Как определить толщину входной двери

Обновлено: 15.04.2024

Стандарты

Толщина входных дверей в нашей стране регламентируется ГОСТ 31173-2016, согласно которому, все полотна должны иметь следующие толщины:

Класс 1 и 2, каждое изделие должно иметь толщину не менее 40 – 55 мм, что гарантирует возможность изготовления сварной рамы совместно со стальными листами, а также рёбрами жёсткости по центру рамного каркаса.

При изготовлении дверей с невысоким классом взломостойкости, толщина конструкций зависит, по большей части, от материала внутреннего наполнения дверного полотна.

Классы 3 и 4 – полотна рассматриваемой категории выпускаются с толщиной от 70 мм и выше, в зависимости от суммарных габаритов всех слоёв, а также бронированных накладок, участвующих в формировании общего габарита полотна.

Максимальная толщина входной металлической двери, предусматриваемая по ГОСТ, составляет 75 мм. При выборе изделия большей мощности, значительно увеличивается его масса, что требует монтажа усиленной рамы, а также установки дополнительных петель.

Как замерить самому

Чтобы замерить толщину входной двери самостоятельно, необходимо выполнить следующие производственные операции, в зависимости от целей, для которых определяются эти расчётные величины:

При необходимости выбора новой личинки для замка, следует замерить расстояние между противоположными гранями полотна. В данном случае лучшим решением будет использование высокоточного штангенциркуля, так как он позволяет выдать значения с точностью до десятых долей миллиметра.

В случае замены полотна или его отдельных составляющих, замеру подлежит не только толщина двери, но также и поперечное сечение профиля рамы конструкции, так как он может иметь сложную форму, для обеспечения примыкания в притворах.

Определение толщины полотна

Если на двери присутствует мягкая отделка, замерить её внешние габариты с точностью до миллиметра не удаётся. В таких ситуациях замеры толщины следует проводить по внутренним габаритам посадочного места для установки личинки замка.

Замер толщины двери с мягкой отделкой

Если необходимо заказать новую дверь, то лучшим решением будет приглашение замерщика от поставщика нового изделия, так как он выполнит все работы строго с максимальной точностью, после чего официальные показатели будут, использованы при изготовлении нового дверного полотна.

Зависимость толщины двери от материала

В зависимости от материала изготовления, толщина дверного полотна может значительно меняться:

При использовании простого металлического дверного полотна, покрашенного молотковой или порошковой краской, минимальная толщина такой конструкции может составлять не более 40 – 55 мм, в зависимости от класса по взломостойкости и внутреннего наполнения.

Металлическая дверь 40 мм

Если для внутренней отделки применяется МДФ-панель толщина которой составляет от 10 – 15 мм и более, то общий размерный параметр створки входной двери увеличивается уже до 70 мм.

Полотно с МДФ панелью

В случае, когда внешняя грань конструкции также имеет мягкую обивку, то толщина полотна возрастает до 75 – 90 мм.

Полотно с мягкой обивкой

Самыми мощными считаются наружные двери в коттедж, поставляемые клиенту в максимальной комплектации. Такие изделия нередко содержат внутреннюю и внешнюю панели, а также наполнители из тепло и звукоизоляционных материалов, что увеличивает габарит полотна до 100 – 120 мм.

При выборе двери, состоящей из комбинированных материалов также следует учитывать толщину каркаса несущей части изделия. Если производитель уверяет, что полотно относится к 3 или 4 классу по взломостойкости, следует убедиться, что именно стальная часть имеет толщину не менее 70 мм.

На какие параметры влияет толщина полотна

Толщина полотна входной двери – один из важнейших геометрических показателей изделия, значение которого влияет на следующие параметры:

Класс по взломостойкости. Данный параметр назначается испытательной лабораторией, при условии, что новое изделие, сошедшее с конвейера, удовлетворяет ряду регламентных показателей в ходе проведения натурных испытаний. Чем больше толщина двери, тем выше показатель её взломостойкости.

Класс взломостойкости двери

Теплотехнические свойства изделия. При изготовлении наружной двери в частный входной дом, внутреннее наполнение полотна выполняется из пористого материала, который занимает большой объём, что влияет на толщину конструкции.

Утеплитель внутри дверного полотна

Минеральная вата или пенополистирол, также укладываемый для обеспечения звукоизоляционных характеристик, позволяет погасить вибрации, но прибавляет лишние 10 – 15 мм толщине каркаса.
Уплотнение в притворах – сложный, окаймляющий профиль несущей рамы требует увеличенной мощности изделия.

На толщину полотна также величает уровень внешней и внутренней отделки из дерева, а также обивка мягкими материалами, которые значительно увеличивают общий габарит изделия.

Наружная отделка входной двери

При выборе дверного полотна, следует обратить внимание на паспорт изделия, так как в нём производитель указывает все перечисленные выше характеристики – класс по прочности и взломостойкости, уровень сопротивления теплопередаче, количество децибел, а также другие важные показатели.

Советы по выбору

Перед выбором входной двери, эксперты советуют учесть следующие нормативные требования, детали и нюансы, которые впоследствии могут отражаться на комфортной и безопасной эксплуатации изделия:

При выборе полотна в квартиру, необходимо позаботиться об эстетике внутренней части изделия, так как, в условиях небольших габаритов прихожей, простая молотковая окраска может бросаться в глаза.

Внутренняя отделка входной двери с зеркалом

При выборе изделия в частный жилой дом, нужно учесть теплотехнические свойства входной двери, так как сопротивление теплопередаче конструкции должно быть не ниже, чем у самой ограждающей стены. Если эти показатели не будут совпадать, возможно наступление теплотехнической неоднородности, что вызовет перерасход денежных средств на отопление.

Утеплённая входная дверь

В случае приобретения двери самого высокого класса по взломостойкости, необходимо замерить толщину стального каркаса, без учёта элементов отделки – он должен составлять не менее 75 мм, что также отображается в официальном паспорте двери с печатью испытательной лаборатории или сертификационного центра.

При выборе противопожарной конструкции, следует учесть, что толщина изделия зависит от количества внутреннего наполнителя. В данном случае, следует выбирать конструкцию исключительно из минваты, так как это обеспечит повышенную огнестойкость.

Минвата внутри полотна

Перед выбором двери также следует проверить сертификаты на каждый отдельный элемент продукции, выпущенной в серийное производство. Если таких документов у поставщика не имеется, лучше отказаться от приобретения входной двери, так как реальные конструктивные решения полотна могут не удовлетворять регламентным требованиям.

Установка входной двери – важный этап отделочных работ в квартире, офисе или частном жилом доме. Большинство производителей металлических дверей предлагают типовую продукцию, размеры которой стандартизированы, согласно регламентной документации. В отдельных случаях, возможно изготовление изделия на заказ. Чтобы не ошибиться с выбором входной двери, перед заказом необходимо замерить проём.

Стандартные габариты

Согласно тексту нормативной документации, ГОСТ 31173-2016, входные двери, изготавливаемые в типовом исполнении, имеют следующие стандартные габариты:

Самый популярный тип одностворчатой входной двери, которая монтируется в жилых квартирах – 970 мм. Подобные изделия представлены в наличии от большинства производителей, не требуют индивидуального заказа и длительного ожидания.

Рис. 2. Одностворчатая входная дверь с полотном шириной 970 мм

Однопольная дверь может также изготавливаться с увеличенными габаритами – до 1170 мм, что является предельным рекомендуемым размером, так как отрывающее усилие, которое оказывается на петли от веса стального полотна, возрастает в квадратичной зависимости от ширины изделия (плеча силы).

Рис. 3. Одностворчатая входная дверь с полотном шириной 1170 мм

Полуторные дверные конструкции – состоят из двух неравноценных створок, одна из которых находится в фиксированном положении, а вторая выполняет прямую функцию по обеспечению доступа владельца в помещение. Габарит створки в таких случаях может быть от 270 до 670 мм, а общая ширина дверных полотен составляет от 1270 до 1670 мм в закрытом положении.

Рис. 4. Полуторная входная дверь

Двупольные двери – представлены в виде 2 равнозначных створок, каждая из которых может быть, как зависимой, так и свободно открываться. Ширины створок могут быть от 770 до 1170 мм, что составляет от 1570 до 2370 мм в закрытом положении.

Рис. 5. Двупольная входная дверь

Согласно технологическим требованиям, при выборе двери необходимо учитывать монтажные зазоры. При разработке типовых проектов элементов заполнения дверных конструкций, ширина проёма назначается +40 мм от габарита двери с коробкой.

Рис. 6. Габариты дверного проёма

Сама коробка, с учётом горизонтальных импостов, порога и вертикальных стоек, имеет габарит до 100 мм. Стандартная высота входных дверей в квартиру или частный дом составляет от 1870 до 2370 мм, при проёме с габаритом от 2010 до 2510 мм.

Рис. 7. Стандартная высота входной двери

Необходимый инструмент

Для снятия размеров проёма, предназначенного для установки входной двери, мастер использует следующий простой инструмент:

Рулетка со стальным полотном для замера ширины и высоты проёма.
Лазерная рулетка для определения параметров с повышенной точностью.

Рис. 8. Лазерная рулетка

Столярная линейка, с помощью которой удобно определять толщину стены и, соответственно, габариты доборов.
Строительный уголок с металлическим полотном для определения ортогональности дверного проёма.
Карандаш, либо другой пишущий инструмент для нанесения разметки в характерных точках.

Рис. 9. Строительный уголок

По результатам снятия замеров, мастер не только оформляет эскиз и определяет наиболее приемлемые габариты для заказа двери с коробкой, но также выдаёт задание на корректировку проёма, если его габариты сильно отличаются от типовых значений.

Какие замеры и как надо снять:

При снятии замеров, необходимо выполнить несколько последовательных операций, каждая из которых подробно описывается ниже.

Ширина

Снятие размеров по ширине проёма осуществляется в несколько приёмов, с соблюдением определённых требований и технологической карты:

Габарит определяется минимум в 3 точках по высоте – в нижней, центральной и верхней частях проёма.

Рис. 10. Замер ширины проёма

По результатам снятия замеров, мастер фиксирует каждый полученный показатель на эскизном чертеже.
В расчёт принимается наименьший показатель. Например, если типовой проём имеет габариты 1090, 1110 и 1130 мм, соответственно, для заказа двери используется значение 1090 мм.

Рис. 11. Правила замера ширины проёма

При заказе полотна следует учитывать примерное соотношение габарита проёма, коробки и самой двери. Если ширина составляет 1100 мм, ближайший типовой размер двери в сборе составляет 1070 мм, полотна – 970 мм.

Высота

При определении высоты проёма для установки входной двери, также нужно учитывать ряд важных нюансов:

Учитывая, что каждая входная дверь выпускается с порогом, замер проёма нужно вести строго от поверхности несущей конструкции плиты перекрытия. При определении геометрических показателей от отметки чистого пола, результат будет неверным.
Для достижения максимальной точности, следует снимать замеры в 2 точках для проёмов с шириной до 1200 мм. При заполнении проёма с большей шириной, следует определять высоту минимум в 3 или более точках.

Рис. 12. Замер высоты проёма

Как и в предыдущем случае, в расчёт принимается наименьший показатель, с учётом кривизны конструкции.

Глубина

Для замера глубины после определения точного положения двери, согласно проекту, следует идентифицировать толщину стеновой конструкции по всему периметру коробки, после чего отложить от одной из граней стен требуемое расстояние до грани коробки. Точное положение двери в стене лучше назначать с использованием лазерного уровня.

Рис. 13. Замер глубины посадки входной двери

Замер по диагоналям

Для замера диагоналей достаточно определить два расстояния между противоположными углами с использованием лазерной рулетки. Если эти расстояния не равны между собой, необходимо вычислить отклонения от геометрии. При расхождении менее, чем на 2%, проём считается геометрически правильным.

Рис. 14. Замер по диагоналям

В случае более существенного расхождения, необходимо заказывать дверную конструкцию, согласно меньшей из диагоналей.

Возможные дефекты дверного проема

Проём для входной двери в квартиру, частный жилой дом или другое помещение, выполняется строителями с многочисленными нарушениями. Среди наиболее распространённых дефектов конструкции можно выделить следующие:

Неравномерная ширина, по результатам замеров в 3 и более точках.
Разная высота, с учётом кривизны плиты перекрытия или перемычки.
Несоблюдение ортогональности всех, либо нескольких углов.

Рис. 15. Нарушение ортогональности проёма

Разная толщина стены, что влияет на глубину посадки дверной коробки.
Строительные дефекты – расслоения, наплывы, появившиеся при некачественной отделке проёма, либо после демонтажа старой двери.

Рис. 16. Монтаж входной двери

В зависимости от характера дефекта или от величины отклонения, дверная коробка может быть установления в имеющийся проём, либо мастер назначает комплекс мероприятий по его корректировке, перед заказом элемента заполнения.

Что может быть лучше металлической входной двери? Она прочная, надежная, имеет высокие взломостойкие качества и прилично смотрится. Вот только металл отличается высокой теплопроводностью, и если на улице холодно, то полотно может сильно промерзать, провоцируя появление с внутренней части двери конденсата, вплоть до потеков, а при сильных морозах может замерзнуть замок. Конечно же, по большей части такой проблеме подвержены двери, которые выходят на улицу, но порой и в подъездах бывает очень холодно. Чтобы защитить дверное полотно от массы неприятных последствий воздействия разницы температуры, надо выбирать входные двери с терморазрывом.

Обычная, пусть и очень прочная, металлическая входная дверь без терморазрыва имеет массу недостатков, среди которых:

утечка тепла через полотно, так как металл обладает высокой теплопроводностью;
образование конденсата с внутренней части двери, так как полотно сильно охлаждается, и влага из воздуха начинает конденсироваться на его поверхности. Конденсата может быть так много, что под дверью не исключено образование луж;
конденсат при достаточно низких температурах превращается в иней, а при очень низких температурах может стать причиной примерзания дверного полотна к коробке или привести к замерзанию замка.

Мало того, что вытирать полотно и лужи под ним, а порой и отогревать дверь – это не самое интересное занятие, так еще и сама конструкция может значительно пострадать. Постоянно повышенная влажность приводит к образованию коррозии, деформации и разгерметизации контура, т.е. снижается срок службы двери.

Как избавиться от подобного недостатка столь практичных по всем остальным параметрам металлических дверей? Изначально для решения проблемы использовались двери с утеплителем. Наличие теплоизоляционного материала позволяет снизить потери тепла и сместить точку росы в утеплитель, но проблема конденсата все равно остается, так как не исключается наличие мостиков холода – точек соприкосновения внутренней и наружной части двери. Чтобы окончательно избавить двери от проблемы конденсата и промерзания, необходимо полностью изолировать наружную часть от внутренней, что стало возможно благодаря терморазрыву.

Двери с терморазрывом – очень простое и одновременно гениальное изобретение. Конструкция построена на физических законах. Чтобы исключить передачу тепла в двери, необходимо исключить контакт двух металлических частей двери, а сделать это можно, используя прослойку из материала с низкой теплопроводностью. Этот материал, по сути, и является терморазрывом. Такую вставку размещают между слоем утеплителя и металлическим каркасом (видно на изображении). Нюансы конструкции могут незначительно отличаться.

Терморазрыв позволяет полностью исключить утечки тепла из помещения, а также забыть об образовании конденсата и наледи, ведь внутренняя часть полотна не будет охлаждаться. Подобного результата можно добиться разве что при использовании двойной двери, где роль терморазрыва играет воздушная прослойка.

Терморзрыв выполняется, как правило, из полимерных материалов, реже – из дерева. Толщина вставки может быть разной. Производители не скрывают, что такая система сохраняет эффективность при разнице температур не более 40 0 С. При более существенных перепадах даже двери с терморазрывом могут «плакать», но, конечно же, не в такой степени, как обычные металлические двери.

Все остальное у дверей с терморазрывом такое же, как в обычных металлических дверях:

наружный и внутренний стальной лист толщиной 3 мм (можно и 2 мм, но это менее безопасный вариант). Двери из слишком тонкой стали хоть и стоят дешевле, но их можно вскрыть чуть ли ни консервным ножом, и даже самый крутой замок не спасет. Иногда внутренняя панель делается из МДФ, что позволяет удешевить конструкцию, но и взломостойкие качества у нее будут ниже;
металлический каркас двери, выполняемый из цельной профильной трубы или нескольких частей;
ребра жесткости усиливают конструкцию, являются ее скелетом. По крайней мере, должно быть одно горизонтальное и два вертикальных ребра, но чем их больше, тем лучше;
утеплитель заполняет пустоты между ребрами жесткости;
также конструкция двери предусматривает наличие уплотнителя, а сама дверь устанавливается в дверную коробку и держится на ней за счет петель;
замок обеспечивает безопасность, в некоторых дверях он дополнительно защищен металлической пластиной;
ручка, петли и глазок.

Когда говорят о терморазрыве дверей, то обычно имеют в виду терморазрыв дверного полотна, т.е. элементе, который изолирует одну внешнюю часть металла от внутренней. Тем не менее, качественные двери также имеют терморазрыв ребер жесткости и терморазрыв коробки.

Плюсы и минусы дверей с терморазрывом

Все, что написано выше, — это, по сути, и есть перечисление преимуществ дверей с терморазрывом. Но чтобы подвести итог, кратко перечислим все плюсы:

высокие показатели тепло- и звукоизоляции;
морозостойкость, это идеальное решение для регионов с суровым климатом;
долговечность;
возможность установки вместо двух отдельных дверей, а это экономия средств и места;
сохраняется привлекательный внешний вид, как и у обычных металлических дверей, но повышается прочность.

Минусы также есть:

основной недостаток – более высокая цена, так как и конструкция у таких дверей сложнее;
для монтажа надо привлекать настоящих профессионалов, так как установка дверей с терморазрывом требует учета массы нюансов. Если технология будет нарушена хотя бы незначительно, то практически со всеми преимуществами конструкции придется попрощаться;
значительный вес многих полотен окончательно исключает самостоятельный монтаж, а также ставит ограничения на параметры дверного проема;
наличие качественной вентиляции обязательно, иначе даже дверь с терморазрывом не сможет защитить вас от появления конденсата.

У кого-то совершенно справедливо может напроситься вопрос о том, а не проще ли взять качественную деревянную дверь. В принципе, можно, но учтите, что стоить она также будет недешево, весить будет не меньше, чем качественная дверь с терморазрывом, но при этом дерево подвержено температурным деформациям, и в итоге полотно будет то еле-еле закрываться, то оставлять зазоры, сквозь которые будет легко проникать холод. Плюс ко всему, дерево боится повышенной влажности, которая на улице – не редкость, потому без регулярной защитной обработки не обойтись.

Реальной альтернативой может служить двойная дверь, ведь воздушная прослойка работает как неплохой теплоизолятор. Расстояние между полотнами может быть минимальным, а может быть и достаточно значительным, когда получается полноценный тамбур. Купить и установить две двери – это более хлопотное дело, и не факт, что вы сможете сэкономить, зато точно потеряете полезное пространство, да и не везде установка двух дверей возможна.

Материалы для обустройства терморазрыва

Терморазрыв может исполняться из разных материалов, что, естественно, влияет на эксплуатационные характеристики полотна. Среди самых распространённых материалов отметим:

ПВХ – наиболее бюджетный вариант исполнения, но и наименее практичный, так как с трудом переносит морозы и при температуре ниже -25 0 С теряет эксплуатационные качества;
дерево – прямая противоположность ПВХ. Стоит дорого, но в качестве терморазрыва работает наиболее эффективно. Как правило, используют вставки из дуба, но встречаются и модели с пробковыми вставками;
стекловолокно отлично изолирует металлические части, но при нагревании может выделять токсичные вещества, потому не рекомендуется для использования в жилых помещениях;
базальтовая вата и пенопласт – оптимальные с точки зрения эксплуатационных качеств и цены материалы, комбинация которых используется в большинстве современных дверей.

Обратите внимание, что осуществить терморазрыв можно не только посредством вставки соответствующего материала или его крепления на саморезы и болт-гайки (что делается в большинстве случаев), но и путем создания микроразрезов в коробке и полотне. Теоретически, если нарушить целостность металла, то удастся и разорвать мостики холода. На практике микроразрезы выполняются с помощью лазера, и они не исключают образование мостиков холода, а лишь уменьшают их площадь. Отзывы говорят о невысокой эффективности данного решения, так что рекомендовать его мы не будем.

Внешняя и внутренняя отделка

Двери с терморазрывом внешне не отличаются от обычных металлических входных дверей. В плане дизайна разнообразие настолько широкое, что каждый сможет найти подходящее решение, а в крайнем случае – заказать дверь, ведь многие производители предлагают такую услугу.

Внешняя отделка входной двери должна быть устойчива к ударам и царапинам, а если она выходит на улицу, то, плюс ко всему, выдерживать частое воздействие осадков и солнечных лучей.

Самые популярные варианты внешней отделки:

порошковое покрытие получают путем нанесения на поверхность металла специальных красок, которые запекаются под воздействием высокой температуры с образованием прочной, устойчивой к повреждениям пленки. Цвет покрытия может быть практически любым. Среди его преимуществ невысокая цена, строгий и лаконичный внешний вид, хорошая устойчивость к осадкам, солнечным лучам, механическим повреждениям;
массив дерева – это красиво и дорого. Выбирая определенную породу дерева и способ его обработки (окрашивание или лакировка, резьба), можно получить желаемый внешний вид полотна. Дерево обладает отличными тепло- и звукоизоляционными качествами. Минус – на поверхности легко оставить царапину, к тому же, дерево боится перепадов температур и влажности. Чтобы отделка была долговечной, придется регулярно обрабатывать древесину защитными средствами. Если дверь выходит на улицу, то обработку придется проводить чаще, причем лучше, чтобы была дополнительная защита в виде козырька над входом в дом;
МДФ-панели позволяют прекрасно сымитировать любую породу дерева, но при этом им не так страшны осадки и перепады температур. МДФ-панели изготавливаются на основе древесной стружки, имеют толщину 7-20 мм, сверху покрываются шпоном (тонкий срез натуральной древесины), краской или ПВХ-пленкой с каким угодно рисунком. Панель может быть как абсолютно гладкой, так и иметь рельеф, что придает ей дополнительной солидности. Большинство доступных в продаже дверей с терморазрывом имеют отделку именно из МДФ-панелей, поскольку это оптимальное сочетание цены и качества;
другие варианты отделки (в т.ч. отделка винилискожей, пластиковыми панелями или одной только ПВХ-пленкой) в дверях с терморазрывом почти не используются, так как обладают сомнительными эксплуатационными и декоративными качествами.

Для внутренней отделки используют:

порошковое напыление – это практично и недорого, но многих не устраивает слишком простой вид отделки, который к тому же не всегда вписывается в интерьер прихожей. Если же дверь ведет в тамбур, то такой вариант более, чем допустим;
дерево – идеальный вариант для внутренней отделки. И если для обычных металлических дверей такую облицовку не советуют (конденсат быстро с ней разделается), то для дверей с терморазрывом это очень подходящее решение, правда, стоить оно будет недешево;
МДФ-панели также не пострадают от конденсата, если полотно защищено терморазрывом, потому отлично подойдут для внутренней отделки;
зеркало обычно используется лишь для частичной отделки двери, но в некоторых случаях может полностью занимать все пространство полотна. Это отличный способ расширить пространство небольшой прихожей и сэкономить место для расположения других вещей, ведь вешать зеркало на одну из стен не придется. Правда, весит зеркало немало. Плюс, входная дверь достаточно быстро пачкается, потому мытье зеркала станет чуть ли ни ежедневной работой.

Утеплитель в дверях с терморазрывом

Терморазрыв позволяет существенно снизить теплопередачу между частями дверного полотна, но представить себе теплые металлические двери без слоя утеплителя невозможно. Потому при выборе внимание стоит также уделять и материалу, из которого выполнена теплоизоляция. Среди самых популярных вариантов:

пеноплекс по основным свойствам похож на минеральную вату, но менее устойчив к огню; – бюджетный вариант, который, тем не менее, отличается приличными тепло- и звукоизоляционными качествами, но он легко воспламеняется и не очень хорошо удерживается внутри двери, потому зазоры между утеплителем и ребрами жесткости обязательно должны быть заполнены пеной; – материал с шикарными тепло- и звукоизоляционными качествами, не боится перепадов температур, влажности, но стоит дороже других утеплителей и боится огня;
бумага и прессованный картон стоят дешево, обладают неплохими теплоизоляционными свойствами, но боятся влаги, потому в конструкции двери, которой предстоит регулярно сталкиваться с большой разницей температур, их лучше не использовать;
поролон и синтепон – вроде бы, и не столь плохи, но для достижения более-менее стоящих результатов понадобится слишком толстый слой.

Качественная теплоизоляция определяется не только утеплением дверного полотна – утеплителем должны быть заполнены все металлические профили. Кроме того, надежный барьер холоду обеспечивается наличием уплотнителя по контуру двери и, естественно, правильной установкой полотна.

Что еще учесть при выборе и установке?

При выборе, покупке и монтаже дверей с терморазрывом стоит также учитывать следующие нюансы:

габариты полотна. Ширина и высота выбираются в зависимости от размеров дверного проема. Производители предлагают достаточно широкий размерный ряд. Ширина колеблется в пределах 0,86-1 м, а высота – 2-2,5 м, но можно найти полотна с другими параметрами. Если ширина дверного проема более 1,5 м, то лучше взять модель с двумя одинаковыми или разными створками. Толщина выбирается в зависимости от того, в каких условиях будет эксплуатироваться полотно. Чем толще дверь, тем выше у нее сопротивление теплопередаче, тем в более суровом климате она сможет быть надежной защитой от холода. Минимум – это 7 м;
толщина стали в надежной входной двери должна быть не менее 3 мм, но в загородных домах, т.е. там, где дверь выходит на улицу, лучше вообще использовать полотна с толщиной стали 3,5-4 мм и более;
очень важна конструкция терморазрыва. Это уж точно быть не должна быть лазерная резка металла. В преимущественном большинстве дверей терморазрыв крепится болтами и саморезами, т.е. мостики холода остаются, поэтому, если отыщите, берите дверь, где терморазрыв – это самостоятельный конструктивный элемент, не требующий дополнительной фиксации;
страна-производитель. В большинстве случаев китайские двери имеют невысокое качество. На бумаге все может быть просто замечательно, а по факту используется тонкая сталь, самый дешевый утеплитель, а терморазрыва и вовсе нет. Европейские производители умеют делать качественные двери, но и стоят они недешево. Наиболее сбалансированы по цене и качеству – двери отечественных производителей. Их продукция фактически не уступает европейским брендам, но стоит доступно. Перед покупкой лучше изучить отзывы об интересующей вас компании, узнать, как долго она занимается производством дверей с терморазрывом, и с какими параметрами выпускает изделия. В паспорте на изделие должны быть указаны все технические характеристики двери;
монтаж лучше доверить профессионалам, но и самому не мешает знать некоторые нюансы. Итак, если стена, в проем которой ставят дверь, утеплена, то дверь необходимо ставить за утеплителем, т.е. в теплой части стены. Также необходимо выполнить утепление дверного проема. Если дом построен из дерева или другого материала, имеющего свойство давать усадку, то необходимо использовать регулируемую окосячку при установке полотна.

Еще раз повторим, что доверять монтаж лучше профессионалам, так как если сэкономить на этой статье расходов, то даже нет смысла тратиться на дверь с терморазрывом.

Толщина входной двери – достаточно важный параметр. Она определяет безопасность и практичность полотна, а также удобство установки конструкции, и ряд других характеристик. Например, очень толстые двери должны иметь специальные петли, которые упрощают открывание.

В этой статье мы расскажем о том, на что влияет, от чего зависит, и какая должна быть толщина входной двери.

Толщина входной двери по ГОСТу

Для начала стоит обратиться к государственным стандартам. Ведь они распространяются практически на всех производителей. Мы тоже в большинстве моделей входных дверей ориентируемся на требования ГОСТ – но не во всех, о чём подробнее расскажем ниже.

Дело в том, что ГОСТ, регламентирующий толщину входных дверей, был разработан ещё в 2003 году на основе стандарта, принятого в Советском союзе. Создавая норматив ГОСТ 31173–2003, инженеры не учитывали существование современных материалов и технологий их обработки. Поэтому некоторые его требования уже устарели.

В частности, этот, а также нескольких других ГОСТов, указывают:

Минимальная толщина всего полотна входной двери – 50 мм;
Максимальная толщина всего полотна входной двери – 120 мм;
Толщина фронтального стального листа – 1,5 мм.

В принципе, если дверь будет изготовлена в строгом соответствии с этим стандартом, ничего страшного не случится. Она просто будет обычной, типовой. Достаточно удобной. Недорогой.

От чего зависит толщина входной двери

Конструкция современной входной двери чем-то схожа с «сэндвич-панелью». Основа – металлическая рама со сварными соединениями. С обоих сторон – внешней и внутренней – к ней также привариваются стальные листы. Пространство между ними заполняется минеральной ватой, вспененным полимером или другими звукопоглощающими веществами.

Прочность двери зависит не от толщины всего полотна, а от толщины металлических листов на наружной и внутренней стороне. Именно они определяют, получится ли произвести вскрытие тем или иным инструментом или нет. Дверь с 1,5-миллиметровыми стальными листами и общей толщиной 30 мм будет намного прочнее, чем дверь с 1-миллиметровыми стальными листами и общей толщиной 120 мм.

Тем не менее, толщина двери заметно влияет на её шумоизолирующие качества. Ведь чем выше расстояние между металлическими полотнами «сэндвича», тем больше минеральной ваты или вспененного полимера в полотне можно разместить. А именно это вещество поглощает звуки, которые доносятся из подъезда или с улицы.

Также внутри «сэндвича» находится теплоизоляционный материал. Обычно это – всё та же минеральная вата или вспененный полимер. Они хорошо защищают от шума и холода. Как следствие, чем ниже температура снаружи – тем более толстая дверь вам потребуется.

Поэтому для установки в квартиру обычно выбирают двери с толщиной 30–70 мм, поскольку на лестничных площадках обычно достаточно тихо; а в частные дома – с толщиной 70–120 мм, так как требуется защита от холода и звуков с улицы.

Оптимальная толщина стального полотна

ГОСТ 31173–2003 указывает, что оптимальная толщина стального полотна входной двери в квартиру должна быть не менее 1,5 мм. Мы рекомендуем обратить внимание на модели с более крупными листами металла, но не больше 2 мм.

Толщина металла определяет механическую прочность двери. Примерные значения следующие:

0,5 мм – можно легко прорезать кухонным ножом, ножницами, пробить сильным ударом кулаком. Встречается только на наиболее дешёвых китайских дверях.
0,7 мм – можно пробить прочным кухонным ножом, секатором, ножницами по металлу. Встречается на дешёвых дверях, в том числе отечественного производства.
1,0 мм – можно пробить консервным ножом, ломом, ножницами по металлу. Встречается на бюджетных дверях, в том числе отечественного производства.
1,2 мм – можно пробить ломом или консервным ножом. Всё ещё поддаётся резке ручными ножницами по металлу. Встречается достаточно редко, в основном на недорогих дверях.
1,5 мм – можно пробить консервным ножом, если ударить по нему молотком. Ручные ножницы по металлу уже не подойдут. Наиболее распространённый вариант среди недорогих дверей.
1,8 мм и больше – пробивается и режется только болгаркой или другим специализированным инструментом, в том числе гидравлическими ножницами. Рекомендуется к установке в квартирах и частных домах.

При этом покупать двери с толщиной входного полотна более 2 мм нецелесообразно. Конечно, их уже не получится открыть, не распугав весь дом скрежетом болгарки или грохотом тарана. Однако такие двери весят более 100–150 килограммов, вследствие чего просто не способны удержаться на классических двух петлях. Потребуется как минимум 3–4. Дверная коробка, соответственно, тоже должна устанавливаться с учётом того, что ей придётся выдерживать нагрузку более чем в полтора центнера.

Конечно, на рынке можно встретить и бронированные двери. Толщина стального полотна, из которых они изготовлены, составляет не менее 5 мм. Такие двери характеризуются очень высокой массой, которая может доходить до 300 кг, вследствие чего всегда оснащаются доводчиками и другой фурнитурой, призванной защитить от появления травм.

Важная особенность «толстых» дверей

Идеальное решение для установки в качестве входной двери в квартиру – это полотно с полной толщиной 30–40 мм и толщиной стальных листов 1,8–2 мм. Дело в том, что именно такая конструкция позволит спокойно пользоваться цилиндровыми замками с короткими ключами. Практически все они рассчитаны на установку в двери с толщиной 40 мм.

Толстые двери – с общей шириной полотна 70 мм – уже крайне сложно оснастить цилиндровым замком. Количество моделей со столь длинными ключами очень ограничено. Поэтому на «толстые» двери обычно устанавливаются сувальдные запорные конструкции. Они могут иметь ключ практически любой длины, в том числе и 120 мм.

В нашем каталоге вы найдёте входные двери различной толщины. Однако при разработке конструкций мы ориентируемся на надёжность и безопасность, а не «цифры». Поэтому каждая дверь – от самой «тонкой» до самой «толстой» – будет защищать ваш дом, квартиру или офис от злоумышленников, холода и шума.

Достаточно редки случаи правильного выбора входной металлической двери, полностью соответствующей условиям использования и назначению. Мы собрали несколько подсказок и правил, которые помогут точно подобрать подходящую дверь в соответствии с требованиями к ней и не переплатить.

Стоимость и сложность устройства входной двери должны определяться её взломостойкостью. Она, в свою очередь, должна соответствовать ценности имущества и вероятности совершения попытки незаконного проникновения. В любом случае необходимо принять в качестве золотого правила не обеспечивать избыточной устойчивости к взлому и тщательно проверять, действительно ли предложенные технические решения способны выполнять свои функции.

Какого размера должна быть дверь?

Фактический размер двери определяется габаритами проёма, из которых вычитают значения технологических зазоров и толщину стоевых элементов дверного блока. Ширина проёма согласно СНиП не должна быть меньше 910 мм, высота может колебаться от 210 до 230 мм с учётом подставки толщиной 70 мм, которую сбивать нельзя. Однако эти нормы имеют прямое отношение лишь ко вторичному жилью, в новостройках и на частных объектах размеры проёмов могут быть совершенно произвольными.

Поэтому так важно следить при замерах за соблюдением технологических зазоров для корректной установки. Проём в панельных и сборно-монолитных зданиях должен быть не менее чем на 10 мм больше дверного блока в сборе с каждой стороны, в кирпичных — на 25 мм. Желательно, чтобы зазор составлял не более 50 мм, это приведёт к «подвешенному» способу монтажа, снизит прочность крепления и не позволит пользоваться дверью первое время после заделки.

Какую выбрать толщину полотна?

Толщина и марка листовой стали в дверном полотне — это один из важнейших факторов взломостойкости. В целом, чем толще будет дверь — тем она надёжнее, но перегибать не стоит. Во-первых, вандальное вскрытие полотна производится только если сопоставимыми силами не удалось взломать замки. Во-вторых, из-за увеличения веса двери потребуется усилить петлевую группу. Дверные же полотна весом свыше 150 кг требуют установки доводчика и ограничителя открывания. Оптимальная толщина листа колеблется в пределе от 1,5 до 3 мм, а для дверей класса взломостойкости III и IV — не менее 4,5 мм.

Гораздо важнее материал изготовления полотна. Твёрдость стали для противодействия осевому инструменту должна составлять не менее 55 HRC, для устойчивости к большинству режущих кромок будет достаточно 35–40 HRC. Стойкость стали к сверлению и резке не играет практически никакой роли для композитных полотен, в которых между двумя относительно тонкими листами стали проложен слой абразивного материала. Также нужно помнить, что твёрдость стали ниже 60 HRC не имеет определяющего значения для устойчивости к абразивной и газокислородной резке, большинство так называемых взломостойких полотен могут быть прожжены ручным баллонным резаком.

Какая система рёбер жёсткости лучше?

Высокая жёсткость полотна служит одним из важнейших препятствий для отжима. Большинство бюджетных дверей имеют лишь тонкую рамку из угловой стали и штампованную поверхность. В таком случае дверь действительно с трудом искривляется, но при толщине металла менее 1 мм её можно попросту смять.

Оптимально, если дверь будет усилена по контуру притвора прямоугольным профилем размерами не менее 40х40 мм с толщиной стенки не менее 2,5 мм. Можно ориентироваться и на поперечное сечение усиливающего элемента, оно не должно быть ниже 400 мм 2 . Кроме обрамляющей рамки желательно наличие одной или двух горизонтальных распорок и диагональных растяжек в образованных ячейках. Слишком мудрёную систему усиления городить не стоит: рёбра жёсткости негативно сказываются на тепло- и шумоизоляции, увеличивают вес полотна.

Нужно ли двери утепление и какое?

Так называемые утеплённые двери будет правильнее окрестить наполненными, ведь материал внутри полотна обеспечивает не только снижение теплопотерь. Это также и звукоизолятор, в некоторых случаях перемежающийся прослойками, затрудняющими проделывание полноценного прохода.

Теплоизоляция — обязательная опция для входной двери частного дома, даже при наличии тамбура. В остальных случаях наличие наполнителя не обязательно. Лучшими эксплуатационными качествами в порядке возрастания обладают сотовый гофрокартон, пенополистирол и PUR-заполнитель. Минеральная вата для дверей не вполне подходит: через несколько лет эксплуатации она даёт усадку с сопутствующим образованием мостов холода.

Зачем нужны сейфовые двери?

Сейфовая дверь представляет собой полотно, не выступающее за плоскость установочной коробки или наличника для исключения возможности отжима рычажным инструментом. При этом внутри такая дверь заполнена бетоном для повышения антивандальной устойчивости.

Практически все полотна сейфового типа относятся к пятому, наивысшему классу взломостойкости. Однако смысл в установке такой двери имеется только при условии комплектации замками соответствующего класса, к тому же подобный выбор должен быть всегда обусловлен практической необходимостью. Иначе сейфовая дверь становится бесполезным вложением денег: она в 2–3 раза дороже обычной из-за сложности организации системы отпирания и необходимости установки усиленной петлевой группы.

Какие петли наиболее надёжные?

Конструкций петель существует достаточно много, но в целом их можно разделить на две группы: скрытые и наружные. Последняя разновидность отличается простотой и дешевизной, большинство тяжёлых, но недорогих металлических дверей комплектуют именно видимыми петлями. Связано это с тем, что они выдерживают высокий вес полотна гораздо лучше, к тому же дверной оклад получается дешевле ввиду ненадобности применения пустотелого профиля и устройства посадочных мест под механизмы скрытого типа. Однако видимые петли проявляют себя хуже в плане устойчивости к взлому, рекомендуется приобретать петлевую группу из закалённой стали с проворачивающимися штифтами, которые очень проблематично разрезать.

Петли скрытой установки — сложные многосоставные шарниры. Их преимущество — отсутствие прямого доступа к петлевой группе и сохранение целостности наружной стороны полотна. Обеспечивая высокую взломостойкость, они обладают характерными недостатками: нуждаются в регулировке и обслуживании, могут скрипеть и проседать со временем из-за усталости металла. Если при комплектации полотна массой свыше 200 кг выбор пал на скрытые петли, лучше приобрести как можно более качественную продукцию, гарантируя тем самым высокий срок службы.

Какую выбрать систему запирания?

Современные двери закрываются не только непосредственно штифтами замка. В полости дверного полотна обычно располагается механизм синхронного запирания, который при повороте замка распирает ригели по трём сторонам притвора. Это хорошо и плохо одновременно: дверь с такой системой хуже поддаётся отжиму, но при этом взломщик может получить доступ к механизму через вырезанное в полотне окно, обходя тем самым секрет замка.

Оптимально, если механизм запирания будет расположен в полости профилей, выполняющих роль рёбер жёсткости, либо же центральный узел вместе с замком будет закрыт бронированной накладкой. Также не повредит система пассивных ригелей, расположенных со стороны петель.

Сколько у двери должно быть замков и каких?

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к конфигурации классических дверей фабричного производства, которые часто по незнанию именуют китайскими. В них есть три замка: верхний, иначе называемый быстрым, нижний, приводящий в движение механизм запирания по притвору, а также «ночная» задвижка, не имеющая физической возможности открытия с наружной стороны. Такой набор замков — базовый, в современных дверях он не может быть более скудным.

Взломоустойчивость можно повысить, например, путём замены центрального цилиндрового замка на сувальдный. Наибольший класс взломостойкости характерен для замков с возможностью перепрограммирования под новый ключ, а также снабжённых секретом-ловушкой, которая сбрасывает блокирующие ригели при попытке раздельного шевеления сувальд. Вскрыть такие замки можно только путём изготовления дубликата ключа по слепку. Ещё сильнее увеличить устойчивость к взлому можно путём установки радиозамка или скрытого привода механизма запирания, однако в этом случае нужно обязательно следить за технической исправностью и поддерживать заряд встроенного аккумулятора.

Влияет ли наличие глазка на взломостойкость?

Существует мнение, что отверстие под дверной глазок сильно сокращает время вскрытия. Действительно, если взломщик хорошо знаком с устройством типовой двери, выбив глазок, он может вручную привести в движение внутренний механизм. Также отверстие под глазок служит уязвимым местом при вандальном взломе: через него можно без шума и лишних усилий начать разрезать полотно с помощью рычажных ножниц.

Конечно, избежать врезки глазка можно только при условии установки видеодомофона или скрытой камеры наблюдения. В остальных же случаях рекомендуется приобрести визор современного типа с раздельным креплением половинок корпуса. Его особенность в том, что диаметр установочного отверстия не превышает 5–6 мм, чего недостаточно для захода ножниц. Также вместо глазка можно установить камеру, для подключения которой будет достаточно отверстия в 2–2,5 мм, через такую брешь манипуляции с внутренним механизмом абсолютно невозможны.

Какую выбрать систему закрепления в проёме?

Если ни полотно, ни замки не поддаются взлому, злоумышленники могут попробовать вандально демонтировать весь дверной блок. Это тем более возможно при несоблюдении технологических зазоров в процессе установки, либо из-за заполнения монтажных швов пеной, а не цементным раствором. Осложнить задачу взлома можно путём обеспечения качественного закрепления дверного блока.

Речь идёт о системе анкеров, утопающих в теле стены не менее чем на 1/4 ширины полотна. Для анкеров подойдёт обычная стальная арматура, которая была вставлена в шпуры до установки блока на место с шагом 80–100 см по периметру проёма. После позиционирования и закрепления двери её окладная коробка приваривается к анкерам, тем самым блок приобретает со стеной практически монолитную связь. Естественно, такой способ установки не сработает при монтаже дверей из тонколистового металла.

Насколько важны эстетические качества?

Не удивляйтесь, но наружная отделка двери имеет самое прямое отношение к обеспечению высокой устойчивости к взлому. Наличие накладки, приклеенной по всей плоскости, позволяет скрыть производителя и модель двери, тип и качество стали. Также взломщики не смогут оценить такие специфичные тонкости, как следы от сварки или места расположения скрытых петель.

Накладка не должна быть вызывающе вычурной, достаточно гладкого листа МДФ с фасками. При этом рекомендуется не устанавливать фирменные накладки на замочные скважины, которые идут в комплекте с замками. Гораздо лучше использовать фурнитуру без опознавательных знаков, это затруднит определение модели замка.

Какой должна быть комплектность качественной двери?

Процесс установки двери нужно обязательно контролировать лично, следить за соблюдением геометрии и позиционированием дверного блока. При этом монтажная бригада обязана снять внутреннюю декоративную накладку, продемонстрировав наличие и соответствие типа утеплителя, а также показав заказчику наглядно принцип действия механизма синхронного запирания.

Классический комплект дверного блока таков: полотно в сборе с замками, петлями и прочей фурнитурой, окладная рамка и наружные наличники. Отделка внутренних откосов выполняется заказчиком самостоятельно из доборов для межкомнатных дверей. Ещё один важный момент: нужно обязательно следить, чтобы комплект ключей был запаян в непрозрачный пакет с заводской маркировкой и сохранными пломбами. Все замки проходят первое испытание на месте установки, в случае заводского брака производитель двери обязан их заменить в оговоренные сроки.

Заключение

В качестве резюме остаётся только напомнить, что при выборе двери обязательно нужно знать меру. Правильные полотно, замки и система установки могут обеспечить действительно высокую устойчивость к взлому, однако тем сложнее будет действовать сотрудникам аварийных служб при возникновении нештатной ситуации.

Читайте также: