Как не повредить пароизоляцию при сверлении стены

Обновлено: 27.04.2024

Как не попасть в провод при сверлении стен

Сверление стен и потолков — обычное дело для электрика, монтажника, ремонтника. Да и у простого обывателя может изредка возникнуть потребность просверлить отверстие в стене или в потолке. И ежели дома есть дрель или перфоратор, то можно все сделать самому, лишь ответив себе на вопрос о том, как точно не попасть в скрытую проводку.

Если попасть сверлом или буром в проводку, то в самом оптимистичном случае вы нарушите кабель, и у вас перестанут работать розетки. При меньшей удаче — произойдет короткое замыкание через инструмент, сработает автоматический выключатель на вводе в квартиру, но проводку опять же придется чинить. В самом худшем случае человека ждет поражение током или даже пожар. Поэтому при сверлении в проводку лучше не попадать. О том как не попасть в проводку и пойдет речь в нашей статье.

Сверление стены

Допустим, вы решили установить шведскую стенку для ребенка, причем крепление к стене необходимо выполнить анкерными болтами 10 на 100. Инструмент подготовили, дело за сверлением. Взгляните на стену под потолком. На расстоянии не менее 150 мм от потолка, внутри стены обычно проложен горизонтальный провод, ведущий в распределительную коробку, из которой как минимум один провод внутри стены идет к розетке.

Провод к розетке из распределительной коробки обычно идет вертикально вниз, то есть под прямым углом. Даже если распределительную коробку не видно, редко когда провод подводится к розетке не вертикально сверху. Поэтому первый вывод — прямо над розеткой не сверлить!

Второй вариант — розетка располагается на перегородке, которая не доходит до потолка. Здесь проводка скорее всего подведена к розетке вертикально снизу. Значит сверлить прямо под розеткой нельзя!

Различные варианты прокладки провоки в квартирах и домах рассмотрены здесь:

Детектор скрытой проводки

Если вы из тех людей, кто любит часто обновлять интерьер, например: весить картины, устанавливать подвесные гарнитуры, придумывать новые места для книжных полок, то вам необходимо либо иметь схему электропроводки своего жилища, в идеале - проект электропроводки, либо приобрести детектор скрытой проводки.

Детектор скрытой проводки — это портативный прибор на батарейках размером с карманный фонарик, который при необходимости достаточно будет включить и приложить к тому месту на стене, где вы задумали сверлить отверстие. Прибор тотчас издаст звук или просигнализирует световой индикацией в случае, если здесь проходит провод. Так вы будете точно знать, где сверлить нельзя.

Детектор скрытой проводки позволит достаточно точно, с погрешностью в несколько сантиметров, обнаружить проводку в стене или в потолке. Здесь вы найдете обзор современных детекторов скрытой проводки.

Сверление потолка

Что касается конкретно потолка, то изначально, еще на этапе строительства, внутри потолочной плиты провод подводится к будущей люстре. Провод идет перпендикулярно от стены — к месту, где будет висеть люстра, в панельных домах традиционно делается именно так.

Если вы точно не знаете, с какой стороны заходит провод (может быть сверху, если речь о монолите), то необходимо будет воспользоваться детектором скрытой проводки, либо частично вскрыть поверхность потолка вблизи вывода, и посмотреть, в какую сторону идет провод. После этого можете смело сверлить.

Меры безопасности

В любом случае, в целях безопасности, сверлите по возможности с отключенным в помещении напряжением. Для этого отключите тот автомат, который отвечает за подачу электричества к той ветви проводки, которая находится под угрозой быть поврежденной. Перфоратор или дрель подключите через удлинитель в другом помещении.

После сверления включите автомат, и если его тут же не выбьет, значит все в порядке, проводку вы не повредили. Будьте максимально осторожны при сверлении отверстий в условиях дефицита информации о нахождении скрытой проводки, ведь короткое замыкание способно не только повредить проводку, оно также несет угрозу вашему здоровью.

Начались морозы и для тех, кто живет в каркасном доме начались сюрпризы. У некоторых, а надо бы было сказать у многих, произошли неприятные сюрпризы. Началась капель из потолка и из стен. Люди в шоке и панике ринулись в интернет. Там находят мои статьи на тему конденсата. В итоге я получаю до боли одинаковые вопросы. Мне захотелось обладателям капающих каркасов дать один универсальный ответ. Возможно, он поможет многим не задавать мне одинаковые вопросы, от которых у меня уже икота начинается!

Что же произошло с вашим каркасом? Почему капает вода?

Это в большинстве случаев конденсат. Во всем виноват тот факт, что теплый воздух из комнаты проходит внутрь каркаса и двигается через утеплитель. По мере движения воздух охлаждается. Из него выделяется конденсат. Сначала это простое запотевание. Но новые порции теплого воздуха из комнаты подходят постоянно и запотевание превращается в капли. Капли объединяются и превращаются в большие капли. Капли под своим весом падают вниз, образуют ручьи и эти ручьи текут вниз. Поскольку ручьи эти в теплоизоляторе, то воде нужно искать дырочку. И вода ее находит. Она всегда ее находит! В итоге образуется капель. Эта капель никогда не кончается, пока не кончаются морозы. Чем теплее в доме, тем больше образуется конденсата и тем сильнее капель.

Но это еще не все отрицательные эффекты конденсата. Читайте дальше! Ужас продолжается!

Конденсат не капает вниз. Он замерзает прямо в теплоизоляторе. Почему? Потому что слишком близко продвинулся к холоду. Понятно, что на некотором этапе температура в теплоизоляторе переходит через ноль в отрицательную зону. Ровно тогда же и пар превращается в лед. Что дальше? А дальше лед ухудшает действие теплоизолятора. Промерзший теплоизолятор перестает теплоизолировать! При этом граница холода постепенно перемещается внутрь помещения. То есть, происходит постепенное промораживание ВСЕГО слоя теплоизолятора. Дом становится холоднее, мы начинаем тратить больше топлива на его нагрев. А капель? А капель становится еще сильнее, поскольку теплый воздух из комнаты уже не может пройти глубоко и тает прямо под внутренней отделкой. Так что же делать?

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Пример нашей каркасно-щитовой стены

Под словом "пароизоляция" я понимаю только и исключительно тот изоляционный слой, который находится между ВНУТРЕННЕЙ отделкой и слоем теплоизолятора (ваты). Изоляционные слои в любых других местах я не называю пароизоляцией! Но если пароизоляция сделана некачественно, не тем материалом, каким нужно и не выполняет пароизоляционных функций, то я все равно называю это безобразие пароизоляцией. Пароизоляция служит только одной единственной цели: не пропустить теплый воздух внутрь теплоизолятора. Больше никаких целей нет. Если где-то когда-то я утверждаю иное, то прошу прислать мне ссылку. Я перефразирую текст.

Для того, чтобы двигаться дальше, нам нужна стена для примера. Я предлагаю использовать вот такую. Она очень популярна.

Жилое помещение (наша комната с теплым воздухом)
Вагонка (имитация бруса, блокхауз и т.д.)
Пароизоляция
Вата внутри каркаса
Некая непонятная изоляция
ОСБ
Некая внешняя отделка
Улица с морозом и ветром

Заметим, что в этой интересной схеме мы получаем паронепроницаемый внешний слой. И не из-за изоляционного слоя под ОСБ! А именно из-за самого ОСБ, который абсолютно паронепроницаем! Зачем же нужна под ним еще и паро-ветроизоляция? А не знаю! Тайна! Может рабочие были не в курсе дела. Может развести хозяина хотели. Может много купили пароизоляционного материала и девать было некуда. Мало ли какие были причины!

Сделал бы я себе такую стену? Нет! Ни за что! И именно из-за супер герметичного внешнего слоя.

Но что есть, то есть. Вот такая у нас стена. Что с ней делать-то?

Что сделать было бы хорошо, но вряд ли возможно

Было бы здорово отодрать внешнюю обивку, отодрать ОСБ, отодрать изоляцию, которая была под ОСБ, и заделать все вагонкой (имитацией бруса, блокхаузом, сайдингом) без всякой изоляции. Тогда пар, который проникал бы в стену, беспрепятственно выходил бы из стены снаружи, на мороз, и никакой капели у нас бы не было. Кроме того, даже если бы наша вата и подмокла, то при первом же потеплении она бы просохла. Для того, чтобы вата не летела в воздух, можно прикрыть ее ветроизоляционным слоем.

Но на это застройщики не готовы, ибо это сравнимо с перестройкой всего дома. Так что забудем этот вариант, как хороший, но невозможный по технико-экономическим параметрам.

А поможет ли сверление дыр в ОСБ для того, чтобы пар выходил?

Да. Поможет. Но надо точно знать, где сверлить и сколько. Лучше сверлить равномерно по всей стене и сверху чуть больше. Сколько сверлить? Ну так, чтобы пар выходил и при этом стена не потеряла прочность. Я заочно не смогу сказать. Да и в реальности, наверное, не сказал бы. Сделал бы на глаз. Дырки в большом количестве, знаете ли надоедает сверлить. Ну посверлил бы и бросил. Потом посмотрел бы, что получится.

Конечно, такая работа (сверление дыр в стене) опять зависит от внешней отделки дома. Той, что по ОСБ. Если дом у Вас оштукатуренный, то в нем тяжеловато дыры делать. Не физически, а морально, так сказать.

Что еще можно сделать?

На самом деле много чего. Вот я заготовил примерный список вариантов именно для той стены, которая приведена выше.

Способ 1 (обычный)

Отодрать внутреннюю отделку
Определить, наконец, что там под отделкой на самом деле - пароизоляция или ветроизоляция (эти вещи часто путают)
Если пароизоляция, то заделать все стыки специальным скотчем. Особенно по потолку и полу. Если ветроизоляция, то купить пароизоляцию и прикрепить на стену уже ее и проклеить, конечно. Можно поверх ветроизоляции, которая уже прикреплена.
После того, как мы решили, что пароизоляция у нас теперь идеальная, приколошматить всю нашу отделку опять на стену.

Но имейте ввиду, вода может образоваться и в потолке! Потом конденсат может стечь по потолку и именно так попасть в стену. То есть способ 1 хорош для применения по всему дому изнутри, но никак не для одной текущей стены.

Способ 2

Отодрать внутреннюю отделку
Отодрать пароизоляцию
Купить в магазине листы пеноплекса толщиной 20 мм
Нарезать пеноплекс аккуратно (он очень хорошо режется хлебным ножом) и вставить его в каркас в распор, поджав при этом вату. Щели пеноплекса либо проклеиваем скотчем, либо замазываем герметиком
Прибиваем новую пароизоляцию. Уже не так супер тщательно, как в способе 1, но тоже щелей и дыр стараемся не оставлять
Восстанавливаем внутреннюю отделку

Суть способа в том, что пеноплекс абсолютно непроницаем для пара. Мы получаем дополнительную теплоизоляцию и довольно серьезную пароизоляцию. То есть в этом способе мы перестраховываемся против пара + получаем дополнительное утепление.

Способ 3

Отодрать внутреннюю отделку
Определить, наконец, что там под отделкой на самом деле - пароизоляция или ветроизоляция (эти вещи часто путают)
Если пароизоляция, то заделать все стыки специальным скотчем. Особенно по потолку и полу. Если ветроизоляция, то купить пароизоляцию и прикрепить на стену уже ее и проклеить, конечно. Можно поверх ветроизоляции, которая уже прикреплена.
После этого мы отделываем стену гипсокартоном. Обычным. Толстым (12 мм)
Шпаклюем швы и отделываем чем хотим. Можно и вагонкой даже.

Суть способа в том, что гипсокартон впитывает кошмарное количество влаги! Через него вряд ли что пройдет. Кроме того, мы получаем дополнительную степень комфорта, ибо гипсокартон хорошо отражает звук, то есть, мы получаем более тихий дом. Можно комбинировать способ 2 и способ 3 и получить дополнительно две степени комфорта и двойную перестраховку от пара? Да можно, конечно.

Можно придумать еще много способов, так или иначе сочетая и компилируя уже приведенные. Кроме того, не забываем, что увеличение паропроницаемости внешнего слоя - тоже способ хороший.

А если бы я строил себе каркасно-щитовой дом, то как бы я сделал?

Ну очевидно, я бы скомбинировал вообще все указанные выше способы. Но опять же смотрел на то, что я строю, на функции этого здания, на свои финансовые возможности.

Я бы, конечно, не использовал ОСБ. Материал хороший, но накладывает на меня дополнительные условия. Опять же по мере общения с людьми я выяснил, что материал этот склонен к короблению, образованию трещин и дыр (как от пуль), образованию странных шишек и опухолей.
Я бы, конечно, не использовал никакой изоляции под внешней обивкой. Я бы либо имитацию бруса, либо сайдинг прикрепил бы прямо к стене и вату ничем не закрывал бы вообще. Почему я бы выбрал именно такие отделочные материалы? А они мне нравятся. ВАЖНО! По внешней стороне чисто теоретически можно использовать ту марлечку, которая называется ветрозащитной мембраной. Хотите - пожалуйста. Хуже от нее не будет. Но лично я не уверен, что лично меня она сделает счастливой.
Я бы использовал правильную пароизоляцию и устроил бы ее тщательно и честно.
Мне очень нравится вариант с пеноплексом. Я бы выбрал его. Пеноплекс очень хороший материал. Но дорогой. Для сарая я бы его не использовал, наверное. А для дома - скорей да, чем нет.
Гипсокартон? А это вообще мой любимый материал. Я отделал им дом и очень доволен. Напомню, что меня даже обвиняли в том, что я этот материал продаю. Но нет! Не продаю, к сожалению.

А как отличить пароизоляционный материал от ветроизоляционного?

Ну. по этикетке, в первую очередь. Но я напишу об этом специальную статью.

Некоторые примеры

Полез я в интернет, чтобы нарыть иллюстраций. А они в большинстве, в гигантском большинстве, либо не отражают сути, либо вообще с ошибками. Вот только некоторые примеры:

Нужен вам бассейн под полом? Вот он! Теплый воздух из комнаты проникает под пол, там конденсируется и влага уже никогда и никуда не денется! Заметьте как тщательно дно заизолировано.

Конечно надо было положить вату прямо на черновой пол, но зато хорошенько закрыть сверху. Ну трудно догадаться что ли?

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Хотелось бы заметить, что сверху вниз прикрепить было бы логичнее. Тогда при обивке мы прижимаем один слой пароизоляции к другому на балке и они хорошо прижимаются. А так у нас остается вход для воздуха и надо тщательно проклеивать этот стык! А проклеивать его тоже сложнее, ибо стык на мягком находится.

Вот вам пожалуйста! Не проклеили - будет капель!

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Надеюсь, что вы не разочаруетесь в своем новом каркасном доме
Дмитрий Белкин

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

Содержание:

Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
«Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т. к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Участник FORUMHOUSE

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo :

Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
Деревянный настил.
Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
Утеплитель по каркасу.
Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo . «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью , т. н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Такую пароизоляцию допускается использовать только над помещениями с нормальной влажностью, а не над ванными, туалетными комнатами и кухнями.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя , т. к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами .

Участница FORUMHOUSE

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Участник FORUMHOUSE

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т. е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
Т. е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
Но, не забываем, что в доме, кроме жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т. к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
Пароизоляция.
Утеплитель.
Паропроницаемая диффузионная мембрана.
Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Участник FORUMHOUSE

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

Участник FORUMHOUSE

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41 .

Пользователь FORUMHOUSE

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т. е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т. к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Пользователь FORUMHOUSE

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

пароизоляция;
черновые доски;
утеплитель;
влаго- ветрозащитная мембрана.

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной , которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т. е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции , а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции . Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Если у вас остались вопросы, то смело задавайте их на нашем портале! Вам обязательно ответят опытные пользователи и профессиональные строители.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке , где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

Как Не надо строить мансарду .
Как нужно строить каркасник чтобы не получить РСК (рашен страшен каркашен) .
Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

С паро- гидро- и ветрозащитными плёнками постоянно происходит путаница. Застройщики и строители лепят их как хотят, по принципу: «лишь бы были». В результате, в утеплённом каменной ватой перекрытии деревянного или каркасного дома, скапливается влага. Утеплитель отсыревает. Доски покрываются плесенью и, в конечном итоге, это приводит к дорогостоящему ремонту. Как этого избежать? Читайте нашу статью, где собран практический опыт и приведены схемы правильной пароизоляции и утепления перекрытия первого этажа дома из дерева.

Содержание:

Видео о последствиях неправильной пароизоляции
Почему в перекрытии первого этажа образуется влага
Чем пароизоляция отличается от гидро- и ветрозащитной плёнки
Проверенные «пирожки» пароизоляции и утепления первого этажа
«Шпаргалка» по монтажу пароизоляции: распечатай и пользуйся

Последствия неправильной пароизоляции

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, или прочитать о косяках «профессиональных строителей», которые они допускают при монтаже утеплителя и пароизоляции в деревянных домах. К чему это приводит, показывается в видео, которое снял Игорь Беккерев (ник на портале Игорь3 ).

Пользователь FORUMHOUSE, руководит бригадой строителей, которые занимаются ремонтом и заменой фундаментов, а также передвижкой домов

Я очень часто сталкиваюсь с неправильным применением паро- и гидроизоляции. Это приводит к поражению конструкций плесенью.

Посмотрите видео ниже, где показано, что случится с деревянной балкой, если её завернуть в рубероид.

Аналогичный результат получится, если неправильно утеплить деревянный дом. Например, «зажать» деревянные лаги с двух сторон в пароизоляцию — паронепроницаемую плёнку.

Вот, во что может превратиться деревянный «черновой» пол за 1 год, при нарушениях строительства и неправильной пароизоляции.

Теперь расскажем, почему это произошло.

Почему в деревянном перекрытии первого этажа образуется влага

Выше мы показали «страшилки». Пора узнать, из-за чего появилась влага в деревянном перекрытии и стали гнить балки.

В доме из видео, большое количество строительных ошибок. Само строение тоже необычное. Сначала владелец построил туалет. Затем поставил рядом гараж-ракушку. Потом прилепил ещё два контейнера. Пристроил комнату, а сверху возвёл мансарду и накрыл всё общей крышей. В качестве фундамента – бетонные столбики. Они просели. Дом перекосило. Хозяин решил его отремонтировать. При подъёме и передвижке дома мы увидели, что в перекрытии первого этажа скопилась вода, которая сконденсировалась из водяного пара идущего изнутри дома наружу. И это ещё не всё.

Перечислим основные ошибки:

Главный «косяк» строителей – снизу пола натянута паронепроницаемая плёнка.
Высота пола над сырым и холодным грунтом всего 5 см.
Из-за пароизоляционной плёнки весь конденсат стёк и скопился под полом. Также конденсат стекал с металлических стен встроенных в дом контейнеров.
Утеплитель смонтирован выше пароизоляции. Образовались «карманы», где скопилась вода, которая полилась после того, как разрезали плёнку.

Теперь объясним физику процесса появления конденсата в перекрытии при неправильной пароизоляции. В воздухе тёплого помещения содержится водяной пар. Водяной пар, из-за разности давлений, стремится попасть из теплой зоны в холодную, т. е. идёт из комнаты на улицу. В нашем примере — под пол, где в мае ещё был лёд. Влагонасыщенный воздух прошел через паропроницаемую мембрану, которую строители смонтировали над утеплением. Попал в теплоизоляцию. Не смог выйти наружу, т. к. «упёрся» в пароизоляцию. Водяной пар сконденсировался и на плёнке образовалась вода.

Запомните! Пароизоляционная плёнка в отапливаемом доме ставится только изнутри помещения, а не снаружи. Толщина утеплителя определяется теплотехническим расчётом, а не берётся на глазок.

В этом перекрытии плёнки перепутали местами. Со стороны помещения, под половым покрытием, должна была стоять пароизоляционная пленка. Она защищает перекрытие от попадания пара изнутри дома. Под перекрытием, со стороны улицы, должна стоять паропроницаемая мембрана . Она не мешает водяному пару выйти из конструкции.

Отличие пароизоляции от гидро- и ветрозащитной плёнки

Почему строители часто путают плёнки местами? Ведь кажется, достаточно прочитать рекомендации производителей по монтажу паро- и ветрозащиты и гидроизоляции. Не всё так просто. Строительный рынок предлагает десятки вариантов. Упростите себе задачу и воспользуйтесь «шпаргалкой» от Игоря Беккерева, которая основана на личном опыте пользователя портала.

Плёнки, условно конечно, можно разделить на «дышащие» паропрозрачные диффузионные мембраны и пароизоляцию, которая практически не пропускает пар и воду. Мембраны выпускают водяной пар из утеплителя и конструкции, но не пропускают капли воды, которые сконденсировались на внешней стороне плёнки, обратно.

Важно! Перед покупкой гидроизоляционной плёнки, например, подкровельной, изучите её технические характеристики и способность к паропроницанию — высокую или ограниченную.

Плёнка, которая не «дышит», обладает хорошими гидроизоляционными свойствами и стоит дешевле, чем супердиффузионная мембрана, но, при её монтаже на кровле, придётся делать двойной вентиляционный зазор, т. к. она не выводит пар и её нельзя монтировать вплотную к теплоизоляции.

Диффузионные мембраны можно монтировать вплотную к утеплителю, т. к. они выводят пар, но не пропускают в конструкцию влагу снаружи . Такие плёнки проще монтировать на крышах сложной конфигурации.

Если подытожить, то:

Ветрозащита — не пропускает ветер и пыль, но пропускает пар.
Пароизоляция — не пропускает пар и воду.
Гидроизоляция — не пропускает воду. Но бывает разной: пропускающей пар или паронепрозрачной.

Как это упрощённо работает, показано на рисунке ниже.

Проверенные «пирожки» деревянного утеплённого перекрытия первого этажа

Мы разобрались в назначении разных плёнок и кратко описали их работу. Теперь будет понятно, как правильно смонтировать перекрытие первого этажа в каркасном и деревянном доме.

На фото ниже правильный пирог нижнего перекрытия пола первого этажа в жилом помещении. Для бани прибавьте вентиляционный зазор под половой доской.

Кстати, ни в одном Российском или Советском СНиПе («Строительные нормы и правила», сейчас СП «свод правил») про такую пленку Вы не найдете ни строчки.

Я занимаюсь ремонтом деревянных домов с лохматых восьмидесятых годов прошлого столетия и мои наблюдения и выводы неутешительные. Наш Интернет вводит нас не только в заблуждение, но и советами (Дзен, Ютюб, Строительные блогеры, Маркетологи) убивает Ваше жилище уже на этапе строительства. Интернет просто кишит вредными советами.

На первом месте по дезинформации конечно Изоспан.

Вредное видео. В ролике показывают, как цокольное перекрытие снизу закрывается пароизоляционной пленкой.

Эта картинка с солидного сайта производителя экологичных утеплителей

Мне постоянно приходится исправлять картинки (технические решения) из интернета, что бы они соответствовали строительным нормам или рекомендациям строительных НИИ (напр. “ЦНИИПромзданий”).

Где должна стоять ПАРОИЗОЛЯЦИЯ?

На утеплитель в полах по перекрытию над холодным помещением и под утеплитель в полах над помещением с влажным режимом эксплуатации укладывается паро-гидроизоляционная пленка «ИЗОСПАН В», «ИЗОСПАН С», «ИЗОСПАН D», «ИЗОСПАН RS» или «ИЗОСПАН RM». “ЦНИИПромзданий ” Материалы в строительных конструкциях. Шифр М24.06/2011.

9.3.1.1 Устройство пароизоляции и защиты от воздухопроницания в утепленных ограждающих конструкциях дома (стенах, перекрытиях, крышах, полах по грунту) должно предотвратить накопление конденсата внутри конструкций в результате диффузии водяных паров, эксфильтрации внутреннего воздуха из отапливаемых помещений в зимнее время и инфильтрации наружного воздуха.

9.3.1.2 Слой пароизоляции, препятствующий диффузии водяных паров из отапливаемых помещений внутрь наружных ограждающих конструкций, следует располагать вблизи от их внутренних поверхностей (со стороны отапливаемого помещения). В конструкциях с утеплителем, укладываемым в несколько слоев, слой пароизоляции допускается располагать внутри конструкции, но таким образом, чтобы расчетная зимняя температура внутри конструкции в месте расположения этого слоя была выше точки росы воздуха помещения. СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом

Я хочу и могу рассказать Вам в чем вред этой той самой пароизоляции с аргументами и примерами из моего 35и летнего опыта.

В прошлом (да и в позапрошлом) веке в качестве пароизоляции применяли толь* , пергамин, рубероид или различные пропитки и обмазки.

Сейчас на рынке десятки видов пароизоляции, паробарьера, паро-гидроизоляции, от дешевой никчемушней пленки, которую скобка от степлера рвет насквозь, до высокопрочных многослойных мембран с отражающими свойствами.

Народ часто не знает как ее применять, какой стороной стелить, и нужна ли она вообще.

А где и у кого учиться? У популярных строительных блогеров?

Данное видео крайне вредное, так как выводы сделаны на одном примере, где показаны места, которые негерметично пароизолированы. Хотя на видео уже видно влагонакопление под пленкой, блогер утверждает, что это не из-за пара, а типа снег у него там растаял. Утеплитель не содержит органики и не должен поражаться плесенью, но его теплосберегающие свойства ухудшаются. Проблемы будут с балками, так как они укрыты пароизоляцией.

Вредные советы отчасти работают на меня, так как я занимаюсь ремонтом деревянных домов и у меня появляется больше работы.

Вернемся к пароизоляции. Нужна ли она вообще или лучше заменить ее на пергамин? Скажу честно, пароизоляция очень нужна, но хорошая и в нужном месте. Пергамин работает хуже.

Пароизоляция нужна для защиты ограждающих конструкций от пара изнутри отапливаемого помещения.

Ограждающие конструкции , это наши стены, полы первого этажа и потолок под холодным чердаком. То, что с одной стороной в отапливаемом доме, а другой стороной на улице (или под холодным чердаком, или над холодным подполом).

Советую посмотреть полезное видео от человека, который смог очень просто рассказать, как делать правильно.

Как "раньше" обходились без пароизоляционных пленок?

Совсем "раньше", несколько веков назад когда в строительстве многослойные конструкции материалы располагали по принципу: Паропроницаемость должна возрастать от теплого к холодному.

Применялись технологии и материалы не требующие дополнительной пароизоляции. Это кирпич, камень, дерево, саман. Из утеплителей: Камышит, солома, костра, мох, легкий саман, всевозможные смеси глины с легким наполнителем.

То-есть материалы, которые свободно пропускали пар или еще и имели капиллярную активность, что позволяло стене (или ограждающей конструкции) высыхать и вовнутрь.

Полы (нижнее перекрытие) практически нигде не утеплялись. Если в подполе не хранились овощи, то было распространено "теплое подполье" которое вентилировалось воздухом из помещения через специальные напольные решетки или вентканалы в стенах. Подполье не очень сильно отличалось от температуры в доме. Дополнительным утеплением служили ковры (паласы).

Если подпол использовали для хранения продуктов (в деревнях прошлого века), то вентилирование (контроль влажности и температуры) такого "погреба" контролировалось внешними продухами.

В подпольном помещении могли держать скот. Встречается дополнительное печное отопление такого подпола, который представлял собой почти полноценный цокольный этаж.

Проще было с глиняными полами по грунту. Я в своей жизни такое еще застал.

Стены домов часто утепляли глиняной или известковой штукатуркой на дранке или ивовых прутьях (мазанка).

Потолок в жилых помещениях чаще утепляли глиной с соломой.

При таких технологиях в стенах и перекрытиях не появлялась "точка росы", а если и появлялась, то капиллярными силами влага распространялась по всему объему материала и испарялась с поверхности на улицу или в помещение.

В позапрошлом и прошлом веке стали доступны такие материалы, как цемент и бетон, рубероид (толь), линолеум, пергамин, керамзит, шлакоблоки, стекловата, сыпучие утеплители, шифер, кровельное железо, креозот, химические пропитки и битумные мастики и много других новых материалов с новыми свойствами.

Строители быстро разбирались в применении новых материалов без Интернета, форумов и Дзенов. А если что и применяли не так, то те строения до нашего времени не дожили.

Материалы для пароизолирования в строительстве широко применялись еще в позапрошлом веке и вероятно что и на много раньше.

В книгах начала-середины века упоминается Толь, Асфальтовый картон, Пергамин. Термин "пароизоляция" или "Изоляция от пара" в середине прошлого века уже точно существовал.

Так как еще не было надежных пленок, то применяли картон пропитанный битумом (пергамин).

Пароизоляционная пленка в России появилась только в после 2000 года и сразу нашла своих сторонников и лютых врагов. Пароизоляция позволяла применять современные эффективные утеплители, которые без защиты от пара набирали в себя влагу и теряли свои свойства. Деревянные конструкции рядом с таким утеплителем быстро сгнивали. Мало кто из строителей вообще понимал, что такое Паропроницаемость, Влагонакопление и Точка росы.

Хотя в книгах по строительству защита от пара часто была прописана. "Для защиты засыпки от увлажнения парами воздуха, движущимися зимой со стороны помещения, необходимо укладывать с внутренней стороны стены под обшивку изоляционный слой из пергамина, толя, рубероида или другого подобного изоляционного материала".

Как построить сельский дом 1984г. Шепелев А.М .

И ставили (клали, натягивали) эту пароизоляцию куда попало. В то время для строителей было важнее понять, какой же стороной ее ставить? По легенде пленка якобы пропускала пар только в одну сторону.

Не всем было понятно тогда, да и сейчас, зачем защищать от пара, откуда этот пар, и почему пароизоляцию ставят со стороны сухого теплого помещения, а не со стороны сырой улицы?

Пар мы не видим и не чувствуем. Человек способен ощущать только относительную влажность . При низкой влажности относительной влажности сушит кожу. При высокой влажности становится душновато.

В теплом воздухе даже при низкой влажности пара растворено больше, чем на улице, когда сыро и идет мокрый снег. Количество растворенной воды в воздухе называется абсолютная влажность . Чем воздух холоднее, тем меньше воды (пара) может в нем растворится.

Пар (вода) берется из живого человека (около 1,5л). Это испарения с кожи и через легкие), приготовление пищи, водные процедуры.

Молекулы пара меньше любой молекулы других газов воздуха, поэтому он проходит даже через такие препятствия, через которые другие газы (Азот, Кислород и Углекислый газ) проходят с трудом.

Диаметры молекул некоторых газов. H2O - 0,227; CO2 - 0,345; N2 - 0,322; O2 - 0,302.

Проходя через стены, происходит его охлаждение и пар конденсируется. Это место точки росы.

Или по другому: "Точка росы — это температура воздуха, при которой содержащийся в нём пар достигает состояния насыщения и начинает конденсироваться в росу ".

Поэтому пароизоляцию ставят со стороны отапливаемого помещения, а снаружи пароизоляцию ставить нельзя, что бы не мешать пару свободно выходить.

Двигаться пар заставляет парциальное давление.

По простому можно сказать еще так: Пар стремится туда, где его в воздухе растворено меньше.

Вот полезное видео про пароизоляцию на примере утепленной кровли.

Еще много людей имеют свое мнение и свое понимание физических законов. Считаю своим долгом познакомить читателя и с альтернативными взглядами.

Как я уже писал, многие инструкции от производителей запутывают, недосказывают или не предлагают нужного технического решения. Это относится не только к производителям дешевых строительных пленок.

Изобокс не предлагает технических решений на своем сайте, ограничиваясь областью применения.

Ниже я дам технические решения с пояснением.

В "своих" рисунках я показываю, как нужно или не нужно применять различные пленки исходя из строительных правил, на которые даю ссылки. И немаловажен мой опыт и наблюдения. Я передвигаю дома, и имею возможность часто (до двадцати объектов за месяц) видеть, что происходит под домом (в подвале, под полом, под нижними венцами). Еще я занимаюсь ремонтом перекрытий, которые гниют из-за нарушений технологии строительства. Что позволяет мне не сомневаться в рекомендациях строительных норм.

Не удержался и опубликую перлы от одного читателя . Это показательно, так как не все понимают физические явления, которые происходят в построенном доме.

« изнутри помещения делают влагоизоляцию (по сути, гидроизоляцию) ». Многие не понимают значения терминов. Иногда применяются простонародные термины. Здесь человек имел в виду «Пароизоляцию».

« внутри тепло-давление выше, чем снаружи » Не всегда понятно, что человек имеет в виду.

« давление внутри дома выше » Тут идет речь явно о атмосферном давлении. С чего сделан такой вывод мне не понятно.

« причём тут пароизоляция, когда это (полиэтилен), по сути, уже гидроизоляция » Полиэтилен как раз паронепроницаемый материал, то есть Пароизоляция.

« с влагой в стене уже борется наружный слой пароизоляции так как он в одну сторону пропускает влагу, а в другую НЕТ » Пароизоляционный слой не должен пропускать пар ни в какую сторону.

« Парциальное давление это газ, растворенный в жидкости, а не на оборот » Парциальное давление, это не газ, а физическое явление.

« пар — это пар он виден так как разность температур велика » Конечно можно увидеть преломление света в нагретом локально воздухе или в паре. Но считается, что пар не виден в естественном световом диапазоне.

« КОНДЕНСАЦИЯ влаги, а затем и воды » Имелось в виду конденсация пара. А вот как может конденсироваться вода?

« Конденсация влаги зависит не от количества влаги, а от точки РОСЫ » Конденсация пара зависит от относительной влажности воздуха и температуры. Например, при высокой влажности на холодном окне появляется роса. Проветрили комнату (понизили влажность), и роса пропала.

« Пароизол проводит влагу в обе стороны » Пароизоляция не должна пропускать пар (влагу).

« Гидроизоляция на кровле делается для того, чтобы влага не конденсировалась на обрешетке и самой кровле, а конденсация происходила именно на этой самой гидроизоляции ». Гидроизоляция, это защита от воды. Под кровлей это защита утеплителя от возможных капель конденсата и протечек.

« пар имеет плотность выше окружающего его объёма воздуха » Пар имеет самую низкую плотность из основных газов атмосферы

Читайте также: