Как определить направление волокон на доске
Обновлено: 28.04.2024
При любом строгании, особенно при черновом, когда снимается толстый слой древесины, очень важно определить направление волокон, чтобы древесина не задиралась. Определяют это осмотром (волокна должны выходить на поверхность в направлении движения инструмента), либо пробным строганием, если волокна не видны.
При строгании шерхебелем против волокон могут получиться отщепы столь глубокие, что заготовка будет испорчена. Шерхебелем строгают наискось к продольной оси доски или бруса. В широких досках при переходе за линию сердцевины, а также в косослойных половина доски может оказаться с иным выходом волокон, поэтому следует либо перевернуть доску, либо строгать на себя. При наличии сучков, около которых волокна всегда образуют завиток, выпуск ножа должен быть минимальным, а сам нож очень острым, иначе могут появиться глубокие выколы или отщепы, из-за которых придется снова снимать толстый слой древесины по всей поверхности. Не рекомендуется строгать шерхебелем узкие бруски и кромки, так как здесь трудно заметить границы и брусок будет перестроган.
Обрабатываемую заготовку закрепляют на верстаке так, чтобы направление волокон совпадало с направлением строгания. Заготовка должна лежать на верстаке плотно, не выгибаясь.
После этого нужно стать к верстаку, наклонив корпус немного вперед, поставить левую ногу вдоль верстака слегка вперед, а правую по отношению к левой под углом 70°. Правой рукой берут хвостовую часть корпуса, а левой – рог и устанавливают рубанок на обрабатываемую заготовку. В начале строгания нажимают левой рукой на переднюю часть рубанка, а правой слегка на заднюю часть.
В середине строгания нажимают одинаково и равномерно на весь рубанок, а в конце строгания, когда рубанок сходит с обрабатываемой заготовки, следует усилить нажим на правую руку, с тем чтобы не «завалить» конец обрабатываемой заготовки.
Строгать нужно прямолинейно движением рук в полный размах, равномерно нажимая на корпус инструмента. Если нужно отвести рубанок назад, поднимают его заднюю часть и передвигают. Длинные детали обрабатывают по частям.
Строгание детали прямоугольной формы начинают с лицевой стороны – пласти, которая после выравнивания станет базой для измерения и контроля. Ее помечают определенным знаком (крестиком, цифрой, извилистой линией).
После этого выстрагивают под прямым углом к базовой пласти одну из кромок заготовки; так образуется базовый кант. (Надо стараться снимать минимальный по толщине слой древесины.) Далее размечают ширину детали и по риске обрабатывают вторую кромку под прямым углом к пласти. Разметку толщины проводят на обеих кромках заготовки: эти риски являются единственными ориентирами для строгания, поскольку проконтролировать прямоугольность пласти по отношению к узкой кромке очень трудно.
После шерхебеля строгание ведется рубанком с одним ножом. Выпуск ножа – 0,4–0,5 в начале, а к концу строгания – 0,3–0,4 мм. Как только поверхность будет выровнена (не останется следов шерхебеля или пилы), ее проверяют на глаз с помощью угольника. Наиболее частыми погрешностями бывают завалы у краев доски, седлообразные выемки и винтообразность. Выступающие части сострагивают до тех пор, пока плоскость не станет ровной. В изогнутых досках вначале сострагивают выступающие края, затем горб в середине.
При нетренированном глазе можно проверить ровность плоскости двумя брусочками, положенными на концы доски. Если брусочки параллельны, значит, плоскость выровнена и можно приступать к чистовому строганию. Короткие доски проверяют ребром рубанка.
Начисто строгают инструментом с двойным ножом: длинные детали – фуганком или полу фуганком, короткие – рубанком. Необходимо отметить, что чистовое выравнивание детали лучше делать длинным инструментом, так как легче удержать его подошву на плоскости. В неопытных руках строгание рубанком, инструментом коротким, обычно приводит к завалам по краям доски.
После чистовой обработки лицевой стороны проверяют качество строгания линейкой вдоль и поперек волокон, а если заготовка широкая, то и по диагонали. Если между линейкой и обработанной заготовкой нет просвета, обработку можно считать удовлетворительной. После чистовой острожки кромок и проверки угольником прямоугольное™ базовой пласти и кромок строгают нелицевую пласть, соблюдая при этом требуемые размеры и выдерживая плоскость.
При работе фуганком правой рукой берут за ручку, а левой поддерживают корпус немного позади пробки. Прострогав один участок детали по ширине, переходят к обработке другого участка. Во время строжки следует снимать сплошную стружку вдоль всей детали. При строгании длинной детали приходится ходить с фуганком вдоль нее.
После взмаха фуганком делают шаг вперед, затем отводят прижатый к детали инструмент немного назад, не изменяя направления строжки и силы нажима, и снова посылают его вперед. Длинную деталь можно строгать и по-другому: фуганок, не отрывая, плавно ведут вдоль всей детали.
Строгание торцов и полуторцов (полуторцом называется косой срез доски, бруса или бруска) необходимо вести без какого бы то ни было завала, поскольку торцы или полуторцы либо выходят на лицевую плоскость, либо подвергаются склеиванию с такой же гладкой поверхностью.
При строгании торцов (поперек волокон) нож встречает большее сопротивление, чем при строгании вдоль, поэтому рубанок следует держать косо по направлению к линии строгания. Торцевание можно выполнять на боку (если заготовка зажата горизонтально) и при обычном положении инструмента (если заготовка зажата вертикально). При использовании второго способа легче проверять правильность строгания угольником и ребром рубанка.
Наиболее частым дефектом при торцевании является откалывание задней кромки. Чтобы избежать этого, либо подкладывают скошенный с торца брусок, плотно прижатый к кромке торцуемой доски заподлицо с ее торцом, либо торцуют от краев к середине, снимая затем получившуюся в центре торца «горбушку». Можно срезать с противоположной стороны фаску по линии разметки и строгать с одной стороны.
Торцевание обеспечивает окончательные чистовые размеры, поэтому малейшее отклонение от них и дефекты работы здесь недопустимы. Требуются острый нож и постоянная проверка угольником или ярунком. Выпуск ножа должен быть минимальным. Целесообразно обрабатывать одновременно торцы противоположных и симметричных деталей. Торцевание мелких деталей желательно проводить, связав их в плотную пачку, но лучше отторцованную длинную заготовку разрезать на более мелкие мелкозубой пилой.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
Техника «декупаж»
Техника «декупаж» Почти на каждой даче найдется такая мебель, которая уже давно сослужила свою службу, но выбросить ее жалко. Мало кто знает, что таким предметам можно дать вторую жизнь и сделать их яркими и необычными. В этом вам поможет техника «декупаж».Дизайн старой
Техника газовой сварки
Техника газовой сварки Газовая сварка – способ универсальный, но при ее выполнении необходимо помнить, что нагреванию подвергается достаточно большой участок вокруг сварного соединения. Поэтому нельзя исключить возникновение коробления и развитие внутренних
Техника покраски
Техника покраски При окрашивании потолков и стен обратите внимание на направление падающего из окна света. Если вы будете производить покраску кистью, предпоследний слой краски обязательно нанесите против направления солнечных лучей, а последний наоборот. Иначе после
Техника слепой печати
Техника слепой печати Такая печать выполняется с помощью штампов. Существует 2 способа штамповки кожи: горячий и холодный. Для горячей штамповки необходимо нагреть штамп с деревянной ручкой до такой степени, чтобы при попадании на него капли воды происходило шипение.
Бытовая техника
Бытовая техника Домашние электроприборы не зря носят такое название. Это именно приборы, которые требуют к себе бережного и технически грамотного отношения. Их надо оберегать от влаги, поскольку наличие на приборе воды может привести и к несчастному случаю, и к выходу
Техника вышивания
Техника вышивания А теперь ознакомимся с техникой вышивания:1) если вы делаете стежки сверху вниз, то 1-й ряд следует выполнять в направлении справа налево;2) затем нужно выполнить 2-й ряд стежков слева направо (завершая таким образом стежки, выполненные ранее);3) если вы
Техника шпаклевания
Техника шпаклевания Берут немного шпаклевки на шпатель и наносят ее на поверхность стены мазками средней толщины, затем нажимают на лезвие шпателя чуть сильнее и разравнивают шпаклевочный слой движениями по вертикали.Шпаклевку разравнивают до получения очень тонкого
Техника покраски
Техника покраски При окрашивании потолков и стен обращают внимание на направление света, падающего из окна. Если покраска производится кистью, предпоследний слой краски обязательно наносят против направления солнечных лучей, а последний наоборот. Иначе, после
Техника безопасности
Техника безопасности Каждый профессиональный электрик, перед тем как переходить непосредственно к практике, сдает специальный экзамен по технике безопасности. В этот экзамен входят вопросы по эксплуатации электроустановок и способам работы с ними, которые были бы
Техника склеивания
Техника склеивания Столярные изделия должны изготовляться из древесины с влажностью не выше 12 %. При повышенной влажности качество склейки снижается и клей может загнивать в изделиях.Намазав склеиваемые части изделия клеем, им дают простоять примерно три минуты, чтобы
Техника «сграффито»
Техника «сграффито» При использовании техники «сграффито» изделие полностью покрывают ангобом или наносят его широкой полосой. После подсыхания легко нанесите карандашом какой-нибудь орнамент или рисунок, а затем по этим линиям процарапайте ангоб до основы черепка
Техника «резерваж»
Техника «резерваж» Резерваж – способ, основанный на нанесении воскового или жирового слоя по намеченному на изделии рисунку перед его глазурованием. В пчелиный воск добавляют скипидар и нагревают до растворения. С помощью кисточки накладывают состав на места, не
Техника безопасности
Техника безопасности Ручными столярными и плотничными инструментами надо уметь владеть, но в том случае, когда нужно не только хорошо, но и быстро выполнить работу, необходимо воспользоваться электрическим инструментом, который в 5–10 раз производительнее. Но перед этим
Древесина, в отличие от искусственных материалов, которые ценятся равномерной плотностью, прочностью и строением (например, пластики), имеет не очень много свойств, которые можно считать постоянными. Различные по плотности и размерам клетки -волокна и их направление в доске является нормой, а не исключением.
Причем в одних и тех же операциях древесина разных пород обрабатывается по-разному. Добавив к этим неоднородным свойствам внутренние напряжения, возникающие в процессе сушки, станет понятно, что приходится работать с капризным, но все же прекрасным материалом.
Эта статья расскажет, как учитывать нестабильные характеристики древесины при механической обработке и научит разбираться в структуре материала.
Как направление волокон влияет на чистоту поверхности
Доска состоит из миллионов крошечных клеток, часто называемых волокнами, отличающихся формой и размерами. Они склеены между собой лигнином.
Около 95% этих клеток расположены в древесном стволе вертикально; соответственно в доске, выпиленной из ствола, они будут расположены вдоль ее длины. Остальные клетки, называемые лучами, направлены перпендикулярно продольным волокнам.
Каким бы инструментом вы ни резали древесину — пильным диском, фрезой, ножом или даже абразивными зернами наждачной бумаги, результат зависит, прежде всего, от направления резания, то есть движения режущей кромки инструмента параллельно или перпендикулярно направлению древесных волокон.
Для резания вдоль волокон, называемого продольным, требуется больше энергии, и инструмент сильнее нагревается, однако обработанная поверхность будет более гладкой. При резании поперек волокон выделяется меньше тепла, но возникают шероховатости и отщепления, называемые сколами.
Продольный распил выявляет характер доски
Если для продольного распила требуется больше энергии, то почему поверхность получается более гладкой? Представьте процесс раскалывания полена топором. Лезвие подобно клину раздвигает в стороны склеенные лигнином волокна, и линия их разделения продвигается дальше, облегчая дальнейшее расщепление.
Почти то же самое происходит и при машинной обработке древесины. Резцы инструментов разрывают лигнин и разрушают волокна режущим движением. При этом уменьшается вероятность сколов и выделяется много тепла.
Часто продольный распил выявляет скрытые напряжения в доске, вызванные неравномерностью усушки волокон. Волокна могут сжиматься или растягиваться окружающими волокнами и находиться в напряженном состоянии внутри доски до тех пор, пока вы ее не распилите. Такие напряжения, как правило, неравномерно распределены по ширине доски, особенно если она выпилена из изогнутого или скрученного ствола, а также содержит сердцевину. Нам приходится иметь дело с последствиями таких напряжений, не всегда зная их причину.
Проблема — Края распиливаемой вдоль доски смыкаются.
Решения
■ Избегайте досок с сердцевиной и неравномерно распределенными годовыми кольцами.
■ Не покупайте доски с признаками неправильной сушки, трещинами и сильно покоробленные.
■ Выпиливайте заготовки с припуском для высвобождения внутренних напряжений. Затем строгайте и выпиливайте детали нужного размера, удалив дефекты.
■ Пильные диски должны быть острыми и чистыми.
Предупреждайте появление сколов при поперечном резании
При поперечном резании, напротив, клетки волокон разрываются поперек, что оказывает на материал более сильное воздействие. Представьте, как бревно перерубается топором: лезвие проходит через несколько слоев волокон и останавливается.
Для получения гладкой поверхности при поперечном резании требуется острый резец, разрезающий, а не сминающий волокна. Но даже острые резцы частично деформируют волокна впереди и вокруг себя. Нередко древесина скалывается до того, как резец полностью завершит работу.
Проблема — Возникновение сколов на торцевых волокнах.
Решения
■ Работайте острыми пильными дисками и фрезами.
■ Для уменьшения давления на волокна уменьшите подачу. В Сделайте несколько неглубоких проходов.
■ Используйте противоскольные вкладыши и подпорные бруски. Они поддержат древесные волокна на выходе инструмента из заготовки и предотвратят сколы.
Определите направление волокон перед строганием
К сожалению, не всегда направление движения резца бывает параллельно или перпендикулярно направлению волокон. Нередко приходится резать древесину под углом, к тому же волокна могут идти в разных направлениях вокруг сучков, в наростах и других участках с ненормальной структурой.
На таких участках часто возникают множественные и неравномерные сколы, что не представляет большой проблемы на кромках доски, но порой серьезно затрудняет обработку пласти. Сколы на лицевой стороне могут полностью испортить доску с причудливым свилеватым рисунком.
Проблема— При строгании прямослойные участки доски выходят гладкими, а на свилеватых местах появляются сколы и вырывы.
Решения
■ Уменьшите до минимума толщину снимаемого слоя, чтобы уменьшить давление режущей кромки на волокна.
■ Следите за тем, чтобы ножи строгального и рейсмусового станков были острыми.
■ Строгайте по направлению волокон.
■ По возможности шлифуйте свилеватые доски до нужной толщины на горизонтальном барабанном станке.
■ Перед строганием слегка увлажните поверхность, чтобы размягчить волокна.
Простые решения проблем при сверлении
Сверление отверстий в древесине оказывается большой проблемой, так как вращающиеся режущие кромки сверла перерезают древесные волокна под разными углами и сверло оказывает сильное давление на материал впереди и вокруг себя. Это может стать причиной появления сколов на входе инструмента в заготовку, на стенках отверстия и особенно на выходе.
Проблема — При сверлении получаются отверстия с рваными краями, а на выходе сверла возникают сколы.
Решения
■ Не погружайте сверло в материал слишком быстро и не прилагайте больших продольных усилий при сверлении, чтобы уменьшить давление на волокна перед режущими кромками.
■ Уменьшите частоту вращения большого сверла, чтобы оно успевало резать материал и отводить стружку, не перегреваясь.
■ Для предотвращения сколов на выходе сверла используйте подкладку.
■ Работайте острыми и чистыми сверлами.
Смола и экстрактивные вещества увеличивают вероятность прижогов Когда заболонь превращается в ядровую древесину, стенки волокон накапливают так называемые экстрактивные вещества, которые окрашивают древесину и увеличивают ее стойкость к загниванию. Но они же часто затрудняют обработку. Экстрактивные вещества могут иметь ярко выраженные абразивные свойства. В некоторых породах они быстро затупляют инструмент и вызывают повышенное нагревание. Вот почему порой даже такие мягкие породы, как туя, могут оказаться «твердыми» в обработке.
Стенки клеток-сосудов также могут содержать смолистые вещества, которые легко плавятся и обугливаются под действием тепла, образующегося из-за трения фрезы или пильного диска. На поверхности древесины при этом появляются темно-коричневые или черные следы, которые приходится удалять шлифовкой или циклевать вручную после машинной обработки. Смолистые вещества также приводят к налипанию древесной пыли и появлению твердых скоплений-наростов на режущих инструментах. Особенно смолистыми являются такие породы, как вишня, сосна и клен.
Проблема — Обработанная поверхность имеет темные прижоги.
Решения
■ Режущие инструменты должны быть острыми и чистыми.
■ Несколько неглубоких проходов помогут уменьшить выделение тепла.
■ Увеличьте подачу.
■ Уменьшите частоту вращения инструмента.
Прежде чем приступить к строганию, надо определить направление волокон обрабатываемой доски или заготовки. Строгать следует так, чтобы долевые волокна перерезались, а не задирались. В этом случае работа протекает без особого напряжения, а поверхность получается гладкой. Как правило, строгание производят на верстаке, но приходится строгать и на подставках или козлах с упором. Во всех случаях обрабатываемый материал должен плотно прилегать к верстаку или подставкам, чтобы удобно было его строгать. Работающий строгальным инструментом должен держать его в руках правильно, крепко и стоять вполоборота к направлению строгания. Левая нога выдвигается вперед, ступня ее почти параллельна верстаку, а правая остается сзади под углом примерно 80° к направлению левой. При строгании корпус следует немного наклонять вперед.
Строгание нужно вести только движением рук на полный размах, прямолинейно, без напряжения, с равномерным нажимом на инструмент и легким движением корпуса, чтобы не утомлять себя. Длинную заготовку сначала следует острогать по всей ширине на длину размаха рук, затем переместить вперед и острогать следующий участок и так продолжать до конца заготовки. После этого для выравнивания поверхности прострогать заготовку фуганком, но сразу по всей длине, с последовательным перемещением по ширине.
Рис. 36. Строгание рубанком или фуганком:
а — продольных частей доски или бруска (на полный размах), б — торца доски (примерно до середины нескольких сторон), в — торца доски вспомогательным бруском (с одной стороны сквозным движением рубанка)
Чтобы правильно выстрогать по длине доску или другую заготовку и не заовалить концы, в начале строгания (с конца) переднюю часть колодки рубанка плотно прижимают к обрабатываемому изделию (рис. 36,а), а при окончании (в другом конце) — заднюю. При движении строгального инструмента назад задний конец его немного приподнимают, чтобы не тупить лезвие железки.
Приемы строгания различными рубанками почти одинаковы, за исключением фальцгебеля и шпунтубеля, которыми строгают сразу по всей длине доски (заготовки).
Торцовую часть доски или бруска (торцевание) строгают короткими движениями рубанка или фуганка с двойной железкой, который держат под углом 30° к направлению его движения, чтобы с боков у торца не откалывались волокна древесины. Толщина слоя древесины для строгания должна быть минимальной (1—1,5 мм), остальную часть аккуратно отрезают пилой. Приемы торцевания показаны на рис. 36, б. Чтобы избежать отщепа крайних волокон обрабатываемого изделия, торцевание производят с вспомогательным бруском (рис. 36,в). В этом случае движение рубанка можно производить по всей толщине изделия, это тем более допустимо, если у края вспомогательного бруска сделана фаска. Для строгания торцовой части заготовок небольших размеров применяют приспособления в виде донца, стула и др. (рис. 37, а — в). Чтобы не получилось отщепа древесины во время строгания, конец заготовки плотно прижимают к упору.
При изготовлении некоторых изделий по заданным размерам приходится вести строгание со всех сторон. Сначала выстрагивают одну из властей под линейку, затем строгают под угольник и линейку кромку, используя в качестве базы обработанную власть. Следующие две стороны строгают по заданному размеру. Принимая обработанную кромку за базу, от нее на обе пласти наносят рейсмусом риски, определяющие ширину изделия, а после строгания и доведения заготовки до заданной ширины наносят риски на кромках, определяющие размер толщины изделия (базой здесь является обработанная пласть), и затем строгают вторую пласть. Например, при изготовлении щита из нескольких досок кромки их пристрагивают друг к другу под угольник так, чтобы они плотно сплачивались между собой, а пласти лежали бы по линейке. Затем строгают склеенный щит: сначала выравнивают одну пласть, затем обрабатывают под размер кромки и после этого строгают вторую пласть, доводя толщину щита до заданной.
Рис. 37. Приемы строгания торцов в приспособлениях:
а — в донце, б — в стуле, в — в винтовом стуле
При изготовлении столярных изделий существуют определённые правила. В том числе и как располагать волокна в изделии. Опытные мастера уже автоматически форматируют детали так, как положено, но и они иногда допускают ошибки.
Большинство этих ньюансов связаны со свойствами древесины. Такими, как прочность, гибкость, раскалываемость и т.д. Усыхание древесины также играет важную роль в эксплуатации столярных изделий.
Причём, даже если Вы будете работать в тёплом цеху с сухим материалом, детали мебели будут «играть» в том помещении, где эта мебель будет находиться.
На фото хорошо видно, как сыграла полка. Она усохлась по отношению к «перу», вставленному в неё. Это,как раз, хорошо иллюстрирует разницу в усыхании материала поперёк волокон и в доль волокон.
Не последнее место занимает и эстетический вид изделия.
Так, например, на дверцах мебели принято раполагать филёнки с направлением волокон сверху вниз, а на лицах шухлядок — горизонтально. В наше время также не делают дверные филёнки с различным расположением волокон, а изготавливают их все с волокнами сверху вниз. Хотя в этом случае расположение волокон в филёнках на качестве дверного полотна никак не скажется.
Располагать волокна в мебели целесообразно так, как показано на рисунках.
При изготовлении мебели из массива нужно также помнить, что неразумное расположение волокон в деталях может привести к дефектам. Принято делать бока мебели из массива с вертикальным расположением волокон. Донышки и полки — с волокнами слева направо. Тогда мебель будет «играть» одинаково. Сверху вниз располагают и детали задней стенки.
Я лично был свидетелем того, как собирая мебель из мебельной плиты, один мастер расположил волокна донышек не слева направо, а от себя в глубину. Я ещё обратил его внимание на это. Но он сказал, что это ради экономии материала. Через две, или три недели он подошёл ко мне и сказал, что я был прав. Донышки » сыграли» и шухлядку заклинило.
На различных полочках детали нужно располагать так, чтобы торцом полочка крепилась к какой-нибудь основе, тогда полочки не будет выгибать.
А в общем-то просто думайте и взвешивайте все варианты расположения деталей в столярном изделии, будь это садовая скамья, ставни, или комод, или шкаф!
На миниатюре видно, как расположены волокна в кухонной мебели. Дно, бок и задняя стенка.
P.S. О том, почему волокна в шухлядке нужно располагать так, а не иначе, я расскажу в отдельной статье, посвящённой изготовлению шухлядок.
Приемы строгания
Приемы строгания
Перед началом строгания деталь осматривают, чтобы определить направление волокон и годичных слоев. Строгание всегда производят по слою, т. е. в сторону выхода на строгаемую поверхность перерезанных годичных слоев и косослойных волокон.
Поверхность от этого получается более гладкой, а работа облегчается. Материал нужно зажимать в верстаке так, чтобы он прилегал к верстаку плотно (рис. 2).
Рис. 1, зажим строгаемого материала в верстаке: а — передним зажимным винтом для фугования кромок: б — задней зажим ной коробкой для строгания пласти
Инструмент нужно держать в руках правильно, крепко и уверенно. Стоять следует вполоборота к верстаку, повернувшись к нему правым плечом. Ступня левой ноги должна быть почти параллельна верстаку, ступню правой ноги ставят под углом 70 — 80° к левой. Корпус немного наклоняют вперед.
Строгание производится только движением рук: чем меньше движений корпуса работающего, тем меньше усталость. Строгание любым инструментом ведется на полный размах по прямой линии с равномерным нажимом на инструмент. Очень важно следить за тем, чтобы не завалить концы материала. Для этого нужно работать, как показано на рис. 4, т. е. в начале строгания больше нажимать на передний конец колодки, а в конце — на задний.
Шерхебелем строгают преимущественно под острым углом к направлению волокон; при строгании вдоль волокон легко перестрогать материал за намеченные размеры; строгание поперек волокон дает отщепы на кромке. Кроме того, строгание под углом к волокнам легче, чем вдоль их.
нуоанком строгают, как правило, вдоль волокон. Отступление от этого правила допускается только при про-страгивании двойным рубанком свилеватых мест.
Фугование длинных досок и брусков производится без отрыва фуганка от доски или бруска на всем протяжении их длины. Столяр при этом может переходить вперед вдоль доски. После каждого перехода фуганок несколько отводят назад. Доски, которые будут склеиваться кромками, лучше фуговать попарно. Тонкие доски фугуют по две-три вместе.
Правильно выстроганная пласть доски или щита должна быть прямолинейна по длине и ширине и не иметь перекосов. Это строгание «под линейку» проверяют либо на глаз против света, либо прикладыванием к пласти на ребро рубанка или фуганка, либо наложением на пласть двух специальных длинных, так называемых «парных» линеек. Правильность строгания
Правильность сфуговывания проверяют на глаз, а также примыканием досок фугованными кромками друг к другу. Доски должны располагаться в одной плоскости, просветов по фуге между ними не должно быть.
Зачистка задиров и свилеватых мест производится двойным рубанком или шлифтиком.
Зачистку циклей выполняют движением ее вдоль волокон на себя. Циклей зачищают только древесину твердых лиственных пород. Циклевать древесину мягких лиственных и хвойных пород нельзя, так как ее поверхность после циклевания получается более шероховатой и даже волнистой.
Оторцовка деталей ведется торцовочным рубанком или рубанком с двойной железкой, который держат наискось к направлению строгания: сначала торцуют с одной стороны
до середины торца, затем с другой стороны. Оторцовку узких брусков производят на донце или с подставкой вспомогательного бруска; таким образом предупреждают отщепы. Оторцовка выполняется до строгания пластей и продольных кромок, для того чтобы не испортить простроганные поверхности отщепами крайних волокон торца.
При помощи донца застрагивают торцы под прямым углом и полуторцы под углом 45°. Для застрагивания полуторцов применяется также винтовое стусло. Устройство этих приспособлений видно из рисунков. Удобно донце с вкладным угольником. Оно приспособлено для застрагивания торцов и полуторцов. На донце с упором под прямым углом производят также фугование тонких дощечек и строганой фанеры.
При строгании бруска со всех четырех сторон под линейку, в угол и в размер сначала строгают одну его сторону шерхебелем, одинарным рубанком и под линейку фуганком, потом — вторую, смежную с первой (обычно справа), теми же инструментами и в такой же последовательности под угол (прямой) к первой стороне. Третью и четвертую стороны строгают в размер, т. е. по рейсмусу до определенного расстояния от первой и второй стороны. На двух ребрах выстроганного бруска должны оставаться следы рисок (половина черты). Правильность строгания проверяют линейкой и угольником.
Значительные затруднения представляет строгание под линейку и в размер (фугование с обеих сторон под рейсмус) длинных планок толщиной от 3 до 10 мм. Такие планки при зажиме их на верстаке вспучиваются горбом (изгибаются вверх), а под нажимом лезвия вдавливаются (прогибаются) в гнезда для клинков и в другие неровности на крышке верстака и поэтому даже после фугования получаются неровными. Кроме того, длинная планка прижимается фуганком к верстаку только на части своей длины, неприжатая часть планки впереди фуганка под нажимом лезвия при строгании тоже вспучивается горбом, и планка либо соскакивает с клинка, либо ломается. Поломка тонких планок часто наблюдается и при обработке их на станках.
При обработке длинных тонких планок ручным инструментом поступают так. Допустим, требуется отстрогать под линейку и в размер планки толщиной 5 мм, шириной 40 мм, длиной 1500 мм. Для этого от доски толщиной 45 — 50 мм отрезают отрезок длиной 1500 мм и выстрагивают его под линейку и в размер под рейсмус до толщины 40 мм, кромки отрезка отфуговывают под прямой угол с пластью, а потом от кромок отрезка по рейсмусу отпиливают по одной планке толщиной 5 мм с припуском на строгание у каждой планки. Кромки оставшейся части отрезка вновь отфуговывают и от них отпиливают новые две планки. Нужно проводить от кромки две риски: одну на расстоянии 5 мм, до которой будут фуговать четвертую сторону планки, и вторую для пропила с оставлением припуска.
У напиленных таким образом планок четвертые стороны отфуговывают на цулаге, которой в данном случае служит точно выстроганная под линейку, в угол и в размер доска твердой породы толщиной 30 — 40 мм, шириной 15 — 20 см, длиной 1,5 м и больше, в зависимости от длины обрабатываемых планок. Цу-лагу располагают на верстаке. Предназначенную для строгания в размер планку кладут выстроганной стороной на цулагу и один ее конец прочно прижимают струбциной. В таком положении планки строгают неприжатую ее часть рубанком и фуганком. Выстрогав планку по длине насколько позволит установленная струбцина, ее перевертывают другим концом к себе, зажимают выстроганный конец струбциной и дострагивают планку во всю длину.
При организации рабочего места для строгания нужно предусматривать требования, общие для всякого рационально организованного рабочего места. Инструменты, применяемые наиболее часто (шерхебель, одинарный рубанок), следует располагать на инструментальной доске в непосредственной близости к столяру; двойной рубанок, фуганок и другие инструменты размещают за шерхебелем и рубанком ближе к переднему концу верстака. Весь строгальный инструмент надо класть на верстак боком колодки, лезвием от себя. Нельзя ставить инструмент на подошву, чтобы не затупить лезвие и не попортить верстак.
Правила техники безопасности требуют производить сборку, разборку и наладку режущего инструмента правильными и безопасными приемами. Железки нужно затачивать с соответствующими предосторожностями, в частности при заточке железок на точиле и бруске нельзя держать пальцы близко к затачиваемой кромке и допускать их соприкосновения с точильным камнем и бруском: стачивание верхнего покрова кожи происходит нечувствительно и незаметно, но вызывает долго не заживающие раны,
Читайте также: