Как обработать пенопласт на авиамодели

Обновлено: 05.05.2024

Репутация: 5

Коллеги!
Опять делаю пенопластовый самолётик, чуть более, чем на 100% состоящий из пенопласта. И опять встаёт вопрос: а чем же красить? в строительном магазине предлагают пару красок, но без возврата денег в случае чего. А так,чтобы поклясться ~~подписаться кровью и съесть землю из горшка~~, что эта краска не разъедает пенопласт — они не готовы.

посоветуйте, чем же всё-таки красить пену?

красить собираюсь жёлтый пенопласт из строительного магазина, который листами большими продаётся. Равномерный пенопласт, не из шариков.

Репутация: 6

Свинко Андрей 1994г.р.
Вся электроника работает на волшебном дыме, который заключен в каждой радиодетальке, как только волшебный дым выходит из радиодетальки, она тут же перестает работать.

Репутация: 4

Репутация: 5

ок, акрил. А где взять акриловые краски (кроме как в художественных магазинах, где они очень дорого стоят) ?

Репутация: 3

Дул акрилом "Звезда" для стендовых. Не очень понравилось. Вчера попробовал ниторй, сильно разбавленной спиртом, нравится больше, намного лучше дуется ровнее ложится. Пену не ест. Однако думаю, что оранжевый пенопласт будет неприглядно "просвечивать" через слой краски

Орлов Дмитрий сергеевич. Профессиональный раздолбай.
Я знаю мир: в нём вор сидит на воре,
Мудрец всегда проигрывает в споре с глупцом,
Бесчестный - честного стыдит,
А капля счастья тонет в море горя.
Омар Хайям

Репутация: 9

Вчера попробовал ниторй, сильно разбавленной спиртом, нравится больше, намного лучше дуется ровнее ложится. Пену не ест.

Репутация: 3

Репутация: 12

Только что попробовал красить автомобильным баллоном "с большого расстояния". Как было описано где-то выше. Вроде и правда не ест. Пробовал на подложке под ламинат. "контрольный" образец с короткого расстояния ело.

Так что вроде метод работает. Хотя всё равно как-то стрёмно, да и расход краски аццкий.

Репутация: 2

Так что вроде метод работает. Хотя всё равно как-то стрёмно, да и расход краски аццкий.

Репутация: 7

Репутация: 18

темка как-то затихла .
для оживления, однако, вот чего скажу.

я тут только только начинаю - с внуком мы затеяли пока из потолочки чего-нить наклеить и об землю этим постучать .

так вот в итоге надо же и раскрасить ту самую потолочку .

эксперименты с автомобильными баллонами дали следующий результат:
издалека и очень тонкими слоями многократно - можно, но руку нужно иметь супер твердую, глаз-алмаз и все-равно где-то капнет и проест.
+ как было отмечено КПД как у паровоза - больше половины баллона в пыль по верту.

но
если предварительно потолочный клей запополамить со спиртиком (по объему), для видимости в него столовую ложку на стакан серебряночки (или бронзы если кто побогаче), то после покраски в один уверенный слой (серебрянка весьма способствует визуализации) можно поливать из баллона как по инструкции написано - с 20 см и слоем укрывающим с первого захода - никто никого не ест.

примечание.
не всякий потолочный клей со спиртиком дружит. Мастер например запросто, польский BESTON тоже вполне себе дружит с "зеленым змием" :) , а вот Экон на поливиниловом спирту с этиловым не дружит - сворачивается в мутные белые сопли сразу и далее никуда не пригоден.
Так что перед замесом в небольшой емкости имеет смысл попробовать.
Естественно и из балона тоже стоит потренироваться перед опылением модели.

Относительно добавки веса - как без нее.
Что там из баллона надуется не взвешивал, а вот клей пополам со спиртом + серебрянка кисточкой (кстати результат превосходный после высыхания - крылья как из ляминия сделаны :) ) на крыло размером

240мм х 160мм х 480мм набрало в итоге +4.5 грамма (покрашено с двух сторон) . это где-то 0.45-0.5 гр на дм^2 получается, если я не попутался в расчетах.

Правда первую нашу модельку мы не так с внуком покрасили . тогда еще не доперли, а на балконе пытались издалека и тонкими слоями. За что огребли от бабки по самое не балуйся и оклеили модельку пленками. Вот такая попугайка у нас получилась :)
Где покрашена, где поклеена, а где и просто фломастерами подрисована.

пока не летали . ждем посылку из поднебесной :) с сервами и прочими электрическими запчастями :)

В общем перечитал много инфы по этому поводу на разных форумах и решил коечто опробывать.

Про пену уже писал, но повторюсь, наносится монтажная пена и разглаживается мокрым шпателем, при размазывании она меняет цвет, и после этого практически не увиличивается в объёме, после высыхания по плотности и весу сравнима с потолочкой. Единственное что не понравилось, неочень удобна в обработке, через сутки шкурится очень плохо, вышкуривается потолочка вокруг пены, а пена лишь подглаживается, через 2-3ое суток шкурится отлично, но результат неоправдывает ожиданий, мелкие дефекты все равно остаются, т.к. пена расширяется неравномерно и местами в ней образуются слишком большие пустоты.

Далее вычитал про автомобильные шпатлевки, но пробежавшись по магазинам и заскочив в гараж, нинашел ничего стоящего, все что мне попались, со страшной скоростью жрало потолочку, спосает от этого лишь обклейка потолочки бумагой на пва, после этого наносится шпаклевка. Результат в итоге отменные, и по прочности и по виду, но недостаток существенный - вес. Такой вид шпатлевания подойдет лишь для больших моделей.

Следущая шпаклевка которая попалась мне на глаза это акриловая шпаклевка для дерева, наносится идеально, шкурится отменно, внешний вид радует, но как показали испытания на прочность слабовата, при ударе трескается и отваливается кусками.

Потом я наткнулся на такой способ изготовления шпаклевки, мешается жидкий пва и тальк, масса получается удобной в работе. Но шкурится черезчур легко, стоить приложить небольшое усилие и все намазаное уже сошкурено за один проход наждачки. Решил попробывать развести с густым пва, результат был близок к желаемому, но опять же при шкурении слишком легко осыпается. Я решил не сдаваться так как идея с такой шпаклевкой мне понравилась. Сходил в строительный магазин и купил клей "Момент столяр"(пва экспрес)

Развел его с тальком, зашпатлевал неровности, наносилась такая шпаклевка еще лучше засчет пластичности, и в отличии от шпаклевки на жидком пва не "пузырилась". После высыхания начал шкурить, шкурится отлично, легко не осыпается как в 2ух предыдущих случаях. По прочности не сравнима с автомобильной, но намного лучше шпатлевки для дерева.
В общем последний вариант мне понравился больше всех, из опробованных, и по качеству и по доступности.

Подписываемся на VK

YouTube канал

Подбор двигателя

Меню сайта

Магазин

TOP статьи

Оборудование

Плосколеты

Создание авиамоделей

Фотоинструкции
Видеоинструкции
Обзоры изготовления

RC Магазины

Home Технологии Авиамодельные Клеи в моделизме

Как сделать Mini Flash
Сокол (Falcon) 1000 - 2-х моторное пилотажное FPV крыло.
Мини самолеты на радиоуправлении
Дрон для новичка - Eachine Novice-II V2.0
Как сделать самолет УТ-2 своими руками
Бюджетный джип внедорожник - JY66 1/14 2.4Ghz 4WD
Большие Гуси 2021
Обзор радиоуправляемого джипа WPL C24 масштаба 1/16
Самодельный токарный станок для домашней мастерской
DW HOBBY Rainbow - летающее крыло из ЕПП

Изготовить авиамодель своими руками без клея невозможно. Но не всякий клей подходит для авиамоделизма. Особенно при работе с пенопластом и потолочной плиткой.

Я предпочитаю делать авиамодели из пенопласта и потолочной плитки (потолочки), по началу я использовал только клей для потолочной плитки - "Титан". Но этим клеем моделизм не ограничивается.

В этой статье я рассмотрю следующие клеи и их использование в авиамоделизме:

Титан

В хозяйственных магазинах и стройрынках продаются различные разновидности клея "Титан", но как показала практика, особых отличий клея Титан от TITAN SM или TITAN S фактически нет.

Полимеризуются они одинаково. Образуют одинаково твердую прозрачную массу.

Если разница и присутствует, то увидеть ее невооруженным глазом невозможно.

Клеевой шов Титана после высыхания получается гораздо прочнее пенопласта и потолочки. При разрыве отрывается не по шву, а вместе с верхнем слоем потолочки. Не смотря на крепкий шов, Титан достаточно эластичен, что бы при склейке длинных частей мог работать на изгиб и не ломаться.

При склеивании древесины: после просушки (не менее 24 часов) не уступает эпоксидному клею по прочности на разрыв, т.е. необходимо усилие около 150-200 кг.

При попытке сгибания двух склеенных Титаном деревянных линеек, разорвать по клеевому шву не удавалось – лопнули линейки.

Техника использования клея Титан: перед склеиванием обязательно зачистить склеиваемые поверхности наждачной бумагой. Особенно при склейке потолочной плитки.

"Глянец" на потолочке плохо приклеивается к Титану и если клеить без зачистки "глянца", то Титан легко может отскочить в самый неподходящий момент – например в полете.

Титан наноситься тонким слоем на обе стороны склеиваемых деталей. Достаточно капнуть Титана и размазать отрезком потолочки или плоским куском пластика. Немного подождать (2-3 мин), соединить склеиваемые детали, прижать и зафиксировать на 30-40 мин. После этого можно продолжать работу по изготовлению авиамодели. Но лучше оставить в зафиксированном состоянии на 24 часа.

Особой разницы между толстым и тонким слоем клея Титан после склейки я не заметил. Единственное - толстый слой клея сохнет гораздо дольше, до нескольких суток и весит гораздо больше.

А поскольку в авиамоделизме чем меньше вес авиамодели - тем лучше, то желательно швы делать максимально тонкими.

Если Титан загустел, то его можно разбавить спиртом или денатуратом. В сильно жидком состоянии Титан склеивает плохо, но зато прекрасно подходит для грунтовки поверхности. Грунтовка потолочки Титаном придает последней жесткую корку, хорошо работающей на разрыв и сжатие. Лобик крыла авиамодели я всегда грунтую Титаном перед обтяжкой.

Титан имеет аналог – клей Мастер. Честно говоря, Мастер - клей не очень. Он и засыхает дольше и после засыхания не имеет четкой фиксации шва, да и сам клеевой шов имеет гораздо меньшую прочность. Лучше пользоваться Титаном, тем более цена у них примерно одинаковая.

После полимеризации шов не поддается обработке наждачной бумагой. Вышкуривается пенопласт вокруг клея. Поэтому если необходимо обработать склеиваемые детали после склейки, то лучше сделать это через 40 минут после соединения деталей. Или воспользоваться насадкой с наждачной бумагой на бобышке для минидрели или дремеля. На больших оборотах Титан легко обрабатывается.

YouTube канал

Подбор двигателя

Меню сайта

Магазин

TOP статьи

Оборудование

Плосколеты

Создание авиамоделей

Фотоинструкции
Видеоинструкции
Обзоры изготовления

RC Магазины

Home Технологии Починка Как починить авиамодель

Как сделать Mini Flash
Сокол (Falcon) 1000 - 2-х моторное пилотажное FPV крыло.
Мини самолеты на радиоуправлении
Дрон для новичка - Eachine Novice-II V2.0
Как сделать самолет УТ-2 своими руками
Бюджетный джип внедорожник - JY66 1/14 2.4Ghz 4WD
Большие Гуси 2021
Обзор радиоуправляемого джипа WPL C24 масштаба 1/16
Самодельный токарный станок для домашней мастерской
DW HOBBY Rainbow - летающее крыло из ЕПП

То, что самодельные радиоуправляемые авиамодели из потолочки чинятся легко - знает практически каждый авиамоделист. Делов то - отрезать поврежденную часть, вырезать по чертежам новую и вклеив в авиамодель обтянуть заново место ремонта скотчем.

Вот пример того, что я ремонтировал за вечер.

Просто взял и сделан новый фюзеляж, а когда заморковил авиамодель не столь сильно.

То просто переделал нос фюзеляжа радиоуправляемой авиамодели.

После того, как клей полимеризовался - авиамодель снова была готова к полету.

С покупными авиамоделями немного сложнее, к примеру, бальзовая модель самолета при хорошей морковке превращается в пазл из щепок.

Но, даже если вы соберете эту головоломку, то вес авиамодели за счет клея увеличится раза в два. Летать такая авиамодель будет гораздо хуже.

Шариковый пенопласт так же не слишком хорош для починки. Раньше все пенопластовые авиамодели китайцы делали из него и они летали до первого краша. Впрочем, и на сегодняшний день в магазинах Пилотаж можно встретить это наследие прошлого, так что будьте внимательны!

Другое дело - авиамодели из ЕПО!

О том как чинить помятые детали таких авиамоделей я уже рассказывал в статье Починка авиамоделей из EPO, сегодня продолжу тему ремонта радиоуправляемых авиамоделей.

Пациентом на реанимацию у меня будет FunFighter Spitfire.

Первая морковка была летом. И не единственная, я тогда только привыкал к его норовистости, расходы по РВ были слишком большие и перетянув его самолет легко сваливался с любой высоты.

Вот типичное его поведение на 1:20 минуте полета.

После очередной починки заключавшейся в подклейке моторамы, был изготовлен капот из бутылки.

Но и этим дело не окончилось, повстречался с другой авиамоделью в небе и лишился части стабилизатора. :) Починил я это повреждение за один вечер.

Однако ФанФайтер Спитфаер не успокоился и считал, что небо принадлежит только ему! В следующих полетушках он яростно атаковал Цессну 150 и пожертвовал собой оторвав ей половинку стабилизатора.

Сам при этом стал весьма компактным. :)

Ремонт опять занял всего один вечер. Тут главное смазав клеем аккуратно соединить сломанные детали и зафиксировать их. При этом, необходимо следить за тем, что бы не было перекосов, стабилизатор был параллелен линии крыла, киль стоял ровно по оси авиамодели и так далее.

Во время ремонта Спитфаеру были добавлены шасси, взлет с ними прошел нормально.

А вот при приземлении шасси отвалились. Ну да ладно, я их ставил по большей мере только для того, чтоб испытать - не будет ли он заваливаться с ними.

Настала зима, Спит продолжал радовать меня полетами и легким ремонтом.

Вот очередная поломка - сильный порыв ветра бросает авиамодель к земле и ударом об жесткий наст отрывает морду фюзеляжа.

Ремонт уже стал привычным - мажем клеем, соединяем, фиксируем и в следующие выходные снова готовы к полетам!

Подводя итоги могу сказать одно - основной причиной крашей на Спитфаере является его высокая скорость и большая нагрузка на крыло. Если бы он весил в половину меньше (а 30% его веса это мотор, 10% регулятор, аккумулятор тоже 30%), то мог бы летать гораздо медленнее, да и в момент удара инерция модели была бы меньше, а значит и повреждений не было бы.

Однако, такие адреналиновые полеты весьма забавное занятие! Именно желание еще раз испытать адреналин при полете и заставляло меня каждый раз чинить радиоуправляемую модель Спитфаера заново!

Итак, могу сказать только одно - не бойтесь падений! Просто старайтесь, что бы их было меньше! :)

Итак, приступим.
Прежде всего хотелось бы рассказать, почему было решено делать новую версию самолета с нуля и что произошло с предыдущей версией.

У предыдущей версии было несколько недостатков:
- Большой полетный вес(1450г) для размаха(1300мм) из-за утяжеления конструкции разборными элементами
- Слабое крепление мотора на небольшие чопики и саморезы.

Потом была extra 330 размахом 1200мм с двумя видами крыла, также показавшая отличные летные характеристики.

В итоге, полетав на небольших моделях, было решено заново построить большого madness’a с учетом предыдущих ошибок. А так как до этого бы ла построена extra и от нее осталось много уже готовых шаблонов для резки, которыми грех не воспользоваться. В итоге получился пилотажка гибрид, во внешности которой угадывается и madness и extra.
Работа над ошибками:
- Отказаться от разборности фюзеляжа и крыла. Это облегчит конструкцию и упростит постройку.
- Увеличить размах до 1.4м при этом постараться уложить полетный вес в 1600-1700г.
Вес используемой электроники 750-820г в зависимости от используемого аккумулятора и серв, т.е. вес планера должен не выходить за рамки 900г. Это идеал к которому я буду стремиться. Посмотрим что получится в итоге.

Начнем постройку.
Из листа 20мм пеноплекса вырезаем боковины фюзеляжа, вырезаем в них пазы для крыла и площадки крепления шасси.

Вырезаем из 50мм пеноплекса переднюю скомбинированную деталь, являющуюся одновременно мотошпангоутом, площадкой для крепления шасси и полкой для аккумулятора.

Пластина для крепления шасси вырезана из инструмента для оштукатуривания стен. Представляет из себя нечто похожее на вспененный пластик, легкий, просто обрабатывающийся и при этом заметно прочнее пеноплекса.
Склеиваем детали вместе и примеряем к посадочному месту фюзеляжа.

Половинки фюзеляжа усиливаем рейками, сделанными из 50см линейки, разрезанной на 3 части. Хвостовую часть усиливаем бальзовой рейкой 3х8мм для уменьшения веса. Рейки приклеиваем эпоксидной смолой для прочности.

Вырезаем пенорезкой из пластины 50мм пеноплекса по шаблонам верхние части фюзеляжа.

Аналогично вырезаются заготовки хвостового оперения. Оно будет профильным для улучшения летных характеристик.

Прорезаем рули высоты.

Получившиеся половинки стабилизатора склеиваем вместе и снизу приклеиваем часть корок, оставшихся после вырезания для обеспечения прочности. Навешиваем половинки РВ на петли.

Подгоняем составляющие фюзеляжа и склеиваем их вместе.

Для крепления мотора в передний шпангоут вклеиваем 4 чопика. Крепление мотора решено оставить на чопиках, однако учитывая горький опыт решено усилить. Чопики и саморезы для него взяты более крупные, нежели в прошлый раз.

Крыло.
Крыло вырезано из 50мм пеноплекса нихромовой струной по шаблонам и ошкурено.

Прорезаем элероны и навешиваем их на петли:

Обтяжка.

Обтягивал цветным скотчем с приваркой утюгом. С удивлением для себя отметил, что после приварки скотч начинает довольно прилично держаться на пеноплексе. Отрывается с усилием. Без утюга он отскакивает почти сразу.
Результат 2 вечеров обтяжки с утюгом в обнимку:

Все детали просто приложены друг к другу, пока без клея. Хотелось посмотреть как это выглядит в сборе.

Далее склеиваем крыло. Снизу приклеиваем небольшой кусок корки, оставшейся после вырезания.

Элероны обклеены разными цветами как сверху так и снизу для лучшего определения положения самолета в воздухе.

Кабина.
Кабину делаем из пеноплекса. Изначально планировалось сделать кабину из бутылки
на болванке, но в условиях общежития изготовить болванку из гипса или дерева оказалось невозможным из-за отсутствия места и инструментов.
Изначально планировалось сделать болванку из гипса. Для этого была сделана «мастер-модель» из пеноплекса.

2 пластины 50мм пеноплекса склеиваем вместе, обрезаем сверху по форме кабины, с торцов обрисовываем шаблоны. Срезаем лишнее сначала ножом, потом шкурим грубой наждачкой, а затем выводим мелкой.

После того как стало ясно, что возиться с гипсом нет возможности, было решено превратить болванку в полноценный фонарь.
Обрезаем болванку по месту и выбираем внутренний пенопласт, толщину стенки оставляем ~ 10мм.

Обклеенный фонарь примеряем к месту.

Вклеиваем лонжерон в крыло. Лонжерон изготовлен из линейки, разрезанной вдоль на 3 части. Устанавливаем сервы в крыло. Выбираем пенопласт по форме серв. Провода укладываются в небольшие прорези вдоль крыла.

Вклеиваем кабанчики и устанавливаем проволочные тяги.

Проклеиваем места вслейки лонжерона и проводки проводов от серв скотчем.

Стабилизатор крепится на 2 шурупа, вкручивающихся в пластиковые чопики , вклеенные в фюзеляж. Для прочности к стабу снизу приклеена пластина из линейки.

Вклеиваем кабанчики и устанавливаем сервы с тягами. Также примеряем заднюю стойку.

Далее вырезаем РН. Делаем его из двойной потолочки. Обклеиваем и навешиваем на петли.

Серву привода РН я решил установить непосредственно в киль. Серва обычная 9г. Сделал вырез и вклеил на термоклей. Тяга сделана из скрепки.

"Маскируем" серву скотчем.

Для обеспечения синхронного поворота задней стойки с РН, вклеиваем в нижний торец РН кабанчик. На него надевается планка привода задней стойки.

Низ фюзеляжа зашиваем потолочкой и обклеиваем его скотчем.

Крепление крыла на резинках. Для этого вклеивам в фюзеляж два отрезка от линейки. На фото сверху виден один из них. Всего резинок используется 4 штуки, по 2 на сторону.

Также выяснилась неприятная особенность. Из-за малой ширины фюзеляжа крыло "раскачивалось" не хватало площади опоры. Проблема решена установкой дополнительной перекладины из линейки. Причем для удобства транспортировки она сделана съемной. Все стандартно, маленькие чопики вклеенные в пену на смолу и в них вкручиваются саморезы.

По той же схеме сделаны шасси. В магазине покупаем подходящую заготовку. Отрезаем нужную длинну. Изгибаем, красим и прикручиваем самотезами к чопикам, вклеенным в фюзеляж.

Электроника и покупные детали используемые в самолете:

Фото готового самолета:

Вес готового самолета с электроникой 1680 г. Что я считаю вполне приемлемым.

Облет не состоялся по причине преждевременной кончины регулятора. Он у меня был один на 60А, стоял на 1.2м экстре. До этого еще летом так же при странных обстоятельствах умерли два 30А. Вообщем облет откладывается до прибытия посылки с новым регулем. Как придет обязательно выложу видео.

Читайте также: