Как опустить выключатель ниже по стене с наращиванием провода

Обновлено: 28.04.2024

Ни одно помещение, независимо от его предназначения, не обходится без каких-либо электрических приборов, поэтому любая электропроводка жилого дома означает наличие выключателей для светильников и большого количества розеток. Традиционный вариант — их отдельное расположение, так как этот способ максимально удобен: первые приборы всегда находятся выше вторых. Однако не для всех помещений он остается единственным. Если нужно обеспечить освещение ванной комнаты, туалета или совмещенного санузла, то намного легче использовать блок «выключатель-розетка». Подсоединение привычных отдельных конструкций, как правило, трудностей не создает, однако при монтаже элементов электросети, расположенных в одном корпусе, нередко допускаются ошибки. Так как самостоятельные работы дают шанс сэкономить время и место, на том, как подключить розетку с выключателем, надо остановиться подробнее.

Устройство: преимущества и недостатки

До недавнего времени присоединение различных элементов — розетки и выключателя — производили в отдельной распределительной коробке, а потом их разносили в те места, которые были определены проектом. Сейчас на первое место выходит экономия: как времени, так и усилий. Спаренные конструкции дают возможность провести операцию гораздо быстрее.

Плюсы

Среди достоинств совмещенных блоков:

Более простая схема, благодаря которой нет необходимости в прокладывании проводов к каждому элементу.
Достаточно легкая разметка из-за большего размера блока.
Максимально быстрый монтаж на стены.
Минимальное количество отверстий.

Нельзя сказать, что у этого решения нет недостатков.

Минусы

К ним относится:

Высокая цена. Совмещенные блоки, что естественно, стоят дороже, чем отдельные элементы.
Непрактичность. Если из строя выходит одна составляющая устройства, то чаще приходится менять весь блок.
Возросшая нагрузка на провода. В этом случае необходим расчет их сечения, иначе риск перегрева будет высок. Для подключения блочного устройства рекомендуют учитывать максимальную нагрузку.
Ограничения в расположении. Совмещенный элемент уже не поместить в верхней части стены, так как в этом случае вид комнаты будет портить вилка и кабель электроприбора, необходимого постоянно. «Включать свет» станет не очень удобно, особенно в темноте.

Самый большой минус — необходимость замены всего блока, если один из элементов неожиданно откажется работать. Со всеми остальными недостатками можно смириться. Но оправдана ли покупка такого изобретения?

Что лучше: совместно или отдельно?

Еще совсем недавно таких «хитрых» конструкций в продаже вовсе не было. Люди спокойно обходились без них, так как большой надобности в совмещении в одном блоке приборов, совершенно различных по функциональности, не было. Традиционная схема имела и имеет преимущества:

Широкий ассортимент таких отдельных блоков позволяет найти самый оптимальный вариант: как по цене, так и по дизайну.
Довольно легко совместить устройства вместе: розетку и выключатель можно подключить, используя одну схему.
Простота установки и минимум проводов дает возможность быстро выполнить работу практически любому мастеру, знакомому с правилами безопасности.
Отдельная проводка и относительно небольшая нагрузка на конструкции предотвращает опасные ситуации: например, потенциальное короткое замыкание.

Если сравнивать обычные устройства и новомодные совмещенные блоки, то одно преимущество последних приборов некоторых домашних мастеров очень привлекает. Это более простая прокладка скрытой проводки, если стены сильно «уродовать» не хочется. В этом случае две отдельные канавки и разные отверстия под монтажные коробки делать не потребуется.

Когда использование блоков оправдано?

Самым проблемным местом в квартире многоэтажного дома может стать коридор, который часто не может похвастаться достаточным метражом. И в этом случае объединение выключателя (или нескольких) и точки подключения к электросети помогает решить сразу несколько задач.

Как правило, необходимости в разветвленной розеточной сети в прихожих нет, так как постоянно работающие электроприборы там обычно отсутствуют. Однако периодически хозяевам требуется подключение зарядки мобильного устройства, пылесоса. Кроме того, так может находиться база для радиотелефона. В этом случае совмещенный блок в качестве дополнительной точки обещает максимальное удобство.
Свободное место на стенах коридоров чаще недостижимая мечта, так как их занимают массивные гардеробные шкафы, вешалки и почти обязательный атрибут — зеркало. Часть стены прихожей может отнимать распределительный щиток и счетчик. Если места остается минимум, то компактное коммутационное оборудование — оптимальный выход.
Объединение розетки с выключателем дает возможность сэкономить на электропроводке. Блок — спасение, если нет желания портить стену прихожей. Выделять место, еще оставшееся свободным, под второй распределительный щит также не понадобится.

Все эти ситуации — нередкое явление в многоквартирных домах, поэтому множество проблем поможет решить одна, но универсальная конструкция.

Цена блоков «розетка-выключатель» хозяев не разорит, но из-за двух элементов стоят они дороже отдельных изделий. Конструкции с одной клавишей можно приобрести за 100 или 200 с лишним рублей. Универсальный прибор с двумя клавишами обойдется в 300-400 рублей, в том числе и с розетками, имеющими защиту от влаги. Однако самые дорогие изделия для закрытого и (особенно) открытого монтажа могут стоить от тысячи до нескольких тысяч.

Разновидности блоков

Перед тем, как изучать информацию о том, как подключить розетку с выключателем, необходимо узнать, что при выборе обращают внимание не только на дизайн изделия — его цвет, форму. Перед покупкой необходимо оценить технические параметры, возможности электрической сети.

Особенно важен последний пункт для квартир старого жилого фонда, где электропроводка нередко находится в критическом состоянии. Следующий вопрос — функциональность изделия. При выборе того или иного блока обязательно учитывают, какие приборы будут подключать к розетке, какова их мощность.

Перед приобретением решают, сколько приборов будет подключаться к сети в конкретном помещении. Когда запланирована работа во влажных комнатах, блок обязательно должен быть оснащен специальными защитными шторками либо крышками.

Виды совмещенных устройств

Сейчас в магазинах легко обнаружить изделия с различными комбинациями. В одном устройстве могут находиться розетки (1-2) и несколько выключателей с одной/двумя/тремя или даже четырьмя клавишами. Так же как и обычные блоки, совмещенные конструкции бывают внутренними либо наружными. Последние выглядят чересчур громоздко, но они единственный вариант, если возможности сделать скрытую проводку просто нет.

Несмотря на относительно широкий ассортимент, самыми популярными остаются несколько типов конструкций.

Блок с розеткой и одним выключателем. Эти простейшие конструкции обычно используют для гаражей, подвалов и других небольших хозяйственных построек. Такой минимум позволит включить освещение и воспользоваться благами цивилизации — подогреть электрический чайник, включить радио или вентилятор. Подключение инструмента — вариант для мастеровитых хозяев.
Устройство с двумя клавишами. Такой вид спаренных блоков оптимален для коридоров и совмещенных санузлов, так как он уже дает возможность получить минимальный набор удобств — включать электричество в прихожей, санузле, присоединить к сети зарядку мобильного телефона, пылесос, фен или какой-либо инструмент.
Блок с тремя выключателями подойдет для небольших квартир с отдельно расположенными ванными/туалетными комнатами. В этом случае блок тоже будет самым логичным решением.

В других комнатах (гостиной, детской, спальне) присутствие таких конструкций вряд ли будет целесообразным, однако установка в любом помещении все же не запрещается. Блоки с несколькими клавишами помогут подключить многорожковые осветительные приборы, а дополнительная розетка нигде не будет лишней. Если электроприборы не «собираются» работать от такой розетки постоянно, то вариант вполне достоин рассмотрения.

Инструменты и материалы

Перед тем как подключить розетку с одноклавишным выключателем (и заземлением), необходимо подготовить простой набор инструментов и материалов. В комплект входит:

как минимум три отвертки: индикаторная, плоская и крестовая;
электродрель и буровая коронка;
четырехжильный кабель;
нож с тонким лезвием;
монтажная коробка;
бокорезы (кусачки);
пассатижи;
изолента.

Все ручки инструментов должны быть надежно заизолированы.

Монтаж одноклавишного блока

Сначала от сети отключают питание. Перед работой проводят подготовку: на участке стены для монтажа делают разметку. В отмеченных точках коронкой высверливают отверстия, затем делают нишу. Из монтажной коробки удаляют перфорированные элементы для протягивания кабеля, затем вставляют ее в проделанное отверстие.

Розетка с одноклавишным блоком — самый простой вариант. Первым делом с устройства снимают детали, которые фиксируют декоративную накладку. Сначала вывинчивают винт из центра розетки, затем удаляют клавишу, пользуясь отверткой с тонким жалом. Если возникли затруднения, то ее меняют на нож. Пластиковую пластину под клавишей также удаляют. Затем розетку и выключатель освобождают от корпуса. Для этого боковые саморезы ослабляют, но до конца не выкручивают. Элементы немного поворачивают, потом вытаскивают из коробки.

Подключение кабеля к контактам

Перед тем как подключить розетку с выключателем, надо разобраться с количеством жил, необходимых для устройства. В нашем случае (с заземлением), чтобы соединить этот блок с сетью, потребуются четыре жилы. Три из них будут входящими: это земля, ноль и фаза. Одна — исходящая, по ней питание пойдет на осветительный прибор. Если заземление отсутствует, то достаточно трехжильного кабеля. Каждая дополнительная клавиша блока подразумевает увеличение количества проводников на одну жилу.

Если куплен готовый прибор, то розетка с выключателем уже соединена фазовым проводником. На это надо обратить внимание при самостоятельной сборке блока. Прохождение нейтрали через выключатель запрещено. Это опасно: как во время эксплуатации, так и в моменты обслуживания приборов (замены источников света).

Работа происходит по такому сценарию: подключение фазы, защиты, нейтрали и сигнальной жилы.

Подключение фазы

Фазный провод подключают к тому контакту, на котором находится перемычка. Такое решение позволяет запитать сразу оба элемента блока — розетку и выключатель. Чтобы упростить работу, лучше использовать именно четырехжильный кабель.

В этом случае легко разобраться с помощью цветовой маркировки. Фазой может стать любой проводник, кроме голубого (ноль) и желто-зеленого (заземление). Две оставшиеся жилы будут фазными: обычные цвета их — белый, коричневый, красный. Одна из них предназначается для входящего, вторая для проводника, идущего к осветительному прибору. Его называют сигнальным.

Заземление

Если пробором предусмотрен контакт либо скоба заземления, то к нему подключают желто-зеленый (сплошной желтый либо зеленый) проводник. В этом случае необходимо «намотать на ус», что такая предосторожность нужна только розетке, выключатель в заземлении не нуждается.

Когда работы ведутся в частном доме, заземление необходимо обеспечить в обязательном порядке. В домах старого фонда его не принимали во внимание, поэтому там альтернатива одна — защитное зануление. При корректно выполненной операции и установке УЗО либо дифавтомата опасности не будет.

Подключение ноля

В этом случае используют голубой (синий) провод. Его подключают к единственному розеточному контакту, оставшемуся свободным. Больше он никуда не идет, потому что для коммутации выключателя необходимости в нем нет.

Есть еще одно мнение о том, как подключить розетку с выключателем. Некоторые мастера считают, что не слишком важно, какой проводник идет на выключатель (ноль или фаза), ведь свет в любом случае погаснет. Заблуждение это опасно. При выключении такой лампы напряжение на ней остается. Если мастер прикоснется к патрону, то он может получить удар током.

Другой отрицательный момент — энергосберегающие лампы, нередко моргающие при разомкнутом выключателе. В их схеме есть конденсатор, накапливающий напряжение, идущее от фазного провода. Когда достигается предел емкости, прибор выдает разряд на излучатель.

Сигнальный (исходящий) проводник

Этот элемент подключают в последнюю очередь. Для удобства монтажа жила должна иметь немного большую длину. Исходящий проводник прикрепляют к оставшемуся контакту выключателя. Его стандартное место расположения — нижняя часть совмещенного блока.

После фиксации последнего проводника операцию под названием «Как подключить розетку с выключателем» можно считать почти законченной. Последние этапы — сборка устройства, закрепление его на законном месте.

Установка блока с двумя и тремя клавишами

Монтаж такого блока дает возможность управлять двумя источниками света в разных помещениях, или двумя в одной комнате. В этом случае из распределительной коробки подводятся не 4 жилы, а пять.

Фазу подсоединяют к перемычке коммутирующего блока.
К контактам розетки крепят только нулевой провод и жилу заземления.
Затем два оставшихся проводника подключают к контактам выключателя.
В распределительной коробке делают скрутки жил, подающих жилу и тех, которые идут к осветительным приборам.

Трехклавишные совмещенные устройства — оптимальный вариант для малогабаритных квартир. В них нередко рядом расположены ванна, санузел и кухня, а освещение включается на одной стене. Если клавиш три, то потребуется кабель с шестью жилами, три из которых также подключают к клеммам выключателя.

Несколько советов

Так как эти блоки до сих пор считаются новинками, необходимо привести несколько рекомендаций, касающихся того, как подключить розетку с выключателем.

Если установка планируется в деревянном доме, то подрозетник должен быть металлическим.
Когда блок монтируют около дверного проема, ту часть, которая является выключателем, располагают ближе к двери.
Если знаний в электрике не хватает, опыта работы и уверенности в правильности своих действий нет, лучше доверить работу профессионалам.
Нередко домашние мастера при подключении совершают разные ошибки. Самая «популярная» оплошность приводит к тому, что розетка оказывается в рабочем состоянии, а выключатель функционировать отказывается. В этом «тяжелом» случае виновато неправильное распределение проводов — путаница с фазой и нейтралью на розетке. Решение — пуск на перемычку фазного проводника, и возвращение нулевой жилы на розетку.

Пример такого подключения можно увидеть в этом ролике:

Как правильно перенести розетку и выключатель

Необходимость перенесения розеток и выключателей, как правило, возникает после перемещения мебели в квартире, либо при приведении электропроводки к так называемому евростандарту, в соответствии с которым розетки устанавливают на высоте 20 – 30 сантиметров, а выключатели на высоте 90 – 120 сантиметров от пола.

Если требуется опустить розетку, а проводка выполнена в стяжке, то достаточно установить новую установочную коробку в требуемом месте и укоротить кабель на нужную длину. Сложнее обстоит дело, когда требуется наращивать кабель. Здесь сразу возникает две задачи. Как соединить жилы кабеля, чтобы соединение было качественным и долговечным, и что делать со старой установочной коробкой.

Худшее решение данного вопроса – соединить кабель, например, скрутив жилы, заизолировать скрутку, замазать провода алебастром в старой установочной коробке и забыть, где эта мина замедленного действия находится.

По существующим правилам все соединения жил кабелей должны быть доступны для осмотра. Но это правило выполняется далеко не всегда, и зачастую найти клеммные коробки бывает непростой задачей. При модернизации электрической сети всегда желательно наносить на план места прохождения кабелей и точные привязки клеммных коробок.

Проводка должна прослужить, по крайней мере, 20 лет. И где гарантия, что выполненное соединение проводов прослужит все эти годы.

Самым надежным соединением медных проводников являются сварка и опрессовка. Эти методы требуют специальных инструментов и навыков, но вполне могут быть заменены более простыми решениями.

Для соединения жил кабелей осветительной сети, ток в которой редко превышает величину 2 – 3 Ампера, вполне подойдут клеммники Wago с плоско - пружинными зажимами. Показанные на рис. 1 клеммники серии 222 позволяют быстро подключать и отключать провода. По моему личному опыту за два года эксплуатации клеммников этой серии при токах 4 – 5 Ампер из двух тысяч клеммников сгорел только один.

Рис. 1. Клеммник Wago ( тип 222)

Для розеточной сети предпочтительнее использовать проверенные временем типы соединения проводов. На рис. 2 показана скрутка двух проводов. Для ее осуществления на обоих проводах снимается изоляция на участке примерно 25 – 30 миллиметров. Жилы должны быть зачищены мелкой наждачной шкуркой. Здесь очень важно не перетянуть скрутку, что бы проводники не переломились.

Рис. 2. Скрутка жил кабеля

На рис. 3 скрутка показана крупным планом. После скручивания проводов скрутку пропаивают свинцово – оловянным припоем. Для пайки желательно использовать канифоль. Недопустимо пользоваться кислотными флюсами. Остается тщательно заизолировать места соединения и уложить провода в коробку.

Рис. 3. Скрутка крупным планом

Хорошо выполненная скрутка может прослужить несколько десятков лет безо всякого пропаивания. В ней жилы вминаются друг в друга, образуя очень надежный контакт с большой площадью соприкосновения. Но, качество скрутки в большой степени зависит от квалификации электрика. Поэтому в настоящее время соединение проводов методом скрутки инспекторами Энергонадзора не приветствуется.

Сложнее дело обстоит, когда необходимо соединить медный провод с алюминиевым. Их ни в коем случае нельзя скручивать между собой. Наиболее доступное в домашних условиях соединение медного провода с алюминиевым – согнуть оба проводника колечком и стянуть болтовым соединением через стальную оцинкованную шайбу.

В болтовом соединении необходимо использовать хорошую граверную шайбу и законтрить соединение второй гайкой. Вторая гайка предотвратит самораскручивание соединения, гравер компенсирует усадку алюминиевого провода. Дело в том, что алюминий в «сжатом» состоянии имеет свойство усаживаться, в результате чего переходное сопротивление контакта увеличивается.

А теперь рассмотрим вторую часть задачи – что делать со старой установочной коробкой. Если прежнее место розетки будет закрыто мебелью, то установочную коробку можно просто закрыть крышкой, уложив в нее соединенные заизолированные провода. В случае если это место на виду, то старую установочную коробку придется закрыть и это место зашпаклевать. На рис. 4 показан разрез стены с установочной коробкой для розетки, которая теперь будет выполнять функции клеммной коробки.

Рис. 4. Разрез стены с установочной коробкой

Крайне не желательно чтобы места соединения жил кабеля соприкасались с цементными растворами и различными шпаклевками. Чтобы допустить такое, необходимо использовать довольно сложные методы изоляции при помощи термоусадочных трубок. Проще вырезать, как показано на рис. 4 кружок из гипсокартона и вклеить его в коробку. Для приклеивания подойдут жидкие гвозди. После высыхания клея коробка зашпаклевывается.

Очень важно обратить внимание на расстояние от торца коробки до поверхности стены. На рис. 4 это расстояние обозначено как «t». Если установочная коробка стальная, а расстояние от ее торца до поверхности стены менее миллиметра, то на приклеенных в этом месте обоях гарантированно проявится круг – на поверхность выйдет ржавчина.

Старые металлические коробки, еще часто встречающиеся в наших домах, довольно сильно ржавеют – ведь при приклеивании обоев клей может высыхать сутки. И все это время коробка будет подвержена влаге. В случае покраски стены ржавчина также не заставит себя долго ждать. Поэтому металлическую коробку, если она очень близко к поверхности стены, следует, либо осторожно подогнуть внутрь, либо заменить на пластиковую.

Изначально размещая розетки или выключатели в доме, нельзя быть уверенным в том, что в дальнейшем не понадобится их перенос. Методы переноса выключателя со старого места на новое: обзор способов, преимущества и недостатки, советы по проведению работ. Как перенести выключатель, не делая штробу в стене за полчаса. О том, как это сделать правильно – полный обзор с пошаговым руководством далее в статье.

От перемены мест…

Проводка в жилом или общественном помещении условно разделяется на две категории: скрытая и открытая.

По сути, задача такой конструкции одна – обеспечить подачу тока в нужное место. Перенос электроточек вынужденная или добровольная процедура.

Разницы между изменением места розетки или выключателя не меняется. Отличается только тип подключения.

Когда возникает потребность переноски выключателя

Необходимость смены места расположения выключателя возникает в таких случаях:

Маленький ребенок постоянно достает до выключателя, играется, а поставить защиту нельзя.
Наоборот ситуация, когда подросший ребенок не дотягивается до выключателя. Такая ситуация чаще возникает в том случае, если выключатели установлены по типу советского стандарта – на уровне 1,5-1,6 метра от пола.
В виду смены интерьерного решения возникла необходимость переноса.
Нужно скрыть видимые выключатели по комнате.
Перепланировка комнаты со сменой перестенок и ограждений.
Старая проводка повредилась, и чтобы не «прозванивать» все, старый выключатель демонтируют и закрывают цементным раствором, а новый переносят на другое место.
Необходимо выключать свет одновременно из разных мест.
Установлены новые электроприборы, которые регулируются отдельным выключателем.

Смена места расположения электроточек может быть обоснована изменениями перепланировки, иногда у владельцев помещения возникает желание сменить обстановку.

Технические вопросы переноса

Когда перенесение места расположения электроточки в стене планируется произвести самостоятельно, стоит уточнить некоторые технические моменты:

Определиться с сечением кабеля. Не стоит обращать на дешевые варианты, лучше выбрать ВВГнг не менее 1, 5 мм2.
Нормы НБП и ГОСТов предусматривают прокладку кабелей исключительно по горизонтали и вертикали. Никаких плавных переходов или сокращений длины наискось через стену.
Ближе чем 60 см от уровня пола выключатели не располагаются.
Соединения или разводка кабеля производится с применением специальных сконструированных для таких целей коробок. Самоскрутки не приветствуются.

Техника работ разнится, в зависимости от располагаемых возможностей и предпочтений при переносе. Так, существует несколько вариантов изменения места выключателя – со штроблением основы и без него.

Без штробления

Когда ремонт уже сделан, и тут появляется необходимость переноса выключателя света, разочарования не избежать – опять сверлить, работать по декоративному оформлению поверхностей не хочется. В таких ситуациях существует вариант переноса без штробления. Суть такого метода заключается в расположении нового устройства в стене или на поверхности без бурения штробы под кабель.

Сегодня популярный метод – так называемая система подключения nooLite. Крепится на любое место стены путем крепления либо 2-мя шурупами в корпус, либо двухсторонним скотчем. Единственное, о чем стоит побеспокоиться – это найти нужное место для монтажа блока и 30-40 минут свободного времени. Поэтапное руководство:

Установка блока (силового) производится путем присоединения проводов в разрыве между электроприбором (к примеру, лампа, которая будет выключаться с соседней комнаты или в другом конце большого зала) и сетевыми проводами. Определение такого места может быть где угодно, поскольку оно будет скрыто от глаз.
Монтаж выключателя на любой стене в удаленности от силового блока до 70 метров скотчем или шурупом по бокам в существующие отверстия.
Привязка двух элементов. При нажатии кнопки выключателя происходит контакт и срабатывание команды «включить»/«выключить». Важно помнить, что такой блок должен «знать», какие именно команды выполнять. Ведь выключателей, как и самих силовых блоков в помещении может быть несколько. Процесс привязки связывает определенный выключатель и блок управления, который слушает выключатель с привязкой. Команды иных управлений он игнорирует. Для привязки стоит одноразово нажать на кнопки выключателя и силового блока, при нажатии диод будет мигать, сообщая о слаженной работе.

Удлинение провода

Метод удлинения кабеля для переноса электроточки считается традиционным вариантом изменения месторасположения как розетки, так и выключателя. Суть процесса – присоединение нового провода к уже имеющемуся и закладывание его в штробу в стене. Поэтапность:

демонтаж старого устройства в стене при отключении питания по дому (квартире);
проверка кабеля на напряжение;
штробление от старого выключателя к новому месторасположению;
соединение кабеля между собой с таким же сечением;

Если проводка старая – алюминиевая, то делать удлинение с переносом медной провода без специальных клейм переходников запрещено.

установка на месте старого выключателя распределительной коробки;
прокладка кабеля к новому месту в стене;
сборка нового выключателя.

Также существуют методы шлейфа или подключения кабелей от прежней точки с перемычкой к новому месту. Однако у такого метода имеются недостатки – при горизонтальной прокладке есть перспектива деформации кабеля в дальнейшем, также если старый выключатель через время поломается, то и новый работать не будет.

Штробление

Пробуривание штробы с стене производится согласно требования ГОСТа – исключительно по горизонтали или вертикали. Особенности, о которых стоит помнить:

вертикальная борозда располагается над дверными или оконными проемами на расстоянии примерно 10 см;
расстояние верхней штробы под проводку от газовых труб – 40-50 см;
горизонтальные штробы в несущих стенах (особенно панельного дома) не производятся;
наклон штробы допускается на мансарде или помещениях с такими же не ровными потолками.

Скрытая проводка: варианты

Скрытая проводка сегодня подразумевает крепление кабелей разного сечения в стене, потолке или в полу (для подогрева). Варианты переноса выключателя на новое место для такого типа проводки – это:

Метод «шлейфа».
Выведение новой линии поверх старой или в ином направлении.
Удлинение кабеля со штроблением.

Поскольку особенность скрытой проводки – это полное отсутствие визуализации, то прежде, чем осуществить перенос на новое место, стоит убедиться в соответствии сечения кабеля на предполагаемую нагрузку, а также проверить качество соединения клемм, переходников. В случае разрыва контакта новое устройство работать не будет, также возникает риск короткого замыкания.

Как перенести выключатель в другое место своими руками: инструктаж

Выполнить изменение места расположения выключателя или иной другой электроточки самостоятельно – под силу даже отдаленно знакомым с электрикой людям. Главное – соблюдение правил безопасности и поочередное выполнение задач.

Инструменты

Набор необходимых инструментов отличается от метода переноса.

Если предполагается перенос с проведением кабеля (для внутренней проводки), то потребуется инструмент для штробления – болгарка, перфоратор или долото.

Дополнительные необходимые инструменты:

дюбеля с хомутами;
изолирующий материал или изолента;
распределительная коробка;
плоскогубцы;
строительный гипс или шпатлевка;
молоток;
коронки для сверления;
кабель.

Демонтаж старого выключателя

Снятие (демонтаж) прежней электроточки – выключателя производится следующим путем:

выключается подача тока с центрального автомата квартиры/дома;
снимаются клавиши устройства (в зависимости от типа – 1,2 или более 3);
отверткой (крестообразной) отвинчиваются болтики с декоративной коробки и внутри (по центру блока);
отвинчиваются болтики и снимается сердцевина (сердечник);
проверка тока (обязательно даже при выключении электричества);
отсоединение проводов;
зачистка контактов и кабелей, очистка подрозетника от пыли и грязи, строительной смеси.

Если планируется перенос места размещения выключателя методом прокладки нового кабеля от распределительной коробки, то старый подрозетник можно не изымать, а просто его заделать цементным раствором или штукатуркой, заклеить обоями или иной декоративной отделкой.

Вывод нового провода

Прокладывание нового кабеля в штробе основания или вывод от распределительной коробки считается надежным с точки зрения безопасности и эксплуатации, методом. Однако для проведения работ необходимо время и трудовые резервы. Последовательность:

Отключение подачи тока по всему дому.
Вскрытие распределительной коробки и отсоединение старого провода.
Демонтаж старого выключателя.
Заделывание предыдущей штробы цементом или штукатуркой.
Сверление новой штробы и гнезда для нового месторасположения.
Заделывание нового гнезда шпатлевкой и монтаж на сырую смесь подрозетника.
Установка в штробу дюбель-хомутов на 50 см друг от друга.
Прокладка нового кабеля в штробе с дальнейшей фиксацией.
Протягиваем кабеля к распределительной коробке.
Подсоединяют провода к новой установке – выключателю или розетке, с другой стороны присоединяют на место старой проводки к распределительной коробке.

Монтаж выключателя в другое место

В том случае, если ремонт не хочется делать вновь по всей квартире, а есть необходимость перенести выключатель на другую стену той же комнаты, можно использовать метод удлинения провода.

Для этого проводятся такие же действия с выключением тока и штроблением к новому месту размещения точки. Отличие заключается в том, что кабель, идущий от распределительной коробки, не демонтируется, а на месте прежнего выключателя производится крепление кабелей методом фиксации клемами. Советы по работе:

Соединение новых и старых жил делают методом крепления клем-системами, скрутка не прослужит долго.
Обязательно производить изоляцию при скручивания кабеля изолентой.
Место коробка с бывшим выключателем теперь будет местом расположения новой распределительной коробки, от которой идут кабеля.

Советы и рекомендации

Скрутка жил производится при условии снятия 3 см изоляции с обеих сторон.
Зачистка контактов мелкозернистой бумагой (наждачка) обязательно для лучшего сцепления контактов.
Если производится скрутка, а не соединение с помощью специальных устройств, готовую конструкцию лучше припаять свинцово-оловянной смесью.
Всегда рассчитывать степень нагрузки на проводку, и выбирать кабель нужного сечения. Не стоит перестраховываться, покупая сечение большего значения, это также небезопасно.
Излишки кабеля лучше обрезать, остальную часть скрутить и спрятать в распределительной коробке.

Опасные моменты

Техника безопасности написана не просто так, а для нашей безопасности. Слишком велика цена безответственности в делах электрики. За неимением опыта и навыков, новички часто допускают опасные и даже смертельные действия при переноске нового месторасположения электроточки:

Скручивают провода без изоляции и не сгибая, а просто обивая несколько раз около друг друга.
Соединяют медь и алюминий без переходников.
Монтируют кабеля разного сечения, не рассчитав степень нагрузки на сеть.
Производят работы без отключения тока.
Не тестируют ток в кабеле.

Все указанные детали являются опасными моментами, которые способны нанести непоправимый вред, как здоровью человека, так и зданию. Короткое замыкание или отсутствие контакта, и, как итог – неработающий выключатель, – самое безобидное, что может случиться.

Комфорт в доме – это ряд факторов, среди которых как внешний вид помещения, так и функциональное оснащение. Если для комфорта не хватает нового выключателя около телевизора или у основания кровати, производят перенос электроточки. Методов такого процесса несколько, у каждого свои особенности, преимущества и недостатки.

Полезное видео

Основные способы наращивания проводов в розетках и выключателях и других местах со стесненными условиями

Замена розетки дело простое, но не всегда всё идет как вам хочется. Часто происходит так, что нельзя просто взять и подключить новую розетку, потому что не хватает длины старых проводов. Они могут обломиться или же просто конструкция новой розетки отличается и не получается нормально зажать провода. В этой статье мы рассмотрим способы удлинения коротких проводов.

Содержание статьи

Жилы проводов

Провода и кабеля могут иметь однопроволочные жилы – это такие жилы, которые состоят из одной цельной проволоки их называют жесткими или монолитными жилами. При частом сгибании могут переломится. Другой вид – многопроволочные жилы – они мягкие, состоят из нескольких тонких проволочек. Хорошо гнуться такие провода часто называют многожильными или гибкими. Количество проволочек зависит от класса гибкости жилы – чем он выше, тем больше проволочек.

Как это касается вопроса удлинения проводов в розетке? Дело в том, что от типа жил зависит способ их соединения. Многопроволочные жилы не соединяют с помощью винтовых клеммников или болтами, так как они не предназначены для этого из-за сдавливания проволочек не получится обеспечить хороший контакт. Что делать мы расскажем дальше.

Клеммники и гильзы

Для того чтобы удлинить провод в розетке нужно просто соединить «огрызок» старого провода, который торчит из стены или подрозетника с новым больше длины. Иначе нужно прокладывать новый провод от распределительной коробки той, длины которая вам нужна – но это, согласитесь, затратно и глупо в большинстве случаев.

Различают два основных типа клеммников:

1. Зажимные. К таким относятся современные клеммники типа ВАГО. Они состоят из подпружиненного контакта и изолированного корпуса. В принципе, зажимные клеммники подходят для использования с проводами с многопроволочными жилами.

2. Винтовые – состоят из изолированного корпуса и контакта, который зажимается винтом. В зависимости от конструкции клеммника может быть либо металлическая трубка, наподобие гильзы с винтами в которую вставляются концы проводов, либо винтовые клеммы, расположенные на изолированном основании, например, карболитовом.

3. Гильзы и кабельные наконечники – это электротехнические изделия предназначенные для соединения кабелей с помощью обжимки. Обжимка производится специальным прессом или клещами (в зависимости от диаметра гильзы). Некоторые электрики советуют обжимать гильзы или наконечники с помощью плоскогубцев. Так делать нельзя!

Вернее, как бы можно, но только для временного пользования или в местах, которые не несут важной нагрузки, например, для низковольтного слаботочного оборудования, типа источников питания для экспериментов и других учебных установок. То есть в тех местах, когда вы знаете на что идете.

Гильзы и наконечники, используемые для постоянного пользования должны обжиматься специальным инструментом.

Логичным будет вопрос «Почему нельзя обжимать гильзы плоскогубцами?». Посмотрите на гильзу – она круглая, провод тоже круглый, соединение двух проводов овальное или круглое (если они скручены). Что это значит? Всё очень просто – когда вы обжимаете плоскогубцами гильза стремится стать плоской – тогда образуются пустоты в гильзах, и даже если сейчас провод вроде бы зажат неплохо, то через время он может уйти в пустоты. Контакт ослабнуть и провод выскочит из гильзы.

К чему это приведет? Плохо контакт греется, при нагреве начинает портиться изоляция, жилы оголяются – рано или поздно произойдет возгорание или короткое замыкание.

Здесь же нужно упомянуть колпачки типа СИЗ. Они состоят из изолированного колпачка внутри которого расположена пружина, она нужна для сжатия и удержания скрутки.

Как правильно обжимать гильзы

Инструмент для обжимки гильз представляет собой либо клещи, либо различного рода пресса. В том числе оправки для обжимки гильз молотком. В таких устройствах жилу укладывают в П-образный проем, после чего зажимают винтом, либо пассатижами.

Либо бьют кувалдой в результате чего обжатая гильза имеет форму между круглой и квадратной, что обеспечивает хорошую площадь контакта для протекания тока и удержания жилы.

Форма матриц бывает разной, некоторые её разновидности вы видите на рисунке ниже. В зависимости от их формы на гильзе или наконечники появляются соответствующие желобки или следы различных форм.

Для каждого из видов наконечников нужны свои профили матрицы.

Более совершенными считают опресовщики, которые обжимают гильзу с разных сторон, подобно действию диафрагмы фотоаппарата. Различают в основном гексагональную (шестигранную) обжимку (отлично) и квадратную четырёхсторонюю (хуже).

Видео: обзор инструмента для обжимки наконечников типа НШВИ с четырёхсегментной матрицей для квадратного обжима – отличное решение для подключение мягкого провода с многопроволочной жилой к автоматам, розеткам или для простого наращивания проводов в распредкоробках и подрозетниках.

Но из-за их конструкции не всегда удобно выполнить обжим проходного соединения. Зато с гильзами и наконечниками на конце кабеля справляются отлично.

Пайка и медь

Соединение методом пайки подходит если нужно удлинить медный провод. Однако у этого способа есть недостаток: если у вас нет возможности обесточить отдельно розеточную группу – нужен газовый или аккумуляторный паяльник. Если такого нет – нужно проситься к соседям. Можно еще нагревать жало горелкой или на конфорке газовой плиты и паять провода пока не остыло.

Пайка разрешена современными правилами и хорошо подходит для удлинения и соединения проводов. В отличие от сварки – во время пайки не образуется брызг, и вы не повредите обои или другой вид покрытия стен.

Пайка меди может осуществляться припоем и канифолью, наиболее универсальным припоем является ПОС-61, кстати он часто продается в виде трубки с канифолью – что ускоряет пайку и лужение. Кроме канифоли могут использоваться и флюсы марки ЛТИ-120 и другие. Не используйте для лужения электропроводки кислоты и другие активные флюсы, чтобы избежать выгнивания контактов в соединениях под действием активных веществ.

Соединение коротких проводов

Выше были перечислены основные способы соединения проводов, но какой из них лучше подойдет для удлинения концов жил в розетке.

Ограниченное место – короткие концы находятся в подрозетнике, где и без того мало место. Поэтому удобно подлезть туда хотя бы плоскогубцами не всегда получается.

Если провода медные нужно действовать с минимумом изгибов, чтобы избежать излома жил.

Перегревать провода нельзя, потому что на и без того коротких концах недопустимо повреждение изоляции – восстановить будет сложно, а в особо запущенных случаях невозможно без снятия покрытия стен.

Рассмотрим способы соединения проводов в этих условиях:

1. Пайка. Если в стене проложен медный провод – вы можете припаяться к его концу. Не паяйте провода под напряжением! Проблемы возникают если вы не можете обесточить комнату отдельно. Одним из возможных вариантов является запитать отдельную розетку с «верхних» клемм вводного автомата, которые находятся со стороны ввода и всегда под напряжением. Или разогреть паяльник от сети, после чего отключить ввод и быстро припаять одну жилу, затем таким же способом вторую.

2. Винтовые клеммники

Если места мало, то можно снять с клеммника пластиковую оболочку, а после монтажа заизолировать. Можно использовать и с медными и с алюминиевыми проводами.

В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЖИЛА ДОЛЖНА БЫТЬ МОНОЛИТНОЙ ИЛИ МНОГОПРОВОЛОЧНОЙ, НО ОБЖАТОЙ НАКОНЕЧНИКОМ НШВИ

3. Зажимные клеммники, например, WAGO

Это основные способы соединения проводов, разрешенные ПУЭ и безопасные для постоянного использования. Главное – избегайте прямого контакта алюминия и меди и не делайте скруток в любом их виде и проявлении.

Кстати в этом видео показан не совсем стандартный, но вполне хороший и интересный метод наращивания проводов, на примере выключателя и винтовых клеммников. Он подойдет если концы проводов совсем короткие, а места вокруг очень мало.

Заключение

Мы рассмотрели основные способы наращивания проводов в розетках и выключателях и других местах со стесненными условиями. Надеюсь эта статья была вам полезна. Делитесь своими идеями и опытом в комментариях.

Как не попасть в провод при сверлении стен

Сверление стен и потолков — обычное дело для электрика, монтажника, ремонтника. Да и у простого обывателя может изредка возникнуть потребность просверлить отверстие в стене или в потолке. И ежели дома есть дрель или перфоратор, то можно все сделать самому, лишь ответив себе на вопрос о том, как точно не попасть в скрытую проводку.

Если попасть сверлом или буром в проводку, то в самом оптимистичном случае вы нарушите кабель, и у вас перестанут работать розетки. При меньшей удаче — произойдет короткое замыкание через инструмент, сработает автоматический выключатель на вводе в квартиру, но проводку опять же придется чинить. В самом худшем случае человека ждет поражение током или даже пожар. Поэтому при сверлении в проводку лучше не попадать. О том как не попасть в проводку и пойдет речь в нашей статье.

Сверление стены

Допустим, вы решили установить шведскую стенку для ребенка, причем крепление к стене необходимо выполнить анкерными болтами 10 на 100. Инструмент подготовили, дело за сверлением. Взгляните на стену под потолком. На расстоянии не менее 150 мм от потолка, внутри стены обычно проложен горизонтальный провод, ведущий в распределительную коробку, из которой как минимум один провод внутри стены идет к розетке.

Провод к розетке из распределительной коробки обычно идет вертикально вниз, то есть под прямым углом. Даже если распределительную коробку не видно, редко когда провод подводится к розетке не вертикально сверху. Поэтому первый вывод — прямо над розеткой не сверлить!

Второй вариант — розетка располагается на перегородке, которая не доходит до потолка. Здесь проводка скорее всего подведена к розетке вертикально снизу. Значит сверлить прямо под розеткой нельзя!

Различные варианты прокладки провоки в квартирах и домах рассмотрены здесь:

Детектор скрытой проводки

Если вы из тех людей, кто любит часто обновлять интерьер, например: весить картины, устанавливать подвесные гарнитуры, придумывать новые места для книжных полок, то вам необходимо либо иметь схему электропроводки своего жилища, в идеале - проект электропроводки, либо приобрести детектор скрытой проводки.

Детектор скрытой проводки — это портативный прибор на батарейках размером с карманный фонарик, который при необходимости достаточно будет включить и приложить к тому месту на стене, где вы задумали сверлить отверстие. Прибор тотчас издаст звук или просигнализирует световой индикацией в случае, если здесь проходит провод. Так вы будете точно знать, где сверлить нельзя.

Детектор скрытой проводки позволит достаточно точно, с погрешностью в несколько сантиметров, обнаружить проводку в стене или в потолке. Здесь вы найдете обзор современных детекторов скрытой проводки.

Сверление потолка

Что касается конкретно потолка, то изначально, еще на этапе строительства, внутри потолочной плиты провод подводится к будущей люстре. Провод идет перпендикулярно от стены — к месту, где будет висеть люстра, в панельных домах традиционно делается именно так.

Если вы точно не знаете, с какой стороны заходит провод (может быть сверху, если речь о монолите), то необходимо будет воспользоваться детектором скрытой проводки, либо частично вскрыть поверхность потолка вблизи вывода, и посмотреть, в какую сторону идет провод. После этого можете смело сверлить.

Меры безопасности

В любом случае, в целях безопасности, сверлите по возможности с отключенным в помещении напряжением. Для этого отключите тот автомат, который отвечает за подачу электричества к той ветви проводки, которая находится под угрозой быть поврежденной. Перфоратор или дрель подключите через удлинитель в другом помещении.

После сверления включите автомат, и если его тут же не выбьет, значит все в порядке, проводку вы не повредили. Будьте максимально осторожны при сверлении отверстий в условиях дефицита информации о нахождении скрытой проводки, ведь короткое замыкание способно не только повредить проводку, оно также несет угрозу вашему здоровью.

Читайте также: