Как отпилить доску вплотную к стене
Обновлено: 28.04.2024
Посоветуйте, плз. Паркет упирается в стену, мне нужен технолоческий паз шириной ~1-1,5 см. Хотел подпилить болгаркой, дисков под дерево нет. От бетонных и стальных дыма столько, что боюсь, соседи пожарных вызовут. Что можно сделать?
Хорошо, когда есть сабельная пила.
Какие требования к качеству кромок после реза? Закроется плинтусом??
Есть пилки для лобзика хоть на 150мм длиной. Если болгаркой подбираетесь, то может и лобз достанет.
tema написал :
Паркет упирается в стену, мне нужен технолоческий паз шириной ~1-1,5 см. Хотел подпилить болгаркой
Подпиливание дерева болгаркой хорошо описано в теме "Смерть от болгарки". Я бы воспользовался небольшой циркуляркой (или насадкой-циркуляркой к дрели), у которой предварительно переделал бы пильный столик (убрал бы часть, выступающую за плоскость диска. Такие готовые пилы наверняка есть у Festool, но это слишком легкий путь
mich_ написал :
у которой предварительно переделал бы пильный столик (убрал бы часть, выступающую за плоскость диска.
А разве это гораздо безопаснее?
Я делал такое электролобзиком. Когда делал подошву не додумался снять, а после - подумал что можно было бы и снять, но уже поздно было.
Пилить можно под углом, если устраивает что срез будет не перпендикулярен поверхности.
Главное тут - чтобы пилка не билась в пол своим концом. Поэтому как раз в моем случае мне длинная пилка мешала. Хотя пилку всегда можно укоротить
Михалыч написал :
А разве это гораздо безопаснее?
Так кожух-то вокруг диска оставляем.
Можно вот этим или вот этим или аналогами бытовой бош или фейн.
tema написал :
Посоветуйте, плз. Паркет упирается в стену
Уточните - именно паркет (штучный, щитовой)? Или что-то другое - например, ламинат?
Длина паза какая ?
Если небольшая, скажем пару досок, то можно и гравером (бормашинкой) с помощью фрезы по дереву.
Serg_M написал :
гравером (бормашинкой) с помощью фрезы по дереву.
Ну тогда есть такие пилы-ножовки для полотен по металлу, которые зажимают только один конец полотна. В хозяйстве вещ полезная.
У меня так зажимать умеет обычная ножовка IRWIN такая
Ищите погружную циркулярную пилу.
Исключено. Неделю будет пилить.
in my humble opinion
Мистер_Пэ написал :
Ну тогда есть такие пилы-ножовки для полотен по металлу, которые зажимают только один конец полотна.
?! Я так понимаю, что паркет уже лежит.
in my humble opinion
Болгарка 125мм, 1400W, с регулировкой оборотов. При подпиливании я был не в плоскости диска, а на оси.
Требований к качеству нет. Да, закроется плинтусом.
Длинна паза ~4 метра.
Паркет штучный, не доска.
Паркет уже лежит, где-то пол века как.
Kvost написал :
?! Я так понимаю, что паркет уже лежит.
А в чем такая принципиальная разница? Предлагаемый мною девайс - это то же что электролобзик, только ручной привод и полотно от ножовки. Лобзик тоже доску не проткнет - придется вначале сверлить отверстие, чтобы пилку в него вставить и с отверстия пилить.
Kvost написал :
Исключено. Неделю будет пилить.
Если не много то не долго, а если много то безопасно. Ну и неделя это не так много, по сравнению с вечностью (ремонтом)
Kvost написал :
Исключено. Неделю будет пилить.
Имеется в виду ? Почему неделю, мой Файн относительно шустро пилит. Ну, чуть медленнее лобзика получается. А дальше - зависит от объёмов. Если это всего лишь в одной комнате надо сделать, то чего бы и нет. Ну небыстро будет, но за полдня, имхо, управится можно. Для любителя потянет. Если объёмы большие/профессиональные - то я бы посмотрел на Bosch RotoZip с соотв. насадкой.
Ещё вариант - ламельный фрезер, например . Бывают и дешевле, Freud, Ferm. Та же болгарка, только с нормальным кожухом и опорной площадкой. Посмотрите в магазине, прикиньте принцип действия. Если мин расстояние, которое им отпилить получится для вас достаточное (и макс. глубина пропила тоже устроит), то можно им. Кстати, он может здорово пригодится в изготовлении мебели, рамок для картин и т.д. Если конечно, планируете.
Все советы сводятся к рекоменду приобрести ещё один инструмент.
А я порекомендую согнувшись, подрубить кромку либо топором либо широкой стамеской..
Sova902 написал :
А я порекомендую согнувшись, подрубить кромку либо топором либо широкой стамеской..
Тоже неплохой вариант. Только вопрос в теме "электроинструмент", а не "как это сделать". Поэтому и советовал электроинструмент
Sova902 написал :
А я порекомендую согнувшись, подрубить кромку либо топором либо широкой стамеской..
Да вы что. Вы бы еще про обушковую пилу сказали. Нет, не наш подход, если надо дощечку отпилить, то придется покупать как минимум э/лобзик (с направляющей, для ровного реза), а лучше торцовку, ну а если десяток дощечек, то без пилорамы никак.
tema написал :
Хотел подпилить болгаркой, дисков под дерево нет.
Диски такие есть, по работе ими не чего сказать не могу.
Мистер_Пэ написал :
Предлагаемый мною девайс.
любой предлагаемый дивайс стоит денег, имхо, платить денег за пропил 4-х метров паркета, надо оЧЧень подумать о себестоимости мероприятия. GOP 10,8 V-LI поможет, но стоит он сколько? А Kvost в пользование свой не отдаст сабля тоже вариант, но тоже не малые деньги. как то вот так.
Bhead написал :
любой предлагаемый дивайс стоит денег, имхо, платить денег за пропил 4-х метров паркета, надо оЧЧень подумать о себестоимости мероприятия.
То что любой девайс - стоит денег - это я прекрасно понимаю, поскольку девайсы беру из магазина .
Но все же следует учитывать и то, что после выполнения целевой работы - девайс останется. А тут уже можно покупать многоцелевой инструмент - который потом в хозяйстве пригодится и свои денежки отработает.
При длине пропила 4 метра - я бы о ручном инструменте даже не задумывался.
да, кстати инструмент можно взять и напрокат, практически любой, и сравнительно с покупкой - недорого.
Чем пилить дерево поперёк вплотную к стене, к примеру, отпилить лаги пола ? По идее сабельной пилой, но. вижу по фото, что пилка идет не с краю, а посредине корпуса. А под углом особо не попилишь - край пилки упрется в стену и сломается. Да и пилить ими, похоже надо "к себе", а тут удобнее "от себя". Не знаю - можно ли там переставить пилку другой стороной. В общем, нужна пилка по форме тесака для разделки рыбы, чтобы выступала за края инструмента - но с такой пилкой и обычный лобзик сойдет (только вот выдержит ли узел крепления пилки ?). При этом пилка не может быть сплошной - д.б. в виде рамки, иначе трение в брусе будет слишком большим. Циркулярка выглядит опасной в узких коридорах и т.д.
Мультиком лучше всего, если достаточно глубины в 70 мм. Если глубже нужно, то саблей с длинной пилкой. Пилка изогнется, но можно приноровиться, чтобы конец пилки пилил вдоль стенки.
SergeyE написал:
Чем пилить дерево поперёк вплотную к стене, к примеру, отпилить лаги пола ? По идее сабельной пилой, но. вижу по фото, что пилка идет не с краю, а посредине корпуса. А под углом особо не попилишь - край пилки упрется в стену и сломается. Да и пилить ими, похоже надо "к себе", а тут удобнее "от себя". Не знаю - можно ли там переставить пилку другой стороной. В общем, нужна пилка по форме тесака для разделки рыбы, чтобы выступала за края инструмента - но с такой пилкой и обычный лобзик сойдет (только вот выдержит ли узел крепления пилки ?). При этом пилка не может быть сплошной - д.б. в виде рамки, иначе трение в брусе будет слишком большим. Циркулярка выглядит опасной в узких коридорах и т.д.
Совсем вплотную - мультиинстументом. Во всех прочих случаях будет зазор до стены. Самый простой - отпилить саблей как получится, остатки срезать гибкой пилой или мультиинструментом. Да хоть стамеской срубить.
Лага упирается в стену - на каком расстоянии от стены надо резать? И вопрос - зачем резать - цель какая?
Есть еще вариант - тросиковая пила, если можно просунуть
Доброго дня!
Нужна помощь в подборе инструмента для следующей задачи:
Полы в квартире защиты фанерой, толщиной 15 мм. сверху установлены перегородки с отделкой. Необходимо отпилить по краю стен по периметру все комнаты для снятия фанеры, без демонтажа перегородок. Под фанерой сплошной досщатый настил- его резать не надо (ну если немного поцарапаю не проблема). Объем порядка 120 погонных метров. Смотрел универсальные стамески и шаберы- есть сомнения в производительности. Кто-нибудь сталкивался сподобной задачей? Заранее спасибо.
Станислав
strost , Пила погружная .
Например.
Правда ближе 15 мм от перегородки отпилить фанеру не получится.
и 120 погонных метров. К концу Сочинской олимпиады работа будет выполнена
Олег1970 Пробовал? Если нет то не надо ля ля. Ему правильный совет дали - инструмент для таких задач. 15 -мм это немного.
Олег1970 написал :
и 120 погонных метров. К концу Сочинской олимпиады работа будет выполнена
. Пилить фанеру (метрами) им -извращение
EV.SA написал :
Пилить фанеру (метрами) им -извращение
Ну предложи вариант. Зачем про извращение писать? Раз такой умный предложи проверенный ТОБОЙ вариант при заданных в начале темы условиях. Не можешь? Так хрена ли трещать.
Есть вот такой вариант Dremel Saw Max DSM20-3/4 Вот видео я думаю быстрее получится + у дремеля под эту пилу куча раходки.
Вот ещё видео
yura155 Спасибо за подсказку.Штука нравится..Есть ли опыт собственного использования? В первую очередь в плане производительности и расходников?
Мы уже на ТЫ?
Читай выше
Я на неё засматриваюсь но пока финансы поют. а расходники есть это же дремель. Вот ссылка в украинский магаз там внизу расходники, я думаю в России найдете всё что надо.
Тема была на мастеровом по этим пилам если интересно почитайте.
А чем-нибудь вроде шпунтубеля нельзя это сделать? Остаются вопросы о том, есть ли шпунтубель на нужную глубину, какое расстояние останется от стены (хотя это от конкретной конструкции зависит) и , само-собой, какова производительность процесса по фанере. По обычной древесине (сосна) снимать по 1мм за проход - без проблем, а большую глубину съема и не было необходимости устанавливать.
А, есть еще пила-"аллигатор" но я живъем никогда не видел. Правда , и не искал.
Цепная пила - слишком грубо.
..ИМХО,правы все.. не прав Топикстартер: не уточнил,сколько бабок хочет выкинуть за инструмент,и сколько времени хочет затратить на эти 120 метров.. Самая производительная будет конечно погружная.. вместо показанной ДВ,может малышка Мафель и поудобнее будет. в углах всё-равно,немного надо будет чем-то доковыривать. Дремель похоже реально ещё никто не показывал здесь,всё-ли там так гладко,как на рекл. роликах?? Файн может точно,но долго. наверное целый день.
Сабельная непойдёт - насквозь прорежет . Погружная прорежет быстро , но не вплотную к стене . ГОП - долго , СуперКот - быстро.
helmutivan написал :
Файн может точно,но долго. наверное целый день.
День - хороший срок .
helmutivan написал :
..ИМХО,правы все.. не прав Топикстартер: не уточнил,сколько бабок хочет выкинуть за инструмент,и сколько времени хочет затратить на эти 120 метров.. Самая производительная будет конечно погружная.. вместо показанной ДВ,может малышка Мафель и поудобнее будет. в углах всё-равно,немного надо будет чем-то доковыривать. Дремель похоже реально ещё никто не показывал здесь,всё-ли там так гладко,как на рекл. роликах?? Файн может точно,но долго. наверное целый день.
Часто сам делаю ремонт дома самостоятельно и часто мучаюсь с подгонкой листов в углах. Попался интересный способ, как точно можно обрезать лист.
Крайне редко можно встретить ровные стены в квартире без капитального ремонта.
Да и у собственников далеко не всегда есть желание и возможность производить выравнивание стен.
Тогда приходится мириться с этой данностью и искать выход из сложившейся ситуации, применяя разные хитрости.
Об одной из таких и пойдет речь ниже.
Точно подогнать лист к неровной стене поможет обычная шайба и карандаш.
Дело в том, что шайба за счет своей формы легко катится и описывает все неровности стены.
Остается только вставить карандаш в ее центр и он начертит траекторию движения на листе ЛДСП.
Неровные стены особенно часто доставляют неудобства при монтаже встраиваемой мебели, потому что между стенками шкафа и кривой стеной образуются щели, которых быть не должно.
В этом случае без точной подгонки не обойтись.
Решить эту проблему можно очень просто, применив одну полезную хитрость.
Точно подогнать лист к неровной стене поможет обычная шайба и карандаш.
Дело в том, что шайба за счет своей формы легко катится и описывает все неровности стены.
Остается только вставить карандаш в ее центр и он начертит траекторию движения на листе ЛДСП.
Чем более неровная поверхность стены, тем больше должен быть размер шайбы.
При этом шайбу необходимо прижимать карандашом к стене.
После того, как разметка нанесена остается только с помощью лобзика отпилить лишнее.
Эта простая хитрость поможет с легкостью точно подогнать листы ЛДСП, фанеры или гипсокартона к любой неровной поверхности.
Статья: "Мастер на все руки"
Я так и не понял, шайба и карандаш зачем нужны?
Идея, в целом, не новая и применяется не только для гипсокартона. А для гипсокартона не очень полезная, ибо щель всё одно нужно шпаклевать, а что бы шпаклёвка залезла нормально, лучше оставить 5-10мм щель.
А Вы сможете лобзиком повторить все неровности?
Кому-то нефиг делать как к словам цепляться 👇👆
Обжиг дерева Shou sugi ban. Как полузабытая японская технология переживает рассвет на западе
Идея обжигать древесину, чтобы защитить ее от огня кажется нелогичной и в то же время гениальной по своей сути. Она посетила человека много веков назад. На Руси этот способ называли подкуриванием, он был известен в Скандинавии и Китае, но наибольшую популярность получила японская вариация обжига — техника Shou Sugi Ban. Сегодня она переживает настоящий ренессанс как в самой Японии, так и на Западе.
Техника обжига, когда-то придуманная как средство пожарозащиты, снова удивила парадоксом — то, что в Японии традиционно считалось деревенским стало высоким архитектурным стилем на Западе.
Какие свойства приобретает жженое дерево?
Возрождение интереса к технологии объясняется главным образом эстетикой, но это не списывает со счетов ее практической ценности. Давайте разберемся, зачем вообще жечь дерево и какими свойствам его наделяет тот самый «колдовской уголь».
Как уже было сказано эту технологию использовали главным образом для пожарозащиты. Можно не вдаваться в химию и описывать те структурные изменения, которые вызывает термообработка. Достаточно попытаться развести костер из обугленных головешек, и вы поймете идею, которую успешно использовали проницательные предки.
Второй важный момент заключается в том, что сжигание нейтрализует целлюлозу — углеводы, которые любят древоточцы, грибы и бактерии. Таким образом древесина становится непригодной для вредителей и любой биологической активности, что защищает ее от гниения. Полученный слой древесного угля также отталкивает воду и предотвращает неблагоприятное воздействие ультрафиолета.
Доски, подвергшиеся обжигу по методу Shou sugi ban, при правильном монтаже гарантированно отслужат 80 и более лет. Это по весьма скромным прикидкам. Так, например, японский буддийский храм Хорюдзи в префектуре Нара существует гораздо дольше — это одно из старейших деревянных сооружений в мире сохранившихся на сегодняшний день. Первоначально пятиэтажная пагода была возведена в 607 году н.э. После пожара, который полностью уничтожил постройку, в 711 году храм был восстановлен с помощью технологии Shou Sugi Ban.
Техника обжига шусугибан в деталях
В классическом варианте деревянные панели обжигают только с одной стороны. Стандартная толщина доски — 10-15 мм. Для достижения нужного эффекта три доски продольно связывают вместе, образуя треугольный туннель. В один из концов засовывают охапку соломы и поджигают, переворачивая конструкцию в вертикальное положение. При работе с длинными досками треугольную связку поднимают при помощи веревок, переброшенных через перекладину.
Во время горения мастер раздвигает щели между досками специальным клинком. Это нужно для обеспечения доступа кислорода и правильного распределения огня, чтобы каждая пласть обжигалась равномерно. Доски жгут 2-3 минуты после чего резко охлаждают водой.
На первый взгляд в технике обжига нет ничего сложного. Но на поверку все оказывается не так. Во-первых, нужно приловчиться жонглировать довольно громоздкой и полыхающей конструкцией. К тому же потребуется набить руку на том, чтобы правильно контролировать процесс горения и выдерживать нужное время обжига. Но куда большие сложности связаны с выбором древесины. В аутентичном варианте для этих целей используют криптомерию — японский кедр. К слову, он считается национальным деревом этой страны.
Не вся древесина принимает тепло так, как криптомерия. Если обжиг недостаточно глубокий, обугленный слой быстро разрушится, лишив облицовку не только оригинального внешнего вида, но и основных качеств: атмосферостойкости, пожарозащиты, устойчивости к гниению. Смолянистая древесина японского кедра обеспечивает быстрое и равномерное горение, а сама доска приобретает чешуйчатую фактуру, напоминающую черную кожу крокодила.
В наших условиях для изготовления панелей шусугибан мы бы рекомендовали экспериментировать только с хвойными породами.
В Shou Sugi Ban больше всего впечатляет загадочная красота обугленного дерева. Неудивительно, что именно эстетика стала решающим фактором возрождения интереса к этой технике. Декоративный обжиг позволяет добиться широкого многообразия фактур: от самых глубоких черных, напоминающих цвет воронова крыла, до менее экстремальных коричневых тонов.
Чтобы осветлить оттенок, обожженные доски чистят металлической щеткой. Этот процесс хорошо известен нам как браширование. После такой обработки доски традиционно покрывают маслом. Если вы изначально планировали создавать доски с неглубоким обжигом под браширование, нужного эффекта можно добиться более простой технологией — за счет обжига паяльной или газовой лампой.
Даже если обжиг выполняется без ошкуривания, обугленный битумно-черный слой со временем исчезает. Выветривание и другие атмосферные воздействия постепенно разрушают «колдовской уголь», обнажая шоколадно-коричневую или темно-серую фактуру древесины. Это можно увидеть на многих исторических зданиях в Японии.
Что влияет на долговечность панелей
Древесина, обожженная по японской технологии, в среднем служит 80–120 лет. Срок эксплуатации зависит от большого количества факторов. В первую очередь — это вид используемой древесины и глубина обжига. Срок жизни сайдинга во многом зависит от особенностей установки. Влага, постоянно проникающая с тыльной стороны фасада, быстро приведет деревянные панели в негодность. Также обожженные доски не рассчитаны на контакт с землей, поэтому такую обшивку не делают в пол — в традиционных японских домах эту проблему решают при помощи каменного или кирпичного цоколя, как на фото выше.
Наконец, долговечность досок шусугибан во многом зависит и от особенностей атмосферных воздействий: интенсивности ультрафиолетового излучения, циклов замораживания–оттаивания, силы преобладающих ветров, агрессивности воздуха в прибрежных зонах, ориентации стен. Примечательно, что в Японии естественная состаренность фасада является поводом для гордости, поэтому обожженные панели редко подвергают окрашиванию и реставрации.
1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?
Шпаклевание гипсокартона
Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная
Как заделать дырку в ГКЛ
Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается
Ремонт кухни
Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки
Штукатурка стен
Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.
В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:
Шкаф из/в ГКЛ
Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?
Читайте также: