, устанавливаем адекватные цены и даем гарантии на услуги.

Стоимость ремонта стоек

Локальная покраска стойки двери день 1000–2500 руб. Локальная покраска передней стойки двери день 1000–2500 руб. Локальная покраска средней стойки двери день 1000–2500 руб. Локальная покраска задней стойки двери день 1000–2500 руб. Полная покраска стойки двери 1 день 2000–4500 руб. Полная покраска передней стойки двери 1 день 2000–4000 руб. Полная покраска средней стойки двери 1 день 2000–4500 руб. Полная покраска задней стойки двери 1 день 2500–4000 руб.

Царапины и потертости

Неглубокие (поверхностные) 15 мин 600 руб. Средние день 1000–4500 руб. Глубокие 4 часа – день 1600–4800 руб.

Локальная полировка 10 мин 400 руб. Экспресс полировка 15 мин 600 руб. Восстановительная полировка 15 мин 600 руб.

до 5–10% площади детали 1 день 1000–2500 руб. свыше 10–15% площади детали 1 день 2000–3500 руб.

до 5 см 2–4 ч 300–1000 руб. до 10 см день 800–2500 руб. до 15 см день 1200–3000 руб. до 20 см день 1200–3800 руб. свыше 20–25 см 1-2 дня 2000–3800 руб.

Ремонт двери от 3000 руб. Ремонт двери купе от 3000 руб. Ремонт сдвижной двери от 3000 руб. Ремонт пятой двери от 3000 руб. Ремонт передней стойки двери от 400 руб. Ремонт средней стойки двери от 400 руб. Ремонт задней стойки двери от 300 руб. Ремонт крыши от 2000 руб. Ремонт пола (днища) от 2000 руб. Ремонт порога от 2000 руб. Ремонт молдингов двери от 800 руб.

О ремонте дверных стоек

Как реставрируются средние стойки?

Перед ремонтом стоек автомобиля мастера снимают двери вместе с петлями, демонтируют сиденья и все декоративные панели, которые помешают проведению работ. После этого они восстанавливают первоначальную форму детали при помощи специального домкрата, который нужно правильно установить. Снизу и сверху детали на кузове есть подкладки, в которые нужно упереть площадки домкрата.

Мастер приступает к рихтовочным работам. Через прорезы в накладке вставляется компактная наковальня, а затем точными ударами молотком мы восстанавливаем форму внешнего профиля. Проделанные отверстия аккуратно завариваем и ставим на места демонтированные детали. Далее мастер тщательно подгоняет двери, снова демонтирует их и точечно проваривает стойки с соседними деталями. Разрезы сварщик проваривает сплошным швом при помощи кислородно-ацетиловой горелки, после чего выравнивает шов шпатлевкой. Все шероховатости с неровностями мастер затирает наждачкой, а затем грунтует для предотвращения коррозии. Завершается работа по ремонту стоек покрасочными работами.

Как производится замена стоек?

Когда требуется замена средних дверных стоек, мастер выполняет вышеописанные подготовительные работы, а также снимает обивку крыши. После этого мы слегка реставрируем поврежденную стойку и отрезаем ее. Если сделать это без рихтовки, то впоследствии могут возникнуть трудности. В зависимости от модели авто и конструкции кузова, используются разные методы устранения повреждений:

резка;
точечная сварка;
комплексный вариант, включающий оба метода.

Сверху мы отрезаем стойку, отступая от крыши на 2–4 см. Снизу высверливаем стойку в местах сварки или отрезаем с куском порога.

После снятия поврежденной стойки мы зачищаем все заусеницы и металлические поверхности. Далее ставим новую стойку и тщательно ее подгоняем по месту. Перед финальной установкой стойки мы все измеряем и крепим деталь специальными приспособлениями. После выполнения этих работ мы прикладываем двери и проверяем все зазоры, работоспособность замков и работу петель. Когда все будет сделано, мы приступаем к финальной зачистке, шлифовке и покраске всех обрабатываемых поверхностей.

Читайте также: