Как отрегулировать замок двери 2108

Обновлено: 28.04.2024

Одним из слабых мест ВАЗовских машин вообще, и ВАЗ 2109 в частности, являются двери и их содержимое (замки, дверные ручки, стеклоподъёмники). На морозе дверные ручки, которые сделаны из пластика, становятся хрупкими и ломаются. Приходится их менять на новые отечественные или на «евроручки».

Со временем, двери на «девятке» имеют свойство менять зазоры, создавая при этом плохую герметичность салона автомобиля, и провоцируя шумы. Особенно преуспела в этом задняя дверь багажника: скрипы и самопроизвольные открытия при движении, плохо или недостаточно плотно закрывается, иногда ломается «зуб» на замке, который входит внутрь площадки при закрывании.

Также одним из неприятных моментов является потеря ключей от авто или выхода из строя личинки замка двери.

Гораздо хуже, когда вдруг выходит из строя замок двери, вследствие чего вы не можете открыть дверь, ни снаружи, ни изнутри, чтобы затем извлечь замок. Некоторые народные «умельцы» советуют распилить дверной замок болгаркой или вырвать с мясом при помощи баллонного ключа, отвертки и плоскогубцев. Ни в коем разе этого делать не нужно, достаточно знать устройство дверного замка.

Надо поддеть отвёрткой промежуточный рычаг «7» и потянуть за тягу внутреннего привода «6» ручки двери «4». См. фото 6.

Замена и регулировка замка двери на ВАЗ 2109

Конструкция замков передних дверей всех автомобилей и задних дверей автомобилей ВАЗ 2109/21099 принципиально одинакова, основное отличие замков в том, что в наружных ручках передних дверей установлены цилиндры выключателей замков (личинки). Замки дверей ВАЗ 2109/21099 не разборные и ремонту не подлежат. В случае поломки требуется их замена.

Итак, для этой работы понадобится: вороток или трещотка с головкой «на 8», удлинитель, отвертка плоская, новые замки.

Каталожные номера замков дверей ВАЗ 2109:

Цена на наружный замок двери ВАЗ 2109 составила 235 р., внутренний для передней двери — 200 р., внутренний для задней двери — 240 р.(Цены указаны на весну 2017 г. по Москве и области).

Необходимо будет полностью снять обшивку передней двери. Вынимаем защитную плёнку двери, отжав уплотнитель от трёх пружин зажима.
Отсоединяем две тяги. Одну от внутреннего замка и другую от ручки выключения замка.
Откручиваем со стороны торца двери два винта крепления замка двери и вынимаем его.
Откручиваем два винта крепления внутренней ручки замка и выводим ручку из паза двери.
Вынимаем замок двери и меняем его на новый, отсоединив тяги.

Регулировка замков сводится к изменению высоты тяг запирания. Они находятся внутри двери, за её обшивкой и крепятся с помощью шаровых наконечников в пластиковом пазу.

Как отрегулировать замок двери ВАЗ 2109:

следует вытащить пластиковый паз и открутить/закрутить его в соответствии с регулировкой. Таким образом, достигается верная настройка замка запирания.
для регулировки закрывания двери «не на ключ», необходимо менять положение фиксатора на кузове. Кстати, изменение положения этого фиксатора может способствовать снижению шума и усилий при закрывании двери.

Замена личинки замка багажника ВАЗ 2109

Если багажник не закрывается, возможно понадобиться замена замка багажника или личинки. Причин может быть несколько, самая частая из них – неправильное положение запорной площадки или штока, на который крепится запорный механизм. Также неисправность может быть вследствие ослабления различных крепежных элементов, как облицовки, так и узлов внутри двери. При ремонте двери потребуется дополнительно уплотнить места соприкосновения пластика обшивки к металлическому каркасу двери.

Боковые двери, чаще всего, ограничиваются просто затяжкой крепежных болтов и гаек. Однако, в случае с дверью багажника, могут возникнуть определенные трудности. Порядок действий таков:

Перед началом работ нужно снять обшивку двери багажника, которая крепится к металлической части клипсами по всему периметру и пластиковый кожух замка.
Осуществляется замена опорного механизма. Если стерся или сломался запорный «зуб» замка, который входит внутрь площадки необходимо приобрести новый корпус и заменить личинку замка ВАЗ 2109. Это отображено в фотоотчете, начиная с фото № 7.
Открутите гайки с нижнего фиксатора двери и вытащите шайбы.
Отрегулируйте положение фиксатора до тех пор, пока дверь багажника не начнет закрываться плотно и без приложения дополнительных усилий.

Работа эта сложная и требует терпения. Откручивать и закручивать гайки придется не один раз, пока вы достигните желаемого результата, а именно – дверь закрылась и не вибрирует при езде.

Каталожный номер замка багажника ВАЗ 2109 в сборе — 21086305010.
Каталожный номер личинки замка багажника ВАЗ 2109/21099 — 210996100045.

Отсоединяем от внутреннего замка тяги наружной ручки и выключателя замка. Отворачиваем два винта крепления замка двери.

Так как на резьбу винтов нанесен герметик, при отворачивании лучше воспользоваться ударной отверткой.

Снимаем наружный и внутренний замки двери. С внутренней стороны отворачиваем две гайки крепления наружной ручки замка и снимаем ручку.

Вынимаем из двери внутренний замок с внутренней ручкой. Снимаем стопорную скобу с пальца рычага и отсоединяем тягу внутренней ручки от рычага внутреннего замка.

Производим замену внутреннего замка на новый. Собираем всё в обратной последовательности.

Схема замка передней правой двери: 1. Передняя наружная ручка двери. 2. Кнопка выключения замка. 3. Облицовка внутренней ручки. 4. Внутренняя ручка двери. 5. Внутренний замок. 6. Тяга внутреннего привода. 7. Промежуточный рычаг. 8. Фиксатор замка. 9. Наружный замок.

ВНИМАНИЕ! данная процедура будет полезна владельцам старых авто, с уставшими кузовами или кузова после аварии, думаю владельцам свежих авто с ровными кузовами данная процедура будет бесполезна, т.к. все должно регулироваться без переделок и кулибничества.

Всем привет, недавно озадачился проблемой открывания дверей на своем авто. Сначала не придавал значения и уже привык, но вот то что пассажиры не могут открыть свою дверь, и открывают с раза 4 прилагаю к этому не дюжинную силу. И я решил разбираться, в чем же дело?

Собственно видео того что было, ход ручки большой, идет громкий треск при открытии двери и дверь как будто выплевывает в тебя. Понятное дело так быть не должно.

Чисто логически я понял что проблема кроется в трех элементах.

1)
А) Сам замок на двери.
Б) Скоба с пальцем, которая крепится к стойке кузова.

2) Направляющая штанга, которая идет от ручки к самому механизму замка внутри двери.

Пункт Первый — В нашем случае дверь открывается туго, решение я нашел быстро, в нашем случае была проблема со скобой, а вернее в ее расположении. Берем отвертку и ослабляем три болта, если не откручиваются, берем ударную отвертку и ей ослабляем болты. Далее скобу отодвигаем от салона, в сторону улицы.

Но если выдвинуть скобу наружу, появится щель между дверью и кузовом, дверь будет выпирать относительно кузова. Ослабляем болты на самом замке и сам замок так же двигаем в горизонтальном направлении наружу. Вроде бы все легко, но в моем случае все пошло не так как хотелось бы, т.к. машина у меня не стандартная, она вся переваривались, судя по всему где то допустили ошибки в выставлении двери и бочины относительно кузова, либо кузовное железо такое, вернее технологические отверстия не в нужном месте. Как бы я не двигал замок, дверь выпирала, регулировка зазора лишь шла перемещением скобы, если утапливал скобу внутрь салона, дверь встала вровень с бочиной, но она снова начинала открываться туго.

Понял что нужно увеличить ход регулировки самого замка на двери. Что я сделал? Да я просто сточил отверстия на двери, в горизонтальном направлении.

Сильно не усердствуем, достаточно лишь 3-5 мм сточить.

И вуаля, двери открываются конечно не как на иномарке, но в разы лучше. Усилия пропали, дверь не выплевает и открывается уже со знакомым заводским треском и скрежетом вазовских замков)

Далее перейдем ко второму пункту, это большой ход евро ручки. Все просто, обратив внимание на штангу, которая идет на ручку и одевается на маленький шарик механизма замка внутри двери.

Сам механизм с этим шариком имеет люфт, этот люфт нам надо обыграть, как это сделать? Просто откручиваем пластиковую насадку тяги, откручиваем до того уровня, что когда вы оденете штангу на механизм замка, штанга уже будет немного нажимать на этот этот рычажок с шариком, тем самым этот люфт замка уберем и ход евро ручки уменьшится в разы.

Что мы получили в итоге? Ход евро ручек мы уменьшили, двери открываются без треска и легко, осталось две проблемы, которые я не решил. Электро замок не может открыть и закрыть дверь при постановке машину на охрану и то что евро ручка не плотно возвращается в исходное положение.

Посоветовался с одним человеком, он посоветовал удалить данную пружину, тогда электро замку будет проще открывать дверь.

Я задал ему вопрос, зачем эта пружина она и не кажется это критично для работы замка? не просто так ведь она стоит. Он сказал она нужна, чтобы при сильном хлопанье двери, замок не защелкивался. Я говорю, так это бред какой то, в ответ он мне ответил, пока механизмы новые, на год точно хватит. но зачем мне на год, я на вечность хочу, я же машину для себя делаю и собираюсь до старости на ней ездить :-D Так же был вариант поставить мощнее электро замок, но как меня заверили в магазине, мне дали сатурновский замок, один из лучших и мощных. Так что я не знаю как быть с данной проблемой) Вот так вот. всем спасибо, всем пока)

Думаю тема с бесшумными замками поднималась уже не раз, но в данной инструкции хочу собрать все в одном месте из личного опыта.

Начнем с того что установка бесшумных замков "Птимаш" делает закрытие дверей более мягче и убирает металлический лязг. Но бывает что только их установка не решает проблему с плохо закрывающимися дверями, или если нет возможности их установить, но хочется сделать закрытие дверей более приятнее.

Рассмотрим несколько модификаций которые можно сделать с замками и с самой дверью при надобности:

1. Дорабатываем механизм замка:

1.1) Нужно снять наружную часть замка

1.2) Под рычажком находится две пружинки — побольше и поменьше. Вот они нам и нужны:

1.3) Вынимаем обе пружины, вынимаются они через небольшое отверстие. Обратно же нам надо вставить одну из них. Если вставить большую, то эффект будет процентов 20 — чуть тише, чем было. Если вставить маленькую то эффекта будет больше. В общем это решать уже вам, можете поэкспериментировать ;)
Некоторые их укорачивают, но этого делать не стоит, иначе двери могут произвольно открываться на ухабах и резких поворотах!

1.4) Ставим обратно замок на место, и проверяем результат и наслаждаемся ;)

Данную процедуру можно проводить как с обычными замками так и с бесшумными замками — для улучшения эффекта (ну например мне это не требуется )

Внимание! После проделаной работы может проявиться самопроизвольное приоткрытие двери! Поэтому помните, что у вас две пружины, если оставляете большую то ризк на много меньше приоткрытия дверей! Так что не выбрасывайте оставшиеся пружинки — они могут пригодиться! Все зависит от усталости замка и его пружинок! Для избежание вообще этой проблемы лутчше всего сделать автоматическое закрывание дверей при езде (как на иномарках) — данная опция есть во многих сигнализациях!

2. Бесшумные болты:
Самая простая модификация, правда возможно понадобиться ударная отвертка.
Описывать в общем толком нечего нужно снять старые:

Ставим новые бесшумные:

Бесшумные болты убирают металлический лязг при закрытии дверей. Они бывают различных цветов, и сделанных из различный материалов. Но при установке моих замков мне было сказано купить и использовать тока светло коричневого цвета (полупрозрачные), они более долговечные и мягкие, для большего эффекта. Вот так они выглядят установленные на моей машине:

3. Делаем прокладку между замком и дверью:

Тут тоже все просто, нужно просто вырезать прокладку под замок из резины, если резина тонкая то сделать в два слоя. Или у меня племянник сделал из линолеума толстого — эффект был очень хороший! У него стоят родные замки которым уже 15 лет) Главное сделать все нужные прорези для всех элементов. Вот пример как это должно выглядеть (можно еще сделать прорез по середине + использовать более толстую резину! Будет эффект заметнее! ):

4. Смазка — это святое ;)

Ну думаю тут все ясно, перед установкой и во время эксплуатации нужно следить за смазкой, слишком много тоже не нужно, что бы она не текла потом… Лучше поменьше и следить периодически за замками и промазывать их. Тем самым вы продлите срок службы замка, бесшумных болтов, ну и более легче будут закрываться двери! Я использую солидол для смазки, но думаю попробовать силиконовую смазку, интересно какой будет эффект)

5. Уплотнители двери, просевшие двери, кривые двери:

Если у вас бывает такое что дверь плохо закрывается нужно проверить уплотнители двери, он может где то криво стоять, либо быть слишком жесткий в стыках. При надобности можно его заменить. Так же проблема всех ВАЗиков, это то что двери могут просесть или того хуже быть кривыми и прилегать не верно. Нужно не забывать смазывать петли, это увеличит их жизнь, плюс выдел такое что они могут немного открутиться, нужно проверить люфт и если что подкрутить и посадить их на место.

Если же кривая сама дверь (видел много раз), то если кривизна идет в верхней части, то можно выравнять самим, если хватит сил) Метал достаточно мягкий и позволяет это сделать, тока надо делать аккуратно, а то можно перестараться и краска может лопнуть… Мне так руками водительскую дверь малость подравняли) Теперь ровненькая как и должна быть) И краска осталась на месте (родная краска)

6. Шумоизоляция дверей

Если вам все выше упомянутого мало), то можно и нужно сделать шумоизоляцию дверей, что увеличит вес двери, и после чего дверь будет уверенно закрываться, и вибрация с двери будет поглощаться за счет шумки. Причем не советую заклеивать вентиляционные и служебные отверстия в двери, иначе это чревато сбором конденсата внутри двери, и она начнет очень быстро ржаветь! Проклеиваем тока наружные металл — эффект очень хороший и не вредит металлу!

Да, уже подходит! Отработал конструкцию регулируемого болта на стойку передних дверей.
Поставил на водительскую дверь. Осталось поставить на правую и этим поставить на теме замков жирную точку.

Конструкция простая, доступная даже школьнику. Единственная трудность – просверлить стойку сверлом диаметром 16мм. Тот, кто сверлил тонкий лист знает, что такое сверло может деформировать металл, а отверстие может получиться не круглым.

Об этом потом!
Конструкция ясна из эскиза и фото. Помня о тысячах владельцев классики, не имеющих токарного станка, основные детали взял готовые, стандартные.

Распорная втулка необходима потому, что стенки стойки тонкие, легко стягиваются навстречу друг другу и болт может со временем прослабнуть.

Втулка от подвески классики, помнится она от нижнего «уха» заднего амортизатора. Её наружный диаметр 16 мм, внутренний 13 мм (обеспечивает регулировку 2,5 мм от оси в любую сторону). Укоротил до длины 21мм. Правда, она у меня ржавенькая, но на прочность это не повлияет. Когда резал убедился, что втулка не сырая, а сделана из вполне приличной стали.

Шайба толщиной 2,5 мм, наружный диаметр 32 мм, внутреннее отверстие 6 мм рассверлил до 8 мм. На краях шайбы два отверстия 2,5 мм (после регулировки болта до нужного положения в них нарезается резьба М3).

Задняя гайка может быть круглой, продолговатой или квадратной, лишь бы она закрывала отверстие при любом положении болта при регулировке. Высота гайки 6 мм.

Стопорные винты можно взять готовыми, как на фото, или сделать самому.

Порядок установки.
Закрепляем регулировочную пластину классической ракушки винтами, оставшимися от старого классического замка через мягкие шайбы ( алюминий или отожжённая сталь). Головки винтов должны выступать не более 1-1,5 мм.
Размечаем отверстие как обычно. Сверлим стойку насквозь сначала тонким сверлом, потом сверлом 8мм. Вставляем болт и закрываем дверь, чтобы убедиться, что положение болта найдено верно. Видим, что приоровский болт вышел из задней стенки на 4,5 мм.

Если нужна корректировка, расточить отверстие круглым напильником в нужную сторону.
Последовательно рассверлить отверстие несколькими свёрлами до диаметра 15,5-15,8 мм. Ступенчатое сверло тут вряд ли поможет, разве что такое, у которого максимальный диаметр 16 мм. Внутри пластина на которой держатся гайки, с обратной стороны задняя дверь мешает сверлить.
Окончательно доводим отверстие зенкером, развёрткой или шарошкой диаметром 16 мм.

Собираем всё на стойке, но без втулки. Затягиваем болт до тех пор, пока его торец не совпадёт с торцем гайки. При этом стенки стойки стянутся до нужного расстояния.

Разбираем и вставляем втулку с задней стороны. При этом пластина внутри стойки не даст ей упасть и направит в отверстие передней стойки. Торец втулки не дойдёт до стенки 1 – 1,5 мм.

Затягиваем болт до ощутимого усилия, ослабляем его для регулировки.

После регулировки окончательно затягиваем болт, но без фанатизма. Ступенька упирающаяся в шайбу всего 0,5 мм по высоте, при чрезмерном усилии может сминаться.
Просверлить стойку через отверстия сверлом 2,5 мм и нарезать резьбу М3.
Ввернуть стопорные винты.
При необходимости изменить регулировку, шайбу немного повернуть и просверлить отверстия на новом месте.

Опыт показывает, что как подробно не излагай, всё равно возникают вопросы!
Итак, продолжаю.
Стопорные винты я сделал на всякий случай, в принципе болт не сместится и без них. Чтобы в этом убедиться сделал эксперимент.

Я затянул болты, обвёл шайбу карандашом и поездил две недели. Шайба не сбилась, регулировка не нарушилась. Это ещё не гарантирует, что она не собьётся через год, поэтому стопоры лучше поставить.

Вы спросите, а как же первое фото? Вроде бы шайба не та и стопоры не там?

Отвечу!
На свою машину я выточил шайбу и гайку из нержавейки. Всё то же самое, стопоры размещены по-другому только ради красоты.
Имею я право для себя любимого сделать праздник?

Если в двери установлено электрооборудование, перед снятием отсоедините провода.

3. Дверь устанавливается в порядке, обратном снятию. Перед окончательной затяжкой болтов крепления петель к передней стойке кузова закройте дверь и откорректируйте ее положение так, чтобы зазоры в проемах по всему периметру были одинаковы. Затем аккуратно откройте дверь и окончательно затяните болты крепления петель.

Замена обивки двери

1. Вставьте тонкую отвертку между розеткой и облицовкой ручки стеклоподъёмника. Отжав розетку отверткой, сдвиньте облицовку так, чтобы выступ на ней (смотрите примечание) вышел из зацепления с розеткой.

Замена стекла и стеклоподъёмника

1. Снимите внутренние и наружные нижние уплотнители стекла. Затем с помощью отвертки снимите держатели защитной пленки и выньте пленку из двери.

4. . стали доступны болты крепления обоймы стекла к ползуну стеклоподъёмника. Отверните оба болта крепления, придерживая при этом стекло. Аккуратно опустите стекло вниз.

Замок передней двери

Замок двери неразборный и ремонту не подлежит. При поломке замка замените его.

1 – рычаг выключателя замка
2 – рычаг наружного привода (ручки)
3 – рычаг внутреннего привода (ручки)
4 – рычаг блокировки

1. Отожмите нижний уплотнитель и снимите три пружинных зажима крепления защитной пленки сверху и еще один снизу. Выньте защитную пленку из двери.

3. Отверните два винта крепления замка двери. Так как на резьбу винтов нанесен герметик, при отворачивании рекомендуем воспользоваться ударной отверткой.

16. Установите новый замок в порядке, обратном снятию, смазав предварительно все трущиеся детали консистентной смазкой. Проверьте легкость открывания и надежность закрывания замка двери. При необходимости отрегулируйте замок.

Если необходимо снять фиксатор, предварительно обведите его контур на стойке кузова. При установке это поможет сохранить регулировку замка.

17. Для регулировки замка ослабьте затяжку винтов крепления и переместите фиксатор: а) наружу, если дверь закрывается туго; б) внутрь, если дверь закрывается неплотно; в) вниз, если при закрывании дверь приподнимается. После регулировки затяните винты. Для отворачивания и затягивания винтов используйте ударную отвертку.

Наружное зеркало заднего вида

4. Снимите наружное зеркало. Установка наружного зеркала заднего вида производится в порядке, обратном снятию.

Читайте также: