Как обработать необрезную доску для забора

Обновлено: 18.04.2024

Забор из необрезной доски, фото.

Забор нужен всем. Кому-то – просто отгородится от любопытных глаз. Кто-то желает подчеркнуть ограждением свой статус. Другие хотят сделать что-то оригинальное своими руками. Именно к третьей категории относится пользователь нашего сайта с ником Dembelek2007, решивший самостоятельно построить горизонтальный забор из необрезной доски. О его практическом опыте, а также обо всех этапах этого строительства мы расскажем в этом материале.

Как все начиналось

История этого строительства началась с покупки участка. Одно из требований, которыми руководствовался форумчанин при выборе «своей земли», - чтобы рядом были лес, река и дикая природа.

Итогом активных поисков стала покупка участка рядом с прудом и лесом. Именно тогда у Dembelek2007 возникла идея о том, что ограждение должно максимально гармонировать с окружающим пейзажем. Пока в голове «варились» различные варианты обустройства конструкции, форумчанин решил не терять время даром и занялся расчисткой участка.

Я выкосил всю траву, очистил участок от мусора и муравейников. Выровнял трактором небольшую горку по границе с дорогой.

Подготовив таким образом «плацдарм» для будущей работы, форумчанин вплотную занялся выбором подходящего типа забора.

Мой участок, что называется, «ушёл в зиму», и у меня появилось время, чтобы как следует подготовиться к строительству. Я пересмотрел массу фотографий с оригинальными ограждениями, собранных на нашем сайте. Больше всего мне понравился забор из необрезной доски, построенный участником нашего форума – Спартаком. Конструкция рабочая и довольно бюджетная. Взяв за основу этот забор, я решил его повторить, внеся некоторые изменения и усовершенствования.

Неудивительно, что форумчанин остановился именно на этой конструкции. Достаточно взглянуть на фотографию, на которой изображёно ограждение Спартака, чтобы понять, в чём причина популярности забора из необрезной доски.

Забор из досок своими руками, фото.

Кроме полотна забора, необрезной доской можно отделать фасад дома.

Сделать ограждение из профлиста проще и быстрее, чем из дерева, но именно проявленная текстура древесины придаёт ограждению эффектный внешний вид.

Забор из горизонтальных необрезных досок

Этапы строительства забора из необрезной доски

1. Расчёт количества и приобретение необходимых материалов

Длина периметра, который нужно было огородить, составляет 120 метров. Исходя из этого, были приобретены следующие материалы:

• Обрезная доска, которая впоследствии была обработана антисептиком - 150х25 мм - 2 куб.м;
• На полотно пошла необрезная доска (такая доска получена в результате первичного распила ствола дерева, отсюда неровные необработанные края с корой), шириной от 20 до 35 см и толщиной 2.5 см - 6 куб.м;
• Для столбов была приобретена квадратная труба 6х4 см;
• Столбы въездной группы несут максимальную нагрузку, держа на себе ворота и калитку. Поэтому здесь использована профильная труба 6х6 см, с толщиной стенки 2 мм, и круглая труба диаметром 85 мм, толщина стенки - 4.5 мм;
• Материал ворот – это квадратная труба 4х4 см и уголок 45х45 мм.

Самодельные ворота и калитку форумчанин также решил обшить доской, а столбы входной зоны в дальнейшем обложить гиперпрессованным кирпичом с фактурой под «дикий камень».

Также для строительства потребовались:

2. Подготовительный этап

Т.к. в качестве полотна для забора используется необрезная доска, а не профлист, то её, прежде чем использовать, надо соответствующим образом подготовить.

На подготовку необрезной доски у меня ушла вся зима, т.к. доски нужно было очистить от обзола и обстрогать.

Для удобства обдирки коры форумчанин изготовил специальное приспособление, которое позволило зафиксировать доску, положив её на ребро.

Для удаления коры использовался самодельный скобель, представленный на этом фото.

По словам Dembelek2007, обдирка коры – это простой процесс, но весьма утомительный и однообразный, отнимающий много времени.

Форумчанину пришлось обстругать с двух сторон электрическим рубанком около 7 куб.м доски, это примерно 560 шт.

Параллельно с подготовкой досок форумчанин сварил металлический каркас для ворот и калитки. Размеры ворот и калитки:

• высота ворот – 2 м;
• размах одной створки – 1.8 м;
• ширина въездного проёма – 3.6 м;
• высота калитки – 2 м;
• ширина калитки – 0.9 м.

3. Строительство

После подготовительного этапа переходим к строительству. Делается это так – сначала размечаем границы участка и по четырём углам устанавливаем крайние столбы, а между ними натягиваем разметочный шнур. Не забываем проверить, чтобы угол расхождения между двумя сторонами был равен 90 градусам, для чего можно использовать правило: 3+4=5.

Суть правила заключается в следующем: если отмерить по одной стороне натянутого шнура 3 метра, а по другой - 4, то при угле в 90 градусов диагональ между ними должна составлять 5 метров.

Также перемеряем и сравниваем диагонали, ширину и длину всех сторон будущего забора. Если не соблюсти прямой угол или не сверить все величины, то стороны ограждения могут быть не параллельны друг другу, или может получиться параллелограмм. Заборные столбы Dembelek2007 устанавливал в заранее пробурённые самодельным садовым буром ямы глубиной 1.1 м. Длина бура – 1.3 м, диаметр ножа – 15 см.

Чтобы минимизировать силы морозного пучения, которые могут вытолкнуть столбы из земли, форумчанин не стал их полностью бетонировать, а применил такую методику:

• К нижнему концу заборного столба, перпендикулярно друг другу, привариваются два коротких штыря из арматуры. Эти штыри становятся «якорем»;
• В пробурённую яму засыпается щебень фракции 20-40. Слой подсыпки – 10 см.
• Затем в яму устанавливается заборный столб. Далее бетонируется его нижняя часть. Слой бетона - примерно 25-30 см. Арматурные штыри – «якорь» – должны находиться в бетоне;
• Столб выравнивается по уровню, а оставшееся пространство засыпается ПГС и щебнем фракции 20-40, с тщательной послойной трамбовкой. Трамбовать засыпку можно тупым концом лома.

Благодаря такой методике – забутовке и бетонному «якорю», мы получаем подобие фундамента ТИСЭ, без необходимости бурить лунку с расширением в её нижней части.

Забегая вперёд, скажем, что заборные столбы, установленные по данной методике, успешно пережили суровую зиму. Их не выперло и не покосило.

Более подробно о способах установки забора так, чтобы его не выперло весной, рассказывается в статье как построить забор на пучинистом грунте.

Ещё один важный нюанс, на который необходимо обратить внимание – при выравнивании столба – столб не должен оттягивать/оттопыривать в сторону разметочную шнурку. Иначе за счёт суммирования погрешностей, на больших длинах, может «убежать» геометрия одного ряда столбов. Поэтому все столбы должны отступать от разметочного шнура примерно на 3-5 мм.

В ходе монтажа забора форумчанин, чтобы упростить себе задачу при выкапывании ям, придумал шаблон. Приспособление делается так – к бруску прибивается деревянный квадрат, стороны квадрата равны ширине штыка лопаты. Длина бруска подбирается таким образом, чтобы его длина, плюс расстояние до геометрического центра квадрата, равнялась расстоянию между столбами.

Шаблон используется следующим образом: конец бруска упирается в уже установленный столб, противоположный конец кладём на землю и выравниваем по оси забора с помощью отвеса, отпущенного от натянутого шнура по оси длины одной из сторон ограждения. Далее производим выемку грунта изнутри квадрата лопатой, на глубину 25-30 см, затем начинаем бурить отверстие садовым буром.

Высота надземной части забора равна 2 м, длина вертикальной доски, которая закрывает металлический столб - 1.9 м.

При использовании древесины в качестве основы будущего уличного ограждения важно предусмотреть как предварительную обработку сырья перед крепежом, так и заключительную, после установки всех элементов.

На этапе отделки проще всего покрасить деревянный забор. Это будет уместно при любом дизайне, да и разнообразие цветов позволяет угодить требовательным покупателям. Для тех, кто не хочет скрывать древесную структуру, есть антисептики, лаки и пропитки.

Пользователи часто ищут :

Подбираем защитные растворы

Независимо от породы материала, его вида (доска, штакетник, рейки) покрытие поверхности специальными средствами ‒ обязательный этап строительства.

Натуральное дерево подвержено влиянию:

• влаги;
• атмосферных осадков;
• перепадов температур;
• огня;
• насекомых-вредителей.

Без надлежащей обработки деревянной конструкции срок ее службы не превышает 7 лет.

Забор потеряет привлекательный вид, начнет разбухать и гнить. В результате изгородь деформируется и придет в негодность.

Чтобы увеличить долговечность материала, следует использовать защитные растворы, которые продаются в магазине. Любители экспериментов могут попробовать изготовить в домашних условиях.

Разберем нюансы применения разных средств, их важные плюсы и минусы.

Антисептики

Их назначение ‒ защита дерева от насекомых, развития грибка, гниения. Глубоко проникают в структуру сырья, образуя на поверхности защитную пленку.

Выпускаются двух типов:

1. Лессирующий . Прозрачный раствор сохраняет естественную текстуру, придавая лишь небольшой оттенок.
2. Укрывной . Цветное средство, использование которого позволяет полностью изменить тон дерева.

Перед покупкой следует учесть, что любой антисептик токсичен. Несмотря на то, что заборная конструкция находится на свежем воздухе, при нанесении стоит придерживаться требований техники безопасности и надевать защитную маску, очки, резиновые перчатки.

HOLZ LAZUR GEL

Однородная полупрозрачная жидкость, напоминающая гель. Имеет высокую устойчивость к ультрафиолету. При нанесении производитель гарантирует защиту поверхности до 8 лет. Примерный расход геля при покрытии забора в 1 слой составляет 1 л на 7‒8 кв. м. Средняя цена банки объемом 0,9 л ‒ от 180 руб.

Olimp Омикрон Максимум

Относится к лессирующим антисептикам. Имеет тиксотропный состав. Раствор не теряет свойств до 5 лет. Надолго защищает дерево от воздействия внешней среды. Содержит ультрафиолетовый фильтр. Хорошо покрывает различные доски (строганную, пиленую). Средняя цена 0,9 л ‒ 300 руб. Одной такой упаковки хватит на 8‒14 кв. м ограждения (в зависимости от вида сырья, толщины слоя).

• алкидные;
• акриловые;
• уретановые;
• полиуретановые;
• нитроцеллюлозные;
• дисперсионные.

Наибольшую популярность получил первый вид. Отлично подчеркивают древесный рельеф, придают глянцевый оттенок, защищают поверхность. Рекомендованы только для наружных работ из-за их токсичности и резкого запаха, но для покраски забора вполне пригодны. Стоят довольно дешево.

Среди всех типов экологичными считаются акриловые лаки на водной основе. Их можно наносить без спецодежды, но применять для работ снаружи помещения не стоит ‒ они чувствительны к резким перепадам температуры, поэтому могут потрескаться.

Нитролаки дают прочное покрытие. Цена на них высокая. При обработке ограждения нужно надевать респиратор.

Они наиболее токсичны. Не рекомендуется применять их на участках, где почва вблизи изгороди засажена культурными растениями.

Для обработки забора подойдут полиуретановые лаки. Несмотря на токсичность, придают поверхности высокую прочность, устойчивость к механическим повреждениям. Срок службы такой ограды составит не один десяток лет. Цена высокая.

Если вы будете наносить лак кистью, то нужно уделить внимание выбору инструмента, а именно сырью из которого она изготовлена. Чтобы слои получились однородными, гладкими, ворс должен быть натуральным.

Сурик

Один из видов сухого известкового пигмента. Выполняет функцию красителя. Делает обработанный материал долговечным. Часто встречается другое название ‒ железный сурик. Цвет ‒ красно-коричневый. Раствором с его добавлением окрашивают не только деревянные, но и металлические конструкции. Срок службы забора, покрытого им, составляет от 12 лет. Сурик продают в жидком виде, уже готовом к нанесению, или в сухом – смешать специальный раствор можно в домашних условиях. Стоит недорого.

Олифа (масло)

Для сохранения натурального древесного рельефа сырье пропитывают маслом или олифой. Это дешевый, быстрый и надежный способ защиты дерева от воздействия внешних факторов.

Средства полностью экологичны, не выделяют резких запахов.

Хороший вариант ‒ льняной масляный раствор, который имеет ультрафиолетовый фильтр.

Пропитки

Основа ‒ натуральные масла.

• глубокое проникновение в структуру сырья;
• любой оттенок выглядит красиво;
• доступная цена;
• их можно сделать самому.

Пропитку для деревянного забора можно получить из обычной отработки трансформаторного, машинного масла. Его отдают даром или продают за символические деньги в автосервисах, мастерских.

Среди покупных средств стоит отметить следующие марки.

Pinotex Ultra

Считается лессирующей пропиткой-краской, исключительно для наружных работ. Средство глубокого проникновения. Выглядит как пленка. Цвета различны, но не скрывают текстуры дерева. Срок службы обработанного забора ‒ от 8 лет. После поверхность должна повторно покрываться защитным раствором. Стоимость 1 л ‒ от 500 руб. Расход ‒ 1 банка на 10 кв. м пиломатериала.

Белинка

Производство ‒ Словения. Защищает сырье от ультрафиолета, огня, влаги, насекомых. Легко наносится, не токсична. Часто хватает одного покрытия. Срок службы обработанного забора до 15 лет. Большой выбор цветов. 1 л хватает на 10 кв. м. Средняя цена ‒ от 800 руб/л.

Краска

Выпускают нескольких видов, которые различаются составом, назначением, ценой, рабочими характеристиками.

Акриловая

Лакокрасочный пигментированный раствор на водной основе. Срок эксплуатации покрытия от 5 и более лет. Не токсична.

Среди других преимуществ:

• устойчивость к резким перепадам температуры, осадкам;
• долго сохраняет первоначальный цвет;
• не выгорает на солнце;
• стоит недорого.

Рекомендуется не добавлять самостоятельно красящий пигмент в средство. Есть риск снижения качества свойств краски. К тому же цветовая гамма широка, что позволяет подобрать нужный оттенок.

Акриловую краску часто используют владельцы дач, садов, которые решили покрасить свой забор из досок, штакетника.

Масляная

Чтобы выбрать масляную краску правильно, важно оценить ее преимущества и недостатки.

• недорогая;
• глубоко проникает в структуру;
• образует водонепроницаемую пленку;
• защищает от влаги, перепадов температур;
• выполняет функцию антисептика, предотвращает появление грибка, плесени.

Но есть и весомые минусы:

• резкий неприятный запах;
• долго высыхает;
• постепенно выгорает на солнце;
• старое масляное покрытие трудно удаляется.

Хоть этот вариант и бюджетный, выбирать его в качестве постоянного защитного средства не стоит.

Алкидная эмаль

Состоит из многоатомных спиртов, кислот, красящих наполнителей. На нее большой спрос за счет низкой цены и богатого выбора оттенков. На этом преимущества эмали заканчиваются.

• неустойчива к ультрафиолету, из-за этого быстро выцветает на солнце;
• структура краски разрушительна для древесины (разъедает ее);
• не переносит перепады температуры (начинает трескаться);
• повторную обработку забора проводят практически каждый год.

Кроме того, в потрескавшееся покрытие будет попадать влага, что сделает из яркой конструкции гнилой забор.

Известь

Дедовский способ обработки деревянных ограждений. В разведенном виде известковый раствор по консистенции напоминает густую сметану. Цвет белоснежный. Стоит дешево. Известь не токсична, но при нанесении лучше находиться в перчатках. Процесс обработки поверхностей называют побелкой. Делать это нужно в теплую сухую погоду.

Но раствор не долговечен. Требует регулярного обновления, потому что известь вымывается дождем. Повторное нанесение проводят 1‒2 раза в год.

Как обрабатывать поверхность

В зависимости от размеров ограждения, финансовых возможностей хозяев выбирается способ покраски пиломатериалов.

Вручную

Общепринятый вариант. В качестве инвентаря используют:

1. Кисть . Пользуется наибольшим спросом среди населения. Благодаря разной толщине и ширине при покраске она захватывает труднодоступные участки. Стоит немного, но на обработку больших оград тратится много времени и сил. Кроме того, нужно обращать внимание на качество ворса кисти. Дешевые изделия при покраске оставляют частички на заборе.
2. Валик . Хорошее решение для обработки высоких, длинных оград. Обеспечивает равномерное нанесение, но расход краски существенно увеличивается. Не захватывает отдельные участки, из-за чего приходится дополнительно покупать кисть.

Краскопультом

Его еще называют пульверизатором. Отлично подходит для покраски ровных деревянных площадок. Обеспечивает равномерное покрытие. Расход краски экономный.

Процесс обработки идет быстрее, чем вручную. Для использования инструмента не требуется знания особых техник.

Единственный минус ‒ необходимость покупки такого вспомогательного оборудования, как компрессор.

Пошаговая инструкция по покраске забора своими руками

Процесс состоит из нескольких этапов. Каждый из них рассмотрим подробно.

Подбор инструментов

• наждачная бумага;
• шпатель;
• металлическая щетка (если нужно удалить старую краску);
• шпаклевка для дерева;
• кисточки (широкая и узкая);
• валик;
• грунтовка;
• резиновые перчатки, защитная маска;
• краска.

Оптимальная погода для обработки ‒ ясная, без ветра. Наносить по жаре не рекомендуется, поскольку средство высохнет быстро, не создав достаточной защитной пленки.

Подготовка

1. Удаляем наждачной бумагой, щеткой неровности и шероховатости с поверхности. Тщательно шлифуем.
2. Если на дереве есть заметные сколы, трещины, то лучше обработать материал грунтовкой.
3. После того, как она полностью впитается, поврежденные участки замазываем шпаклевкой.
4. Даем шпаклевке высохнуть. Повторно шлифуем поверхность.

Процесс покраски

В случае, когда нижняя часть забора из дерева и столбы в будущем будут соприкасаться с почвой, для их обработки нужно купить краску, в составе которой есть битум. Этот компонент гарантирует качественную гидроизоляцию обработанного сырья.

Лучше всего красить секции ограды в горизонтальном положении, когда конструкция еще полностью не собрана. Их укладывают на чистую подложку из картона, фанеры.

Направление кисти или валика идет сверху вниз, равномерными мазками.

После нанесения первого слоя ему нужно дать время высохнуть. Затем можно принимать решение о необходимости нанесения второго.

Любители оригинальных вариантов могут:

• выкрасить столбы в темные тона, а секции в светлые для создания контраста;
• каждую планку штакетника сделать разным оттенком;
• изобразить на покрытии цветочные узоры, веселых человечков.

Если же по душе натуральное дерево, то стоит обработать забор лаком, дополнив его резьбленными элементами.

Обработка деревянной поверхности зимой

Если необходимость в защите деревянного забора возникла зимой, выбор средств будет невелик. Подойдут краски типа стирол-акриловых или латексных. Они устойчивы к низким температурам.

Но порядок нанесения несколько необычен:

1. Половина краски замешивается прямо на улице.
2. Вторая часть в теплом помещении.

Такое комбинирование температур раствора, по мнению производителей, обеспечивает прочную адгезию лакокрасочного покрытия с деревом.

Особенности покраски старого забора

Старый забор красят так же, как и новый. За исключением подготовки – тут она должна быть тщательной.

Старая краска удаляется щеткой, металлической бумагой. Есть растворители, которые наносят на тряпку и протирают ею места засохшей краски. Все процессы выполняют в резиновых перчатках. Если часть досок поедена насекомыми, то их лучше заменить.

Старый лак удаляется аналогично. Трещины грунтуются, шпаклюются. После забор красится.

Выбор средства индивидуален. Главное условие ‒ качественная защита обработанной древесины на десятки лет без потери привлекательного вида.

В условиях ограниченных финансовых ресурсов каждый хозяин хочет экономно, но практично обустроить свою приусадебную территорию. Это же касается и выбора материала для ограды.

Сделать оригинальную конструкцию можно из древесного сырья, которое приняли за отбраковку после распила бревен. Таким станет забор из необрезной доски, который при правильном монтаже прослужит не один десяток лет, а траты на его строительство будут ниже, чем на другие виды заборов.

Что такое необрезная доска

Этот пиломатериал – первичный продукт деревообработки, крайняя часть бревна с не отпиленной или частично отпиленной кромкой. Такая доска имеет стороны с неровностями. Получают ее из хвойных пород дерева (ель, сосна), реже лиственных.

Не рекомендуется делать заборы из березы. Это дерево не обладает высокой прочностью, быстро впитывает влагу и начинает деформироваться под действием внешней среды.

Кроме ограждений, из такой доски успешно возводят сараи, хозпостройки, хлева, разные детали интерьера.

В облагораживании дач используется и горбыль – выпуклая часть необработанного бревна. Для строительства массивных конструкций он не подходит, а вот в оформлении оригинальной изгороди на даче применяется очень часто.

Требования к материалу

Чтобы выбрать хорошую необрезную доску, стоит учитывать ряд факторов:

1. Однородная структура древесины. На поверхности не должно быть сучков, трещин. Наличие последних – результат неправильных условий хранения и просушки. В противном случае материал хуже переносит воздействие внешней среды.
2. Ровность распила. Доска снаружи должна быть гладкой, чтобы не возникло сложностей при монтаже.
3. Рекомендуемая ширина доски – от 20 см и более, толщина – свыше 2 см, длина – 2–2,5 м. При соблюдении этих размеров конструкция получится прочной и долговечной.
4. Правильный вид поперечного сечения.
5. Все элементы забора должны быть примерно одинаковы по габаритам.

Важна и сухость материала. Ни в коем случае нельзя брать для ограды сырую древесину.

На это есть несколько причин:

• такую доску не получится обработать защитными растворами (антисептиками, антипиренами);
• она плохо поддается распилу;
• со временем она деформируется, что приводит в негодность всю ограду.

Но даже если вы будете просушивать материал сами, на это уйдет немало времени. Лучше сразу купить сухую доску без дефектов и избавить себя от лишних проблем.

Пользователи часто ищут :

Преимущества и недостатки забора из горбыля

Плюсы такого ограждения:

1. Низкая цена . Необрезная доска считается отбраковкой и ее стоимость в разы меньше обработанной древесины.
2. Отсутствие необходимости в особом уходе . Лишь периодически на сырье рекомендуется повторно наносить антисептики, покрывать краской.
3. Простота сборки . Для создания забора своими руками не нужно обладать специальными навыками.
4. Красивый, самобытный вид . Отлично смотрится рядом с домом из кирпича, бруса, бревен.
5. Длительный срок эксплуатации при условии своевременного ухода.

Есть у этого забора и минусы:

• Большой вес материалов, из-за которого потребуется точечное бетонирование опор или заливка ленточного фундамента.
• Необходимость тщательной предварительной обработки сырья.

Однако такие минусы легко поддаются исправлению и не пугают владельцев частных домов.

Способы крепления доски

Любая заборная конструкция из необрезного сырья имеет 2 варианта обшивки: горизонтальный и вертикальный.

Иногда мастера комбинируют эти два типа между собой, создавая оригинальные изгороди.

Мы же рассмотрим подробнее общепринятые способы фиксации.

Горизонтальный

Считается наиболее дешевым вариантом. Доски монтируются горизонтально прямо к столбам на саморезы. В сплошных конструкциях дерево устанавливают по методу лесенки либо шахматки.

Вертикальный

Не менее простой способ крепления. На металлические либо деревянные опоры монтируют горизонтальные лаги. Сверху них на саморезы фиксируют в вертикальном положении доски.

Этот забор делают сквозным или глухим. В первом случае пиломатериал крепят не вплотную, а оставляя определенный шаг между каждым элементом. Во втором ‒ доски монтируют впритык к друг другу.

Помимо саморезов, для крепежа часто используют гвозди.

Если вы не хотите собирать конструкцию стандартными способами, то стоит попробовать внахлест либо елочку.

Строительство деревянного забора из необрезной доски своими руками

Для самостоятельной установки ограждения нужно заранее подготовить инструменты и материалы:

• болгарку с диском по металлу;
• уровень;
• рулетку;
• шуруповерт;
• лопату;
• строительный миксер либо бетономешалку;
• электролобзик, рубанок;
• цемент, щебень, песок (для бетонирования столбов);
• брус 10*10 см для опор или металлические трубы;
• необрезные доски, горбыль (на выбор);
• брус 10*5 см (для лаг);
• антисептик, лакокрасочные составы для обработки древесины;
• оцинкованные саморезы;
• веревку, колышки (разметка).

При закупке досок рекомендуется брать на ⅕ больше нужного количества. Это связано с тем, что не все части могут подойти для забора и их потребуется отрезать.

Подготовка материала

• очистке краев от коры;
• шлифовании при необходимости;
• покрытие досок слоем защитных средств ‒ антисептиком, антипиреном.

Последний этап наиболее важен, поскольку от его качественного выполнения зависит долговечность материала, устойчивость к влаге, насекомым.

Выбор места и разметка

Определяясь с положением ограды, необходимо тщательно изучить инструкцию СНиП, где четко прописаны рекомендуемое расстояние забора от жилых построек, улицы, дома соседей.

Ускорит работу заранее разработанный чертеж, в котором будет указана длина ограды, вид крепежа, используемое сырье, тип фундамента.

Для разметки потребуется вбить в землю колышки по периметру будущей конструкции. Натягивать нить лучше от места, где устанавливаются ворота с калиткой.

Заливка фундамента

Поскольку дерево имеет довольно внушительный вес, основание обязательно. Для облегченных вариантов хватит и гнездового. В случае, когда пролеты выполнены из необрезной доски, а столбы, цоколь выложены из кирпича или камня, рекомендуется заливать ленточный фундамент.

Рассмотрим технологию возведения обоих видов.

Гнездовой

Считается более экономичным в расходе материалов, чем лента, и проще в создании.

1. Для начала лопатой формируются отверстия под опоры глубиной равной ⅓ высоты будущего столба с шагом от 2 до 3 м между ними. Чем ближе установить опоры, тем крепче будет забор.
2. В них поочередно вставляются швеллера. Вертикальность проверяется уровнем.
3. Просверливаются отверстия под крепление несущего бруса. Альтернатива ‒ зафиксировать на швеллерах полосы из металла с готовыми отверстиями.
4. Готовится бетонный раствор цемента (не ниже марки М400), песка, щебня. Все смешивается в пропорции 1:1,5:3, потом постепенно вливается вода до получения консистенции густой сметаны без комков.

Готовая смесь заливается в отверстия под столбы. Время застывания ‒ до 1 недели

Фото: варианты бетонирования столбов

Мастера рекомендуют начинать ставить столбы от углов. Натянуть между ними веревку и только затем монтировать другие. Так опоры будут выставлены четко вдоль одной линии.

Если столб ‒ это деревянный брус, то его нижнюю часть обрабатывают битумом и оборачивают рубероидом, чтобы исключить воздействие влаги на опоры.

Ленточный

На фото пример установки опалубки с распорками под заливку ленты для забора.

Создавать подобное основание нужно под массивный забор. Его срок эксплуатации в разы выше первого типа, но и стоимость материалов больше.

Порядок работ следующий:

1. Роется траншея шириной 20 см, глубиной до 50 см (в зависимости от высоты, веса забора, дистанции между секциями).
2. Готовятся отверстия под установку столбов. Принцип такой же, как и в первом варианте фундамента.
3. Монтируются опоры. В траншею засыпается небольшой слой битого кирпича или щебня.
4. Следует сделать армирование металлическими прутьями, сеткой. Соединяются элементы сваркой.
5. Готовится временная опалубка. Собрать ее можно из досок бракованных, что не пригодятся для забора.
6. Замешивается раствор. Соотношение цемента, песка, щебня аналогично первому типу фундамента.
7. Заливка проводится за один день. Равномерно распределяется по всей траншее.
8. Опалубку можно демонтировать после полного застывания смеси, а это от 1 до 2 недель.

Когда фундамент готов, можно приступать к монтажу самого забора.

Сборка ограды

Для ограждения из необрезной доски на каждые 100 м конструкции потребуется в среднем 5 м³ сырья.

Если материал попался с неровными краями, то его следует накладывать внахлест в 2‒3 см друг на друга. Это нужно для того, чтобы после усыхания дерева в заборе не было зазоров.

В местах крепления лаг к деревянным столбам их надо пройти битумом, а еще лучше обернуть рубероидом.

При вертикальном способе крепежа к опорным балкам монтируют ригель (лаг). После чего на него саморезами фиксируют доски.

При высоте ограды в 2 м хватит и двух ригелей, если величина больше ‒ трех.

Для горизонтального монтажа пиломатериала ставить ригели не нужно, поскольку доски крепят сразу к столбам.

Многие хозяева вешают на забор козырек, но в этом случае он не защитит конструкцию от влаги, а просто придаст аккуратности.

Собранный забор пропитывают отработанным маслом или грунтуют и красят. Все зависит от предпочтений, финансовых возможностей владельцев. Красиво смотрятся контрастные тона, когда столбы окрашены в более насыщенный цвет, а пролеты – в светлый либо наоборот.

Повторную обработку забора проводят раз в 3‒5 лет.

Интересный и бюджетный вариант нанесения извести на доски. Конструкция будет выглядеть аккуратно, но повторную обработку придется проводить каждый год, потому что известь легко вымывается дождем.

Фотогалерея готовых вариантов

Ниже представлены фотографии разных типов оформления оград из необрезной доски.

Необработанные доски могут стать основой как временной ограды, так и постоянного забора. К тому же, проявив фантазию, из этого материала получится создать оригинальную деревянную композицию.

Добавить комментарий Отменить ответ

Google: введите запрос

Строительство заборов © 2022

Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами. Понятно.

Ограждения из природных материалов приобретают все большую популярность среди дачников. Лидирующие позиции при этом остаются за деревом.

Забор из доски ‒ несложная конструкция, которую можно собрать и своими силами, а в руках мастеров из такого обычного сырья получатся уникальные композиции, которые станут не только защитой, но и украшением усадьбы.

Виды материала

Самые надежные типы досок для забора следующие:

1. Резной штакетник или декоративные планки . Отличаются аккуратными торцами, оригинальной формой. На поверхность наносят орнаменты, узоры.
2. Террасная доска . Состоит из полимеров, модификаторов и древесной муки. Долговечный, но дорогой материал. Не нуждается в покраске или лакировании. Срок службы такого забора ‒ не менее 50 лет.
3. Искусственно состаренная доска . Зачастую получают путем обжига, нанесения химических средств, которые подчеркивают рельефность и структуру древесины. Чтобы оформить ограду дешевле, лучше взять необрезную доску.
4. Вагонка . Представляют собой планки, имеющие на торцах специальные углубления и выступы для соединения между собой. Из этого пиломатериала делают сплошные заборы без просветов. При условии периодической качественной обработки антисептиками ограда из вагонки прослужит 20 и более лет.
5. Обрезная доска . Отшлифованное и очищенное от коры сырье. Популярные породы ‒ сосна, дуб. Подойдет для любых заборных конструкций.
6. Необрезная доска . Важное преимущество ‒ низкая цена. Отличный вариант для усадьбы в стиле кантри. Из нее можно построить как временную, так и постоянную ограду. Внешне не презентабельна.

Обрезная пользуется наибольшим спросом ввиду доступности, легкости крепежа, возможности покраски в любой цвет.

Пользователи часто ищут :

Популярные способы монтажа своими руками

Чтобы возвести не просто ограду, которая очерчивает границы участка и защищает от посторонних глаз, а еще и эстетически интересную конструкцию, рекомендуют пользоваться разными техниками сборки.

Рассмотрим наиболее известные типы подробнее.

Елочка (лесенка)

Относится к двусторонним заборам. Ее еще называют паркетным способом установки досок. К продольным лагам монтируются вертикальные (горизонтальные), к которым внахлест к друг другу в вертикальном (горизонтальном) положении крепятся доски. Получаются секции с наклонной доской под углом, что по виду похоже на жалюзи. Каждый элемент ставится к соседнему с небольшим зазором, перекрывая его.

Важная особенность лесенки состоит в том, что пространство за ее пределами не видно, но наклонные проемы отлично пропускают воздух, свет.

Фото: ограждение с кирпичными столбами с пролетами из досок, уложенных в ёлочку.

Чтобы получить горизонтальную елочку нужно:

1. Приступать к заполнению секции снизу.
2. Крепить доску сначала к вертикальным опорам, направляющим балкам.
3. Последующий ряд монтировать внахлест. В этом порядке идет чередование.
4. Торцы материала выравнивать.

Чтобы упростить процесс крепежа и добиться наклонного положения элементов, к опорам фиксируют деревянные накладки по типу ступеней либо подставляют швеллер.

Шахматка

Красивый способ монтажа.

Существенный плюс такого метода ‒ закрытие участка с тыла от посторонних глаз, но при этом территория продувается ветром. К тому же в таком заборе обе стороны лицевые и выглядят фасадно.

Бывает два вида шахматки:

1. Вертикальная . Доски крепят вертикально к горизонтальным балкам. Рассчитывать расположение материала необходимо так, чтобы каждый элемент на ⅓ перекрывал предыдущий.
2. Горизонтальная . Способ крепления похож на предыдущий. В пролетах между столбами ставят дополнительные вертикальные опоры. Для этого чаще всего используют необрезную доску. Дощечки крепят горизонтально.

В шахматке забор может быть выполнен с зазорами или сплошным методом.

Если в качестве столбов применяются профильные трубы, то к ним нужно приварить металлические уголки, на которые саморезами закрепить балки.

Не стоит забывать и про разметку ‒ это гарантия точного расположения досок в шахматном порядке. Поэтому лучше предварительно обозначить места фиксации каждой планки.

Штакетник

Красиво смотрится и обычный штакетник, если его оригинально выкрасить или верх планок сделать волной или округленным.

Наиболее простая конструкция забора. К лагам прибивают гвоздями или крепят на саморезы обрезные дощечки, не вплотную, а с определенным шагом между элементами.

Плетенка

Необычный способ оформления забора, когда горизонтальные и вертикальные доски поочередно переплетаются между собой.

Не менее популярна плетеная изгородь из ветвей деревьев, лозы. Такой конструкцией очерчивают границы огорода, клумб, сада. Но срок службы таких оград невелик – до 10 лет.

Учитывая высоту забора, их делят на 3 типа:

1. До 1 м . Применяется горизонтальное плетение. Подходят для оформления клумб, колодцев, садовых дорожек.
2. От 1 до 1,5 м . Допускается оба вида плетения. Такой оградой участок делят на отдельные зоны.
3. До 2 м . Защитное ограждение. Отделяет усадьбу от улицы, соседнего участка. Подойдут оба типа плетений, допускается их комбинирование.

При должном оформлении плетенка станет интересной оградой для частного дома.

Решетка

Относится к декоративным конструкциям. Состоит из деревянной рамы, в середине которой закреплена решетка из планок. Забор легко собрать своими руками. Создается в один или два ряда перекрещенных дощечек.

Прежде чем приобретать материал для ограды необходимо точно подсчитать, сколько понадобится планок, досок, и взять хотя бы на 10% больше.

Нужно отметить, что дерево хорошо сочетается с металлом, кирпичными опорами, ковкой, каменной кладкой.

Типы расположения досок

Бывает нескольких видов, отчего внешне конструкции имеют существенные отличия.

Вертикальный или горизонтальный

Традиционные способы крепежа. Элементы фиксируют к слегам двумя саморезами либо гвоздями вверху и внизу. Верх материала можно срезать, образуя острый угол. Альтернатива – накрыть секции козырьками.

Сплошной или сквозной

В первом варианте дощечки монтируются плотно одна к другой, формируя цельную деревянную стену.

Во втором ‒ доски одинакового размера крепят к лагам с определенным шагом.

Как узнать, сколько материала нужно для ограждения

Для этого важно взять в расчет тип конструкции.

К примеру, в сплошном заборе общую длину ограды умножают на высоту, толщину материала. Получают количество требуемых кубов доски.

В случае со штакетником ситуация другая. Сначала необходимо вычислить количество дощечек на 1 погонный метр забора. Полученную цифру умножают на общую длину ограждения.

Если результат нужен в кубических метрах, то площадь забора умножают на толщину одной дощечки.

Конструкция будет более привлекательной, если ширина зазора между планками будет равна ширине самой планки.

Рекомендуемое сырье для штакетника – доски габаритами 2*10*300 см, прожилины ‒ 10*2,5 см. Столбы лучше возводить из бруса сечением 5*5, 5*7,5, 7*7,5 см.

Схема установки забора из доски на столбы из металлопрофиля

Рекомендации по самостоятельному строительству

Общепринятая высота забора колеблется от 1,5 до 2,5 м.

При самостоятельном возведении ограды стоит учесть несколько тонкостей:

1. Вертикальные столбы устанавливают с шагом 2,5‒3 м.
2. Ровность прикрепленных элементов надо проверять уровнем.
3. Для увеличения опорной площади и улучшения жесткости сооружения к опорам прикрепляют специальные башмаки.
4. Вся древесина до сборки нуждается в предварительной обработке антисептиками, антипиренами и другими защитными средствами.
5. Красить можно только тщательно высушенное сырье.
6. В продаже множество лакокрасочных составов на масляной основе. Их покупать не рекомендуется, поскольку они быстро трескаются под действием внешних факторов.
7. Если для крепежа используются гвозди, то следует брать с оцинкованным покрытием, которое мало подвержено коррозии.

Если вы хотите оставить натуральный вид дерева, то можно пропитать доски морилкой, воском или покрыть лаком.

Фотогалерея

В нашей фотогалерее вы найдете множество способов оформления деревянных заборов, которые подойдут к разным стилям ландшафтного дизайна.

Какой вариант забора выбрать, сделать ли его своими руками или заказать сборку у специалистов – решать вам. Главное, чтобы получившаяся конструкция стала крепкой защитой и украшением участка.

Добавить комментарий Отменить ответ

Google: введите запрос

Строительство заборов © 2022

Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами. Понятно.

Автор: Благодатов Константин
Инженер-строитель, стаж — 27 лет

В чем заключаются преимущества забора из необрезной доски. Разновидности ограды и выбор материала для обшивки. Технология строительства ограждения для участка.

Особенности забора из необрезной доски

Для возведения ограды понадобятся необработанные доски с неспиленной и частично опиленной кромкой. Они получаются при отрезании крайних участков бревна или ближайших к нему областей. Часто такие конструкции строятся только на время выполнения каких-либо работ.

Заборы из подобного материала могут быть глухими или сквозными. Отличаются они отсутствием или наличием зазоров между элементами. Заготовки можно прибивать различными способами: вертикально или горизонтально, «елочкой», «внахлест». Красиво смотрится изгородь с досками, закрепленными в шахматном порядке. В этом случае используются отрезы различной длины, которые фиксируются с нахлестом в несколько сантиметров. Способ достаточно трудоемкий, но зато выглядит оригинально.

Для сооружения типовой конструкции понадобятся брусья для опор и грубообработанные доски 2-2,5 см для зашивки промежутков между ними. Чтобы забор эксплуатировался долго, из кирпича и камня строят фундамент, цоколь и опорные столбы. Если подойти к процессу с фантазией, можно соорудить привлекательное ограждения. Нередко ограды строят на деревянных опорах в декоративных целях, но такая конструкция недолговечна из-за наличия под корой жучков-короедов.

Достоинства и недостатки забора из необрезной доски

Заборы из грубой доски пользуются популярностью у фермеров, дачников для огораживания территории и для других целей.

Пользователи выделяют такие положительные стороны изгороди:

Легкость монтажа. Для сооружения конструкции не требуются особые знания и специальные приспособления.

Технология монтажа забора из необрезной доски

Для возведения изгороди понадобятся простейшие инструменты, которые есть в любом хозяйстве, и знание технологии работы. Ниже приведены основные этапы строительных операций.

Выбор материалов для забора

Для строительных работ понадобятся такие материалы:

Необработанная доска или горбыль. Заготовки берутся одинаковой длины толщиной 2-2,5 см. Обрезной называют доску, края которой не выровнены. На торцах может присутствовать кора. Горбыль — полукруглые образцы с корой, которые считаются отходами. При покупке горбыля расчетное количество материала необходимо увеличить на 20 процентов, т.к. в партии обычно много некондиции. Среди необработанных досок брак менее 10 процентов.

При покупке обращайте внимание на состояние заготовок:

Проверьте отсутствие трещин на досках, которые могут появиться после нарушения технологии сушки и хранения материала. Их наличие снижает сроки эксплуатации ограды.

Установка опор для забора

Технология монтажа опор зависит от материала, из которого они изготовлены. Рассмотрим популярные варианты крепления стоек.

Деревянные столбы устанавливают следующим образом:

Выройте яму глубиной 1-1,4 м размерами 0,3x0,3 м.

Порядок работы следующий:

Выкопайте яму по периметру забора глубиной 500 мм и шириной 400 мм.

Правила обшивки забора

Перед тем как сделать забор из необрезной доски, очистите пиломатериалы от коры и покройте средствами для защиты от гниения, насекомых и огня. Также можно нанести другие пропитки, например, для выделения текстуры древесины. Под действием таких средств у дерева появится благородный красивый оттенок. Если доски планируется красить, не строгайте и не шлифуйте их.

Выполните следующие операции:

Нарежьте образцы нужных размеров. Горизонтальные заготовки должны быть на 2-3 см меньше, чем расстояние между столбами.

Особенности ухода за забором из необрезной доски

После обшивки проемов нанесите на поверхность изгороди специальные средства и закрепите над забором крышу, которая защитит ее от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков. Работы относятся к простым операциям и не требуют больших финансовых вложений.

Сверху на секции рекомендуется крепить под небольшим углом доску для защиты пиломатериалов от осадков. Столбы накройте заглушками, которые можно сделать из шифера, рубероида.

На изделия часто наносят растворы различного характера, которые выбираются в зависимости от климатических условий, состава лакокрасочного или другого покрытия, назначения ограждения. Для этих целей чаще всего используют краску, т.к. лак или «искусственное старение» будет стоить очень дорого. Рекомендуется выбирать такой оттенок, чтобы он совпадал с цветом крыши или другой части здания. Средство также можно изготовить самостоятельно из доступных компонентов.

Для его приготовления понадобится:

Натуральная олифа — 107 мл;

Высыпьте муку в 1 л воды и приготовьте клейстер. Чтобы не образовались комки, перемешивайте компоненты миксером.

Приготовленная масляная краска не закрывает поры и позволяет дереву «дышать», в отличие от синтетических средств. Кроме того, такой раствор обладает противопожарными и антибактериальными свойствами, что повышает срок службы изгороди. После нанесения на досках появляются естественные узоры, подчеркивающие красоту материала.

Раствор наносите еще теплым, так можно уменьшить расход. Учтите, что на гладких поверхностях и там, где недавно сняли кору, краска будет выглядеть светлее.

Высыхает покрытие через 2-3 часа. Все это время на нее не должен падать солнечный свет, поэтому операцию проводите вечером.

Обновление защитного слоя выполняется после обнаружения облущивания. Обычно проходит несколько лет, когда первоначальный слой уже не справляется со своей задачей и требует восстановления.

Как сделать забор из необрезной доски — смотрите на видео:

Ограждение из необработанного пиломатериала, покрытое самой дешевой краской, с нестандартным креплением досок выглядит оригинально и идеально впишется в любой ландшафт. Собрать забор из необрезной доски своими руками по силам каждому, а эксплуатироваться он будет долго при минимальном уходе.

Как сделать кирпичный забор

Установка забора из бессера

Деревянные панели для стен

Утепление фундамента опилками

Электропроводка в бане своими руками

Обшивка бани фольгой

Чан для бани: выбор и установка

© 2012-2020 Женский журнал TutKnow: здоровье, мода, красота, отношения, дети и кулинария (профессиональные рецепты и любительские)

Содержащиеся в журнале материалы и статьи могут включать информацию, предназначенную для пользователей старше 18 лет, согласно Федерального закона №436-ФЗ от 29.12.2010 года "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 18+.

Читайте также:

  
• Как сделать всплывающее окно в c
  
• На какую стену клеить темные обои
  
• I 510 несущие стены
  
• Виниловый ламинат allure floor шато паркет крем дуб гладкая 813х406 мм
  
• Как сделать паркет в майнкрафте