Как очистить кирпичную стену от штукатурки под лофт

Обновлено: 15.05.2024

Необходимость полного или частичного демонтажа штукатурки возникает по разным причинам. Работа эта не требует специальных навыков, но трудоёмка и сопровождается сильным пылеобразованием, поэтому поскорее её закончить – вполне понятное желание. Тем не менее, в приоритете всё же не скорость, а правильность исполнения демонтажа, так как применяемая технология должна быть не только привязанной к материалу финишной отделки, но и безопасной для интерьера смежных помещений.

Рассмотрим способы эффективного удаления штукатурки со стен применительно к распространённым ситуациям.

Подготовительные мероприятия

Удаление штукатурки – операция пыльная, выполнение даже небольшого объёма работ сильно загрязнит комнату, поэтому помещение лучше полностью освободить, что и делается в большинстве случаев.

Затем обследуют состояние штукатурного покрытия – простукивают стены молотком. В местах, где штукатурка отслоилась, стена под ударами будет «бухтеть» — такие участки приблизительно обводятся мелом по контуру. Если «бухтящие» поверхности не превышают 30% от общей площади, то целесообразно ограничиться точечным ремонтом покрытия – заменой дефектных участков. При отслоениях более, чем на 30% площади, решение по объёму ремонта принимается по совокупности следующих факторов:

Прочность штукатурки на оставшихся участках;
Материал исполнения и толщина старого слоя;
Наличие армирования;
Материал основания (бетон, кирпич, присутствие дранки).

Окончательное решение принимается после анализа имеющейся ситуации, но поведение старой штукатурки, благополучной сегодня, в будущем всё же непредсказуемо, поэтому в идеале дефектное покрытие лучше заменить полностью.

Если замена коммуникаций и системы внутреннего электроснабжения в квартире не запланированы, то на стенах до начала съёма штукатурки необходимо обозначить расположение имеющихся трубопроводов и электропроводки – это уменьшит риск их повреждения при работах.

В помещении демонтируются осветительные приборы, датчики, розетки, выключатели. Освобождённые из контактов концы проводов изолируются.

В санузлах снимаются раковины, унитазы закрывают сколоченными защитными коробами, ванны накрывают толстой кошмой.

Если напольная отделка должна быть сохранена, её также нужно защитить – твёрдым настилом (фанера, ДСП, ЦСП, доски).

Следующий этап – подготовка инструмента. В зависимости от ситуации, для удаления штукатурки используют приспособления из следующего перечня:

Удлинитель для подключения электроинструмента;
Перфоратор с победитовыми свёрлами и насадками-зубилами различной ширины;
Болгарка с насадками — диском-«сухорезом», зачистными чашками, шлифовальным кругом;
Шлифовально-обдирочная машинка – для демонтажа тонкослойных покрытий;
Полукувалда или молоток с ручными зубилами;
Жёсткие шпатели;
Столярная цикля – для удаления гипсовой штукатурки с труднодоступных участков поверхности;
Шабер – для очистки швов кирпичной кладки.

Работы по съёму старой штукатурки должны производиться с использованием СИЗ (средств индивидуальной защиты):
Респиратор;
Защитные очки – особенно важны при демонтаже покрытия с кафелем;
каска;
Спецобувь – защита ног от падающих обломков;
Спецодежда;
Перчатки.

Способы демонтажа штукатурных покрытий

Решение по удалению старой штукатурки принимается в следующих случаях:

Покрытие изношено или было выполнено некачественно – требуется полная замена или частичный ремонт;
Материал имеющегося штукатурного слоя не совместим с выбранной финишной отделкой;
Планируется очистить и реставрировать кирпичную кладку для использования её структуры в качестве самостоятельного декоративного элемента.

Объём работ по съёму старой штукатурки зависит от целого ряда факторов – площади стен, вида дефектов и остаточной прочности покрытия, материала и толщины выравнивающего слоя. Часто штукатурка одного помещения может обладать всем перечнем дефектов и при этом ещё и различаться на разных участках как прочностью, так и толщиной слоя. Соответственно, универсальной технологии демонтажа старых выравнивающих покрытий не существует — удаление покрытия необходимо выполнять исходя из его характеристик на актуальном участке.

Удаление цементно-песчаной и цементно-гипсовой штукатурки

Перед началом работ помещение обесточивают на квартирном щитке, и протягивают в него переноску. Затем стены с помощью малярного валика несколько раз смачивают водой – частичная пропитка покрытия не обязательно снизит его прочность, но уменьшит пылеобразование при демонтаже.

Черновой съём штукатурки из ЦПС чаще всего выполняют с помощью перфоратора и насадки-зубила. Демонтаж прочно сидящих участков выполняют узким зубилом, крошащихся – широким.

Покрытие срубают с соблюдением следующих правил:

удаление штукатурки производят сверху вниз, чтобы исключить падение больших кусков от потери опоры снизу;
демонтаж штукатурного слоя начинают с наименее прочных его участков, чтобы избежать их неожиданного обрушения от ударов по другим фрагментам.

При съёме штукатурки, частично или полностью утратившей связь с основанием, выполнение данных инструкций особенно важно.

Для срубания покрытия зубило не работающего перфоратора располагают под углом 60-80 градусов к поверхности стены и, по мере его заглубления после включения, уменьшают наклон до 10-15 градусов. Нюансы выполнения этой операции диктуются прочностью и толщиной слоя, необходимые навыки приобретаются уже через 10 минут работы. Используя перфоратор, работник должен двигаться лицом вперёд, чтобы шнур электропитания инструмента располагался позади него и не повреждался падающими обломками.

Следует избегать продолжительного воздействия перфоратором на ограждающую конструкцию в перпендикулярном направлении – это чревато появлением микротрещин и разрушением отделки с другой стороны стены.

При высокой прочности старого покрытия, чтобы облегчить работу и снизить нагрузку на инструмент, по контуру демонтируемого фрагмента выполняют предварительное засверливание стены с шагом 2-3 см на глубину штукатурного слоя. Такое сверление выполняют и с двух сторон вдоль линий электропроводки и трубопроводов — для удаления штукатурки вокруг них, после чего остатки раствора осторожно срубаются вручную.

Отслоившиеся участки цементно-песчаной штукатурки удаляются легче, но «пузыри» большой площади лучше предварительно прорезать крест-накрест болгаркой, после чего поочерёдно срубить ослабленные фрагменты, уменьшив последствия от их падений на пол.

Затем под штукатурку по периметру образовавшейся плеши последовательно загоняют шпатель, чтобы отделить от стены слабо держащиеся слои и определить конечные границы участка отслоения.

Отступив от полученных границ наружу приблизительно 20-30 см, вокруг участка выполняют непрерывный замкнутый надрез штукатурного слоя болгаркой или засверливание с малым шагом (1-2 см), после чего срубают покрытие до этих рисок перфоратором или вручную.

Чтобы минимизировать вероятность дальнейшего отслоения старого покрытия по контуру, по периметру срубленного фрагмента штукатурки болгаркой выполняют перпендикулярные надрезы длиной 10-15 см, в которые будут вставлены арматурные стержни толщиной 5-6 мм, и нишу оштукатурят заподлицо основному покрытию.

Гораздо реже, но всё же встречается отслоение цементно-песчаного слоя по всей площади стен. Происходит это, если основание перед оштукатуриванием не грунтовалось, или не были соблюдены пропорции компонентов раствора. С точки зрения трудоёмкости такая ситуация наиболее благоприятна – слой штукатурки полностью утратил адгезию с основанием и потому удаляется просто, не зависимо от материала покрытия. Иногда черновой демонтаж такой штукатурки можно выполнить даже без электроинструмента – шпателями.

При кажущейся простоте операции следует помнить, что при удалении именно такого покрытия вероятность получения травмы от рухнувшего слоя особенно высока.

Доработка стен после чернового демонтажа штукатурки

Первичное удаление старого покрытия перфоратором не всегда обеспечивает основанию требуемое качество очистки, и стены приходится дополнительно освобождать от оставшихся кусков старого раствора. Если поверхность готовят под новое оштукатуривание, то достаточно срубить мелкие выпуклости вручную или доработать поверхность тем же перфоратором, но с широким зубилом. На гладких бетонных стенах сделать это проще, для кирпичной же кладки потребуется ещё и очистка швов от остатков штукатурного слоя — выполняется это подходящим ручным инструментом (шабер, зубило) или болгаркой с диском-«сухорезом». Выбор инструмента зависит от прочности старой штукатурки, но углы комнаты лучше зачищать болгаркой, так как они должны быть обработаны особенно чисто.

Для чистового удаления с ровных поверхностей остатков старой штукатурки после использования перфоратора используют шлифовально-обдирочную машинку. Она проста в эксплуатации и удобна для очистки бетонных стен, особенно эффективно её использовать для удаления с гладкого основания декоративной «шубы».

Но приобретать такой инструмент для разового применения не рационально, поэтому лучше или арендовать его у профессионалов, или использовать болгарку со специальными чашками-насадками.

Применение этих дисков гораздо эффективнее самодельных приспособлений для УШМ, изготавливаемых, например, из нескольких коротких кусков стальной цепи, зажатых на валу крест-накрест.

Демонтаж гипсовой штукатурки

Необходимость удаления покрытия из-за несовместимости с материалом дальнейшей отделки – не редкость, в такой ситуации приходится удалять даже прочно сидящую штукатурку. Например, для укладки керамической плитки основание должно быть очищено от гипсовых покрытий.

Алебастр – материал мягкий, и его демонтаж не требует таких усилий, как цементное покрытие. В перфоратор вставляется широкое зубило-насадка, и съём гипсовой штукатурки производится аналогично цементно-песчаной – с выполнением тех же рекомендаций и мер безопасности.

При этом предварительное смачивание гипса даст гораздо больший эффект при демонтаже – покрытие станет мягче, пыли будет мало.

При подготовке стен под отделку плиткой по окончании чернового съёма гипсовой штукатурки приступают к чистовой обработке основания – стёсывают оставшиеся выпуклости болгаркой с «сухорезом» или удаляют их с помощью молотка и зубила, шпателя, столярной цикли. Затем поверхность дополнительно зачищается болгаркой со шлифовальным кругом, жёсткой проволочной щёткой-коронкой или полировочной машинкой с диском грубой обработки.

После съёма гипсового покрытия стену до грунтования необходимо пропылесосить – алебастровая пыль ухудшит проникаемость грунтовочного состава.

Заключение

Демонтировать старую штукатурку со стен вполне возможно своими силами. Более того, самостоятельное исполнение — всегда более бережное, будет иметь гораздо меньше негативных последствий для квартирных коммуникаций, оборудования и отделки жилья.

Следует учитывать также, что демонтаж, принимая во внимание вредные условия работы, всегда недёшев, поэтому сэкономленная личным исполнением сумма будет чувствительной.

Индустриальный лофт с кирпичными стенами – практичное и простое интерьерное решение для городской квартиры или коттеджа. Здесь они используются в качестве акцента или основного фона, соответственно отличаются способы отделки: от окраски до лакирования. Рассмотрим, как производится обработка кирпичной стены в стиле лофт, какие виды покрытий можно применять для интерьера, как подготовить поверхность перед работой и многие другие детали.

Какие стены подойдут

Для лофта подходят стены из белого и красного кирпича, здесь нет особой разницы. Единственное, на что нужно обратить внимание, это состояние кладки.

Важно! Если при очистке поверхности были выявлено осыпание и разрушение кирпича, лучшим вариантом станет оштукатуривание поверхности с заделкой всех дефектов. В эти работы входит и замена отдельных элементов кладки при помощи реставраторов.

Естественно, ни о каком «натуральном» лофте в этом случае речь идти не может. Поэтому здесь применяют имитацию кладки, декоративный камень и другие способы оформления стен.

Чем обработать кирпичную стену в лофт интерьере

Существует несколько вариантов, чем покрыть кирпичную стену для этого индустриального стиля:

фасадная или интерьерная краска на водной или масляной основе.
морилка.
грунтовка.
лак.

В некоторых случаях совмещают несколько вышеперечисленных способов, чтобы получить защищенное покрытие для кирпича. Например, сначала грунтуют поверхность, а затем покрывают его лаком.

Покраска кирпичной стены под лофт

Наиболее популярный способ придать интерьеру очарование индустриального стиля, и одновременно смягчить фактуру кирпича – покрасить кладку.

Последние тенденции, как обработать кирпичную стену под лофт:

Небрежная окраска стен в белый цвет.

Главное, здесь не требуется особого старания, можно наносить эмульсионку как вздумается. Вся красота в том, что создаются тоновые переходы от полупрозрачных оттенков, через который просвечивается кирпич, до плотного белоснежного слоя. Эффект старой осыпавшейся побелки особенно красиво смотрится на фоне белых стен.

Чтобы создать его, нужно развести краску в пропорции 1:3 с водой и нанести на поверхность горизонтальными мазками. После впитывания потребуется еще несколько слоев в отдельных местах, чтобы получилось то, что надо. Чтобы сделать неровную и плотную поверхность, также можно применять разнообразные шпатели.

Плотная окраска в белоснежный оттенок.

Этот вариант отделки для тех людей, кто хотел бы сохранить кирпичную фактуру, и в то же время придать интерьеру более «приглаженный», гламурный вид. Преимущество этого способа в том, что белое пространство объединяется с такими же по цвету карнизами, потолком, перегородками. За счет этого получается более классический интерьер.

Чтобы сделать такие стены, потребуется нанести краску в несколько слоев, добиваясь их равномерного окрашивания.

Важно! Кирпич – пористый материал, поэтому любые красящие составы проникают внутрь и впитываются. Здесь потребуется много слоев, прежде чем результат станет удовлетворительным.

Глубокий оттенок серого наиболее красиво смотрится в интерьере лофт. Сочетание металлических деталей с глянцем делают эту поверхность идеальным фоном.

Хороший эффект можно создать, если сначала нанести слой основным тоном, а после высыхания придать ей глянца при помощи серебристой лазури.

Для основного покрытия выбирают красновато-коричневый или оранжевый оттенок, для швов – белый или черный.

На заметку! Красить стены следует широкой кистью от 6 до 10 см шириной, валик в этом случае оставит нетронутые места.

Многие дизайнеры считают, что красить стену в цвет следует только нейтральными цветами. Поэтому, если есть риск испортить интерьер, лучше оставить кладку в естественном оттенке или придать ей мореный вид.

Морилка в лофт стиле

В случае, если цвет кирпичной кладки слишком светлый и не нравится владельцу квартиры, используют морилку. Покрывают ее так же, как и краской по всей поверхности стены.

Преимуществом этого способа является более темный, насыщенный цвет кирпича, и сохранение полной структуры кладки. При покраске получается потрясающий эффект «мореной» стены.

Лакировка

Этот вариант отделки применяется для защиты кирпичного покрытия от загрязнений и сохранения первоначального цвета и структуры материала.

Перед нанесением лакового покрытия, поверхность нужно очистить от пыли. А дальше провести работы при помощи небольшого валика с длинным ворсом или кисти. Необходимо будет нанести несколько слоев. Прежде чем поверхность будет полностью готова.

Совет! Лак в лофте применяйте только матовый. Дизайнеры считают, что глянец портит кирпичную отделку, разрушает всю натуральность облика.

Грунтовка

В качестве основного защитного покрытия и окончательной отделки применяют грунтовку глубокого проникновения или краску, разведенную водой в пропорции 1:3 или 1:5.

Такой вариант отделки годится, если владелец хотел бы сохранить полностью натуральный вид кладки.

Специальная грунтовка проникает на глубину 5 мм и сцепляет все элементы между собой, что делает поверхность прочнее.

Подготовка стены

Перед тем, как красить стены, требуется очистить поверхность от старой штукатурки, грязи и пыли, солевого налета и плесени.

После обработки препаратом нужно тщательно загрунтовать кладку несколько раз. Затем покрыть все краской и закончить лаком, добиваясь хорошего просыхания каждого слоя.

Пятна от высолов

Такие неприятные явления возникают от состава воды, применяемой для разведения глины. Сульфаты приводят к образованию белых пятен на кладке, и вывести их можно только при помощи профессиональных очистителей фасадов, например, «Антисолекса» и других аналогов.

Видео описание

Узнайте, как избавиться от высолов на кирпичной кладке, посмотрев это видео:

Расшивка швов

Для создания лофт – стены кирпич нужно наполовину расчистить. Здесь применяют специальный инструмент для расшивки – стамеску. Эту процедуру лучше делать на пару: один человек будет отмерять строительным уровнем швы, а второй – делать проходы.

Использовать можно как электрические инструменты вроде болгарки и перфоратора, так и механические – стамеску и молоток.

Во время работы расчищают швы на нужную глубину – 2–4 мм, так, чтобы кирпичики были четко различимы.

Шлифовка и грунтовка кладки

После четкой расчистки, применяют шлифовальную машинку или обыкновенную наждачку. Эта операция позволяет сделать стену кладку ровной.

Важно! После шлифовки нужно очистить поверхность при помощи пылесоса или веника. Также можно помыть стену чистой водой.

Процесс грунтования также применяется как промежуточный этап на пути к покраске или нанесению трафаретной штукатурки. Поверхность, обработанная таким составом не крошится, и хорошо впитывает краску или лак. Это позволяет сократить расход основных материалов.

Имитация кирпича

Если первоначальный вид кирпичной кладки оставляет желать лучшего, дизайнеры советуют применять имитацию. Здесь использовать 3 способа оформления стен:

клинкерная плитка;
трафаретная штукатурка;
обои с рисунком.

Глиняная плитка

Поверхность такого изделия тоже шероховатая, и почти ничем не отличается от натурального кирпича. При покупке рекомендуется закупать сразу несколько партий, чтобы добиться разнообразия оттенков, так как в одной упаковке обычно фасуется только одинаковые по цвету кирпичики.

Такой вариант используется, если планируется оформить стену в виде натуральной кладки. Но он достаточно дорогой, и не всем по карману.

Штукатурка

Недорогой способ получить кирпичные стены в стиле лофт – это купить трафарет из пластика и при помощи него сделать имитацию из штукатурки. Также вместо трафарета можно использовать обычный малярный скотч.

Ленты проклеивают по предполагаемым швам будущей кладки. Размеры стандартного кирпича – 250х160 мм.

Окончательно отшлифовывают кирпичики после высыхания, углубляют швы, где необходимо, и обрабатывают все грунтовкой, а затем – белой краской.

Видео описание

Подробно, как сделать гипсовую имитацию стены из кирпича смотрите в видео:

Обои под кирпич

В лофт интерьере редко применяются фотообои, потому что покрытие выглядит ненатуральным. Но иногда, выбирают такой вариант отделки, чтобы сократить время и расходы расчистку кирпичной стены.

Это актуально в том случае, если работы по сбиванию старой штукатурки и очистке кладки очень трудозатраты, а результат хочется получить здесь и сейчас.

Преимущество подобного способа – возможность создать эклектичный лофт, в которое впишутся элементы интерьера из других стилей, например, викторианская кровать и т.д.

Строгость кирпичной кладки имеет свои привлекательные стороны. Ведь недаром многие домовладельцы отказываются от финишной штукатурки или отделки сайдингом. Но в процессе возведения стен на них часто остаются потеки от цемента. Рассмотрим, как очистить кирпич от раствора после кладки, чтобы придать фасаду красивый и завершенный вид. А также разберем, что делать со старой краской и солевыми выделениями на поверхности строительного материала.

Особенности кирпича

Из всех характеристик столь распространенного строительного изделия понадобится знать, из какого материала оно выполнено. Это укажет на его пористость и степень адгезии с цементным раствором. А знания помогут правильно подобрать самый эффективный способ очистки.

Керамический

Для изготовления кирпича подбирают глину высокого качества. Главным условием является полное отсутствие мергелевых примесей и сульфатов. Также следят, чтобы в составе было, как можно меньше неразложившихся кальцитов.

Глиняный состав распределяют в формы и дают полностью высохнуть. Затем кирпич помещают в специальную печь и производят обжиг при +1000 °C. В результате получается изделие с пористой структурой и полуматовой поверхностью. На последнюю очень хорошо налипает цементный раствор, который способен крепко держаться десятилетиями.

Силикатный

Материал из кварцевого песка часто применяют для возведения стен. А из-за красивого внешнего вида даже используют для отделки. Поэтому регулярно возникает вопрос, чем отмыть кирпич после кладки, поскольку без потеков раствора обойтись получается крайне редко.

При производстве силикатного кирпича внимательно следят за очисткой основного материала (кварца) от глины, марганца и других примесей. А после прессования под большим давлением в специальных формах, получают изделие с шероховатой поверхностью. Последняя улучшает адгезию со строительными растворами. Да и структура кирпича позволяет цементу крепче держаться на нем, чем в предыдущем случае.

Гиперпрессованный

90% от общей массы у такого кирпича состоит из различных отсевов, получаемых при разработке карьеров. Сырьем может быть известь, мрамор, ракушечник или доломит. А чтобы качественно скрепить сыпучую массу, применяют портландцемент самой высокой пробы.

Процесс прессовки в специальных формах проходит на станках, способных создать давление в 25 мПа. И после насыщения влагой в камере пропаривания, получают чрезвычайно прочные изделия с гладкой поверхностью. Но адгезия у такого кирпича значительно слабее, чем у предыдущих видов.

Особенности загрязнений

Из-за шершавости либо пористости материала, кирпич легко подвергается различным загрязнениям. И основной их процент составляют строительные смеси, которые остаются на поверхности в виде потеков. А зная их особенности, будет намного легче решить, чем очистить кирпич от раствора.

Очень часто можно наблюдать появление на кладке белых пятен. Таким образом на поверхности выделяется соль. А ее достаточно много, как в используемом сырье для изготовления кирпича, так и воде, участвующей для создания цементного раствора. И наиболее активно соль проявляет себя либо на морозах, либо в начале весны.

Причин возникновения белого налета множество. В основном нарушается соотношение цемента и воды в строительной смеси. И последней значительно больше, чем положено. Также часто стены не имеют должной защиты от атмосферных осадков.

Соль обязательно выступит, если возведение стен выполнялось в холодное время года и в состав цементного раствора добавлялись антиморозные присадки. Белый налет появляется даже от грунтовой воды. Или виной может быть крупное производство, расположенное поблизости.

В любом случае с подобными образованиями необходимо бороться. Иначе пористость кирпича, из-за действия соли, начинает увеличиваться. А это влияет на прочность всей конструкции.

Большое скопление влаги в местах отсутствия прямых солнечных лучей приводит к появлению лишайников. И удаление растительности без комплексных мер проблему не решит. Прежде, чем отмыть кирпич, необходимо уничтожить поросль механическим путем. А после проведенных операций побеспокоится о гидроизоляции поверхности, чтобы исключить будущее появление мха.

Не редкость и возникновение на поверхности кирпичной кладки масляных разводов. Продукты нефтепереработки попадают на стены из выхлопных газов, проезжающих мимо автомобилей. Или из-за выбросов в атмосферу вредных веществ на ближайшем производстве. Такие загрязнения либо сразу осаживаются по поверхность, либо последняя через время подвергается атаке кислотного дождя.

На кирпичных кладках еще можно увидеть пятна ржавчины. Они проявляются, если в конструкции стены участвует стальная арматура и она плохо защищена от влаги. Очистить кирпич от раствора, содержащего следы коррозии можно лишь временно. Если не изолировать металл от воды, ржавые потеки возобновятся снова.

Технологии очистки

Существует несколько основных способов, которыми можно хорошо отмыть кирпич от загрязнений. Каждый из них имеет свои особенности. И любой способен эффективно очистить поверхность у строительного материала. Но иногда бывают необходимы комплексные меры. То есть, для усиления результата нужно последовательно выполнить два или три способа.

Вода и высокое давление

Струя размягчает и смывает цементный раствор, если он лежит не слишком толстым слоем. Отлично справляется с солевыми выделениями, но с маленькой оговоркой. Стену после такой обработки необходимо высушить. Иначе повышенная влажность на поверхности заново спровоцирует выделение соли.

Для сушки можно применить все то же высокое давление. Только использовать не воду, а горячий воздух. Сжатая атмосфера до капельки удалит с поверхности кирпичной кладки всю влагу. Такая обработка после мытья не позволит пыли прилипнуть к стене. И она сохранит эстетичный вид на длительное время.

Применение пескоструя

Та же воздушная струя и под тем же высоким давлением. Но вместе с собой в сопло она увлекает абразивный порошок. А последний с легкостью справляется, практически, со всеми загрязнениями.

С помощью аппаратной технологии происходит чистка кирпича от:

следов мазута;
старой краски;
брызг цемента или битума;
следов коррозии;
плесени и лишайников.

Причем поверхность становится идеально чистой. Главное не превысить давление в аппарате. Иначе крупицы абразива могут оставить следы на самом кирпиче.

Но подобная зачистка может проводиться по-разному. В классическом варианте применяют только сухой песок. Но если загрязнение стен носит масштабный характер, то абразивный материал предварительно смачивают. Это усиливает эффект зачистки.

Еще можно пескоструить либо льдом, либо огнем. В первом случае чистка считается наиболее экологичной. А мелкие острые льдинки способны удалить грязь даже из самых мелких трещинок. Огненный же способ выступает гарантией полного удаления со стены всех паразитов. От обычной плесени до самых длинных корней лишайников.

Механический способ

Речь идет о скалывании подтеков строительных растворов ручным инструментом. Но если керамический кирпич еще можно очистить с помощью обычного скребка или молотка с зубилом, то силикатный потребует значительных усилий.

В виду повышенной адгезии поверхности, иногда создается такое впечатление, что кирпич и раствор составляют одно целое. Поэтому вместо ручного инструмента тут поможет только электрический. Перфораторы с заостренными насадками и болгарки с металлическими щетками смогут отделить одно от другого быстрее и эффективнее обычного зубила.

Завершает этап механического скалывания зачистка наждачной бумагой. Причем для кирпича можно брать материал с крупным зерном. А после выполнения всех операций необходимо промыть обработанную плоскость водой, чтобы убрать с нее всю пыль.

Химический способ

В поисках средства, чем отмыть кирпич после кладки от раствора, многие вспоминают агрессивную химию. Специальные составы на базе кислот или последние в чистом виде способны растворить затвердевшие потеки строительных смесей. А применяют химические средства, когда существует вероятность, что механический способ чреват деформацией обрабатываемого материала.

Распространенные кислоты для создания растворителей:

Эти агрессивные вещества способны отлично очистить керамический кирпич от различных загрязнений, включая и затвердевшие. Но подобная обработка не подходит силикатному камню. Потому что вместе с застывшим раствором будет разрушен и сам кирпич. Структура этого материала совершенно не переносит кислотную среду.

Еще промышленность выпускает специальные составы в виде паст. Они считаются универсальным средством, поскольку кроме агрессивных веществ содержат и абразивы. Поэтому паста работает комплексно. Сначала загрязнение растворяется, затем его остатки счищаются. Сама же паста со стены легко смывается водой.

Видео описание

В этом видео показано, как очистить кирпичную кладку от раствора:

Удаление загрязнений

Прежде, чем приниматься за работу, необходимо провести анализ. Для выбора способа очистки учитывается характер и степень загрязнения, а также вид кирпича. Но чаще всего методы группируют и это значительно повышает эффективность.

При работе необходимо пользоваться защитными средствами. Нужны очки и намордник от пыли при механическом воздействии. А если применяется агрессивная химия, то на руки надевают резиновые перчатки, а пылезащитный лепесток заменяют респиратором.

Цемент

Операция делится на этапы. Сначала стену обильно заливают водой. Это поможет размягчить цементный раствор, и он впоследствии намного легче будет отходить от основы. Воду можно пустить под давлением, и она самостоятельно уберет часть загрязнений.

Когда застывший раствор перестанет впитывать жидкость, приступают к механической обработке. Плоские цементные пятна поддеваются шпателем или мастерком. Остатки счищают жесткой металлической щеткой. Для удаления крупных кусков применяют зубило и молоток. Ручной инструмент можно заменить на электрический. Это значительно ускорит процесс.

При работе с ударным инструментом необходимо придерживаться одного правила. Запрещено выставлять зубило строго перпендикулярно. Его нужно направлять под углом либо вверх, либо вниз в отношении стены. Таким образом можно обезопасить кирпич от сколов.

После удаления всех кусков с поверхности, последнюю зачищают наждачной бумагой. Можно воспользоваться болгаркой со специальной насадкой. А на завершающем этапе стена еще раз подвергается обильному воздействию воды. Смывается вся пыль, а для закрепления результата проводится сушка поверхности сжатым воздухом. И на этом очистка кирпича от раствора заканчивается.

Эта методика также отлично подходит для удаления штукатурки.

Глина

Если для возведения стены из кирпича применялся глиняный раствор, то для удаления его излишков возможно совсем не потребуется применять механический способ. Все сделает вода. Глина по своей структуре намного мягче цемента и очень хорошо растворяется в жидкости.

Поэтому тонкие наслоения легко удаляются под хорошим напором воды. Но если попадаются участки с крупными кусками раствора, то их предварительно замачивают, а затем сбивают молотком. Завершать работу нужно, как и в предыдущем случае – шлифовкой, помывкой и сушкой.

Видео описание

Видео объяснит, чем очистить облицовочный кирпич от цементного раствора:

Солевой налет

Тут также возможны варианты. Можно нанести на стену специальную пасту. Или обработать агрессивными растворителями на основе различных кислот. В любом случае, если средства куплены в магазине, обязательно нужно внимательно прочитать инструкцию к их применению.

Работы проводят обязательно в защитной одежде. Иногда стену нужно предварительно замочить. Например, если используется соляная кислота. Очищающий раствор равномерно наносят на поверхность и оставляют на определенное время. Промежуток ожидания всегда указывается на упаковке.

Затем состав удаляется со стены вместе с загрязнениями. Для этого используют жесткую волосяную щетку и воду. После тщательной просушки кирпичной кладки, на поверхность наносят гидрофобизатор. Это позволит еще десять лет не беспокоиться, что белые пятна появятся вновь.

Краска

Старое покрытие, которое начало шелушиться, легко и быстро удаляется пескоструйным методом. Но если есть сомнения, что кирпичу будут нанесены дефекты, то лучше обратиться к химическому способу. И заодно провести дезинфекцию стен.

Порядок действий следующий:

Нанести на краску растворитель для ее размягчения.
Выдержать не менее получаса.
Удалить окрашенный слой при помощи скребка.
Тщательно промыть и просушить поверхность.
Обработать стену антигрибковым составом.

Раствор от паразитов покупается в магазине или готовиться самостоятельно. Для этого три части хлорной извести необходимо замочить в одной части воды. А чтобы состав приобрел нужную густоту, в него подсыпается мука. Полученная каша шпателем наносится на кирпичную стену, а через двое суток смывается напором воды.

Видео описание

О том, как отмыть кирпич от цементного раствора, расскажет это видео:

Копоть

Сажа с кирпича удаляется только пенным раствором. Его можно сделать из мыла или стирального порошка. Стена увлажняется полученным средством. И для этого лучше использовать поролоновую губку. Причем состав не нужно втирать. Поверхность необходимо просто промокнуть. При этом стараться нанести на сажу, как можно больше пены.

Уже через несколько минут она окрасится в черный цвет. Это послужит сигналом, что можно начинать мыть стену. Для этого достаточно провести по ней влажной чистой тряпкой. Мыльный раствор можно заменить на уксусный. В пропорции с водой 1:1. Но удалять копоть тогда лучше жесткой щеткой.

Можно воспользоваться специальными средствами из магазина. Это будет несколько дороже. Но агрессивная химия намного быстрее и эффективнее уберет сажу с поверхности кирпича.

Другие загрязнения

На кирпичной кладке бывает проступают маслянистые пятна. Их происхождение различно. Чаще всего они остаются при контакте стены с битумом или смолой. Удалить их легко скипидаром, керосином или уайт-спиритом. Для этого нужно тщательно протереть пятно тряпкой, смоченной в растворителе.

Коррозийные подтеки необходимо обрабатывать мыльной водой. Достаточно развести немного стирального порошка и ржавое пятно моментально исчезает. А любые манипуляции, тем более с химией, необходимо заканчивать чистыми водными процедурами.

Самостоятельное приготовление раствора

Средство для очистки кирпича от раствора можно приготовить собственноручно. Для этого не требуется химического образования. Но нужна предельная аккуратность. Потому что работа с кислотами может закончится серьезным ожогом, если не проявлять должную осторожность.

Для раствора подойдет либо фосфорная кислота, либо соляная. Но чаще других используют серную, поскольку ее заливают в автомобильные аккумуляторы в виде электролита. И если в хозяйстве есть гараж с машиной, то и кислота там найдется.

Развести агрессивную химическую среду можно обычной водой. Только необходимо соблюдать четкую пропорцию. Максимальное содержание кислоты в растворе должно составлять не больше 15 % от общей массы. Иначе состав вместе с грязью и цементом начнет разъедать сам кирпич.

Минимальную концентрацию лучше не опускать ниже 10 %. Слабый раствор не справится с возложенными задачами. Состав на стену лучше наносить с помощью валика. Необходимо дать ему не менее получаса, чтобы он проник, как можно глубже. Затем применить любой удобный механический способ.

Серная кислота великолепно нейтрализуется водой. Поэтому все работы должны заканчиваться тщательной промывкой поверхности. И жидкость лучше не жалеть. В идеале на завершающем этапе стена высушивается.

А для окрашенной кладки предлагается смешать следующие компоненты:

Ведро горячей воды.
По столовой ложке аммиака и уксуса.
Половину пачки пищевой соды.

Краску такой состав не разъест, но буквально все загрязнения удалит. К тому же и освежит цвет поверхности.

Работа с отдельным кирпичом

Рассмотрим, как почистить кирпич от раствора, если он выступает уже отдельными элементами. Такое бывает необходимо, когда материал используется вторично. И начинать нужно с элементарного замачивания. А чем дольше кирпич пролежит в воде, тем легче с него снимутся остатки цементного раствора.

После того, как материал хорошо впитает воду, необходимо оказать на него механическое воздействие. Причем специалисты советуют отказаться от зубила или шпателя и взять в руки геологический молоток. Этот инструмент имеет с одной стороны плоский прямоугольный выступ, похожий на маленькую мотыгу. Им очень удобно отбивать засохший цемент.

Когда подобного инструмента нет в наличии, то подойдет обычный топорик. Если наносить удары немного наискосок, то застывший, но предварительно замоченный раствор будет очень легко отделятся от кирпича. В большинстве случаев даже не требуется завершающая шлифовка. Достаточно еще раз прополоснуть кирпич в воде и его уже можно использовать.

Видео описание

Это видео покажет, как убрать цемент с кирпича, используя строительный молоток:

Коротко о главном

Убрать застывший раствор с кирпича только на первый взгляд кажется сложно. На самом деле цемент легко отойдет от основы, если предварительно его размочить. Для этих целей необходимо обильно залить поверхность водой и выдержать некоторое время.

В особых случаях можно воспользоваться агрессивной химией. Кислоты в считанные минуты проникают глубоко в поры застывшего цемента и разрушают его структуру. Остается только воспользоваться скребком или жесткой металлической щеткой, чтобы убрать остатки раствора.

Кирпич – основной материал не только для строительства дома, но и заборов, других сооружений. Видел не раз, что многие используют старый кирпич повторно. Или выполняют кладку, а после этого все стены замазаны раствором.

Знакомый каменщик поделился лучшими способами очистки кирпича от засохшего цементного раствора, клея и пр.

Чистка зависит от вида материала. В строительстве используют: силикатный, обычный красный и кирпич для отделки.

При чистке белого кирпича не пользуйтесь химическими средствами. Кирпич после этого разрушается.

Облицовочный кирпич очищают очень бережно. Здесь подходит химический вариант чистки, так как механический повреждает верхний слой и портит весь вид.

1 способ

Есть вариант очистки струей высокого давления (пескоструйная обработка). Поможет устранить остатки цементного раствора, маслянистые, клеевые пятна, коррозию от металла, копоть, высолы (солевые образования, белый налет).

2 способ

Для очистки кирпича пользуются насадками на перфоратор: лопатка-зубило или зубило в виде пика.

Насадкой – пикой хорошо очищать швы. Основное очистили, теперь пройтись жесткой щеткой. Можно использовать болгарку, но работа будет проходить шумно и пыльно, хотя и намного быстрее.

3 способ

Кстати, про болгарку. Не помогают зачистные круги (щетки) для болгарки. Они стираются очень быстро. Особенно быстро портится чашеобразная щетка. Алмазным диском чистка проходит хорошо и счищаются большие куски цемента. Но после него появляются задиры, которые требуют шлифовки.

Хорошо справляется обычный шлифовальный диск на болгарке. Удаляет раствор на кирпиче. Минус : очень медленно. Лепестковый диск справляется лучше и быстрее.

Стоит примерно 100 рублей за штуку (зерно 36 или 60).

4 способ

Химический способ популярен своей простотой. К примеру, есть средство Litoclean (1 кг. около 500-700 руб. ). Это кислотосодержащий порошок для очищения керамической плитки. Он так же прекрасно очистит кирпичную кладку от раствора.

Сначала нужно обильно смочить сам кирпич до тех пор пока он не станет впитывать воду. Потом обычной влажной кистью макать в порошок и наносить на места загрязнения. Средство моментально работает, начинает шипеть.

Работать обязательно в перчатках! Избегайте попадания средство на швы между кирпичной кладкой. Средство без вредных испарений. Так же хвалят специальное средство для избавления от остатков цемента « Цементин » (стоит около 200 руб. за 1 литр). Есть и другие.

После того, как я закончил набивать вагонку на первые две стороны, надо было заняться окнами. Но сначала у меня не оказалось денег, а потом сильно затянулось изготовление огромных клееных плах. Чтобы не сидеть без дела, я решил заняться одной из стенок первого этажа. Хотелось понять - насколько прилично может выглядеть кирпичная стена возрастом 120 лет? Можно ли будет оставить первые четыре этажа башни в модном стиле лофт?

Напомню, на момент покупки башни два года назад стены выглядели вот так:

Кафельная плитка, приклееная на цемент, штукатурка, многослойная побелка, местами масляная краска - все для того, чтобы насмерть затрахаться.
Во время первичной уборки мы с Олегом Погодаевым отбили от стен кафель перфоратором. Местами он был приклеен к стене настолько хорошо, что отбивался только вместе с поверхностью кирпича.

Вот фото примерно из ранней весны 2013 года:

Мне казалось, что привести в порядок стены будет невероятно тяжело. Но оказалось, что у меня еще очень легкий случай. Когда я написал на хэндмейдлепре вопросы про кирпич, мне ответила девушка из Питера, которая занималась ремонтом в старой квартире. Ее рассказ настолько поразил меня, что я позволю себе процитировать его целиком:

И фотки той самой стены:

Так выглядела стена после снятия известкового штукатурного слоя.

Это вид стены с выдолбленными швами. В процессе долбежки всплыли разрушения кладки. В основном в местах "пролегания" дымоходов. Старые кирпичи выковыривались и клались поновому. Большая часть кирпичей рассыпалась от старости (дом 1914г постройки). Нам повезло — неподалеку стоит разрушенный дом, который стал нашим кирпичным донором. И еще одно: кирпичная кладка делалась под штукатурку, т.е. паршиво.

Вид расшитой, но необработанной стены (фрагмент). Пол — по уровню, стена немного стремится в влевый верх.
Проводка к подрозетникам уже заложена между швов вверх. На потолке видны распаячная коробка и металлорукава.

После такой истории я был просто в ужасе: площадь внутренних стен башни порядка 150 квадратных метров!
Но отступать было некуда :-) Для начала я почистил кладочные швы. Как мне кажется, это внесло самый значимый вклад в то, как выглядит стена. Для сравнения, до обработки она была такой:

(вертикальные потеки раствора остались после заливки бетона в перекрытия)

После чистки швов у стены проявилась фактура, рельеф. Кроме того, мне оооочень повезло, что при строительстве использовали белый раствор с известняком:

Хотелось избежать самой грязной работы - обработки стены болгаркой. Но цементные потеки другому инструменту не поддавались. Так что пришлось один вечер поработать алмазной чашкой и лепестковым диском, а потом два дня сгребать и пылесосить кирпичную пыль.

Потом я пропылесосил стену, отмыл и покрыл матовым акриловым лаком:

Решение с лаком, конечно, самое спорное. Как написал один из подписчиков: "будет колхоз, как будто стену соплями измазали". Должен признать, что да, стена теперь слегка блестит (несмотря на то, что лак матовый), но на этом этапе для меня было важнее другое: мытье одной из восьми кирпичных стен занимает полтора часа. Просто ополаскивать из автомойки или проливать большим количеством воды нельзя: слабый раствор дает белесые потоки на кирпиче после высыхания. А теперь, после лакировки, стену можно влажной тряпкой протереть за 10 минут или пропылесосить за три минуты. При желании, никто не помешает мне на последнем этапе ремонта пройтись по кирпичу шлифмашинкой с грубой шкуркой.

Сделав первую стену, я не смог остановиться и взялся за остальные :-)
Стены, конечно, далеки от идеала. Временные строительные карманы, заложенные другим кирпичом, дыры от многочисленных креплений, каналы, оставшиеся от проводки:

(шесть верхних рядов кирпича помыты и еще не просохли)

(верхние ряды уже под лаком)

Безусловно, грань между стилем лофт и бытовой неряшливостью может оказаться очень тонкой. Если гнаться за идеалом, то надо индивидуально дочистить остатки побелки с каждого кирпича (некоторые тычковые кирпичи пережжены и при обработке шлифовкой только чернеют), подобрать цвет шпаклевки и заделать все мелкие дефекты, кирпичи с крупными дефектами изъять из кладки и заменить новыми, кладку расшить белым составом с добавками пластификаторов.

Но глядя на нынешнее состояние стен на первом этаже, я легко представляю себе, что живу в таком помещении. И мне уже норм.

Вот, совсем свежее коротенькое видео, в котором можно оценить разницу стен на первом и втором этажах:

На первом этаже опять пыльно, всему виной вот эта здоровенная плаха:

(будет первый подоконник на пятом этаже)

Еще не могу не показать очередной удивительный метиз, извлеченный на первом этаже:

Имперские строители башни для настенных креплений замуровывали в кирпиче огромные кованые пластины, а советские люди сверлили дырку диаметром 3 см и забивали её цементным раствором с таким вот шурупом, изящно обмотанным проволокой. Чтобы вытащить один такой из стенки, пришлось разбить кирпич. Остальные просто отламывал под корень.

Читайте также: