Как отремонтировать цоколь лампочки

Обновлено: 19.04.2024

Исторически так сложилось, что в моем загородном доме все освещение сделано с помощью светодиодных ламп мощностью 10-11, а в последнее время и 12-13 вт с цоколем Е27. Лампы накаливания на площадь 200 м2 тратили бы слишком много электроэнергии, что не вписывалось бы в концепцию моего энергоэффективного дома с приличным утеплением, твердотопливным дровяным котлом, бесперебойником на автомобильных аккумуляторах и рекуператором. Люминесцентные "энергосберегайки" я невзлюбил с первого взгляда — они часто перегорают, не имеют той энергоэффективности что светодиодные, хрупкие, токсичные при случайном разбивании, мерцают и имеют неприятный спектр.

Покупать дорогие светодиодные лампы лучшего качества или подешевле с сомнительным качеством? Я решил что буду покупать дешевые, по цене до 120 рублей за штуку, что с учетом периодических скидок в сетевых магазинах типа Леруа Мерлен вполне реально, а при заявленном сроке службы и энергоэффективности выглядит неплохим выбором. За несколько лет чего я только не перепробовал — всякие Космос, Camelion, Фотон, Bellight, Эра, Wolta и т.п… Из последних покупок — 13 ваттные лампы Norma стандартного размера по приемлемой цене 100 с небольшим рублей.

Лампа действительно яркая, инструментальных замеров я не проводил, но визуально светит ярче чем 11 и 12 ваттки того же и аналогичных производителей.

25000 часов работы? Ха-ха. Грубо говоря 3 года непрерывной работы? Ни одна лампа у меня столько не светила, перегорают раньше, как ни крути.

3 года гарантии, но 27 лет работы при условии использования 2.5 часа в сутки? Ха-ха-ха. Больше похоже на 3 года работы при использовании 2.5 часа в сутки, если усреднить те сроки службы, на которых перегорали мои лампы, купленные до этого.

Итак, мы имеем достаточно большой ассортимент неплохих по соотношению цена-яркость недорогих светодиодных ламп среднего качества, которые, к сожалению, склонны внезапно перегорать задолго до заявленного конца срока службы. Почему бы не попробовать продлить их жизнь несложным ремонтом?

Светодиодная лампа устроена довольно просто. Корпус, состоящий из цоколя, теплоотводящего радиатора в средней части и матового рассеивателя, драйвер (плата с микросхемой, диодным мостиком и несколькими конденсаторами) для обеспечения стабильных параметров питания светодиодов и плата со светодиодами.

Чтобы добраться до внутренностей лампы, нам нужно тонким ножом пройтись по щели между плафоном-рассеивателем и средней частью корпуса лампы, они соединены чем-то типа герметика, который легко разрезать и, поддев плафон кончиком ножа, вытащить его из защелок средней части корпуса. Обратная сборка лампы производится простым защелкиванием плафона на свое место, при необходимости промазав место контакта силиконовым герметиком.

Если хочется оценить состояние конденсаторов, трансформатора и микросхемы драйвера — аналогичным способом подрезаем и поддеваем плату со светодиодами и отделяем ее от средней части корпуса

Причин, по которым светодиодная лампа может перестать гореть, может быть несколько. Это может быть вспухание или короткое замыкание в одном из конденсаторов, перегорание микросхемы на драйвере, потеря контакта драйвера с цоколем (с удивлением обнаружил в лампочке Wolta драйвер не припаянный к цоколю, а опирающийся на него ножками-контактами). Наиболее частой причиной выхода лампочки из строя является перегорание одного из светодиодов на плате.

Ремонт в случае вспухания и выхода из строя конденсаторов, микросхемы, диодного мостика и т.п. я рассматривать не буду, т.к. данная статья посвящена простому двухминутному ремонту лампочки, доступному каждому, кто умеет держать в руках паяльник.

Ремонт, связанный с большими трудозатратами по выпаиванию, тестированию, покупке и замене радиодеталей, представляется мне нецелесообразным по соотношению потраченное время/сэкономленные деньги.

Светодиоды на плате соединены последовательно — по одному или блоками из 2-4 штук. В случае если в блоке один светодиод, как в лампочках стандартного типоразмера, при его перегорании размыкается вся цепь и остальные светодиоды перестают гореть т.к. через них перестает проходить электрический ток.

Перегоревший светодиод чаще всего можно определить визуально — он раскрошился или имеет черную точку или потемнение.

Итак, чтобы заставить светодиоды гореть, нам нужно восстановить цепь. Можно пойти по сложному пути — заказать светодиоды такого же номинала по напряжению и силе тока, или использовать как донор одну из лампочек такого же типа — отпаять от нее светодиоды, припаять к ремонтируемой лампе взамен испорченного, но мы уже решили, что наш способ ремонта — для тех, кто не имеет особых навыков работы с мелкими радиодеталями и не сможет воспользоваться столом для нагрева или феном для выпаивания светодиодов с лампы-донора и тем более не сможет припаять микродеталь миллиметрового размера аккуратно на плату при том, что контакты находятся в труднодоступном месте.

Значит нам остается восстановить цепь закорачиванием испорченного светодиода.
Выкрашиваем его отверткой, шилом или ножом, оголяем контакты, капаем на них флюсом — паяльной кислотой, канифолью и т.п. и наносим сверху капельку припоя, который соединит эти контакты и восстановит целостность цепи.

Выполнение этой процедуры займет не больше времени, чем прочитать ее описание.

Есть ли недостатки у данного метода? Очевидно, есть. Например, если у нас в цепи было 18 светодиодов напряжением 9 вольт (суммарное напряжение 162 вольта), то теперь в цепи у нас 17 светодиодов, и на каждый приходится уже не 9, а 9.53 вольта, что, конечно, заставит их гореть немного ярче, но и сократит срок их службы.

Тем не менее, если вы не эксперт в пайке и электронике и не сможете легко найти или выпаять из лампы-донора светодиод на замену сгоревшему, то и такой способ ремонта лампочки можно считать целесообразным, ведь альтернативой обычно является выбрасывание этой лампы. Не думаю что имеет большой смысл везти ее менять по гарантии, т.к. потраченное на это время вряд ли окупит стоимость лампы.

Несмотря на то, что прогресс в области осветительных приборов не стоит на месте, немалая часть населения России продолжает использовать лампы накаливания. А их сегодняшнее качество оставляет желать лучшего. Всё чаще при попытке замены «лампочки Ильича» в руках оказывается лишь стеклянная колба, а цоколь остаётся в патроне. И вывернуть его не всегда удаётся без проблем. Это касается и дешёвых светодиодных ламп. В этой статье мы поговорим о том, как вывернуть намертво засевший в патроне цоколь подручными средствами, не прилагая особых усилий.

Читайте в статье

Причины возникновения подобной неприятности

Чаще всего колба отрывается от цоколя по вине производителя. Это может быть экономия мастики, которая призвана намертво скрепить стеклянную и металлическую части. Также причиной может послужить нарушение технологии производства клеящего состава. В обоих случаях, при эксплуатации лампы мастика не выдерживает нагрева и начинает отслаиваться. Результат предугадать несложно.

Но не всегда вину можно полностью возложить на производителя. Иногда сам владелец создаёт себе проблемы, путая направление, в котором следует откручивать лампу. В результате происходит не только отделение колбы, но и сам цоколь затягивается настолько, что вывернуть его становится крайне сложно.

Как предотвратить отрыв колбы от цоколя

Чтобы не мучиться, выкручивая цоколь из патрона, лучше изначально предпринять некоторые шаги, которые позволят предотвратить подобные неприятности. Основная проблема заключается в том, что владельцы часто перетягивают лампу при вкручивании. Этого делать не стоит, хотя и в крайности также бросаться не нужно – слишком слабый контакт может привести к перегреву цоколя и патрона.

Вкручивая лампу, не стоит ударяться в крайности – затяжка должна быть адекватной

Ещё одна проблема – использование источников света с повышенным энергопотреблением, не предназначенных для установленного светильника. В этом случае даже качественная мастика не сможет долго сопротивляться сильному нагреву.

Сырость тоже играет свою негативную роль в подобных ситуациях. Поэтому, если при замене какой-либо из ламп были замечены следы ржавчины на цоколе или внутри патрона, их необходимо очистить, а последующие источники света перед установкой подготавливать. Сделать это несложно. Требуется лишь обработать цоколь специальным водоотталкивающим составом. Если такового под рукой нет, можно воспользоваться обычным грифелем от простого карандаша. Его нужно растереть в порошок и полностью покрыть им цоколь.

Вот такие простые карандаши помогут предотвратить прикипание цоколя к патрону

Несколько способов выворачивания цоколя из патрона

Существуют различные варианты выполнения подобной работы. Но перед тем, как они будут рассмотрены, следует разобраться с вопросами техники безопасности. Перед тем, как выворачивать цоколь, необходимо полностью отключить питание с группы освещения. При этом простого нажатия на клавишу выключателя недостаточно. Ведь неизвестно, какой электромонтёр его подключал. Возможно, что через размыкатель проходит не фаза, а ноль. В этом случае поражение электрическим током неизбежно. Лучше всего вовсе отключить вводной автомат, который находится в распределительном щитке. Проверка отсутствия напряжения при помощи индикаторной отвёртки после отключения обязательна.

Если осколки лопнувшей лампы длинные, можно попытаться вывернуть её при помощи половинки обычной картошки

Способ № 1: использование инструмента

Этот вариант можно назвать наиболее распространённым. Цоколь выворачивается при помощи плоскогубцев или бокорезов. Для упрощения работ, патрон можно разобрать, открутив юбку, если такое конечно возможно. Этот способ элементарен и известен практически всем, а потому в сегодняшней статье на нём подробно останавливаться не стоит.

Самый элементарный способ – использование плоскогубцев

Способ № 2: пробка от бутылки шампанского

Более интересный вариант, не требующий применения каких либо инструментов. Единственное, что может понадобиться, это сама пробка и острый нож. Необходимо сделать следующее:

Подточить край пробки ножом, придав ей форму конуса.
Вставить конус в отверстие цоколя.
С небольшим нажатием провернуть пробку против часовой стрелки.

Обычно подобным образом цоколь выкручивается без каких-либо проблем. Однако здесь есть один нюанс. Этот способ подойдёт лишь при условии, что колба отвалилась полностью, а не лопнула. Если по центру осталась стеклянная трубка, её придётся удалять. При этом возникает опасность того, что она лопнет, а осколки нанесут травму домашнему мастеру. Поэтому наиболее приемлемым вариантом решить возникшую проблему можно назвать третий способ.

Выворачивание цоколя при помощи винной пробки гораздо безопаснее, но имеет свои нюансы

Способ № 3: пластиковая бутылка и зажигалка

Самый простейший, и в то же время действенный метод решения проблемы оставшегося в патроне цоколя. Наверняка в каждом доме найдётся пластиковая бутылка из-под воды. При этом объём здесь роли не играет. Также не возникает вопросов и с зажигалкой или спичками. Метод заключается в следующем.

Открутив крышку (она не понадобится), при помощи зажигалки или спичек нужно разогреть край горлышка до состояния плавления, после чего плотно вдавить его внутрь цоколя. Подождав несколько минут, пока пластик остынет, можно выворачивать цоколь – он выйдет предельно легко. При этом очень важны ещё два преимущества данного способа. Во-первых, расплавленный пластик разогреет цоколь, что облегчит его выкручивание, а во-вторых, здесь не имеет значения, осталась центральная трубка в цоколе или нет. Даже если осталась, она войдёт в горлышко пластиковой бутылки и мешать не будет.

Самый удобный способ вывернуть цоколь, оставшийся в патроне

Что делать, если лампочка не выкручивается

Очень часто отрыв колбы от цоколя происходит по причине его прикипания к патрону. Мастер прикладывает некоторые усилия, чтобы вывернуть лампу и она отрывается. Для того, чтобы усилие при откручивании было минимальным лучше поступить следующим образом:

Отключить питание с вводного автомата.
Брызнуть в места соприкосновения цоколя и патрона состав, разъедающий ржавчину (идеально подойдёт WD-40).
Выждать 5-10 минут, после чего лампа вывернется без особых усилий.

При этом мастер, потеряв те самые 5-10 минут, сэкономит больше времени, которое бы он потратил на выворачивание цоколя из патрона.

Прекрасное средство на все случаи жизни

Подытожим описанное

Простейшие способы выворачивания цоколя из патрона, перечисленные в нашей сегодняшней статье, должен знать каждый домовладелец или квартиросъёмщик. Ведь вызывать специалиста по столь незначительному поводу, по меньшей мере, стыдно. К тому же, это не всегда возможно, ведь подобное чаще всего случается в самый неподходящий момент, когда владелец или его домочадцы куда-то торопятся. А значит, знание одного из способов, которых на самом деле огромное множество, может очень выручить в подобной ситуации.

К сожалению, подобная проблема возникает всегда в самый неподходящий момент

Редакция HouseChief надеется, что информация, изложенная в сегодняшней статье, пригодится нашим читателям при возникновении подобной ситуации. Если у вас остались какие-либо вопросы, смело задавайте их в комментариях ниже. Наши специалисты обязательно обстоятельно ответят на них. Если у вас случались подобные ситуации, и вы справились с ними, расскажите об этом там же. И ещё, нас очень интересует ваше мнение, может ли сегодняшняя статья быть полезной начинающим домашним мастерам. Поделитесь им с нами.

А мы напоследок, по уже сложившейся доброй традиции, предлагаем вашему вниманию видеоролик, в котором подробно объясняется метод с использованием пластиковой бутылки.

Еще десятилетие назад не предполагался столь стремительный рост популярности светодиодного освещения квартир и частных домов. Сегодня не встретишь человека, который не пользовался бы этими экономичными и яркими лампами. Проблема остается только в стоимости осветительных приборов – дешевыми такие светильники не назовешь. Что же делать, если лампа вышла из строя? Приобретать новую? Не обязательно. Можно попробовать отремонтировать осветительный прибор. Именно «прибор», ведь это сложное техническое устройство, в отличие от «лампочки Ильича». Сегодня разберемся, как выполнить ремонт светодиодных ламп своими руками и насколько это сложно.

Читайте в статье

Принцип работы светодиодной лампы

Светодиоды являются самым экономичным видом освещения – с этим трудно поспорить. Применяются такие элементы и в быту, и на производстве. Уличное освещение постепенно переходит на подобное энергосбережение. Световые диоды, кроме экономичности, обладают еще одним неоспоримым преимуществом перед другими типами осветительных приборов – по долговечности конкурентов у них нет. Но от сети с переменным током 220 В они напрямую работать не могут. Для этого требуются специальные устройства, называемые драйвером.

Схема светодиодной лампы на 220 В включают в себя такое устройство, которое достаточно компактно и умещается в цоколе. Больше в осветительном приборе нет ничего сложного, однако драйвер, выполняя работу по стабилизации напряжения, чаще и выходит из строя. Сгоревшие светодиоды заменить не сложно, достаточно владеть паяльником на уровне «только научился». А вот как ремонтировать драйвера, сегодня будем разбираться.

Общий принцип работы светодиодных ламп заключается в следующем. Переменный ток сети поступает в электронное устройство – драйвер, который стабилизирует перепады напряжения. Прямой ток направляется на светодиоды, которые и излучают видимый нами свет.

Статья по теме:

Как выбрать светодиодные лампы для дома. В этом материале мы рассмотрим устройство световых полупроводников, их разновидности, средние цены, производителей, критерии выбора, нормы освещенности в помещении, советы специалистов, и узнаем почему же мигают лампы.

Простейшая схема устройства светодиодной лампы 220 В

Если упростить такую систему, то получим схему драйвера светодиодной лампы 220 В, в который включены два гасящих резистора, которые стабилизируют напряжение. Светодиоды подключены разнонаправленно, что защищает от обратного напряжения. Частота мерцания возрастает в 2 раза – с 50 до 100 Гц.

Простейшая схема драйвера для светодиодов: разобраться можно и без профессиональных навыков

Питание в такой схеме поступает через ограничительный конденсатор на выпрямитель (диодный мост), и только после на элементы. Упрощаем систему. Меняем один световой диод на выпрямительный. Лампа работает, но частота тока, вместо возрастания, понижается в 2 раза и становится равна 25 Гц, что приводит к чувствительномумерцанию осветительного прибора. Это вредно для зрения, ухудшает состояние здоровья, повышает утомляемость и становится причиной головных болей.

Средняя стоимость светодиодных ламп на российских прилавках

Однако встречаются светодиодные лампы и по совершенно другой стоимости. К примеру, GENILED СДЛ-КС 80W 07077, мощностью 80 Вт и цветовой температурой 4700К. Ее стоимость может удивить. Она равна 10 200 руб.

Самая большая из ряда и есть GENILED СДЛ-КС 80W 07077

Частые причины поломок светодиодных ламп

Часто причиной выхода из строя светодиодной лампы становится неправильная эксплуатация или резкие перепады напряжения в сети. Разберем наиболее частые:

Резкий скачок напряжения. Светодиоды в такой ситуации останутся целыми, а вот драйвер может выйти из строя;
Неправильный выбор светильника. Если не обеспечена нормальная вентиляция, драйвер перегревается, что негативно сказывается на его работе;
Заводской брак или фальсификация изделий. Если на прилавке на глаза попалась слишком дешевая лампа такого типа, стоит задуматься, каким образом достигнута низкая цена;
Вибрации и удары. Светодиодам они не страшны, а вот для драйвера могут оказаться губительными.

Чаще всего из строя выходит конденсатор (лампа перестанет гореть), и токоограничивающий резистор (чувствительное мерцание, вплоть до моргания). Чтобы не покупать новое оборудование, нужно понять, как отремонтировать светодиодную лампу своими руками.

Цветные светодиоды создадут неповторимую атмосферу в помещении

Ремонт светодиодной лампы на 220 В своими руками: пошаговая инструкция

Драйвер, становящийся причиной поломки в 80% случаев, не обязательно встраивается в лампочку. Источник света может состоять только из светодиодов, а стабилизирующее устройство будет встроено в светильник или люстру. Однако оставшиеся 20% не стоит сбрасывать со счетов. Необходимо проверить все детали, прежде чем приступить к ремонту лед ламп.

В случае с отдельным драйвером все проще. Меняем лампу, и, если она светится, значит проблема в ней, если нет – виноват стабилизатор. Со встроенным драйвером дело обстоит сложнее.

Ремонт светодиодных ламп своими руками: работаем без паяльной станции

Теперь обещанный секрет. Для ремонта светодиодных светильников обычным паяльником нужен кусок медного одножильного провода, сечением 4 мм², длиной 10÷15 см. Наматываем его на жало паяльника плотной спиралью так, чтобы жало удлинилось на 4÷5 см, а конец медного провода затачиваем под «шило» или «лопатку». От длины будет зависеть и температура. Удобно, если на мультиметре есть функция термометра. Для LED SMD компонентов, которые используются в светодиодных лампах, нужна температура 240÷260°С.

Здесь можно поставить перемычку – быстро, но ненадолго

Как разобрать светодиодную лампу, проклеенную герметиком

Некоторые приборы не так просто разобрать. При попытке повернуть верхнюю часть ничего не выходит? Тогда пригодится растворитель. Набираем его в шприц и через иглу аккуратно проходим по шву. Оставляем на 5 мин, после чего повторяем операцию. Обычно 2÷3 процедур хватает. Аккуратно раскачиваем верхнюю часть поворотами влево-вправо. После снятия крышки счищаем старый герметик и обезжириваем поверхности. Если планируется использование лампы в сухом помещении, новый герметик накладывать не нужно.

Разобрать светодиодную лампу не сложно, главное – чтобы польза была

Ремонт светодиодных ламп: устройство и электрические схемы различных приборов

Разобравшись, как починить светодиодную лампу на 220V, имеет смысл разобраться и с более сложными устройствами, такими, как прожекторы или люстры. Хотя особой разницы в работе нет. Специалисты утверждают, что ремонт светодиодных прожекторов даже проще, ведь драйверы и их детали крупнее. Мы присоединяемся к этому мнению. Только кажется, что такие устройства высокотехнологичнее и сложнее. На самом деле, имея под рукой схемы (они всегда содержатся в технической документации осветительного прибора) произвести, к примеру, ремонт светодиодной люстры достаточно просто. Та же прозвонка светодиодов, деталей драйвера. После – подбор подходящих взамен сгоревших.

Важная информация! Если сгорел светодиод и под рукой нет подходящего для замены, можно ненамного продлить жизнь осветительному прибору. Контакты сгоревшего элемента перемыкаются между собой, и лампочка снова загорается. Но стоит быть готовым к тому, что через непродолжительное время она снова погаснет. Перегорит следующий за перемкнутым светодиод. Если продолжать установку перемычек, сроки между ремонтами будут сокращаться в геометрической прогрессии.

Несколько светодиодных ламп преобразят интерьер до неузнаваемости, но в лучшую сторону

Погасли все лампы в ванной комнате: причины и способы устранения

Если одновременно погасло все светодиодное освещение в ванной комнате, стоит начать с малого. Снимаем крышку выключателя и проверяем подачу напряжения. Если все в порядке, значит проблема в блоке питания.

Ванная комната – это помещение с повышенной влажностью, в котором недопустимо использование осветительных приборов на 220 вольт. По этой причине устанавливают блок питания на 12 вольт. Причиной того, что перестало гореть все освещение разом, может стать выход из строя этого устройства или пробой проводки, что вряд ли реально. Такой блок придется купить. Демонтировав старый блок смотрим технические параметры, приобретаем стабилизатор с аналогичными характеристиками и устанавливаем на место.

При работе с электропроводкой нужно быть крайне внимательным. Поражение опасно

Важно! Все работы по демонтажу и монтажу стабилизирующего блока питания производятся только при снятом напряжении. Лучше отключить вводной автомат. Только так можно обезопасить себя от поражения электрическим током.

Устранение причин моргания светодиодных ламп

Это распространенная проблема. Бывает, что люди отказываются от замены в квартире обычного освещения на светодиодное по причине того, что при выключенном свете светодиоды моргают, на манер стробоскопа. Причина этому одна – подсветка выключателя.

Если индикатор горит, он пропускает через себя определенное количество электроэнергии, которое не оказывает никакого влияния на обычные лампы. Но в драйвере светодиодных осветительных приборов присутствует конденсатор, который имеет свойство накапливать электричество, а затем выдавать его. Он то и собирает «по крупицам» эту энергию, а по достижении определенного объема выдает ее в виде импульса на светодиоды.

Этот индикатор становится причиной моргания светодиодов

Решить проблему можно очень просто – отключаем подсветку на выключателе. Однако мигание из-за индикации на клавише – это следствие. А в чем причина? Здесь сложностей так же нет. Причиной служит неправильное подключение патронов люстры. Известно, что при установке ламп накаливания, на резьбу цоколя идет ноль, а на центр – фаза. Моргать светодиоды начинают, если этот порядок нарушен и разводка сделана неправильно.

Филаментные лампы – новинка на рынке. Они ремонту не подлежат

Подводя итоги

Светодиодное освещение не сбавляет темпов роста своей популярности. Но даже при снижении цен на осветительные приборы на их основе, они остаются дорогими. А зачем переплачивать, если можно отремонтировать лампочку или светильник своими руками. Для этого не нужно даже приобретать детали. Просто не нужно выбрасывать вышедшие из строя. Тогда из двух-трех можно будет собрать одну рабочую.

Надеемся информация, изложенная в нашей статье, поможет читателю сэкономить на приобретении осветительного оборудования. Если возникли вопросы, Вы можете их задать в обсуждении ниже. А напоследок предлагаем посмотреть полезное видео по теме:

На «муське» неоднократно публиковались обзоры самостоятельного ремонта светодиодных ламп, и все они пользовались большим успехом, что означает актуальность темы ремонта для читателей. Но что, если надо отремонтировать лампу накаливания? Информации по такому ремонту в интернете немного, поэтому сегодня мы рассмотрим именно этот вопрос.

Лампы накаливания, конечно, в наше время встречаются уже не так часто, как 20 или 30 лет назад. В большинстве источников света их заменили более современные и экономичные лампы на основе газового разряда или полупроводниковых светоизлучающих диодов. Однако, есть области, где заменить такую лампу на что-то более современное никак не удастся – например, лампы накаливания активно используются в качестве нагрузок при проверке источников питания, в качестве балласта при запуске полупроводниковых устройств от сети, в качестве стабилизаторов тока или даже как инфракрасный обогреватель. Также не стоит забывать об их высочайшем CRI и «теплом ламповом» свете, который сможет согреть не только душу, но и тело ценителя.

К сожалению, лампы накаливания, как и любое другое изделие, созданное человеком, не вечны. Со временем они выходят из строя, и тогда встает вопрос замены. Но что, если можно попробовать отремонтировать такую лампу, а не выбрасывать её в мусор? Давайте рассмотрим одну из возможных неисправностей и метод её устранения.

Это случилось при попытке вкрутить лампочку в патрон – из-за возраста лампы клей, соединяющий стеклянную колбу и металлический цоколь рассохся, и стеклянная колба лампы просто осталась в руке (телефон включил HDR, поэтому лист бумаги так выглядит):

Конечно же, один тонкий провод, выходящий из колбы, оборвался и сделал это непосредственно на поверхности колбы, не оставляя практически никакого шанса на дальнейшее применение лампы. Но так ли уж никакого? Давайте попробуем слегка зачистить место обрыва наждачной бумагой и залудить разогретым паяльником. Для просмотра результата воспользуемся микроскопом.

Примечание: «грязь» на фото – это не флюс, это следы оставшегося на колбе клея. Простыми способами (спирт, легкий проход наждачки) они не удаляются, поэтому, решил оставить.

Видно, что припой хорошо смочил место обрыва и даже образовал небольшой бугорок. Подпаяться можно! Но размер бугорка настолько маленький, что припаять сюда обычный провод не представляется возможным. Возьмем тонкий обмоточный провод от дросселя небольшой КЛЛ, перемотанного для изготовления импульсного БП, зачистим и залудим его конец. Ориентировочный диаметр провода – 0.2 мм, но для данной лампы толще и не надо, ток тут всего 0.15 А.

Теперь аккуратно припаяем провод к бугорку припоя на колбе.

Провод держится уверенно, но для большей надежности защитим место пайки капелькой цианокрилатного супер-клея Космофен СА-12.

Клей этот у меня давно, пузырек уже «повидал свое», обычным способом клей из него уже не поступает, приходится каждый раз прокалывать дырочку шилом. Однако, сам клей еще весьма «бодр» и жидок. Секрет прост – цианокрилат твердеет от влаги, поэтому хранить пузырек клея следует в небольшом зип-пакетике с силикагелем, её поглощающим. Приобрести силикагель в нужных количествах проще всего в магазине для животных – это один из вариантов наполнителя для кошачьего лотка (это, кстати, может быть интересно владельцам 3д-принтеров). Только следует осмотреть состав перед покупкой, чтобы там не было гранул отдушки, они тут совершенно ни к чему. Кстати говоря, идеи применения силикагеля в кошачьем лотке я не понял, обычный древесный наполнитель дает намного лучшие результаты. Но вернемся к ремонту. После нанесения капли клея место пайки выглядит следующим образом:

Теперь следует подождать, пока клей высохнет. Для ускорения процесса можно аккуратно «подышать» на место влажным воздухом, а особые ценители прочности могут добавить в место склейки пищевой соды. Кстати, а вот так выглядит спираль лампочки под микроскопом.

Пока клей сохнет, возьмем цоколь лампы и аккуратно почистим его внутренности от старого клея. Затем обычным паяльником и оловоотсосом очистим центральный контакт цоколя от припоя, чтобы обнажилось отверстие, через которое будет проходить один из проводов лампы. Другой провод будет выходить сбоку, в месте контакта цоколя и колбы. Теперь примерим колбу к цоколю – она должна садиться плотно, при этом один из выводов должен попадать в центральное отверстие. Если это не так, аккуратно подгибаем вывод. В итоге, припаянный проводок должен выглядеть следующим образом:

Если все так, вытаскиваем колбу и аккуратно наносим на место предполагаемого контакта с цоколем супер-клей по кругу. Снова вставляем колбу в цоколь и прижимаем. Затем припаиваем провода к центральному и боковому контактам цоколя и оставляем лампу на некоторое время, чтобы клей затвердел. Лампа готова и можно переходить к испытаниям!

Ура, лампа снова работает!

Напоследок, приложу небольшое видео ремонта еще одной неисправности лампы накаливания (ролик не мой).

Хочу рассказать о ремонте Led ламп, которые давно вошли в наш быт. Производитель позиционирует светодиодные лампы как очень надежные, долговечные и экономичные. Но что на практике? Лампы и светильники выходят из строя уже через год-два. О ремонте и переделке пойдет дальнейший рассказ.

Первый мой пост. Прошу сильно не пинать :)
Зачастую причиной выхода из строя являются экономия на компонентах драйвера, низкокачественные светодиоды, перегрузка и перегрев! Производитель иногда умышленно допускает эксплуатацию светодиодов в предельных режимах, чтобы уменьшить срок службы.

Это я заметил на своих круглых светодиодных светильниках, когда спустя год эксплуатации на одном из них вышел из строя светодиод. Оказалось, что из заявленных 30 Вт, светильник потреблял 32 Вт, при этом светодиоды работали на пределе. И не удивительно, что гарантия закончилась пару месяцев назад. Все рассчитано в Китае? :)

Немного подумав, я закоротил умерший светодиод перемычкой и поковырявшись в драйвере снизил общий ток через светодиоды для уменьшения нагрева оставшихся. Процедуру снижения мощности я произвел на всех светильниках в квартире.

Если у вас вышел из строя один из светодиодов, его можно закоротить перемычкой. И будет не лишним перенастроить драйвер на меньший ток. Драйверы бывают разные, но ток светодиодов на всех задается одинаково — токовым резистором номиналом в несколько Ом. При помощи этого резистора микросхема драйвера измеряет и стабилизирует ток, который протекает через светодиоды. Увеличивая номинал этого резистора можно снизить ток, соответственно мощность и яркость всей лампы. Уменьшать сопротивление резистора не советую, т.к. увеличится нагрев светодиодов и они быстрее деградируют.
Если покупать новые светильники, можно выбирать светильники с избыточной для помещения мощностью и снижать яркость перенастройкой драйвера. Это снизит нагрев, яркость и увеличит срок службы ламп и светильников.

Осторожно, напряжение опасное для жизни!

Перейдем к практике.
Весь процесс опишу на примере ремонта Led лампочки GU10 неизвестного производителя.
После проверки светодиодов подачей на них 3 В выяснилось, что один из них вышел из строя. Неисправный светодиод нужно закоротить перемычкой.

Далее для снижения нагрева нужно найти на плате драйвера резистор сопротивлением в несколько Ом. В моем случае это резистор с номиналом 1,15 Ом и маркировкой 1R15. В зависимости от мощности светильника могут быть установлены резисторы от 1 до 15-20 Ом или больше. Рассчитать номинал сразу довольно сложно. Мы пойдет путем проб и ошибок, — а именно будем подбирать резистор. К примеру, если был установлен резистор 1,15 Ом, можно начать с резистора 2 Ом и постепенно его уменьшать. Если под рукой нет подходящего резистора, всегда можно соединить несколько резисторов параллельно для получения необходимого сопротивления.

Для расчетов удобно пользоваться калькулятором.

После, нужно аккуратно подать 220 в на светильник и измерить мощность при помощи ваттметра или амперметра с дальнейшим пересчетом тока в мощность.

Далее необходимо узнать номинальную мощность светильника и уменьшить ее на 5-15%.
Еще можно увеличить емкость фильтрующего электролитического конденсатора, если позволяет конструкция. При высыхании конденсатора лампа может начать мигать.

В результате всех манипуляций имеем светильник или лампу с немного меньшей мощностью, но с большим ресурсом. Еще такой ремонт помогает сэкономить средства, уменьшает количество выбросов в атмосферу, уменьшает количество мусора и прокачивает ваши знания в области электроники. Всем добра!

Читайте также: