Как обойтись без лазерного уровня при укладке плитки

Обновлено: 05.05.2024

Хочу поделиться с домашними мастерами опытом укладки керамогранитной плитки на пол без стяжки. Задача: покрыть коридор и кухню, пол которых представляет единую бетонную плиту. Поверхность имеет наклон сверху вниз, от межквартирной стены к зоне комнат с перепадом высоты 1,5 см. Когда я готовился к работам, то во всех строительных магазинах разговор начинался с выравнивания пола. Действительно, ровнять клеем дорого и, что немаловажно, нужен навык удерживать уровень кладки, правильно набрасывая смесь. С другой стороны, выравнивание пола тоже несколько делало дороже, усложняло и удлиняло по времени работы, к тому же, я не касался комнат, а в таком случае после заливки я бы получил на входе в комнаты порог высотой 1,5 см. Тогда я решил ещё раз присмотреться к своей плите в квартире. Когда я клал двехметровый уровень на плиту поперёк линии наклона, то оказалось, что она почти идеально ровная, неровности представлены большей части выбоинами, а выгнутые участки - не более 1-3 мм. Затем мне попался на YouTube ролик про укладку плитки на придомовой бетонной лестнице с открытой без навеса площадкой перед входной дверью. Эта площадка была выполнена с наклоном поверхности от домовой стены для стока осадков. То есть то же самое, что и у меня, только снаружи помещения. В результате, я прекрасно положил плитку: прогрунтовал два раза Glims Prime глубокого проникновения, смесь - Weber vetonit StoneFix, показавшая себя просто блестяще, зуб кельмы 10 мм. В трёх местах получился подскок плитки не более 1 мм, но тут либо наружение геометрии, либо, скорее всего, я не смог выдержать высоту смеси при прохождении выступающих участков. Но эти подскоки некритичны, спотыкаться не приходиться, полы мою без проблем. Плитка лежит уже чуть более года, нигде не треснула и не отошла.
Таким образом, если вы хотите съэкономить на укладке плитки и сократить время работ, то данный вариант я считаю вполне применимым. Ведь нужно учитывать, что и продавцы стройматериалов, и мастера хотят побольше заработать, что, в общем, нельзя осуждать, навязывая дополнительные работы, а ваша цель - сделать ремонт недорого. Как видите, возможен компромисс без ущерба качеству. Конечно же, профессионал на моём месте сделал бы лучше. Но это не отменяет моего тезиса о том, что выравнивание пола вовсе не есть неотъемлемая часть укладки плитки.

Krimson написал:
выравнивание пола вовсе не есть неотъемлемая часть укладки плитки.

это часть качествкнной укладки плитки.

Я не понял, в квартире с уклоном плитку уложили что ли? В чём сакральный смысл данного мероприятия? Не платить жадным продавцам, но бегать ближайшие 10-20 лет с горы и в гору?

Ну, вот и язвительные комментарии подошли, как и должно быть

Krimson написал:
выравнивание пола вовсе не есть неотъемлемая часть укладки плитки.

это часть качествкнной укладки плитки.

C2h5-OH , почему не может быть качественно уложена плитка с уклоном плоскости?

strider1978 написал:
Я не понял, в квартире с уклоном плитку уложили что ли? В чём сакральный смысл данного мероприятия? Не платить жадным продавцам, но бегать ближайшие 10-20 лет с горы и в гору?

Я считаю, что это зачастую навязывание лишней работы. Если плоскость пола ровная и имеет единый наклон по всей поверхности, то зачем его ровнять, если конечно, нет необходимости делать тёплый пол и т. п.? И, кстати, где-то полгода назад посетил один подъезд, в котором укладывали плитку на пол. Пол - такая же бетонная плита. Там физически нельзя залить пол, так как там есть лестница вниз. Мастер клал плитку прямо на пол. Потом опять туда пришёл: пол ровный, всё нормально.
strider1978 , Вы действительно считаете перепад высот в 1,5 см горой? Я до этого пять лет ходил по этому полу и даже не знал об этом перепаде. К тому же, когда профстроители начинают работы, они используют различные инструменты для определения кривизны, то есть на глаз и по ощущениям в подавляющем большинстве случаев ничего определить нельзя, даже при бОльших чем у меня перепадах. Поэтому очень забавно звучат Ваши слова про "бегать по горам". Ну а смысл я уже указал - сократить расходы и не делать ненужную работу. Почему ненужную? Повторюсь: тёплый пол и т. п. не нужен, плита единая, ровная (собственно сама плита и есть уже готовая стяжка) с одинаковым уклоном на своём протяжении, класть плитку в комнатах не буду - значит появиться порог высотой 1,5 см из-за стяжки. И как мне с этим порогом быть? Заливать всю квартиру? Но это допустимо на этапе полного капитального ремонта, когда квартира пуста. Но зачем мне лить пол в комнатах? Я этого не планировал. Там уже есть ламинат.

Krimson написал:
Если плоскость пола ровная и имеет единый наклон по всей поверхности, то зачем его ровнять

Да по большому счету пофигу. Перепад 1-2 см на коридор без лазерного нивелира трудно заметить. Критичным может быть при установке мебели, в остальном не вижу ничего криминального для "самоотделочника". К нанятому мастеру требования обычно все же другие.

Критично будет, когда яичница станет выползать со сковородки на плиту.
Давйте пойдём дальше и перестанем ровно ставить унитазы и будем сидеть набекрень. Экономия, мать её.
Не надо выдумывать велосипед !

Не всем у бюджетной кормушки места хватает. Да и там смена мест постоянно.

Критично только для дверей.

Не всем у бюджетной кормушки места хватает. Да и там смена мест постоянно.

Критично только для дверей.

AndyMirror , не только.
Подкладывать фанерки под шифоньер ещё то удовольствие. Плюс вечно разинутые створки шкафа-купе.
《Мнение не претендующее на истину》.

А соседи снизу что говорят?Кажется на ФХ в теме про звукоизоляцию читал,что плитку в многоквартирных домах нельзя класть на стяжку без подложки.А здесь умудрились вообще на перекрытие без стяжки уложить.

lvov7104 написал:
А соседи снизу что говорят?Кажется на ФХ в теме про звукоизоляцию читал,что плитку в многоквартирных домах нельзя класть на стяжку без подложки.А здесь умудрились вообще на перекрытие без стяжки уложить.

lvov7104 , так кто же про это думает,экономия пары мешков наливного пола гораздо важнее.

телефон 8 905 530 42 54

Домашние мастера, читающие эту тему, оцените уровень аргументации и рассуждений комментаторов. Боюсь, вот так с вами будут обсуждать ваш проект, готовьтесь

Давайте подытожим выдвинутую "критику":

"Не платить жадным продавцам, но бегать ближайшие 10-20 лет с горы и в гору" - это написано про перепад высот 15 мм, при этом расстояние от стены до стены по линиии наклона - примерно три метра, следовательно, на каждый метр приходится в среднем ПЯТЬ МИЛЛИМЕТРОВ наклона. Это действительно опасно. Можно надорвать сердце на подъёме.

"яичница станет выползать со сковородки на плиту" - глубина плиты 60 сантиметров, то есть уклон будет даже менее пяти миллиметров. Могу продолжить за критиком: супы выльются на пол, упадёт холодильник, будут сами открываться дверцы, вываливаться продукты и посуда из напольнй мебели.

"Экономия, мать её" - намёк на глупую экономию в критических областях. Но я не экономил на плиточном клее, грунте, или, по аналогии, электрике, водопроводных системах, фундаменте дома и т. п. Я съэкономил там, где в результате не будет нанесён ущерб моей и моих близких жизни и здоровью и нашему имуществу или равно моих соседей. Речь о рациональном подходе. Более того, глядя на результат, я могу изменить свой первоначальный вывод: в первую очередь я избавился от ненужной и ничем не обоснованной тяжёлой работы, а уже во вторую - съэкономил.

"Кажется на ФХ в теме про звукоизоляцию читал,что плитку в многоквартирных домах нельзя класть на стяжку без подложки" - "кажется" не аргумент. Указание на действующий СНИП с указанием даты принятия Минстроем и конкретного пункта - так ведут беседу профессионалы. Про стандарты вообще отдельный разговор. Когда нужно удержать огорошенного ценой работ клиента, мастера с удовольствием множат на ноль все стандарты. Я пересмотрел массу видеоуроков плиточников с сотнями тысяч подписчиков, и малые каналы, и даже несколько зарубежных: там льют пол, в основном, прямо на бетон. Звукоизоляция - зачастую отдельная опция, на которой, насколько я могу судить по тому, что я слышу через два и три и четыре этажа, все экономят. Вот где её часто кладут - в проектах передачи "Квартирный вопрос" на канале НТВ. Желающие могут ознакомиться на сайте программы со сметами на работы в этих проектах.

Единственный участник - bc---- - рассуждал рационально. Спасибо Вам за это!

Так что я искренне желаю всем руководствоваться здравым смыслом и самим принимать решение, прислушиваться к рационально мыслящим профессионалам и удачи в вашем ремонте!

Скорее, многие сталкивались с проблемой, когда нужно было повесить какой-либо предмет на стену, а под рукой не оказывалось пузырькового уровня или другого измерительного инструмента, которым бы можно было измерить или угол наклона относительно горизонта, или строго отбить горизонталь.

Сегодня, хотел бы вам дать очень полезный совет, как это сделать не имея под рукой ни одного такого приспособления.

Как вы уже скорее всего догадались, уровень мы сделаем своими руками и на это понадобится не более 7-10 минут Вашего времени. Для этого нужны следующие предметы:

скотч или изолента;
нитка;
три карандаша (ручки);
металлический небольшой предмет (гайка, винтик, болтик и т.п.)

Из трех карандашей (ручек) и изоленты делаем треугольник так, чтобы два карандаша были направлены пишущей стороной вниз.

Делать идеальный треугольник необязательно, достаточно выполнить всё на глаз.

Теперь, переходим к следующей части. Берем болт (винт) и привязываем его к нитке:

Далее, аккуратно фиксируем нить скотчем или изолентой в вершине треугольника и устанавливаем наш "маятник" на горизонтальную поверхность.

После того, как качение нити остановится - наносим риску на пересечении нитки и горизонтально прикрепленного элемента (карандаша, ручки).

Теперь, нам следует откалибровать инструмент.

У всех без исключения в доме есть параллельные земле поверхности. Это могут быть: подоконники, пол, радиаторы, кухонная столешница, наличники дверей или любой другой горизонтально располагающийся предмет.

Ставя наш инструмент на все параллельные поверхности, нам нужно убедиться, что положение нити во всех случаях строго соответствует нанесенной нами риске. Безусловно, что-либо дома у нас может располагаться криво, для этого мы и проверяем треугольник в нескольких местах.

Как только проверка выполнена, мы 100% можем быть уверены, что сделанный измерительный прибор - точен.

Можно приступать к построению горизонтальных линий.

Конечно же, ручки и карандаши - это пример, в качестве основы треугольника могут быть любые дощечки, школьная линейка в форме прямоугольного треугольника или даже китайские палочки :-)))

В дополнение к вышесказанному, хотел бы отметить, что данный практический трюк строится на основе одной из функций угольника Свенсона, в основании которого располагается шкала градусов, а на вершине - специальная выемка, в которую как раз и заводится отвес, чтобы строить не только горизонтальную плоскость, но и вычислять углы наклона.

Хотел бы уточнить каким методом выравнивают плитку на один уровень. Есть в наличии водяной уровень(считаю что точность у него недостаточна, топорный инструмент), простенький ватерпас с пузырьком 300 мм из дешевых(рублей за 50) и лазерный уровень на штативе Skil 0515 BB, самовыравнивающийся. Неужели теперь еще необходимо докупать недешевый ватерпас с большой базой около 2000 мм.
Может есть более простые методы ровной укладки плитки на пол, без покупки уровня за большую цену?

Еще вопрос, есть ли резон отдавать керамогранит на резку в мастерскую? Каков порядок цен в случае простого реза, плитка 9 мм?

Если пол уже сделан по уровню, то он для укладки плитки не нужен. Главное - обеспечить под плиткой слой клея одинаковой толщины. Для этого есть свой прибор - зубчатый шпатель.
Если рез под плинтус, отдавать в мастерскую не резон, ибо заранее трудно всё вымерить - рассчитать. Лучше по месту порежьте сами.

Пол выровнен не идеально, а плюс минус 2 мм. К тому же контролировал стяжку я по лазерному уровню, а в его высокой точности я не совсем уверен. Тем не мение, есть желание положить плитку понастоящему ровно.

Только старайтесь шпатель держать под одним градусом к полу и плитке, если наносить будете с 2х сторон клей.
Керамогранит режте сами, в этом ничего сложного нет. Только возмите алмазный диск для болгарки.
Качество укладки можете с точностью до 0,5 мм(если так необходимо) контролировать с помощью Скила. Выставляете прибор на удобной вам высоте от пола, укладываете первую плитку как вам нравится , следующие проверяете при помощи поставленного на попа уровня(ватерпас с пузырьком 300) с заранее сделанной отметкой по первой уложенной плитке. Обращайте внимание на углы плитки

Есть у меня алмазный диск. Только от пыли куда дется. Балкон застеклен, а на лестнице сожрут соеди за такую пылищу. И легкие жалко.
Сейчас рассматриваю тему взять станок с мокрым диском напрокат. Есть один вариант. Или если не пройдет, все укладывать насухо, промерять каждый ряд и отвозить на рез мастерам.

Ярослав_М написал :
И легкие жалко

Распиратор еще никто не отменял.

Можно резать обычным плиткорезом.От болгарки,на удивление,не так много пыли.А совсем хорошо когда рядом ставится пылесос.Могу как вариант предложить еще один способ укладки,Ставите одну плитку в начале ряда,другую в конце(под уровень конечно).Потом длинным правИлом осаживаете по одной все остальные.Керамогранит схватывается очень долго,у вас будет вагон времени для корректировки.

2Ярослав_М
Для укладки нужен ровный пол. Если пол кривой, как у тебя, то уровень бесполезен. Ровняй пол.

Ярослав_М написал :
Есть у меня алмазный диск. Только от пыли куда дется

Ну и в чем проблемма, берите коробку от телевизора побольще, с одной стороны дырку и трубу от пылесоса, с другой стороны вы с болгаркой,на 10 кв. м. не больно и много пилить.

Sergey_G. написал :
Если пол кривой, как у тебя,

Ну зачем человека запугивать.

mihamaster написал :
От болгарки,на удивление,не так много пыли

Ню-ню.
Болгарка-то не пылит. Пылит плитка, которую режут диском.

Alex,ну ,что вы так. Ошибся человек с формулировкой.Попробую сказать по другому.
При резке плитки болгаркой,на удивление,не так много пыли.
Я это говорю из личного опыта.Конечно очень желателен пылесос.

mihamaster написал :
При резке плитки болгаркой,на удивление,не так много пыли.

Вот именно об этом-то (смысл сказанного я прекрасно понял) - я и говорю:

И так же на основе собственного опыта заявляю - пыли мало не покажется. У себя резал на улице у подъезда, у родителей выходили на балкон.
Респиратор, очки герметичные - обязательно.

2Sergey_G.
ровный пол, Да что ты говоришь.
У всех соседей в доме я поспрашивал, никто на кухне вообще пол не ровнял ни разу, один я такой тщательный. У всех клали плитку на плиту, неровности компенсировали слоем клея, и у всех хорошо положено.
Я специально сровнял. Чтобы попрактиковаться в стяжке и заодно помочь себе в ровной укладке.

Про резку я вычитал, что даже бытовой плиткорез с диском коцает края плитки. А эти сколы наверное дадут микро трещины на эмали, и будет крайний ряд посто угроблен, с поврежденной эмалью.

Насчет правила - понятно. Но что же такое правило, как не дорогой уровень, только без пузырька. Гладкая фрезерованная палка, где ее взять. Те правила что я видел в ОБИ, рублей эдак за 500, настолько кривые, что даже не пришлось прикладывать одно к другому, и так видно что там дуга. Я вот думаю, а реально ли изготовить ровную палку хотябы из дерва, своими руками? или надо искать непьющего фрезеровщика?

Как сэкономить деньги и самостоятельно уложить на отштукатуренные стены кафельную плитку?

Я сам новичок в этом деле и готов поделиться своим практическим опытом в решении проблем, с которым столкнулся в процессе работы.

Не секрет, что большинство профессионалов при укладке плитки на стену используют правило и постоянно прикладывают к плитке уровень, чтобы соблюсти вертикаль, которая важна, чтобы при схождении углов плитки, не было больших перепадов. Некоторые обходятся без уровня, однако такая сноровка требует очень большой практики, которой у меня нет.
Я задумался, как максимально облегчить себе задачу, о чем и хочу рассказать в данном мастер классе. К тому же, что мой способ укладки плитки удобен для длинных, плохо выровненных стен, например, в технических помещениях.

Материалы

Плитка
Плиточный клей
Клей ПВА
Металлический профиль
Шурупы с пластиковым дюбелем
Капроновая нитка
Стальная проволока Ф 0,5
Крестики толщиной 2мм

Инструменты

Перфоратор
Уровень
Насадка на дрель в виде миксера
Шпатель зубчатый
Шпатель плоский
Шпатель резиновый для затирки швоф

Простой способ укладки плитки на стену

Так как плитку я укладывал в техническом помещении (котельная), в целях экономии средств, решено было взять плитку третьего сорта.

Примечание: при работе с бюджетным и низкокачественным материалом, имеет смысл провести его предварительную подготовку и сортировку. Керамическая плитка высшего сорта таких дополнительных процедур не потребует.

После этого перебираем плитку. Плитку со сколами в углах откладываем в отдельную стопку, чтоб в дальнейшем уложить ее возле самого пола, потолка или в углах, таким образом, чтобы сколы были не слишком заметны. Плитку с наименьшими дефектами уложим на высоте уровни глаз.

Крепим профиль для упора первого ряда плитки.

Для начала делаем разметку и кладем напольную плитку с зазором между ней и полом 5мм. После этого к ней приставляем настенную плитку, подложив под неё крестики, и делаем насечку.

К этой насечке прикладываем профиль и крепим его по уровню при помощи саморезов с распорниками.

Далее крепим вертикально стальную проволоку, и к ней привязываем капроновую нитку. Аналогичную операцию выполняем в противоположном углу помещения.

Приложив плитку к стене, мы видим, что толщина плитки с зазором составляет 8мм.

После этого начинаем откручивать или вкручивать саморезы, на которых прикреплена стальная проволока, чтобы отрегулируем зазор (4мм) между плиткой и самой проволокой. От этого зазора будет зависеть толщина стоя клея под плиткой.

В моём случае, толщина клеевого слоя составила 4мм, а общий зазор между проволокой и стеной получился 12мм.

Перед началом укладки выкладываем нижний ряд, чтоб определить, сколько целых плиток вмещается в одном ряду, и какой срез надо делать у конечной плитки. В моём случае, срез у плитки составил всего 5 см, так что эту плитку я решил разместить в самом дальнем углу помещения.

Замешиваем клей для плитки, и оставляем его на 5минут, чтоб он набух и достиг полностью однородной консистенции.

Наносим клей на плитку и на стену. Так как на стене у меня есть достаточно большие перепады, я использовал зубчатый шпатель с размером гребня 10 мм. Если перепады высоты не значительны, можно нанести клей только на плитку. Нужно учесть также, что у плитки есть верх и низ, который обычно обозначают стрелочкой или другой меткой с обратной стороны.

Плитку прикладываем к стене и придавливаем с небольшим усилием, чтоб впоследствии между плиткой и капроновой ниткой остался зазор приблизительно 1мм. Плитка к нитке прикасаться не должна.

После того, как уложили около 5-6 плиток, раздвигаем их и вставляем между ними крестики толщиной 2 мм. Таким способом, выкладываем весь ряд до предпоследней плитки.

Замеряем расстояние от предпоследней плитки до угла, обрезаем плитку до необходимого размера и клеим её на своё место. Вот здесь мне и понадобилась плитка со сколом.

Передвигая по проволоке нитку, аналогично укладываем все последующие ряды плитки.

После того как завершили укладку плитки, снимаем профиль и приступаем к укладке нижнего ряда. Так же и в этом случае используем плитку со сколами.

Для того, чтоб нижний рад не спускался под весом плитки, крепим его скотчем к верхнему ряду плитки, так же вставляя в щели между плитками крестики.

Я рекомендую этот простой способ укладки плитки всем, кто хочет сделать это самостоятельно, но не имеет достаточно опыта.

Наличие качественного и удобного инструмента для укладки плитки позволяет выполнять работу быстрее, проще и получать хороший результат. В этой статье мы рассмотрим инструмент плиточника и постараемся определить минимальный набор для качественного выполнения работы.

Быстрая навигация по статье

Инструменты для укладки плитки

Резиновый молоток весом 1 кг. Нужен для пристукивания плитки при укладке, чтобы исключить пустоты под ней.
Лопатка-мастерок.
Зубчатый шпатель. Зубья 10 мм подходят для плитки со сторонами более 30 см, для небольшой плитки менее 20 см используют зубья 4-5 мм.
Ковш Шаульского. Он хорошо помогает, когда нужно быстро накидать клей или штукатурку.

Ковш Шаульского и резиновая киянка

Остальной инструмент можно назвать вспомогательным, но без него тоже не обойтись.

Рулетка и пузырьковый уровень;
Угольники (желательно иметь их 2 – большой и маленький);
Шнуроотбойное приспособление. Вы отмечаете 2 точки на стене и натягиваете между ними окрашенную нить. Затем оттягиваете её чуть назад, и она пружинит по стене, оставляя ровную линию разметки.

Шнуроотбойное приспособление для разметки ровных линий между двумя точками

Для проверки плоскости нужно иметь длинный уровень или правило

Миксер

Если вы выполняете разовую работу, то можно обойтись перфоратором со специальной насадкой-венчиком, или вообще всё перемешивать вручную. Но при профессиональной укладке плитки нужно покупать отдельный миксер.

Так как вращение в миксере передается через редуктор, это позволяет создать низкую нагрузку на электрический мотор и оптимальную скорость перемешивания. К тому же на миксере надежно закреплен более крупный и тяжелый смеситель. Никакая дрель не выдержит тех издевательств, с которыми запросто справится миксер – им можно легко смешивать ведра большого объема.

Миксер для клея и насадка на перфоратор

Второй плюс миксера – вы можете использовать его для сверления кафеля. На него можно поставить зажимной патрон со сверлом для плитки или балеринкой, либо с небольшим смесителем под клей.

На небольших объемах вы сможете использовать миксер для приготовления раствора для стяжки или штукатурки в 20-литровых ведрах или металлическом ящике.

Плиткорез

Следующий инструмент, без которого не обойтись при резке кафеля – это плиткорез.

Условно говоря их можно разделить на 2 категории:

Любительские ручные плиткорезы.
Профессиональные ручные плиткорезы.

Недостатки любительских моделей:

Подходят максимум для кафельной плитки шириной 40 см.
Слабая конструкция прогибается при резке толстой керамической плитки и сломать её не всегда получается. Со временем направляющие ржавеют и затрудняют движение резака.
Режущее колесико может иметь большой люфт (до 4 мм). Это не позволит вам отрезать точно две одинаковых плитки.

Профессиональные плиткорезы стоят в 5 раз дороже, и цена на некоторые модели достигает 15000 рублей. Но если вы занимаетесь профессиональной укладкой, то он может окупиться за 1 год. Как правило, такие плиткорезы производят в Австрии и Италии.

Важная деталь – режущее колесико. Примерный срок его службы – 800 квадратных метров кафельной плитки. Этого ресурса хватает примерно на год работы мастера-плиточника, при укладке со скоростью 100 квадратов в месяц. После этого он уже не справляется с напольной плиткой или керамогранитом, но еще подходит для резки мягкого настенного кафеля. Но китайские аналоги прослужат от силы пару недель.

Болгарка

Это один из самых важных инструментов плиточника, наравне с плиткорезом и миксером. 90% расходов уйдут на их покупку.

Для резки кафельной плитки хорошо подойдет болгарка Makita 9554 (стоит около 2,5-3 тысяч рублей) – она имеет узкую удобную ручку, но за счет этого пониженную мощность.

Из более дорогих моделей – аккумуляторная болгарка Hilti AG 125-A22 (полный набор стоит около 26 тысяч). Её вес, хороший баланс и удобная ручка позволяют работать даже одной рукой, а мощность не уступает сетевым аналогам.

Круги к болгарке нужно покупать специальные по плитке с алмазным напылением. Многие продавцы в магазинах не знают, какие именно диски нужны для керамической плитки и пытаются продать вам диски для резки камня или бетона. Их можно отличить отсутствием отверстий и зазубринок на режущей части. Диски по кафелю полностью гладкие и без отверстий, это позволяет уменьшить количество сколов.

как выглядит правильный алмазный круг по плитке

Кусачки

Вспомогательный инструмент при резке плитки – кусачки. Они выручают, когда плитку не удается отломить по резу. Особенно часто они нужны при резке прочной напольной плитки или если колесико плиткореза износилось.

Существует несколько видов кусачек для плитки.

Мощные кусачки с победитовыми наплавками. Но они не обязательно должны иметь твердую режущую часть, так как плитку можно легко отломить по готовой линии реза.
Кусачки-попугайчики. Они иногда пригождаются при создании круглых вырезов в плитке под розетки и трубы. Если вы неправильно вырезали отверстие, клещами можно его подкорректировать, чтобы не резать новую плитку.

Инструменты для затирки швов

Минимальный набор инструментов для заполнения швов:

Двухлитровая пластиковая ёмкость;
Затирочный шпатель. Маленькие резиновые шпатели подходят только для разовых работ;

Затирочный шпатель позволяет наносить смесь быстрее, чем резиновый

У Litokol есть специальные инструменты для затирки швов.

Специальная губка Avana от Raimondi размером 19*12*7 см для удаления цементной затирки. Главной её особенностью являются крупные поры. Её можно заменить обычным куском поролона 20*15*5 см. Больший размер позволит ускорить работу, но полоскать её нужно будет тщательнее, иначе затирка схватится и приведет губку в негодность. Лучше использовать поролон розового цвета, он более долговечен.
Ванночки для уборки затирки с пола и стен. Есть несколько видов, но лучше всего подходит емкость Скиппер (Skipper). Она сделана из противоударного пластика и имеет объем 13 литров. Для отжима на ведре есть 2 ролика. В комплект также входит высокопоглощающая губка с ручкой Sweepex.

Ванночка Скиппер для уборки затирки

Это удобный набор, но он очень громоздкий. Поэтому вы можете использовать из него только ролики для отжима, если как-нибудь приделаете к обычному ведру. Также тёрку-мочалку можно отжимать валиком, тем более он пригодится при укладке мозаики.

Средства защиты

При выполнении любых строительных работ нужно соблюдать технику безопасности. Посмотрите хотя бы картинки по запросам «травмы от болгарки», и сразу поймете необходимость защиты.

Читайте также: