Как называется яма под фундамент

Обновлено: 20.05.2024

Котлован – выемка в грунтовом массиве, служащая для устройства фундаментов, монтажа подземных конструкций, прокладки тоннелей.

Вид открытого котлована, размер и тип обустройства зависят от разновидности грунта, размера строительного объекта и закладываемого фундамента.

Перед началом разработки необходимо определиться с размером. Если ширина будет зависеть от площади фундамента, то глубина рассчитывается исходя из нескольких показателей: точки промерзания грунта, уровня расположения грунтовых вод и типа грунта.

Дно котлована должно быть расположено ниже уровня промерзания на 30-40 см, но при этом не достигать поверхности грунтовых вод. Если последнее условие не будет выполнено, придется позаботиться о дополнительной гидрозащите.

Решить проблему излишней влажности или промерзания грунта поможет правильно выбранная «подушка», укладываемая на дно ямы. Она может быть песчаной, грунтовой, из щебня или бетонной. Последняя самая надежная, она используется при строительстве капитальных, многоэтажных сооружений.

Разновидности в строительстве

Рассмотрим виды и типы котлованов.

Под фундамент

В зависимости от типа фундамента используются различные виды котлованов.

Для ленточного фундамента применяются узкие траншеи, вырытые по всему периметру будущего строения. Они проходят в местах расположения внутренних стен и перегородок здания.

Их ширина должна быть на 30-40 см больше ширины ленточного фундамента. Если минимальная ширина бетонной ленты – 40 см, то этот же показатель для котлована не может быть меньше 70-80 см.

Для бетонного фундамента небольшого заглубления используют прямоугольные котлованы, соответствующие по размеру и форме будущему сооружению. Их стенки делаются вертикальными. Если по проекту планируется заглубление фундамента более чем на 50 см, применяется многоступенчатая технология.

В этом случае грунт поднимается слоями. После снятия каждого слоя остается ступенька не менее 25 см, поэтому стенки у такого котлована многоступенчатые.

Для столбчатого фундамента используются ямы, необходимые для установки несущих столбов и ростверка, предназначенного для распределения нагрузки между столбами.

Создание данного типа конструкции состоит из следующих последовательных действий:

Удаление плодородного слоя.
Разметка, определяющая место расположения траншеи и столбов, которые будут установлены по всем углам, а также по всей длине котлована на расстоянии 1,6-2,3 метра.
Рытье ям квадратной формы со стороной не менее 50 см для установки опорных столбов.
Рытье траншеи по всему периметру сооружения шириной около метра и глубиной 30-40 см для установки ростверка.
Если необходимо, стенки ям для столбов укрепляются деревянными щитками.

Под водоем

Данный вид имеет произвольную форму, здесь главный критерий – гармоничное расположение на участке.

Он состоит из трех основных частей:

прибрежной;
мелководной;
зимовальной ямы (глубоководной).

Каждая последующая часть отделяется ступенькой.

Котлован может иметь и большое количество частей. Но самая глубокая, предназначенная для зимовки рыбы, должна быть глубиной не менее 1,5 м. Днище покрывают слоем песка. Затем выстилают слой гидроизоляционного материала или заливают цементным раствором.

Если пруд небольших размеров на дно котлована можно установить готовую пластиковую форму.

В зависимости от типа грунта

Допускается рытье котлована с обычными вертикальными стенками, если его глубина не превышает 1 метра для песчаного грунта.

В смешанных с песком грунтах этот показатель не должен превышать 1,25 м, для глины и суглинков – 1,5-2 метра.

Если яма сухая, вырыта в грунте с малой степенью увлажнения, она может быть с естественными стенками пологой формы.

При глубине котлована более 5 метров, а также просачивании грунтовых вод требуется специальный расчет устойчивости откосов в зависимости от типа грунта и размера объекта. Если глубина меньше 5 метров, то данные по уровню наклона берутся из расчетной таблицы:

Тип грунта	Наклон откоса при глубине ямы, не более 1,5, 3 и 5 м
Тип грунта	1,5	3	5
Насыпные	1:0,67	1:1	1:1,25
Песок и гравий	1:0,5	1:1	1:1
Смешанные	1:0,25	1:0,67	1:0,85
Суглинок	1:0	1:0,5	1:0,75
Глинистые	1:0	1:0,25	1:0,5

Для разработки больших котлованов, независимо от типа грунта, используют экскаваторы. Песчаные и земляные котлованы, обладающие нижеуказанными характеристиками, нуждаются в дополнительном ограждении стенок:

при высоком уровне грунтовых вод;
глубина более 5м;
близкое расположение к другим сооружениям;
при большой площади фундамента.

В зависимости от назначения различают следующие разновидности конструкций для укрепления стенок:

Несущие.
Ограждающие.
Противофильтрационные.

Широко используются ограждающие конструкции в виде:

шпунтовых сооружений,
ограждений из свай, балок и стен.

При небольшой глубине ямы (до 5м) для укрепления стенок используются деревянные и металлические щитки. Шпунтовое укрепление грунтовых стенок применяется при работе с неустойчивыми типами грунта, при близком расположении других строительных объектов, железнодорожных путей и автодорог.

Открытый и закрытый способы разработки

Открытый котлован называется шахтой. При открытом способе есть возможность свободной разработки котлована, когда нет никаких помех для проведения открытых строительных работ.

Но бывают ситуации, когда, например, на поверхности, запланированной для разработки, пролегает автомобильная трасса или располагается другой важный объект. В таком случае необходима разработка котлована закрытого типа.

При его создании используются такие методы механического воздействия, как:

продавливание,
бурение,
пневмопробивка,
щитовая проходка.

Продавливание основано на введении в грунт необходимых элементов, например труб с наконечниками в виде конуса, при помощи домкрата. Данный способ используют в грунтах, легко поддающихся сжатию.

Для грунтов, обладающих мало сжимаемыми характеристиками, например, песок, дополнительно применяют горизонтальное и вибрационное воздействие. Трубы при установке в такой грунт имеют режущую кромку большого диаметра, для усиления воздействия на грунт используется пневмопробойник.

Удаление грунтовых отложений из внутренней части трубы происходит гидромеханическим способом: при помощи сильной водной струи откачивают воду насосом. При такой установке верхняя труба часто служит защитным футляром для прокладывания важных и более уязвимых сетей.

Щитовая разработка закрытого котлована предполагает использование защитного щита, продвигаемого по туннелю. Его диаметр соответствует необходимому размеру будущей скважины. Движение щита обеспечивают гидравлические домкраты.

Используемые в нефтегазовой области

Для прокладывания сетей и трубопроводов в промышленности широко используется способ ГНБ (горизонтально направленного бурения). Его организация основана на бурении горизонтальной скважины, в начале которой роется стартовый или рабочий котлован и завершается приемным.

Около финишного или стартового котлована должно быть достаточно места для размещения необходимого оборудования и материалов. Также необходимо наличие удобных подъездных путей.

Размер ямы зависит от диаметра пилотной скважины и типа установки, используемой для бурения. Обычно рабочий котлован больше приемного, его параметры 3х2 метра, приемный – 2х2 метра. Отверстие для бурения горизонтальной скважины находится на высоте 0,5 м от дна финишной ямы.

Практическое значение стартового котлована:

размещение, с целью последующего монтажа и демонтажа, бурового оборудования;
непосредственный ввод буровой установки в отверстие для создания пилотной скважины;
подготовка бурового раствора;
осаждение грунта.

Приемный котлован разрабатывается для выдвижения на поверхность рабочего зонда и обсадной трубы, а также монтажа расширительного оборудования для скважины.

Последовательность выбора типа и формы

Важно определить правильный тип котлована, который подойдет для строительства конкретного объекта. Это станет гарантией успешности всех последующих строительных работ.

Алгоритм выбора его разновидности состоит из следующих этапов:

Определение типа грунта, уровня пролегания грунтовых вод, точки промерзания.
Расчет коэффициента разрыхления и мягкости грунта.
Расчет размера и глубины ямы, исходя из площади фундамента, количества несущих стен и углов, наличия подвальных помещений в будущем строении.
Оценка нагрузки здания на фундамент.
Определение наиболее экономичного варианта котлована и фундамента.

В результате проведенных исследований выбирается тип и форма котлована, которая может быть:

прямоугольная с вертикальными или пологими стенками;
в форме трапеции;
со ступенчатыми стенками.

Определившись с основными характеристиками грунта, используют нормативные документы, позволяющие точно рассчитать глубину ямы, наклон стенок, необходимость утрамбовки и укрепления дна.

Экспертиза грунта также позволит определиться с необходимостью установки дополнительных конструкций по укреплению стенок котлована, а также дренажных систем, которые помогут отвести излишнюю влагу.

Все самое важное и полезное о котловане и его разработке найдете в этом разделе.

Заключение

Все строительные работы по разработке грунта предпочтительнее проводить в летний сезон при сухой погоде. Это значительно снизит расходы.

При разработке котлована важно учесть все моменты, которые в конечном счете скажутся на качестве возведенного фундамента и самого строительного объекта.

Вот и наступило лето. Трава выросла, поля засеяны, мест для поиска монет совсем не стало. Кто-то подался в леса кормить комаров, кто-то отложил прибор до осени, а у кого-то есть пара полей, оставленных под паром. А самые, на мой взгляд, упертые кладоискатели шурфят фундаменты или так называемые домовые ямы. Я так думаю, что скоро находок у поверхности земли совсем уже не останется, так что придется искать монетки в недалеком будущем только таким способом. Вот и я занялся этим довольно трудоемким, но очень интересным делом. Кто хочет знать как раскапывать такие вкусные места и посмотреть на мои первые шаги в этом нелегком деле, просьба читать дальше.

Как выбрать нужное место?

Первый важный показатель – это наличие находок вокруг фундамента и в огороде у этого дома. Если они есть, и особенно в большом количестве, то непременно копать! Находки вокруг так же подскажут о примерном возрасте этой ямы. Чем древнее, тем, естественно, перспективнее. Если дом исчез в 20 веке, то приготовьтесь копать советский мусор. Ну а если исчез еще при царях, то это почти чистое место! Но найти такое место давно исчезнувшего дома тот еще труд. Отдельная история найти фундамент старинного питейного заведения, постоялого двора или почтовой станции. Тогда огромное количество находок обеспечено. Так же интерес представляют дома, где жили не крестьяне, а к примеру работники железной дороги, мельниц, госслужащие и любые должностные лица. В отличие от остальных, они всегда вовремя получали зарплату звонкой монетой. Ну и конечно же пуговки и пряжки. Ну и еще несколько дополнительных признаков, показывающих перспективность выбранного вами фунда:

В отвале попадаются куски ржавой кровельной жести. Ведь металлическую крышу мог позволить себе далеко не каждый.
Попадается керамическая посуда. Бедняки ели в основном из деревянной.
Наличие стекла. Бутылки от спиртного, аптечные бутылочки, стеклянная посуда.

Но и в остатках относительно небогатого дома тоже можно неплохо поискать. Я заметил у себя довольно странную закономерность: чем богаче деревня и чем больше в ней каменных домов, тем меньше находок попадается в ней. Но это по поверхности.

Как показывает практика, наибольшая концентрация находок попадается вдоль стен, под входом в дом и вдоль печки.

Я выбрал место, где в огородах поднимались множества монет, начиная с чешуи, в том числе и медной, и заканчивая монетой 1961 года! Ну и дом должен быть достаточно того времени, тем более с этого края монеты попадались самые старые! Значит, тут стояла изба уже в 1600-х годах!

Когда необходимо обследование подземных конструкций

Проверка состояния фундамента и основания под ним требуется в случаях:

увеличения этажности здания;
технической переоснастки производства;
капитального ремонта, связанного с повышением нагрузок;
появления значительных трещин на фасаде и перекосов проемов;
развития недопустимых просадок;
необходимости возведения близкорасположенных фундаментов и т.д.

Зачастую о проблемах подземной части сооружения свидетельствуют внешние повреждения на стенах, определяемые визуально, а также заклинивание сразу нескольких дверей, расположенных в одной плоскости или неподалеку друг от друга. В этих случаях специалисты дают однозначное заключение о том, что строение испытывает деформации, и происходит это, скорее всего, из-за слабости основания или начавшегося разрушения фундамента.

При капитальной реконструкции объекта, предполагающей усиление давления на грунт, в обязательном порядке требуется провести обследование его подземной части, для чего необходимо вырыть шурфы.

В ряде случаев бывает достаточно изучения технической документации. Но при ее отсутствии или возникновении значительных просадок, подтвержденных систематическими наблюдениями, а также при работах, связанных с переустройством старых строений, без непосредственного осмотра состояния фундамента и основания обойтись нельзя.

Недопустимые деформации, перекосы и просадки зданий могут происходить по разным причинам, появляющимся сразу, с годами или после оттаивания грунта. Источниками проблем становятся:

атмосферные воды, просачивающиеся в грунт и замачивающие основание;
подземные воды, появляющиеся в результате утечек из сетей водоснабжения или канализации, а также резервуаров и теплотрасс;
поднявшиеся выше допустимого уровня грунтовые воды;
недостаточно уплотненное основание или обратная засыпка;
промораживание или вымывание грунта;
смещение грунтовых слоев относительно друг друга и т.д.

При шурфовании отбирают пробы грунта в основании фундамента, визуально осматривают конструкцию и, при необходимости, изымают образцы материалов (бетона, раствора, камня) для дальнейших лабораторных исследований. Нередко производят вскрытие арматуры.

С чего начать?

После выбора места, его нужно тщательно очистить. Ведь чем лучше вы его очистите, тем меньше находок пропустите. Вокруг выбранного фундамента очищаем пространство от высокой травы, кустов. Убираем поверхностный мусор, собираем весь металл. Стараемся прозвонить и выкопать как можно больше сигналов вокруг ямы. Сюда мы будем кидать и прозванивать отвал грунта из шурфа. На стадии очистки тоже могут попасться интересные находки.

У меня место было уже порядком расчищено прошлыми копарями, а фундамент они не тронули, хотя он очень старый. И травы под дубом растет мало.

Что нужно для шурфа?

Для более удобного копания шурфа потребуется конечно же лопата. Лучше взять фискарь. Удобнее работать с полноразмерной лопатой: не нужно наклоняться, да и легче откидывать землю. А работая уже в маленькой яме, лучше укороченного фискарса нет ничего. Благодаря своей изогнутой форме черенка им удобно собирать землю со дна шурфа. Ежели у вас простая садовая прямая лопата, то здоровья ей конкретно попортите.

Теперь поговорим о приборе, а точнее о поисковой катушке. Для шурфа фундаментов лучше всего, да что лучше…необходимо брать катушку-снайперку, желательно DD и желательно высокочастотную. Чтобы не пропустить ни одной мелкой цели, будь то чешуя и мелкое серебро или медь.

Для небольшой хитрости нам нужен магнит! Им мы из отвала будем вылавливать гвоздики и прочий мусор из чёрного металла, который заглушает полезные сигналы. Подойдет поисковый магнит, магнитный трал или самодельная магнитная связка. Изготовить ее можно из мощных магнитов от жестких дисков, динамиков и любых других сильных магнитов, которые можно прицепить к деревянной дощечке.

Еще с позапрошлой весны я позаботился о будущем и прикупил для своего прибора катушку 4,5″ Garrett Ace Super Sniper за 2800р. В кризис же ее цена подскочила до 5к. Рассматривал альтернативы от других производителей катушек, но взял все же от Garrett. О ней потом я напишу поподробнее.

Результаты осмотров

Как правильно шурфить фундамент, нам известно. Но что в конечном итоге можно уточнить, выполнив такую работу?
С помощью шурфов вы установите глубину залегания подземного участка основания, узнаете его габаритные параметры. Кроме того, в ходе обследования уточняется тип конструкции и показатель ее прочности, осматриваются дефектные участки и разрушения. С помощью отобранных образцов материалов лабораторным методом устанавливается класс бетонного состава и марка камня. Выполняется проверка гидроизоляции, наличие нарушений относительно вертикального уровня, присутствие различного рода усилений.

Качественное состояние искусственной или естественной основы выясняют с помощью грунтовых проб, отобранных со дна шурфов. При необходимости устраивается дополнительное количество смотровых ям.

Как шурфить?

Когда все подготовили и очистили, то можно непосредственно приступать к шурфу. Для начала делаем пробный разведочный шурф вдоль стены или по диагонали. Я выделяю 2 вида шурфления:

Это послойное шурфление. То есть сначала выставить чуйку побольше и прозвонить, потом почти полностью убавляем чувствительность и снова проверяем всю площадь фундамента. Далее снимаем слой земли в штык-полштыка и повторяем вышеописанное заново. И так до тех пор, пока не дойдете до материка − до трудно копаемого грунта без следов деятельности человека. Ну и конечно сканируем прибором отвал и при наличии магнита чистим его от черного металла.
«Ленивое» шурфление. Копаем небольшую полосу, шириной примерно метр-полтора во всю длину фундамента до материка, прозванивая отвал и яму. Потом копаем следующую такую же полосу рядом, закапывая образовавшуюся яму и тоже проверяя ее металлоискателем вместе с отвалом. Так продолжать до конца фундамента. Этот метод позволяет сэкономить силы, так как после окончания работы шурф будет почти закопан.

Самый минимум − это шурф 1 х 1 х 1 м. Он вам полностью даст понять весь смысл шурфа и подарит первые находки.

Именно первым способом я и воспользовался. Так как металломусора было просто огромное количество и прибор сходил с ума на домовой яме. Но свою первую монетку с шурфа нашел в яме. Ей оказалась деньга 1749 года. Мои догадки подтвердились, место действительно очень старое!

Способы вскрытия фундаментов

Главная цель шурфования – обнажение и исследование основания строения. Для обследования применяются различные варианты обнажения оснований зданий:

одностороннее;
двустороннее – ямы копаются симметрично с наружной и внутренней стороны фундаментной ленты;
угловой – выкапываются три шурфа: в углу дома с внутренней стороны и две ямы с наружной стороны стены с двух сторон исследуемого угла;
периметрическое обнажение используют для столбчатых фундаментов. Откапывают столбик основания с двух сторон, с четвертой откапывают только частично.

Способ обнажения основания выбирается в зависимости от причин обследования. Двустороннее обнажение применяют при значительной просадке стен и разрушении строительных конструкций, при реконструкции с большим увеличением нагрузки на основание, при надстройке этажа или модернизации кровли, при установке тяжелого и мощного оборудования. Обнажение больших участков фундамента производят, если строение находится в аварийном состоянии и требуется реставрация фундамента.

По состоянию надежности фундамента определяются дальнейшие работы

Какие находки попадаются при шурфлении?

Почти любой фундамент – это слоеный пирог. И на каждом слое находки соответствующие.

Сверху идет советский период с разного рода мусором, в том числе который туда попал при разрушении дома. Но если очистить его от крупного мусора, то в нем непременно будут находки.
Глубже идет слой позднеимперский. Попадаются уже кованые предметы: инструменты, орудия труда, хозяйственный инвентарь. Так же уже попадается красная керамика, ну и осколки посуды. Ну и конечно же монетки Николаев и Александров.
Более ранняя империя. От Петра I. Из сопутки идет тоже керамика, но уже серая, более старая. Окаменелые гнилушки и куски ржавого железа. И монетки здесь уже более интересные. И так же велик шанс найти какой-либо раритет.
Допетровский период. Разная чешуя. И этим все сказано.

Лопатой на шурфе махать следует аккуратнее. Часто в домовых ямах лежат целые бутылочки или царская посуда. Будет обидно, если вы неаккуратным движением фискаря их расколотите.

Не исключен случай нахождения закладушки с монетами. Ну или небольшого кладика. Чем богаче дом, тем естественно больше клад. Я так думаю, что шанс их нахождения в таких местах больше, чем в огородах или других местах. Даже если что-то было спрятано на чердаке, оно упадет!

Но приготовьтесь и много мусора покопать. Мне так вообще попалось кольцо от бочки. С такими то предметами монет не поищешь, они будут глушить все полезные сигналы.

В чем суть такой технологии

Когда на здании есть видимые следы повреждения, связанные с разрушением фундамента, тогда нужно определить степень повреждения конструкции и возможности ее ремонта. В таких случаях категорически запрещено использовать бурение скважин, ведь разрушение может продолжаться. В таких случаях копают шурф в нескольких местах.

Шурф – это глубокая круглая яма, которая выкапывается на максимально возможную глубину вдоль внешней или внутренней поверхности фундамента. Когда проводится обследование фундаментов с целью ремонта или реставрации, то таких шурфов может быть около десятка, а иногда еще и больше.

Расположены шурфы симметрично по отношению к поверхности, их в большинстве случаев обустраивают на внешней стороне здания, ведь внутри копать тяжело.

Подведем итоги

Ну что, давайте же подытожим все сказанное ранее. Фундаменты – это хоть и довольно трудоемкая, но все же отличная альтернатива полевому копу, особенно когда последний невозможен. Сохранность монет и прочих находок на фундаментах на порядок выше, так как никаких агрессивных веществ типа удобрений туда не вносилось. И как монета упала туда лет 300 назад, так она и пролежит в земле до тех пор, пока вы ее не найдете! Если вы не готовы хорошенько поработать или имеете проблемы со здоровьем, то лучше за шурф не браться. И не забывайте привести место в первоначальный вид − закопайте ваше творение.

Виды исследований

Какие варианты исследований помогают производить шурфы? Что это такое? Какое это имеет значение для оценки состояния фундамента?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим перечень исследовательских работ:

Глубина залегания фундамента. Соответствует ли эта величина весу, высоте строения и грунту.
Габариты. Соответствие проектной документации.
Тип и прочностные данные.
Обнаружение дефектов и причины их возникновения.
Качество используемых материалов. Выявляется с помощью забора образцов и их исследования в лаборатории.
Сохранность и качество гидроизоляции.
Изменение вертикали.
Состояние основания.
Наличие усилений.

Такие исследования помогают определить срок службы здания; возможность проведения реставрационных работ, надстройки дополнительного этажа.

Как видно, переоценить важность таких устройств, как шурф, для строительной отрасли сложно

Основу каждого сооружения составляет фундаментная конструкция, надежность и продолжительность эксплуатационного периода которой в полной мере зависят от того, с какой степенью ответственности проводились земляные работы. Чтобы правильно устроить котлован под фундамент, требуются специальные навыки и знания. Только с их наличием возможно учесть все особенности, способные оказать влияние на ровность будущих фундаментных стен. Сегодня попробуем разобраться, как правильно копать котлован под фундамент.

Когда лучше выполнять работы

Разберемся, когда рекомендуется копать котлован под фундамент.

Прежде, чем начать готовить яму или траншею под фундамент, рекомендуется уточнить несколько немаловажных параметров:

предполагаемые нагрузочные воздействия;
особенности почвенного состава, точку промерзания грунта;
количество выпадаемых в течение года осадков и наличие грунтовой влаги.

Владея этой информацией, можно определить, на какую глубину копать фундамент под дом.

Итак, когда разрешается начинать рытье котлована под фундамент? Опытные строители рекомендуют для этой работы летний и осенний сезон (первую его половину), когда грунт мягкий, и разработка котлована под фундамент проводится легко.

Подготовка траншеи под ленточный фундамент или котлована под свайный фундамент возможна зимой и весной, строгих запретов для этих сезонов не существует. Необходимо лишь учесть, что выполнение будет усложнено, и стоимость работ возрастет в полтора – два раза.

Виды котлованов

Решив заняться устройством траншеи под фундамент, следует четко представлять, какой тип котлована необходим. Данное условие зависит от разновидности фундаментной конструкции, определенной к заливке проектным планом и чертежами.

Существуют определенные параметры, по которым фундаментные котлованы распределяются на несколько категорий, связанных с наличием либо отсутствием следующих условий:

откосов и их количества;
угловых креплений;
вертикально наклонных стен.

Есть еще одно условие, определяющее, как называется яма под фундамент – котлован или траншея.

Под обустройство ленточного фундамента копается по всему периметру и местах установки внутренних несущих стен траншея. Под заливку фундаментной плиты минимальные размеры котлована должны соответствовать площади строящегося здания.

Если кто-то не знает, как выкопать фундамент под дом своими руками, их вниманию предлагается список первоочередных земляных работ:

определяется тип почвенного состава, проводится его экспертиза;
уточняются технические параметры сооружения, чтобы определить максимальную нагрузку на основание;

выполняется расчет глубины котлована или траншеи;
уточняются климатические условия региона для выявления сезонных подвижек почвы.

Что представляет собой котлованная яма?

Выемка в грунте определенного размера, предусмотренная планом земляных работ и предназначенная для обустройства основы возводимой постройки, называется котлованом. Он имеет собственные размеры и различные формы.

Его габариты – высота, ширина, площадь и объем находятся в прямой зависимости от:

географических особенностей области;
уровня залегания грунта;
условий эксплуатации будущей постройки;
способности к почвенному промерзанию.

Углубления в земле принимают на себя нагрузку от возводимой конструкции, поэтому должны быть сделаны глубоко и надежно.

Здесь имеют значение:

период осуществления работ;
размеры и форма;
запланированный порядок действий;
выбор нужной техники.

План-чертеж земляных работ может выглядеть так:

Правильная организация рытья земли заключается в учете показателей уровня грунтовых вод, а также во взятии проб грунта, с целью ее исследования. В лабораторных условиях проводятся химические и геологические опыты, которые определяют качество и плотность грунтового материала.

Разработка котлована проводится по всем правилам. В начале и конце работ (сдача готового объекта) обязательно составляются акты, с приложенной сметой по затратам на технику, оборудование, количество привлеченных работников.

Форма и габариты будущей планируемой котлованной ямы всегда зависит от типа основы, выбор которой принадлежит заказчикам.

Расчет

В первую очередь выполняются расчетные действия для определения параметров ширины и длины фундаментного основания, зависящих в первую очередь от габаритов будущего объекта. На этом же этапе уточняется глубина траншеи под ленточный или другой тип фундамента, уровень устройства подошвы.

При таких действиях соблюдается одно требование – параметры длины и ширины фундамента под дом или иной объект должны превышать соответствующие размеры сооружения на сорок сантиметров, чтобы выполнить отделку фасада. Получается. Что каждая из сторон увеличивается на двадцать сантиметров.

Уже было отмечено, что размеры котлована зависят и от его глубины. В процессе копки котлована под фундамент стены должны иметь откосы.

Нулевой цикл выглядит следующим образом: размерные значения котлована частного дома должны соответствовать таким же параметрам объекта, увеличенным на значение глубины.

Чтобы уточнить площадь железобетонной подошвы, установленная нагрузка делится на значение грунта и показатель разрешенной нагрузки.

Зачем нужно производить зачистку дна?

Зачистка дна котлована необходима для выравнивания земляной поверхности до создания ровной и прочной площадки, на которой будут размещаться фундаментные конструкции. На этом этапе устраняются высотные перепады земляного основания и места излишне рыхлого грунта, где при уплотнении возможна глубокая просадка почвы.

Механизированная выемка грунта землеройными машинами постоянно контролируется нивелирами. Когда до проектной отметки остается 100 – 200 мм выемку грунта механизмами прекращают. В дальнейшем подготовку основания производят доработкой грунта и зачисткой дна до проектной отметки вручную или механизированно с привлечением специальной строительной техники.

Какими технологиями можно производить?

Зачистка земляного котлована выполняется ручным или механизированным способом: бульдозерами –планировщиками, экскаваторами или скреперными машинами. Выбор способа планировки нижней площадки выемки зависит от следующих факторов:

Размеры котлована и объем предполагаемой выемки. На небольших площадях с незначительным количеством недобранного грунта лучше всего применять ручную зачистку.В этом случае начинают дочищать основания по одной из главных осей, постепенно перемещаясь по котловану

Во время проведения работ важно ориентироваться на контрольную отметку, нанесенную на деревянный колышек. Для простейшего контроля зачистки основания до проектного горизонта рекомендуется натянуть между двумя противоположными колышками стальную проволоку или прочную нить из полиэстера. Мерной лентой строительной рулетки через 1 – 2 метра делают замеры глубины зачистки

Таким образом выполняется зачистка дна ручным способом одним человеком. При выполнении работ двумя или тремя рабочими, площадка разбивается на равные смежные площадки и проводится послойная зачистка основания. На больших площадях и значительных объемах выемки недобранного грунта рекомендуется применять механизированный способ доработки земляных масс.

Стесненность котлована. Если горизонтальная площадка земляного основания здания размещена на сложном рельефе, соприкасается с другими зданиями сооружениями или особо ценными архитектурными памятниками, зачистка выполняется исключительно ручным способом.

Категория грунта. На мягких грунтах планировку земляного основания выполняют бульдозерами и мини-бульдозерами. Во время выполнения работ бульдозер от крайнего откоса передвигается по спирали, перемещаясь по направлению к осевой линии выемки от земляного откоса. Движение механизма поступательно-челночное, с чередованием рабочей проходки вперед и обратным холостым. Вид фундамента и глубина его заложения. Если проектом предусмотрено устройство монолитного плитного фундамента, размещаемого по всей площади котлована, для его зачистки отлично подходит механизированный способ планировки бульдозером или легким экскаватором с прямой лопатой.Широкие траншеи, подготовленные для ленточных фундаментов, зачищают вручную или экскаватором, постоянно контролируя уровень срезки почвы до проектной отметки. Выемки под столбчатые фундаменты обычно зачищают вручную, механизированный способ практически не применяется.

Выполнение работ по строительству котлованов

Такой процесс условно делится на определенные стадии:

на участке, отведенном под строительство здания, выполняется проверка на предмет прохождения коммуникационных линий, схем которых можно уточнить в местных административных органах. Если такие системы имеются, придется получать письменное согласование на порядок выполнения земляных работ с организациями, обслуживающими данный участок;
готовится площадка под строительство частного дома или другого сооружения, снимается плодородный состав почвы на сорокасантиметровую глубину;

откачивается вода, устраивается водоотводная канава;
проводятся земляные работы. Если глубина котлована под монолитный или другой фундамент превышает 1.25 м, устанавливаются опорные брусья, чтобы предотвратить осыпание грунта, устраивают ступени.

Под ленточный фундамент

Если предстоит устраивать котлован под фундамент ленточного типа для гаража или другого здания, он выглядит в виде заглубленной траншеи, своими размерами предусматривающей выставление опалубочных щитов.

Размеры определяются следующим образом – параметры длины и ширины увеличиваются на тридцать – сорок сантиметров, ширина траншеи равняется сумме аналогичного значения стен и зазорного участка в пятьдесят сантиметров под установку щитов.

Сначала определяются границы будущего основания на поверхности грунта, определяется самый высокий угол. После этого разрешается копать, используя лопату или трактор и периодически контролируя вехами глубину.

Грунт ссыпается неподалеку, чтобы было чем засыпать обратную подсыпку и дренажную систему.

Плитный

Пошаговая инструкция устройства такого фундамента в вытрамбованном котловане выглядит следующим образом:

при небольшом заглублении размеры соответствуют фасадным параметрам объекта. Если предстоит заливка плитного фундамента с утеплением на большую глубину, суммируют размеры несущих стен здания и высоту основания;

грунт разрабатывается постепенно, первым слоями по пятьдесят сантиметров с постепенным уменьшением их толщины. В итоге на стенах формируются ступени. Кстати, если кто-то не знает, как копать фундамент на склоне, используйте данную технологию.

Котлован под плитный фундамент удобней выкопать экскаватором, вынимая почву от центра к краям. На заключительном этапе дно котлована выравнивается вручную.

Такой тип фундамента удобно заливать под стандартные постройки – дом 8 на 8 или дом 10 на 10 м. Он является идеальным решением для возведения трехэтажных зданий, представляет собой цельную железобетонную конструкцию, почти не дающую усадки и не опасающуюся пучений почвенного состава.

Столбчатый

Рассмотрим, как выкопать ямы под столбчатый фундамент. В таком случае по периметру объекта готовится под фундамент полуметровая траншея (как для укладки водопровода), на дне которой устраиваются шурфы для опорных столбов. Отметим, что такая несущая конструкция выполняется без опалубки.

Пошаговый план действий

Копать яму рекомендуется втроем или вчетвером – так работа идет быстрее. После подготовки всех инструментов, у рабочих должен быть план.

Устройство котлована под фундамент

Устройство котлована состоит из нескольких этапов:

выполнение расчетов, выбор формы и параметров;
подготовительные работы;
выемка грунта;
укрепление откосов, если котлован под фундамент глубже 125 см.

Чтобы грамотно определить подходящий тип котлована, требуется провести геодезическое исследование участка и составить проект здания, рассчитать нагрузку на фундамент. На основании полученной информации выбирается форма и глубина грунтовой выемки. Оценив объем работы, строители делают вывод о том, как будет происходить копка:

С привлечением большой или малой техники (экскаватора) – вариант позволяет выполнить работу быстро и без физических усилий на рытье и погрузку земли.
Вручную – способ трудоемкий, но по цене дешевле заказа экскаватора. Он рекомендуется при подготовке мелкозаглубленных и свайных оснований. Важно правильно организовать работу людей, соблюдать меры безопасности.

Даже если рыть котлованы экскаватором, остается много работы, которую придется выполнять вручную. Это выравнивание и укрепление стенок, трамбовка дна, обратная засыпка.

Значимый фактор подготовки – выбор времени года для начала работы. Летом в первые месяцы наиболее удачный период. Земля сухая, выемка грунта происходит легко, техника подъезжает без проблем. Весной и осенью, когда почва сырая, увеличивается опасность подвижек грунта. Зимой выемка земли осложняется промерзанием. Увеличиваются расценки на работу и общая смета.

Форма и размеры котлована

Конфигурация котлована зависит от типа выбранного фундамента. Распространенные формы:

прямоугольный котлован для монолитной плиты;
квадратные или круглые ямы под столбы или сваи;
траншеи по периметру и для внутренних стен – под ленточное основание.

Его размер соотносится с габаритами будущего дома. По периметру грунт вынимается из расчета плюс 30-40 см к параметрам здания. Это расстояние потребуется для выполнения работ по утеплению и гидроизоляции основания.

При определении глубины котлована учитывают нескольких факторов:

песок или гравий – не менее 1,1 м;
супеси – от 1.3 м;
суглинок и глина – от 1.4 м;
скалистые плотные породы – 1.8 м.

Уровень залегания грунтовых вод влияет на допустимую глубину устройства фундамента. Конструкция должна находиться на 40-50 см выше залегания водного пласта.

В справочной литературе находят показатель промерзания почвы для конкретного региона. По строительным нормам глубина нахождения подошвы основания должна быть на 30-40 см ниже указанного значения.

При устройстве мелкозаглубленного основания дома действуют другие правила. Заглубление осуществляется на 40-70 см.

При подсчете параметров котлована используют данные, указанные в чертеже постройки.

Длина и ширина должны превышать указанные значения на 20 см с каждой стороны. На ширину также влияет глубина выемки грунта. При значительной глубине формируются откосы и профиль траншеи приобретает вид расширяющейся вверх трапеции. На дне размеры котлована будут соотноситься с габаритами постройки, а верхняя часть будет больше.

Подготовительный процесс

В целях безопасности необходимо провести обследование участка. До начала земляных работ следует удостовериться, что не будут повреждены линии электропередач, газовые или водопроводные трубы. После осмотра снимается слой дерна до 20-30 см, убирается кустарник и другая растительность.

На площадку наносится разметка направлений выемки почвы. Схема должна соответствовать генеральному плану. Правильность нанесения проверяется измерением диагоналей. Допустимая погрешность 2 см. На рабочей площадке разметка происходит строительным шнуром, натянутым между колышками. Затем вдоль него насыпают меловые дорожки. При необходимости организуется дренаж для отвода воды.

Особенности рытья для различных типов фундамента

К котлованам под здания предъявляются определенные требования. Они должны соответствовать размерам и нагрузке дома, строительным нормам, не изменять установленные параметры и форму. Для выполнения последнего пункта необходимо соблюдать технологию копки. Согласно нормам выбирается размер ступеней и угол наклона откосов, выполняется крепление стенок котлована. Особенности разработки зависят от типа фундамента дома.

Ленточный

Котлован под ленточный фундамент роется в виде траншеи. Устройство откосов зависит от типа грунта. На глинистой почве допускается формирование вертикальных стенок. В глубоких траншеях с влажным или песчано-гравийным грунтом устраивают откосы с различным углом наклона – от 45 до 63°. При подсчете ширины учитывают необходимость установки опалубки, удерживающей железобетон. Дополнительно закладывается 50 см, максимальный размер не нормируется.

По углам периметра дома и в месте пересечения внутренних стен вбиваются колышки и выполняется разметка. Ширина траншеи обозначается двумя параллельными линиями. Земляные работы начинают с наиболее высокого угла, следуя вдоль очерченной линии периметра. В процессе рытья глубина контролируется вехами.

При необходимости монтируется крепление ленточной траншеи от осыпания из деревянных щитов, досок, шифера. Между противоположными краями для надежности устанавливают распорки. После застывания фундамента щиты демонтируют. Часть грунта не убирают, а оставляют для обратной отсыпки. Лучше использовать песок. После выкапывания дно траншеи трамбует под засыпку.

Монолитный

Котлован под дом с монолитным плитным фундаментом из-за большого объема земляных работ выкапывают с помощью экскаватора. Если заглубление составляет 40-50 см, то можно копать вручную. Грунт вынимается частями, каждый слой по 50 см, постепенно образуются ступени размером 25 см. Почва вынимает, начиная от центра. Затем площадка разравнивается и приступают к следующему слою.

По периметру котлована, ниже общего уровня закладывают дренажные трубы. Это необходимая мера для влажных грунтов. Разработка ведется с учетом особенностей грунта:

Песок хорошо уплотняется и держит нагрузку, но осыпается при копке. Потребуется формирование откосов и укрепление боковых стенок.
Глина и суглинок в результате замерзания влаги вспучиваются в зимний период. Необходим грамотный расчет при обустройстве плитного фундамента на таком грунте.

После работы техники дно выравнивают вручную. Часто приходится выполнять дополнительную выемку грунта слоем до 10 см. После выравнивания дна выполняется отсыпка чистым песком. Слой проливается водой и утрамбовывается.

Столбчатый

Под столбчатый фундамент землю можно выкопать самостоятельно. Работа начинается с очищения площадки от верхнего слоя земли и разметки по грунту. Потребуется нанести схему периметра дома, в виде двух параллельно натянутых шнуров. Места ям под столбы намечаются по углам и на пролетах с шагом 1,6-2,5 м.

Для выполнения работы вручную потребуется:

лопаты (штыковые и совковые);
кирка или лом;
тачка для вывоза почвы.

Ямы глубиной до 1 м можно рыть с вертикальными стенками, при увеличении глубины устраиваются откосы, чтобы не осыпался грунт. Ширина ям больше размеров столбов на 20-40 см в каждую сторону. Это расстояние необходимо для установки опалубки. Глубина высчитывается по общим правилам.

Технология крепления откосов

Обрушение стенок котлованов могут вызвать различные факторы: осадки, низкая плотность и высокая влажность грунта, вибрационное воздействие. Чтобы предотвратить обрушение выполняется укрепление стенок котлованов. Способ зависит от глубины выемки и геодезических данных участка. Стены ограждают по периметру следующими материалами:

трубы;
шпунт различных видов (Ларсена, плоский);
сваи;
металлопрокат;
железобетонные конструкции.

Шпунтирование экономически выгоднее сооружения бетонной конструкции. Металлическое ограждение быстрее возводится, его можно демонтировать и применять повторно. Распространенный вариант – установка труб. Их забивают по периметру дизель-молотом или гидравлической капровой установкой.

При укреплении котлованов трубами при необходимости выполняется забивка досками (чтобы не просыпался грунт). При использовании пиломатериалов требуется меньше металлических изделий, часть стен перекрывается досками. В узких траншеях шпунт укрепляется распорками. Шпунт Ларсена создает герметичный барьер, он рекомендуется при угрозе подтопления грунтовыми водами.

Для небольших домов или хозяйственных построек, требующих устройства мелкозаглубленного фундамента, можно обустроить траншею своими силами. Постройки в несколько этажей, имеющие подвал, требует проведения сложных расчетов и масштабных работ на этапе разработки грунта. Лучше обратиться к специалистам, которые знают, как правильно копать котлованы.

Технологический процесс строительства опорной части дома включает множество различных процессов. Рассмотрим, что такое обратная засыпка фундамента. Ознакомимся с особенностями технологии заполнения траншей с котлованом, выбором используемого материала. Читайте до конца и Вы узнаете, какие нюансы необходимо учесть по отношению к дренажным каналам и трубопроводам, которые прокладываются вдоль основания здания.

Техническое описание

Возведение монолитного фундамента (особенно ленточного) предполагает обустройство посадочного места. Это траншея либо котлован с заглублением до проектной точки. Дно по технологии максимально уплотняется, чтобы железобетонная конструкция не проседала под собственным весом и нагрузкой со стороны строения. Однако для долговечности фундаментного элемента здания также необходимы защита от воды и сезонного поведения грунта, в слои которого было выполнено погружение монолита.

Одно из необходимых защитных мероприятий – это обратная засыпка пазух траншеи и котлована. Иначе участки, которые остаются незаполненными армированным бетоном, называются пазухами. Для правильного выполнения работ в 1987 году был разработан и утвержден отдельный регламент СНиП 3.02.01.

Функциональность засыпки

В изучении правил устройства обратной засыпки не было бы нужды, если бы возведение бетонного фундамента проводилось без дополнительных работ. Однако грунт не может быть опалубкой для конструкций и способствует разрушению искусственного камня при прямом контакте. Как результат, возникает необходимость в расширении траншеи либо котлована.

Обосновано это следующим:

Опалубка. Для фундамента с малым заглублением достаточно сформировать пазухи котлована шириной 150-200 мм. Этого хватит, чтобы демонтировать съемную опалубку и не разрушить при этом стенки траншеи.
Изоляция. Свободное пространство позволяет упростить устройство гидроизоляции и утепления вертикальных частей фундамента. При этом не имеет значения тип материалов: обмазочные, рулонные либо плитные. Доступа в 300 мм достаточно, чтобы произвести монтаж рубероида с помощью газовой горелки или просверлить перфоратором отверстия для фиксации жесткой теплоизоляции.
Дренаж. Каналы для отвода дождевой, талой или грунтовой воды от засыпки пазух котлована, фундамента служат в качестве дополнительной защиты монолита от агрессивной среды. Дополнительно они не позволяют скапливаться лужам на обслуживаемой территории.

Примечателен и тот факт, что создание свободного пространства вдоль монолита способствует ускорению процесса схватывания бетона. Если сравнивать с закрытыми формами, то разница достигает 10-20 %. Если тот же процесс будет происходить с грунтом в пазухах, то под давлением земли из-за относительно длительного отверждения может начаться разрушение фундамента.

Время проведения

По технологии обратная засыпка пазух котлована и траншей проводится после достаточного набора прочности бетонного раствора. Показатель близок к ¾ от проектируемого минимума. В оптимальных условиях для этого достаточно 14 дней.

Единственное исключение, которое допускает сокращение сроков – дождливая погода. В таком случае повышается риск вымывания цемента из свежего монолита и минеральной подушки. Решением является заполнение пазух и устройство черновой отмостки. Главное здесь не переусердствовать с уплотнением грунта, чтобы исключить деформацию и повреждение залитого фундамента.

Используемые материалы

Для обратной отсыпки фундамента чаще применяется родной грунт, песок и глина. Однозначного предпочтения тому или иному варианту у мастеров нет, так как каждый случай должен рассматриваться отдельно. Главное – исключить повреждение гидроизоляции остроконечными камнями и не допустить присутствие органики. Она из-за гниения будет образовывать ненужные пустоты.

Родной грунт

Самое распространенное решение – обратная засыпка ранее вынутого грунта без учета плодородной земли. Это самый простой и бюджетный вариант, оптимальный для создания однородной площадки с общей территорией вокруг здания. Так снижается риск возникновения затоплений на отдельных участках. Если пазухи сделаны узкими, то дно часто засыпается небольшим слоем мелкого гравия с песком.

Песок

Здесь сразу стоит отметить рекомендацию по использованию овражного песка. Это материал, который был добыт из подпочвенных слоев. Речной и карьерный аналог промыт водами, а в грунтовом наблюдается более высокое содержание глины, металла и минералов. Они способствуют образованию большего количества связей, которые положительно сказываются на плотности массы.

Среди плюсов использования песка для обратной засыпки котлована и траншей выделяется следующее:

Водопроницаемость. В условиях организации дренажных каналов и устройства наклонной отмостки фундамент будет окружен сухим песком. Здесь вода не задерживается, поэтому исключаются подтопления и пучение грунта.
Усадка. При правильном уплотнении песок со временем не будет проседать. Это важный момент для создания надежного «короба» для фундамента по бокам.
Мелкая фракция. Чем меньше размер зерен подсыпки, тем проще сформировать плотную массу. Главное – правильно подготовить смесь, выполнить трамбование.

К недостаткам можно отнести только хорошую пропускную способность. Если не соблюсти технологию обратной отсыпки, отказаться от отмостки и дренажа, то зернистая масса с водой будет оказывать существенное влияние на гидроизоляцию и состояние подушки под фундаментом. Также такой балласт окажется подвергнутым вымыванию грунтовыми водами.

Альтернативой песку является песчано-гравийная засыпка пазух фундамента (рекомендуемые пропорции компонентов 60 к 40).

Многие специалисты считают этот вариант более рациональным. Здесь без глины и прочих соединений в результате получается нужная масса по прочности и надежности. Смесь с мелкофракционным гравием легко поддается уплотнению. Разница заключается только в оптимальной толщине одного слоя для трамбования: 400-500 мм против 700 мм в случае с однокомпонентным материалом.

Глина

Здесь подразумевается использование сырья не в чистом виде, а в виде правильно подготовленной смеси с добавлением песка (примерно 5-7 %). Для нее применяются тощая глина, которая обладает пропускной способностью, но низким водопоглощением. Такая масса актуальна для каменистой местности или с низким уровнем грунтовых вод.

Обратная засыпка глиной – хорошее решение для формирования надежного барьера от влаги, что важно для фундамента и его подосновы. Эффективным также будет организация верхнего слоя толщиной 150-200 мм из жирной глины. Она не будет пропускать в пазухи талую и дождевую воду. Но для ее отвода понадобятся дренажные каналы.

Бутовый камень нередко применяется для возведения фундаментов малоэтажных домов. Здесь главные достоинства заключаются в высокой прочности, стойкости к агрессивным условиям эксплуатации. Для исключения пустот в каменной закладке дополнительно используется песок и гравий различной фракции. Чтобы мелкие зерна не вымывались со временем, вдоль траншей обязательно проводятся дренажные каналы, вдоль цоколя делается отмостка с выступом за пределы кровельного карниза на 100-300 мм.

Видео описание

В видео специалист объясняет детально когда лучше использовать песок или глину для обратной засыпки наружных и внутренних пазух:

Техническая важность плотности и влажности

Для заполнения пазух применяется материал только с естественной влажностью грунта. Массу с высоким содержанием дождевой воды просушивают путем рыхления и переворачивания, а сухую размачивают. Во втором случае специалисты используют не воду, а цементное молочко (жидкая смесь белесого оттенка). Показатель влажности песка, непучинистого грунта для обратной засыпки может незначительно превышать 12 %, для родного грунта, глины и ПГС предел – 20 %.

От плотности обратной засыпки зависит не только надежность создаваемой «коробки», но качество подосновы для бетонной отмостки. Если она будет проседать, то появятся разрушения. А значит в засыпку будет проникать вода, что негативно скажется на фундаменте и подушке.

Технологический процесс

Добиться высокого показателя плотности обратной засыпки пазух можно только поэтапным трамбованием отдельных прослоек. Так можно будет исключить вероятность естественной усадки и под давлением бетонной отмостки. Также рекомендуется выполнять работу с применением механического инструмента.

Так как влажность материала имеет важное значение, дно траншеи также должно быть без воды. Ее нужно откачать, а землю уплотнить. Далее выполняется обратная засыпка. Рекомендуемые слои для ручного уплотнения материалов не должны превышать 300 мм, для машинного выглядят так:

песок – до 700 мм;
супесь и суглинок – до 600 мм;
глина – до 500 мм;
пгс – до 200 мм.

Трамбовка первого слоя обратной отсыпки выполняется с расчетом получения плотности в пределах 70 % от планируемой. Далее показатель увеличивается. Каждый предыдущий слой нужно перекрывать по площади примерно на ⅓ площадки машинки.

Если ширина пазухи не превышает 200 мм, то вдоль фундамента уплотнение массы лучше выполнять ногами. Так будет исключено повреждение утеплителя и гидроизоляции фундамента. Здесь по завершению работ важно в ближайшее время сделать отмостку, чтобы не допустить попадание влаги в менее плотные участки засыпки.

Если внутри здания планируется устройство подпольного помещения, то обратную засыпку ленточного фундамента можно не делать. Либо выполнить частичную. В остальных случаях монолит «заключается в коробку» одновременно с двух сторон. Уровень заполнения пространства ограничивается продухами (лучше ниже на 200-300 мм) или цокольными перекрытиями. Здесь материал отсыпки может служить в качестве подосновы под бетонную черновую стяжку.

Дренаж

Устройство дренажного канала выполняется до засыпки пазух. Это позволит избежать заводнения дна траншей с котлованами. Дополнительно система способствует снижению уровня пучения грунта для обратной засыпки, уменьшить воздействие грунтовых вод на фундамент, «коробку» и подоснову в целом.

Для заполнения канала, как правило, применяется гравий крупного размера. В качестве основы устраивается плотная песчано-гравийная подушка. Стенки и подоснова накрываются геотекстилем.

Инженерные коммуникации

Нередко в траншеи прокладываются трубы. Перед монтажом магистралей дно нужно засыпать гравием (100 мм) и уплотненным песком (300-400 мм). После тестирования исправный трубопровод закрывают песчаной «рубашкой» слоем около 300 мм. Далее делается обратная засыпка пазух фундамента по технологии.

Видео описание

В этом видео представлен блиц-вебинар на тему «принцип обратной засыпки»: что это, чем делать, какие особенности:

Видео описание

В видео представлено решение для каркасного дома: единовременная заливка ленточного фундамента и плиты по обратной засыпке внутренней части котлована песком:

Коротко о главном

Обратная засыпка – это заполнение траншей или котлованов под фундамент.

Пустоты под засыпку иначе называются пазухами.

Обратная засыпка может отсутствовать или быть частично выполненной внутри ленточного фундамента, если под полом планируется устройство подвала, гаража или иного помещения.

Материалом для отсыпки могут быть ранее выкопанный грунт без плодородной почвы, песок, глина, смесь песка с гравием или бутовый камень с той же смесью.

Предельные значения влажности засыпки находятся в пределах от 12 до 20 % в зависимости от состава.

Плотность материала должна быть равна 95-98 % от изначального показателя.

Чтобы получить максимально плотный результат, трамбование выполняется послойно с давлением от 70 % с постепенным увеличением.

В завершение поверх засыпки заливается бетонная отмостка.

Дренажный канал лучше создавать до обратной засыпки, чтобы избежать затопления пазух.

Трубные коммуникации в котловане протягиваются поверх минеральной подушки и накрываются плотным слоем песка (порядка 300 мм).

Читайте также: